Путешествие в горный южный край: на Кайроне в Дагестан. День 3: Бермамыт - Грозный.

[svchost]

День 3.
11.06.17
Плато Бермамыт - Кисловодск - Владикавказ - Грозный.

К утру дождь закончился.
Встали мы около 5 или 6 часов утра. Сами, без будильника - включился стандартный горный режим сна и бодрствования. Ночь была довольно прохладной - где-то ближе к нулю градусов либо очень маленькому плюсу.
Ужасы минувшего бездорожного вечера остались позади, и в свете солнечного утра всё стало казаться ламповым и дружелюбным.


Горный воздух настолько позитивно на нас подействовал, что меня и Витю слегка одолела эйфория правильной горной болезни - это когда голова кружится от счастья возвращения в горы. Витя бегал и восклицал, что на горизонте виден Эльбрус и нам надо срочно рвать когти в сторону плато - хватит спать, вы сюда спать что ли приехали?! Уже утро в разгаре! Рассвет в разгаре! Проспали самую красоту!
Я заразилась его настроением и устроила лёгкую пробежку трусцой вокруг лагеря, навернув несколько кругов. Егор и Саша недоуменно на меня посмотрели, оценивая, не началась ли у меня реальная горная болезнь. Не началась, просто дышится здесь слишком легко!

Наш утренний лагерь.


Завтрак, сборы - и вновь мы занялись архивацией вещей в Кайроне. Объема багажника с учетом 6 канистр катастрофически не хватало. Каждая погрузка-выгрузка представляла собой головоломку и крайне интеллектуальный тетрис - нам надо было упаковать всё имеющееся количество вещей так, чтобы минимально затрагивать пространство салона, против захламления которого протестовали Саша и Егор, ехавшие на заднем сиденье.



- Почему в твоей машине такой маленький багажник? - иронично поинтересовался Витя.
- Почему у Кайрона такой маленький клиренс, почему инвертор штатно не стоит, почему багажника на крыше нет... - так же иронично ответила я. - Наверное, потому что сюда должна была приехать Тойота. Но, увы. Теперь Кайрону приходится за Тойоту отдуваться.
Кажется, Кайрон натурально вздохнул в этот момент. Ага, теперь приходится. На шоссейке и со штатной подвеской.
Но Кайрон сильный, Кайрон молодец, Кайрон такой же безумный, как и мы. Уж сколько раз я ему в дальнейшем эту фразу говорила.
Собрав лагерь и успешно справившись с задачей тетриса с максимально возможным использованием объема багажника, мы двинулись дальше в путь. Вперед, на плато Бермамыт.



Грунтовая дорога вывела нас к очередной заболоченности и раскатанным колеям.


Днём однозначно ехалось в разы проще, но сложности движения по этой дороге с нашими свесами это не отменило. Упершись в очередной раз в размешанные лужи с последующим подъемом на небольшой уклон, я попыталась проехать на интуиции, Кайрона потащило вбок в самое болото, пришлось останавливаться и под руководством штурмана сдавать задним ходом, чтобы вернуться на сухое.



Пока стояли и задумчиво смотрели на грязь, навстречу нам выехал ставропольский УАЗик. Естественно, остановился, поболтали.
- А что вы, здесь проехать не можете? - удивился мужчина-водитель УАЗа.
- Да вот думаем, как это лучше сделать. Автомобиль тяжелый, вбок стаскивает.
- Так надо ходом, - сказал мужчина, а затем недоуменно посмотрел на меня, сидящую за рулём. - А чего у вас девушка за рулем? Посадите водителя, - после этой совершенно серьезной фразы мы с трудом сдержались, чтобы не рассмеяться.
- Так это ее машина и она нас возит, - нашёлся Саша, а я просто улыбнулась. Ну давайте попробуем ходом. На фразу "девушка или водитель" я ничего не стала отвечать - а какой смысл доказывать словами, если можно просто взять и сделать?
Кажется, мужчина из Ставрополя и вправду не верил в мои порою проявляющиеся таланты.
Я включила вторую пониженную, взяла разгон, поймала правильную "внатяжечку" и на этой внатяжечке пошла ходом вперед. Кайрона потащило вбок в луже, обороты начали падать, передние колеса, в принципе, заехали на склон, но...
Всё, села?
Ни фига! Привычно чувствуя машину и верно сдозировав газ, я вытянула автомобиль дальше на склон, но грязь не отпускала и вконец развернула Кайрона боком, под 45 градусов.
Ну теперь точно всё, села?
А ни фига!
Продолжая дозировать газ и держать правильную "внатяжечку", я прямо вот так, боком, успешно забралась на склон, а затем выровняла машину и проехала немного вперед - до сухого.
Как мне сказали ребята, в глазах мужчины мелькнуло совершенно явное уважение и очень яркое удивление от увиденного. Что ж, просто ещё одной чужой перевёрнутой картиной мира стало больше.
Дальше лужа была попроще, проехали, грязька цеплялась за колеса, но сильно таскать автомобиль перестало. Добрались до подножия горы, на которой находилось плато.
Снова сходили на разведку - дорога взлетала вверх на склон, но большой сложности не представляла, а вот перед взлётом она делала хорошенько размешанный грязью крутой поворот, сбоку от которого был обрыв.
Оценив состояние этого поворота, мы решили оставить Кайрона пастись на травке, а на Бермамыт сходить пешком.
Уже давно для себя я поняла, что существует два типа мышления - джиперское и джиперско-туристическое. Джиперское у меня было раньше и заключалось оно в чёткой цели добраться до достопримечательности строго и обязательно на машине; что называется, упереться бампером. Такой тип мышления, когда я была на Алтае на плато Укок на УАЗе, привёл к отрыву всей выхлопной системы в сборе в очередной колее. Помнится, мы потом очень весело возвращались обратно - у меня был прямоток, перегревалась тормозуха, сцепление отказывалось адекватно работать, а в салоне случилась газовая камера.
Постепенно тип мышления трансформировался в джиперско-туристический.
Это такой тип мышления, при котором ты начинаешь осознавать, что самый проходимый вид транспорта - твои собственные ноги, и именно они дарят возможность сполна погрузиться в созерцание окружающей действительности, почувствовать её, сродниться с ней и раствориться в ней, осознав себя её частью. И поэтому волей-неволей начинаешь искать поводы оставить машину и дойти до красоты пешком.
В этот раз таким поводом стал для нас скользкий поворот с обрывом внизу.
И на Бермамыт мы пошли пешком.
Забегая вперед, скажу, что гуляли мы часа три, но ни разу об этом не пожалели - вероятно, доезд на автомобиле не принёс бы нам такого удовольствия. Автомобиль принёс бы совсем другие чувства, другие развлечения и приключения. Между драйвом и пешим созерцанием мы выбрали созерцание.


Кайрон на травке. На фото виден подъем на Бермамыт и грязевой поворот перед ним.


Стоящий неподалеку кемпер, тут же притягивающий взгляд, - не часто встретишь такой необычный автомобиль.
Хотя, думаю, найдутся люди, которые легко смогут определить, кому именно он принадлежит =)


Мы отправились пешком на самый верх, на плато.




Кое-где шли по автомобильным колеям, кое-где срезали, преодолевая крутые спуски и подъемы на склонах. В принципе, не увидели сильного ужаса на тропинке для машин, вполне проходимо, просто размыто.


Единственное неприятное место было на очередном склоне, где лежал снег. Вот там, вероятно, нам пришлось бы помучиться, если бы поехали на Кайроне.
По пути встретили компанию велосипедистов и с удовольствием с ними пообщались. Они оказались местными и поехали покататься по окрестностям Бермамыта на выходные. С уважением оценили их порыв - ездить тут на велосипедах это ещё круче, чем топать пешком!



Необычные камни - как будто недозревшая буква, сбежавшая из алфавита.


Как оказалось, Бермамыт - это очень популярное место, а мы туда еще и в длинные выходные приехали. По сравнению с Канджолом, народу там было невероятно много: коммерческие "джип-туры", любители на Нивах и УАЗах, путешественники из разных регионов на самой разной внедорожной технике. Пожалуй, Канджол, на котором мы были в прошлом году, мне всё-таки понравился в разы больше. Он менее популярный, более дикий, более далекий и отрешенный от мира. Туда ведёт более длинная дорога, но более простая по части грязи. Там переполняли чувства эйфории и правильной горной болезни. Там мы нашли край земли - и в этом важную роль сыграла отрешенность от мира, которая властвует на Канджоле, там ты можешь остаться совершенно один, и с тобой будут только горы и ветер. Бермамыт вызвал много восторга, виды открывались потрясающие, мы восхищались крутыми склонами, выветренными столбами, мы стояли на краю и смотрели вниз, обалдевая от могущества природы, которая создала эту красоту. Но... на Бермамыте не было отрешенности, не было того чувства, которое пришло на Канджоле. Увы, популярность губит истинную красоту места и она становится не видна... Она остаётся, но требуется много сил, чтобы суметь её разглядеть.
Впрочем, восторга от видов и головокружения от пропасти это не отменяет.



К сожалению, хоть мы и пробыли на прогулке три часа, Эльбрус нам не открылся - он стоял в плотной завесе облаков, спрятавшись за нее почти сразу после рассвета. То ли спал, то ли решил, что пока что не рад нас видеть - мол, вы же в Дагестан едете, проезжайте дальше, а я сейчас не хочу с вами общаться.
Зато не было дождя - а это уже дорогого стоит!
В облаках обрывы Бермамыта смотрелись по-своему мистически.


Подходить к краю было действительно страшно!



Я смотрела вниз, в пропасть, и у меня захватывало дух от высоты и крутизны обрывов! Ей-богу, от такого вида вполне реально может закружиться голова.


Иногда облака рассеивались, открывая совершенно другой вид на обрывы. В этом тоже прелесть гор: они могут меняться каждую минуту, и с каждым изменением они смотрятся совершенно иначе, показывают разную красоту, заставляют любоваться ими с разных ракурсов и разных сторон. Бермамыт в облаках и Бермамыт в солнечных лучах - это совершенно разные плато.




Облака то набегали на плато, то рассеивались. Но непосредственно Эльбрус был непреклонен - мол, нет, ребята, сегодня я укрылся белым одеялом и сплю. Приезжайте потом.



На камнях и скалах Бермамыта растут цветы.


Взгляд в пропасть... сложно оценить расстояние до низа - оно обманывает и сбивает с толку. Мозг непроизвольно прибавляет сотни и сотни метров, а потом решает, что дно совсем близко, а потом вновь хлопается в обморок от осознания высоты. Пропасть кажется одновременно неглубокой и бесконечной.


Сполна насладившись видами выветренных столбов и каменных обрывов, мы отправились на прогулку дальше, непосредственно по плато.


Добрались до геодезического знака.


От него прошли дальше, обнаружили стоянку совершенно разных автомобилей. Здесь были и коммерческие джипы, совершающие те самые "джип-туры", и просто путешественники на своих машинах. Нашли вынесенный над пропастью железный мосток - видимо, когда-то это являлось обзорной площадкой, но сейчас ступать на него показалось опасным. В лагере, серьёзно отгороженном шлагбаумом, было людно и мусорно, поэтому мы поспешили оттуда уйти.
Нет, всё-таки Канджол запал мне в душу больше...
От лагеря более размешанной дорогой пошли обратно в сторону оставленной машины.
Пока шли, мимо нас периодически проносились Патриоты, Нивы и иноджипы. Один Патриот настолько красиво летел по грязи боком, в постоянном ритмическом заносе, что мы остановились и с удовольствием пронаблюдали за его стремительным полётом, а когда он проезжал мимо, подняли вверх большие пальцы - мол, смотрится это круто! Водитель оценил, улыбнулся и помахал рукой в ответ.
Честно говоря, Бермамыт заставил задуматься над ещё одним вопросом, к которому я даже лично для себя ещё не определила отношение.
Речь о колеях, которыми размешивают траву и цветы.


Часто дорога на Бермамыт расходится вот таким веером колей разной степени грязности.
С одной стороны, я и сама по ним ехала, выбирая те, которые посуше, а иногда и более свежие, толком не накатанные, потому что они были наименее грязными. С другой стороны, я понимаю, что, чем больше тут будет ездить людей, тем больше таких колей будет накатано. А останутся ли тут, в таком случае, полевые цветы и зеленая растительность? Или через несколько лет мы получим размешанное буро-коричневое болото, а от сочных и ярких лугов ничего не останется?
Или же природа, как всегда, сильнее и залечит оставленные колёсами автомобилей раны?
Я не знаю, как к этому относиться...
Вернулись к Кайрону. Солнце припекало, хотя облачность не давала рассмотреть горизонт и перспективу, а когда солнце за эту облачность пряталось, то срочно хотелось накинуть на футболку парочку пуховых жилеток.
После прогулки есть хотелось жутко, разложили столик, сварганили быстрый перекус, стали вновь перепаковывать вещи в багажнике - теперь нам надо было сделать быстрый доступ к канистрам, которые мы планировали залить во Владикавказе перед нашим автономным стартом в Дагестан.
Пока занимались делами, мимо нас регулярно проезжали разные люди, мы махали им руками, они махали нам в ответ, иногда бибикали. Одна Шнива остановилась, водитель спросил, не найдётся ли у нас автомобильного компрессора, а то, мол, колесо пробил, запаску поставил, а она подспущенная, а накачать нечем. Естественно, поделились, благо, компрессор, троса и лопату мы взяли с собой в первую очередь.
Произведя капитальную перепланировку вещей в багажнике, ещё больше их усадив и сплющив, мы загрузились в Кайрона и двинулись в обратную дорогу.


Пока мы гуляли, дорога, видимо, подсохла, поэтому засадные участки, которые мы героически преодолевали утром, не показались нам ужасом и мы их прошли без особых проблем и без комьев грязи, летящей во все стороны. Проехали место, где ночевали. А вот потом, глядя на дорогу, я спросила, как мы тут ехали ночью, как мы смогли тут проехать и как мы при этом не убили машину. Булыжники, булыжнички, булынюги, камни, каменюки и каменюшечки, куча ответвлений и веер расходящихся дорог, грязь, крутые подъёмы. Ночью всё, оказывается, не казалось таким страшным! Ночью мы не осознавали масштаб трагедии!
Поэтому ехала я всё так же неспешно, тщательно выбирая колеи и траектории, объезжала засады, где-то давала чуть больше газу, где-то, наоборот, переваливалась через бугорки очень медленно, чтобы раскачка автомобиля и его прыжки вверх-вниз на скорости не привели к повторному жесткому соприкосновению с планетой, иногда включала полный привод, иногда оставалась на заднем, а порою пользовалась и пониженной передачей для того, чтобы лучше выдержать медленную скорость, на которой я заползала на булыжники, а потом с них сползала. Видимо, прошлогодние Безенги были первым уровнем обучения квалификации "движение по строгим траекториям", а теперь мне открылся второй уровень. Что же будет дальше?
В одну из колей меня всё-таки стащило, хорошенько прошкрябала по земле и камушкам защитами днища. Иногда меня обгоняли Шнивы и Нивы. А что им. Это же квадроциклы с крышей.
А я неспешно и степенно ехала на своем двухтонном чуде, которому пришлось отдуваться за Крузак.
Выползли с колей на широкую грунтовку и так же неспешно поползли в Учкекен. Ехала я, в основном, на второй передаче, чтобы меньше трясло.
В Учкекене Витя штурманским произволом вывел меня на какой-то узкий и страшный мостик, я в ужасе по нему проехала (потому что он был ну слишком узкий), а Витя после этого радостно сказал:
- Ух ты, надо же, мы влезли, а я гадал, поместимся или нет!
- То есть ты меня специально ради эксперимента на него затащил?
- Конечно!


В Учкекене ощутимо потеплело на улице - да что там потеплело, случилась самая настоящая жара! В отличие от Бермамыта, тут вовсю гуляло лето на пару с солнцем, так что флиски и куртки благополучно переехали в щели между вещами в багажнике.
Притормозив возле магазина с целью покупки очень классной и вкусной газировки "Груша", мы увидели очень прилично выглядящий сервис по замене моторного масла и решили, что он нам нужен.
Наверное, надо сделать лирическое отступление про моторное масло. Кажется, я упоминала о нём в начале отчёта.
Поскольку я не планировала ехать на Кайроне в путешествие, то и предварительное ТО ему не делала - оно должно было случиться примерно через пару тысяч километров. Но Тойота внесла коррективы в наши структурированные и чёткие планы. В итоге, запчасти для краткого ТО Кайрону мы взяли с собой - воздушный фильтр, масляный фильтр и моторное масло, - чтобы самостоятельно их поменять во время путешествия, когда подойдёт соответствующий интервал пробега.
Нужный интервал пробега случился как раз в Учкекене, а тут и классно выглядящий сервис прямо смотрел на нас и звал заглянуть внутрь. Заглянули и спросили, можем ли заплатить за замену масла, но поменять самостоятельно (так надежнее). Нам любезно разрешили.
Загнали Кайрона на яму, быстро разложились, достали фильтр с прокладками и масло, инструмент. Пока Витя менял масло, я бегала внутри ямы, показывала Егору, где что у Кайрона висит и как это всё устроено, а заодно восхищалась тому, как сервис оборудован. Черт возьми, да не в каждом сервисе в Москве такие классные штуки есть!


Яма со светодиодной подсветкой-лентой, удобная ёмкость для слива отработки, двигающаяся по рельсам сверху ямы, всё очень чисто и аккуратно. Сервисмены сами предложили нам кучу чистых тряпочек, воронку для залива масла, перчатки. Причём на каждую грязьку они давали новую чистую тряпочку...
Там даже зачем-то стояло зеркало. А на кузов автомобиля сервисмены повесили специальные тряпочки на магнитах. Чтобы не пачкаться, ковыряясь под капотом.


Мужики из сервиса с интересом за нами наблюдали, иногда о чём-то спрашивали, мы им, естественно, рассказывали, где были, что видели и что планируем увидеть.
Я продолжала восхищаться сервисом и ямой.
В самый большой восторг меня привел тот факт, что у работников сервиса оказался нужный ключ для съема крышки масляного фильтра (мы же так вдумчиво собирались в дорогу, ага, поэтому масляный фильтр взяли, а ключ - нет). Ключ там хитрый, определенного диаметра. Когда мы поняли, что облажались с ключом, и спросили у сервисменов, нет ли у них этой нужной штуки, на положительный ответ мы не надеялись, но - вуаля! - ключ нам дали. Ровно такой, какой нужен.
Кроме того, осмотрели Кайрона снизу. Помимо нескольких слоев грязи на всех трех защитах, ничего ужасного не обнаружили. Я же нашла на одной из защит отпечаток того самого въезжания в планету. Аж до металла!


Поменяв масло, пожелав сервисменам хорошего дня, мы покинули Учкекен, долетели до Кисловодска.


Пока Егор с Сашей что-то искали в магазинах небольшого торгового центра, мы с Витей поменяли на Кайроне воздушный фильтр (это делается за пару минут). Из Кисловодска доехали до города Ессентуки, оттуда до Пятигорска, знакомой дорогой пролетели Залукокоаже и Нальчик (у этого города - обалденная объездная дорога, представляющая собой четырехполосное шоссе с хорошим покрытием). Где-то за Нальчиком для нас началось нечто новое - асфальтовые дороги России, на которых мы ещё не бывали.
Там же, за Нальчиком, с неба опять прорвалось водохранилище, поток воды был такой, как будто машина реально стоит под водопадом, который лупит по лобовому стеклу. На дорогах появилось очень много гаишников, на границах регионов - блокпосты. Серьезные такие блокпосты, со стоп-контролем и дядьками с автоматами. Но нами пока что никто не интересовался. Наоборот, извинялись:


Прибыли в Северную Осетию.


И добрались до города Владикавказа по всё той же трассе "Кавказ", к которой у нас не возникло ни единой претензии.



Во Владикавказе мы попытались решить несколько сложных задач, но решили только одну, с топливом.
Перед тем, как ехать на заправку, мы покатались по городу в поисках двух вещей - автомобильного инвертора и приводного ремня на Кая. Инвертор нам вдруг понадобился по той причине, что предыдущий пал смертью отважных во время ночевки на Бермамыте: мне понадобилось зарядить ноутбук и фотоаппарат, мы открыли капот, подрубили инвертор к аккумулятору, после чего инвертор сделал громкое и вонючее ПЫЩ, тем самым объявив нам, что он "ой всё". После этого инвертор восстановлению в полевых условиях не подлежал, и я глубоко ему посочувствовала, ведь именно этот инвертор прошёл со мной Кольский в 2014-м году.
Что касаемо приводного ремня, то мы просто хотели купить его в запас, потому что где-то за месяц до внезапной поездки у меня расслоился предыдущий ремень, я его поменяла на запасной и решила, что позже куплю в запас новый. Естественно, не купила. И уехали мы без ремня в запасе. А ремень в Кайроне - штука нужная и важная, он единственный и на нём висят абсолютно все шкивы... Не дай бог в горах порвётся.
Но ни инвертора, ни ремня мы не купили - большая часть автомагазинов во Владикавказе в этот выходной вечер была закрыта. Город вообще казался каким-то тихим, заснувшим - может быть, потому что, собственно, на улице 18 вечера и при этом выходной?
Нашли какой-то открытый магазин.
- Здравствуйте, а у вас инверторы есть?
- А что такое инвертор?
- Эээээ. Ну это 12 в 220.
- ???!!!
- Ну ладно, а ремень такой-то длины?
- ???!!! Такого оборудования нету! Кстати, нам в магазин сотрудники нужны, вы у нас работать случайно не хотите?
- ???!!! Для этого мне придётся переехать во Владикавказ!
- Ну так переезжайте!
- А с инвертором-то что?
Мужчина-продавец задумался, достал телефон, набрал кому-то:
- Тут спрашивают какой-то инвертор, у тебя такой есть? А? Инвертор, говорю! А хрен знает, что это такое. Говорят, 12 в 220. Тоже не знаешь? Вот и я не знаю. Ну ладно.
В общем, инвертора мы так и не купили, но желание мужчины-продавца помочь нас всё равно сильно умилило =)
Кроме того, нам предложили съездить на крупный рынок на круг Викалина, но навигатор вдруг взбрыкнул и наотрез отказался такой круг находить. Мы решили, что не судьба - это когда не судьба, и поехали за топливом. Опять пошёл дождь.
Итак, топливо. Зачем и почему мы решили стать соляровозом?
Интернет дал мне чёткий ответ по части топлива в Дагестане - сетевых заправок там нет. Никаких. Ни одной. Вообще. Не ищите. Лукойл, Роснефть, Газпромнефть - ничего этого нету. Зато есть огромное количество частных заправок с интересными названиями - Луккойл, Ликойл, Росснефть, Газпромнефт, Газпромнефтъ, Башнефт и т.д. и т.п. Помимо скопированных названий сетевых заправок, есть и множество местных с названиями местными, но доверия по фотографиям они мне не внушили. А одна некачественная заправка Кайрона может обойтись мне очень и очень дорого в денежном плане.
Поэтому мы прикинули маршрут по Дагестану - на круг выходило около 2000 километров - и взяли с собой кучу канистр. Мы решили, что вообще не будем нигде в Дагестане заправляться. А когда у нас будет заканчиваться топливо - рванём на ближайший Лукойл в Элисту, Ставрополь или обратно во Владикавказ.
Потому что в Чечне Лукойлов тоже нет.
С этой гениальной идеей мы приехали на один из владикавказских Лукойлов и влили в Кайрона и канистры около 160 литров. С учётом остатка бака, мы получили цистерну объёмом литров в 200.


После этого мы рванули в Чечню.
Стемнело. Лил дождь.
Выехали из Владикавказа и сразу уперлись в ремонт дороги, наша полоса ремонтировалась и выходила на встречку. Ехать было ужасно: противный дождь, фары в эту морось светили крайне хреново, видно было хрен и ни хрена, освещение отсутствовало, а в недрах луж периодически прятались подлые ямы, в которых Кайрон делал бдух-бадабах похлеще, чем на Бермамыте. Где полоса, где обочина - непонятно. В какой-то момент я подумала, что у меня перегорели разом обе лампочки в фарах, потому что ощущение было такое, будто я еду на габаритах, а не ближнем свете. 50-60 км/ч казались скоростью болида.
200 литров топлива на борту особо на динамике машины не сказались, я же переключила мозг в режим экономии горючки - это такой специальный "режим жадность". Впрочем, ужасная ремонтируемая дорога к такому режиму очень располагала - быстро не поедешь.
На очередном посту (на границе Осетии и Ингушетии) нас остановили (первый раз). Я открыла окошко, полезла за документами, в этот момент подошел гаишник (а гаишник ли? С автоматом-то), заглянул в салон, сказал "езжайте" и ушел. Все. Я даже документы достать не успела.
Мы въехали в Республику Ингушетию.
Контраст с Владикавказом и дорогой через темную Осетию был фантастический: на трассе появилось освещение, дорога превратилась в четырехполосное шоссе с изумительным асфальтом, а все проезжаемые нами по краешку города светились мириадами огней. Назрань, Магас... здания сверкали по обочинам. Когда мы уезжали всё дальше и города оставались в стороне, они светились огромной яркой россыпью сбоку от нас и их долго было видно.


А затем мы въехали в Чечню.
Вообще, я, наивная, пыталась найти какие-нибудь большие и красивые въездные стелы, обозначающие ту или иную республику. Как выяснилось, границы регионов легко определялись по наличию очередных блокпостов. И никаких тебе стел.
Трасса, хоть и стала неосвещенной, но осталась четырехполосной и имела отличный асфальт. Кроме того, мы увидели знаки ограничения скорости - 110 км/ч. Вот это да! Это же не автомагистраль! Знака не было. Или тут ездят настолько быстро и это настолько в привычке, что проще смириться и поставить знак ограничения скорости побольше?
Дождь шел на убыль.
Четыре полосы через какое-то время сменились двумя, но качество асфальта если и упало, то очень незначительно.
Прибыли в Грозный.


Чувство, конечно, необычное, когда проезжаешь мимо стелы и понимаешь - ну, вот я и оказался в Чечне и Грозном. В голове чётко срабатывает стереотип - тут страшно и опасно, сюда нельзя ездить, зачем мы здесь? Мозг быстро этот стереотип подавляет и говорит, что, мол, а мы для этого сюда и приехали, чтобы тебя, стереотип, убрать.
По нашему плану, мы должны были за сегодня уехать намного дальше Грозного и встать на ночевку где-нибудь ближе к границе с Дагестаном. Но, опять же, если ты хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах...
Прикинув время, решили на ночевку остаться в Грозном. Саша прозвонил несколько хостелов и нашёл нам жилье.
Проехались по городу, припарковались, заселились и отправились на вечернюю прогулку.
Первое впечатление, которое сложилось о Грозном, - это молодой, динамичный, энергичный и живой город. Какой-то эмоциональный. На контрасте с Владикавказом это особенно чувствовалось: здесь в 10-11 часов вечера работали магазины, гуляли в больших количествах люди, носились потоками машины, ехали велосипедисты. Один из центральных проспектов - проспект В.В.Путина - отгородили от машин и сделали пешеходную улицу (это их городская практика по выходным дням до 23 часов вечера, очень напомнило Краснодар с его улицей Красной). Жизнь в Грозном кипела вовсю, как будто для него это нормально - просыпаться к ночи и всю ночь жить полной жизнью. А, может быть, тут энергия и динамика никогда и не угасают, ни днем, ни ночью, и город живёт на всю катушку круглосуточно? Чем-то это напоминает Москву: такие же потоки машин, такое же отсутствие сна.
Что касаемо стиля вождения в Чечне, то, видимо, сказалось моё постепенное привыкание к кавказскому водительскому колориту. В прошлом году я ездила по Кабардино-Балкарии, в этом году мне показалось, что в ней водят абсолютно нормально, то есть, например, обгоны через сплошные я легко приняла в качестве здешнего нюанса - в конце концов, после обгона никто тебя не подрезает. Привыкнув к вождению в Кабардино-Балкарии, я приехала в Чечню. Да, здесь водят чуть более лихо. Но опять же, дискомфорта я не ощутила. Здесь водят быстро и быстро ездят. Агрессивнее, резче, в первую очередь, именно в плане скорости. Но опять же, если ты спокойно едешь и не пытаешься кидаться кому-то под колеса, то и тебя никто не трогает, а просто проносится мимо и улетает в горизонт.
На улицах Грозного полным-полно молодежи.
Честно скажу, я сначала немного опасалась и старалась спрятаться за ребятами, но потом поняла, что никто тут не пытается мне сделать ничего плохого. Наоборот, по улицам вовсю гуляли дети. Так чего тогда я боюсь?
Мы прошлись по центру города и основным улицам.


Мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова - одна из самых крупных мечетей Европы. Построена буквально десять лет назад.


Комплекс высотных зданий Грозный-Сити.



Местный кинотеатр?


Амбициозный проект нового здания.


Переделенная или восстановленная старая пятиэтажка? Или сновья выстроенное жилое здание?


Дороги в Грозном - прекрасные. Широкие, многополосные, с хорошим асфальтом. А автобусные остановки оборудованы кондиционером.




Надо отдать должное - город выстроен с иголочки. Все дорожные знаки на месте, стоят светофоры, пешеходные переходы оборудованы не только зеброй, но и растениями в кадках. Здания подсвечены, горят фонари. На тротуарах - велосипедные дорожки. А одна из главных улиц города называется вот так:


И нет, тут, оказывается, не страшно. Даже в 11 часов вечера. Хотя возле ресторана Грозного-Сити стояла охрана с автоматами.
Вернулись в забронированный хостел, который расположился как раз на улице Путина и находился в подвале.
Владелец хостела - Керим - вполне добродушно и дружелюбно нас встретил, рассказал, откуда он сам, рассказал про город. Спросил, где гуляли, посоветовал завтра по светлому заехать посмотреть разные достопримечательности.
- Там в комнате висит кондиционер, выставлен на 27 градусов, - сказал Керим.
- А пульт есть? Сделаем поменьше, 27 - это много.
- Вы что?! - искренне удивился Керим. - Ночью же холодно будет, вы замерзнете.
- А сколько обещают?
- Ну градусов 14...
- Нормально!
А без кондиционера я себе слабо представляю, как бы мы выжили в комнате без окон =)
В целом, хостел оказался очень... мммм... колоритным. Скажем так - фифочки пришли бы в ужас. Но, слава богу, мы туристы.
Например, вот так выглядела кухня, но мы там, правда, ничего не готовили - на утро планировались йогурты.


Комната выглядела очень даже стильно!


Ванная была совмещена с санузлом. Очень обрадовало наличие горячей воды. На всё остальное мы не стали обращать внимания. Ну, подумаешь, плитка давно отваливается, смыв воды в унитазе - с помощью кувшина, да там и не унитаз вовсе...
Зато в условном коридоре - целая библиотека!


Я не знаю, как выглядят другие хостелы, гостиницы и съемные квартиры в Грозном. Но если это действительно местный колорит - то остаётся его только принять =) Но книги реально порадовали! Да и комната, пусть и в реальности выглядела местами немного страшно, всё равно была оформлена так, как будто владелец действительно старался сделать уютнее. Для себя я поняла - когда ты попадаешь в другую республику или другую страну, ты или принимаешь то, как местные живут, или тебе особо нечего там делать, потому что ты вряд ли сможешь познать и понять иной менталитет и иную культуру.
Выставив кондиционер на холодные 22 градуса, мы благополучно заснули в совершенно не страшном городе Грозном.