Монголия-2018. День 7: как мы чуть не утопили машину.

[svchost]

День 7.
10.08.2018.
Улиастай - Цагаанхайрхан - Отгон - Шар-Ус гол (река) - Гурванбулаг (не доехали)

В этот раз мы ночевали, можно сказать, среди людей в толпе. На удалении километра в одну сторону стояла одна юрта, в километре в другую сторону - другая юрта. Дорога была недалеко, и по ней ездили машины и мотоциклы. Мычали коровы, блеяли овцы где-то в паре километров от нас. Сделали вывод, что мы в этом путешествии похожи на монголов - у нас есть своя самопередвижная юрта и мы кочуем с места на место, каждый раз останавливаясь на новом пространстве.
С утра я села за руль в надежде, что мне перепадет участок хорошей федеральной дороги и я буду расслабленно катиться на какой-нибудь бешеной скорости в 60 км/ч. Но, видимо, карма у меня плохая.
Мы держали путь в сторону населенного пункта Цагаанхайрхан - к нему по карте шла хорошая, толстая, жирненькая линия. Первое время мы ехали и смотрели по сторонам. Вот, например, еще один типичный монгольский пейзаж в людных местах, близких к населенным пунктам, - обычная семья монголов выехала из дома на природу, чтобы провести время в палатках среди прекрасных гор. В дальнейшем, особенно когда начался асфальт, мы часто встречали такие вот палаточные стоянки - монголы любят в качестве отдыха выбрать именно такой вариант.


Я продолжала умиляться яками. Впервые увидела детеныша яка, он напоминал крупного щенка, а бегал так же прикольно, как его родители.


Про пейзажи говорить нечего. Чистый восторг.




Широкая дорога быстро превратилась в колею, испещренную камнями. И у нас начался утренний каменный триал.
Камни были везде. Они кидались под колеса, вытрясали из нас души, а из автомобиля - болты и двигатель в сборе. Они нападали на диски, отлетали в пороги. То гладкие и толстые, то высокие и острые, они были везде. Я ехала на передачах от 1-й до 4-й - только дорога превращалась в обычную накатанную колею, я разгонялась, но тут же снова появлялись камни, да такие опасные, что приходилось по ним ползти на 1-й передаче. На первой! Когда я поняла, что бессмысленно разгоняться на хороших участках дороги, т.к. они не слишком продолжительные, я стала держать постоянную скорость, и она редко превышала отметку в 20 км/ч. Камни пытались порезать шины, трясли автомобиль, барабанили по днищу, тянулись каменными лапками к Тойоте, желая за что-нибудь ее схватить. С удивлением мы встретили монгольскую Тойоту Приус и долго думали, как она тут проехала. Водитель - виртуоз! Мы тут на своем Крузаке возможности свесов проверяем, а он на Приусе скачет... Может быть, монголы умеют летать над дорогой, не касаясь ее колесами?
Все мои впечатления утра - был какой-то каменный ад. На Алтае мы ползали на УАЗах 3 года назад на плато Укок через перевал Теплый Ключ. Там были камни и было тяжело, а тут камни, конечно, были поменьше, но такое ощущение, что эта тряска, эти поползновения на первой передаче, эти постоянные разгоны и торможения - всё это длилось вечность и не хотело заканчиваться.
Сбоку осталась деревня Цагаанхайрхан. Кажется, именно в районе этого городка мы встретили любопытный мост. Когда мы к нему подъехали, на нем стояли двое монголов и с увлечением о чем-то трещали. А на всю ширину моста раскинулся табун лошадей. Когда мы скромно встали перед въездом на мост, монгол-пастух одумался - о, черт, тут же люди ездят, а у меня тут лошади! Монголы быстро попрощались друг с другом, и пастух погнал животных на другую сторону. Мы тихонечко, аккуратно ехали следом на некотором удалении - а то так прижмешься и копытом по фаре получишь. Табун поначалу не слушался, нервничал, метался, сбивался в кучу-малу. Пастух ускакал вперед, выстроил там головняк нужным образом, после чего лошади пошли по мосту спокойно и в темпе. Так что вскоре мы преодолели это непреодолимое препятствие.


За мостом пастух отогнал табун в сторону, мы смогли проехать. Помахали монголу руками, он помахал нам в ответ.
С каменного триала, заколебанные и немного побитые тряской, мы ушли с основной дороги, отмеченной на карте, на записанный трек ребят - по карте это была тоненькая своротка-колея в сторону населенного пункта Отгон. Трек то возвращался на эту тонкую дорожную линию, то уходил в сторону и шел параллельно ей. Мы ехали по треку, так оно было надежнее, учитывая, что карты не всегда знают меняющуюся реальную дорожную обстановку в степях и горах.
Дорожка, на которую мы попали, сделала срезку основной дороги, мы немного отдохнули от каменного ада, но зато попрыгали по какому-то болоту. Колея потерялась, мы ехали по направлению, стараясь держаться трека, нас окружали заливные луга, мы прыгали в какие-то лужи посреди травы, я немного боялась, что застряну, но Витя так на меня мило ругался, когда я творила какую-нибудь фигню, что я эту фигню творить переставала. Поэтому мы везде проехали.
Очень помогал след какого-то автомобиля, проехавшего до нас. Мы давно поняли, что в Монголии имеет смысл ездить по следам - и это будет более правильное решение, чем карта или трек.
Из болота мы вернулись на главную дорогу в каменный ад. Пейзажи продолжали воодушевлять наши сердца, стремящиеся покинуть организмы в процессе тряски.


Иногда дорога давала нам передышку, и мы катились по вполне сносной тропинке, где практически не трясло. На таких участках мы отдыхали и набирались сил.








А потом опять начинались камни. Это один из вариантов - мелкие, рассыпчатые горки камушков. В каких-то местах они были крупнее, в каких-то - острее, где-то торчали отдельными булыжниками, где-то высились плеядой булыжников самых разных размеров.


Постепенно доползли до Отгона. Витя просматривал дальнейший маршрут, пока я вела неравную борьбу с камнями.
- Там будет очень большой перегон без населенных пунктов, давай зальемся.
- Да вроде совсем немного топлива израсходовали... Но давай. Так оно всегда спокойнее.
В Отгоне нашли наш любимый Петровис, заправщик втолкал под горлышко литров 20. Судя по одометру, расход Тойоты приближался к 17 литрам на 100 км.
После Отгона каменный триал, слава силам мира, закончился, и мы наконец-то смогли разогнаться и полететь по колее. Нас ждали новые приключения. После Отгона вдоль реки Шар-Ус мы планировали добраться до Гурванбулага.
Хорошая дорога вывела нас к первому броду. Бродов там было сразу два. Первый брод мы прошли - он был довольно глубокий, мне в сапоги начинала заливаться вода. Прикинув высоту забродников к воздухозаборнику (шноркеля у нас нет), сделали вывод, что пройдем. Отдала руль Вите - у нас принято, что кто машину покупал, тот ее и гробит, хотя бы в этом случае мы потом не будем орать друг на друга со словами "яжеговорил". Нырнули в брод.
Он оказался и вправду довольно глубоким, но нам было позитивно. Я высунулась в окно, почти трогала рукой воду, которая бултыхалась где-то на уровне дверей, и пыталась сделать хоть один хороший кадр, передающий масштаб бедствия - колеса утопли в реке. Кадры получались так себе и масштабов погружения не передавали. Потом я подняла голову и охренела.
Вода шла перед нами волной на уровне капота!
Я так растерялась, что не сфотографировала эту красоту - такой глубины погружения у нас еще не было!
Выбрались на берег. Из Тойоты выливалась вода, мокрая линия на кузове показывала, что воздухозаборник был где-то близко. Мы традиционно сделали "дай пятюню" (мы сильные и смелые!) и подъехали к следующему броду.
На том берегу реки стоял монгол на УАЗ-буханке. Увидев нас, он помахал руками и показал, в каком направлении надо идти по броду - от съезда с берега немного левее. Брод оказался довольно мелким, я шла по реке, а монгол меня направлял. Следом за мной проехал Витя.
Поздоровались с монголом, поблагодарили его за подсказку. Он что-то объяснил нам по-монгольски и жестами. На русский мы это перевели так, что дальше, мол, будет еще один сложный брод, и парочка таких, условно сложных. Мне кажется, он за нас беспокоился. Но мы его заверили, что у нас крутая машина и она нас спасет. Мы очень любим эту Тойоту, и она отвечает нам взаимностью.
Чуть дальше брода, на очередном перевале, остановились на обед. С красивым пейзажем и еда вкуснее.


После обеда за руль пересел Витя, я вооружилась картой и треком и мы погнали навстречу красоте и приключениям. Колея опять стала пустынной, вокруг не было ни души, нас окружали прекрасные горы. Болота, камни, кочки и канавы - всё осталось позади. Слева высилась новая красота - скалы красновато-коричневого оттенка, которыми мы без остановки восхищались.




Справа пейзажи восторгали не меньше. Видите что-нибудь необычное на фотографии? Нет? Ну ладно. Это сложно увидеть. Это мечта полетела =)


Юрты в самых неожиданных местах - это особенный стиль монгольской красоты. Юрты добавляли пейзажам лирики и уюта.


Иногда на дороге нам опять попадались камни, но такого нескончаемого ужаса, как в начале дня, не было, каменистые участки тянулись на не слишком большое расстояние и легко преодолевались, хотя мы старались быть очень аккуратными, чтобы не порезать колеса и не получить по подвеске слишком сильный удар. Полноразмерная, полноценная запаска у нас с собой была и успешно каталась на калитке заднего бампера, но, согласитесь, намного приятнее, когда путь обходится без полевого шиномонтажа.


Параллельно мы обсуждали броды, которые преодолели.
- Кто же мне говорил, что, мол, да там нормально, да там бродов не будет, да зачем нужен шноркель в Монголии! Кто это был, интересно? - ругался Витя. Он всегда ругается крайне мило и по-доброму.
- Нуууууу, эммм, ыыыыы, - пыталась оправдываться я.
- Кто же это такой был за человек? Кто говорил, что если вода будет заливаться в забродники, мы туда не поедем и развернемся?
- Я тебе шноркель на Новый Год подарю, - придумала я отчаянную отмазку, но она слабо помогла.
А нас, тем временем, встретил следующий брод.
- Давай пройду ногами, - попыталась я вырваться из машины, чувствуя свою вину.
- Не надо! Сиди! - рявкнул Витя так, что я побоялась его ослушаться.
- Но тут же глубоко...
- Тут все ездят. И мы проедем, - выдал Витя сакраментальную фразу и нырнул в воду.
Мы почти утонули. Вода поднялась до уровня капота. Выплыли только благодаря тому, что брод был коротким.
Теперь я нашла повод для подколок и перешла в атаку:
- А ты знаешь такое выражение - "не зная броду, не суйся в воду"?
- Нууууууу. Ммммммм. Эээээээ.
- Я тут, блин, для чего в болотниках сижу?
- Напоминаю, что кто-то говорил, что шноркель в Монголии не нужен.
- Это не отменяет того, что не фиг прыгать в реку, не измерив глубину! Мы квиты!
Следующий брод я все-таки прошла пешком. Он оказался совсем неглубоким, и Тойота легко его преодолела.
Сейчас, находясь дома, я в фотографиях немного путаюсь, сложно соотнести такое количество впечатлений и воспоминаний с картинками на компьютере. Особенно, когда целыми днями катаешься по горной красоте, когда регулярно что-то происходит и случается. Вот и я теперь не могу вспомнить точное количество преодоленных нами бродов - то ли они ограничились четырьмя, то ли был пятый. Карта тут не помощник - многие брода на ней не обозначены, а многие обозначенные переправы по факту являются мелкими лужами, их проезжаешь, не заметив.
Один из бродов на нашей дороге по пути в Гурванбулаг из Отгона.


Местами дорога шла впритык к скалам, а сбоку к ней подбиралась река. Вероятно, когда река разливается, дорогу затапливает. А, может быть, это место превращается в знатное болото, хотя камни дают надежду на твердость почвы под колесами.


На дороге нам часто попадались стоящие лужи, но грунт был твердым, так что застрять мы не опасались. Больше опасались за маршрут - с таким количеством бродов непонятно, доедем ли мы до цели. Я вдруг осознала, что кататься по тоненьким линиям дорог Монголии, куда мало кто ездит, по-своему любопытно, но опасно - кто знает маршрут? Кто знает, можно ли там проехать? Если дорога нарисована на карте, особенно пунктирной линией, далеко не факт, что она проезжаема на внедорожнике. Но при этом мы твердо знали - именно такую Монголию мы и мечтали увидеть. Ту Монголию, где нет асфальта, где нет туристов, где вообще очень мало людей, где царствует природа - именно она позволяет дороге существовать или уйти в небытие. Мы ни разу не жалели о выбранном направлении движения.


Я поглядывала на реку Шар-Ус, вдоль которой мы продолжали ехать, и немного опасалась, просматривая маршрут на дальнейшие километры. По всему выходило, что эту реку нам через какое-то время придется переезжать. Может быть, там есть мост? Все-таки в населенный пункт дорога идет. Или, может быть, в месте брода река становится мелкой и узкой?


По пути нам продолжали попадаться классные яки. Вот они какие красавцы, бегущие, с развевающейся шерстью.


А это мелкие детеныши убегают прочь с дороги, заслышав работающий двигатель автомобиля. Мы их не пугали, не бибикали им, они сами воспринимали автомобиль как источник опасности и мгновенно сматывались по сторонам. Хорошо их тут, в Монголии, воспитывают. Грамотно.


Один из мелких бродов. Мы вывели для себя формулу - если дно хорошо видно и оно каменистое, можно нырять без опаски. Если есть хоть малейшее сомнение - надо проходить ногами.


Очередной небольшой каменный триал. Колеи в таких местах расходятся в стороны - каждый выбирает для себя наиболее оптимальный маршрут передвижения между булыжниками.


Местами колея вовсе пропадала, от дороги оставался лишь легкий намек на то, что здесь все-таки иногда ездят.


Так мы и катились вперед, мило подшучивая друг над другом, любуясь красотами. Пока не случилось то, чего я опасалась, - мы уперлись в очень широкую реку. В Шар-Ус. И никакого моста там и подавно не было.


На карте было нарисовано черт знает что и сбоку бантик - вроде дорога прямо по воде идет, но значка брода нет. Следы, по которым мы ехали, потерялись и не показывались.
Брод мы искали около полутора, а то и полноценных двух часов.
Привычная к поскакушкам по воде, я радостно ломанулась в реку и, пройдя треть ширины, благополучно зависла. Течение сносило так, что я еле стояла на ногах. Глубина увеличивалась, и вода рисковала залить забродники, а заодно и всю меня. Кое-как выползла обратно на берег.
Витя вооружился шлепками. Я попыталась сунуть ему свои забродники (они на несколько размеров меньше его ноги), но он махнул рукой и пошел в реку прямо так. В середине реки подскользнулся и упал. Потерял шлепок, который тут же унесло течением. Выбрался обратно на берег и пошел переодеваться в сухое, несколько злой и расстроенный.
Я сказала, что на фиг такие приключения и лучше я сама тут везде буду лазить. Пока Витя отогревался в салоне Тойоты (температура воды не сильно грела и явно не настраивала на купания), я отправилась на изучение местности.
Попыталась пройти вдоль скалы - бесполезно, почти сразу река набирала очень большую глубину. Чуть не плюхнулась тоже. Отправилась в противоположном направлении, залезла в реку дальше за маленьким островком. Глубина вроде была небольшая, но течением меня сносило капитально.
Вернулась на остров. Изучила остров, до которого легко добралась. От острова опять же попыталась походить по реке - без толку, сносит течением. Порыпалась в стороны, выползла на берег совсем охреневшая. Искала на берегу следы от какого-нибудь автомобиля - не нашла.
В глазах Вити я читала, что надо разворачиваться и уезжать отсюда на фиг. Нет тут брода. Но я говорила, что с острова все-таки можно попробовать проехать. Там просто надо найти правильную траекторию.
Маленькая я посреди широченного Шар-Уса. Справа - тот самый островок.


Решили разматывать лебедку. В идеале, конечно, было бы за что-нибудь залебедиться на той стороне реки, но вокруг нас было ровное плато и гладкие горы. Поэтому лебедку использовали в качестве страховки человека, лазающего по реке.
Витя разматывал и сматывал трос, держа его в натяжении. Я пыталась идти сквозь течение, придерживая забродники одной рукой, а другой держась за крюк. В первом предполагаемом месте вода начала заливаться в сапоги. Выбралась на берег, мы смотали лебедку, переехали к другому предполагаемому месту. Повторили подвиг: Витя сматывал и разматывал трос, я пыталась преодолеть течение. Непреодолимой оказалась глубина.
Остался единственный вариант - брод через островок.
До островка переехали легко - вода была по щиколотку. С островка я опять залезла в реку. Вода держалась на предельно допустимом уровне, а вот течение становилось все сильнее. Дойдя до середины брода, я зависла окончательно - сносило жутко, чуть ли не вместе с тросом. До кучи солнце спряталось, подул ветер. Было ощущение, будто вода в реке прибывает и течение становится сильнее.
До противоположного берега я так и не дошла. Грустно вылезла на остров, слегка охладившаяся. Глубина-то вроде была нормальной, но вот течение и выезд на тот берег...
Витя опять решил залезть сам, я опять попыталась сунуть ему трос от лебедки и свои сапоги, он махнул рукой и ушел в реку.
- Да погоди ты, трос возьми! - крюком я готова была кинуть ему в голову. Авось, одумается. Но вовремя сообразила, что не докину. Ветром сдует.
Витя, как ни странно, успешно перешел на тот берег. В месте первого предполагаемого выезда оказалась промоина и резкий нырок в глубину. Витя прошелся вдоль и вроде как нашел адекватный выезд. Воды было впритык - ровно по воздухозаборник.
Витя вернулся целым и почти сухим.
- Ну как? - спросила я.
- Ну так, - ответил он, поморщившись.
Сели в машину. Несколько секунд подумали.
- С богом?
- Ну давай.
И мы поплыли.
Тойота нырнула в реку и на первой пониженной передаче поехала вперед. Правда, поехала - это громко сказано. Мы были ледоколом, рассекающим водную преграду. Судном. Кораблем. Сухогрузом. Отличие нашей техники состояло в том, что мы неотвратимо погружались ко дну. Нет, наверное, не в сухогруз мы играли. А в подводную лодку. Где тут наш перископ?
Перед капотом пошла волна. Вокруг булькало, бурлило, от нас расходились волны, возвращались обратно. Мы баламутили и без того быструю, грозную и бушующую реку. Из открытого окна можно было высунуть руку и пощупать водичку. Ехали молча.
Примерно в середине брода Тойота начала резко тонуть.
И в этот момент на капот, прямо сверху на капот, полилась вода.
Оказалось, что дно в этом месте очень топкое. Автомобиль забуксовал, встал колом и начал погружаться вниз, отчаянно крутя колесами. Витя остановился, чтобы не копать глубже, а что еще оставалось делать.
Капот заливала вода.
- Е**ть, - относительно спокойно сказала я. Это было единственное слово, произнесенное нами за всё то время, пока мы пытались переплыть реку. Витя по жизни более спокоен и сдержан, чем я, поэтому промолчал. Но я слышала, как он матерился в своих мыслях. Позже матерился. В реке-то ему было не до того - надо было спасать нас и Тойоту. Ибо без Тойоты мы отсюда, скорее всего, не выберемся.
Тойота стояла посередине реки, утонув по капот, а вокруг нас бурлила вода. От резкой остановки река разошлась волнами, которые, оттолкнувшись от берега, возвращались к нам и заливали подкапотное пространство, двигатель и... можно надеяться, что пока мы не глохнем, воды в двигателе нет.
На самом деле, всё происходящее действо занимало считанные секунды, но во время перехода грани экстрима и полной... ну, назовем ее ахтунгом, вернее, когда ты эту грань перешел и уже находишься в полном ахтунге, время замедляется и растягивается. Можно успеть себе задать пару философских вопросов, один из которых - на хрена мы сюда поплыли.
На самом деле, мне было очень страшно. Так страшно мне было впервые за всю мою историю поездок по всяким экстримам ближних и дальних окрестностей. По сути, Тойота - наша единственная спасительница из всего этого безумия, наш дом и наше транспортное средство, наш билет домой, и если у нее сейчас случится гидроудар, нам - белый пушной зверек. Капиталка двигателя на берегу реки посреди дикой Монголии в наши планы как-то изначально не входила.
В чужой стране, в дикой части чужой страны, вдвоем, посреди реки, с единственной машиной.
Витя включил заднюю передачу и начал выплывать обратно. С трудом Тойота тронулась с места и поплыла в обратную сторону, кормой на остров. Вероятно, здесь нас, наоборот, течение спасло - задним ходом мы поплыли по течению и оно нас подталкивало, заставляя выбираться из топкого дна. Постепенно воды становилось меньше, капот стал виден и мы чудом выбрались на землю.
Некоторое время сидели молча. Двигатель тарахтел.
- На хрен этот брод, - в реале выражение прозвучало в более крепкой форме.
Переехали с острова обратно на берег. Заглушили двигатель и полезли под капот - надо было проверить воздушный фильтр.
Из всех щелей Тойоты вытекала вода. Передние коврики в наших ногах были мокрыми, но луж не стояло, спасибо качественным дверным уплотнителям.
- Впервые за долгие годы Тойоте помыли подкапотное, - отшутился Витя, пристально смотря на выведенные сапуны с мостов. Вода дошла и до них. Это оригинально - вывести сапуны мостов под капот, чтобы всё равно умудриться залить их водой.
Под капотом всё было мокрое, весь движок мокрый, все шланги и патрубки. Небольшая лужица стояла сверху крышки воздушного фильтра.
Разобрали воздушный фильтр. В банке были потеки воды, но сам фильтр оказался абсолютно сухим. Дуракам везет. Нас спасло либо чудо, либо тойотовская система отвода воды от фильтра. Из клапана этой системы вылили некоторое количество речной жидкости.
Дополнительные фары на бампере брод пережили плохо и превратились в два аквариума. Ну всё, можно рыбу запустить и водоросли вырастить.


Убедившись, что двигатель жив, что машина жива и способна передвигаться самостоятельно, мы выдохнули. Я была зла на Витю, что он полез в эту реку, Витя был зол на меня, что я слишком убедительно перед поездкой говорила о том, что шноркель нам не нужен, мы оба были злы сами на себя, что решили искать тут брод, а не развернуться сразу. Но сейчас нам надо было как-то решать вопрос нашего дальнейшего маршрута, поэтому все эмоции мы отложили в сторону.
Вечерело.
Развернулись от реки и поехали по своим следам обратно.
Я грустно смотрела в навигатор. По всему выходило, что нам надо ехать обратно аж до Отгона и там пытаться выйти на Цахир-сум по еще одной дорожке неизвестного качества с бродами - дорожка пугала неизвестностью, она была крайне продолжительной, при этом на карте регулярно попадались броды то через мелкие ручейки, то через полноценные реки. Если же там дороги нет, то нам придется возвращаться аж в Улиастай, пытаться от него выехать на асфальт где-то в районе Тосонцэнгэла и по асфальту ехать в Цахир и Тариат. Крюк получался нехилый, в несколько сотен километров.
- Я правильно еду? Нам туда? - спросил Витя.
- Да-да, правильно, - махнула я рукой, продолжая просматривать варианты маршрутов. Можно уйти на юг и попытаться выйти на монгольский Алтай и по южному асфальту добраться до Улан-Батора. Можно попробовать разные здешние свороточки, но где гарантия, что нам и там не встретится брод глубиной больше метра?
- Я не помню этих мест.
Я подняла голову. Витя остановился недалеко от юрт, которые стояли прямо возле дороги-колеи. Я тоже не помнила, чтобы мы это место проезжали.
- Я точно туда поехал?
- Ой... Сейчас, погоди... Мы свернули не там.
Витя только вздохнул. Ну смысл что-то говорить?
От основной дороги мы случайным образом ушли сильно вправо и сейчас стояли где-то посреди пастбищ и гор, а дорога осталась где-то позади нас. На карте вообще ничего не было, кроме вершин. Колея убегала куда-то дальше.
- Давай у местных попробуем спросить... А вдруг мы чисто случайно нашли другую дорогу до Цахира и асфальта?
- Ну попробуй.
Я вышла из машины и пошла к юртам, как была - в болотниках, куртке от дождя. Монголы давно нас заметили и теперь окружили меня толпой, все вместе - женщины, мужчины, дети. Я их спрашивала по-русски, а они мне отвечали по-монгольски и мы никак друг друга не могли понять.
Я показывала им рукой на колею и говорила "Цахир". Они что-то принимались говорить - ни слова не разобрать. Удалось понять только то, что дорога идет через перевалы - монголы складывали руки домиком.
Витя тоже постоял, послушал и махнул рукой. Мол, не понять никак. Какой-то паренек сумел сказать одну фразу по-русски:
- Русский язык. Учитель, - и указал на юрты, стоящие дальше по колее.
- Там живет учитель русского языка? - переспросили мы.
- Русский язык, - опять сказал паренек и указал на дальние юрты.
Что-либо выяснить представлялось провальным делом. Бесполезно. Достала из машины конфеты, насыпала детям горсть, те сразу обрадовались и принялись разворачивать обертки.
- Ладно, мы поедем, - вздохнула я. - Спасибо. До свидания.
Витя уже разворачивался, я добежала до машины, запрыгнула внутрь. Толпа монголов ломанулась за мной, что-то крича. Когда я забралась на сиденье, они продолжали наперебой что-то объяснять, говорить, кричать, мы с Витей впали в ступор, пытались понять, пока кто-то из пареньков не показал жест, мол, заглушите машину. Показал на дальнюю юрту. Показал на мотоцикл (почти у всех монголов есть мотоциклы, мы регулярно видели их возле юрт). Показал на нашу Тойоту. До нас начало доходить.
- Он хочет сказать, что их ребята поехали в ту юрту за учителем русского языка и говорят нам подождать?
- Похоже.
Я попыталась переспросить этот вопрос жестами у монголов. Те радостно закивали.
Витя заглушил машину, и мы стали ждать, а монголы, обрадовавшись, что до непонятливых русских наконец-то дошло, разошлись по своим делам.
Витя пока полез под Тойоту проверить масло в мостах. Когда мы купались в броде, вода дошла до сапунов, выведенных под капот, поэтому мы опасались за эмульсию. Дети столпились вокруг прикольного бородатого мужика-инопланетянина, лежащего под машиной, и большими глазами смотрели на ящик с инструментами, которыми этот мужик что-то там крутил. С маслом в мостах всё оказалось в порядке. С моторным, кстати, тоже.
К тому моменту из дальней юрты приехал мотоциклист и молодой парень в красной пуховке. Оказалось, что парень умеет говорить по-английски, так что у нас наконец-то установился хоть какой-то контакт и взаимопонимание.
- Мы просто хотели узнать, как нам проехать до Цахира, - спросил Витя по-английски.
- Я не знаю этого наверняка. В той юрте живет мой отец. Я его сын, он обучил меня английскому. Мой отец отлично говорит по-русски, вам надо спросить у него.
Витя порывался аккуратно отказаться и уехать, но я так же аккуратно настояла, что есть смысл попробовать. Ну не факт, что мы проедем от Отгона другой дорогой. И не факт, что нам, в итоге, не придется возвращаться назад, делая крюк километров в 500. Тем более, что 500 километров для Монголии - это реально много. Наши дневные пробеги по тамошним дорогам выходили в 200, максимум 300 километров.
Мотоциклист провёл нас до юрты, мы доехали до нее на машине. Нас пригласили войти внутрь. Я тут же судорожно начала вспоминать, что мне рассказывали про традиции монголов - надо снимать обувь при входе в юрту? Там вроде как-то по часовой или против часовой стрелки надо ходить? Всё оказалось проще - никто из монголов не парился по этим поводам, нам просто махнули рукой, мол, давайте, заходите, садитесь и будем обсуждать.
В юрте находилась куча народу, в середине стоял очаг, по кругу расположились кровати и табуретки. Бегали дети. Учителя, говорящего по-русски, звали Мягмар. Когда мы все расселись, он заговорил, мол, кто вы, откуда, какие у вас возникли сложности. По-русски Мягмар говорил потрясающе, да, немного медленно, видимо, вспоминал слова и строил предложения, но очень чисто, понятно, с абсолютно правильными падежами, окончаниями. Мы рассказали, как почти утонули в речке, когда пытались проехать в Гурванбулаг, что нам надо в Цахир, а точнее - на асфальт в сторону Улан-Батора. Мы пониманием, что брод не проезжабелен и нам, вероятно, надо возвращаться обратно в Отгон, но мы-то просто хотели узнать, куда ведет колея, на которую мы случайно попали, и не более...
Мягмар задумался, а затем ответил, что в соседней юрте живет его ученик, которого он попросит помочь. И что они приложат все силы, чтобы нам помочь. Витя еще попытался как-то вежливо отказаться (так людей напрягать!), но я всё равно продолжала аккуратно настаивать, мол, давай попробуем. А если есть там брод? Мягмар сказал, что они, вся их семья, считают, что нам по-любому надо помочь найти дорогу. Мол, не отвертитесь теперь. И не надо никуда возвращаться.
У монголов всё делается не быстро, но очень обстоятельно. Взяв Мягмара, мы проехали на машине к третьему скоплению юрт и стали там ждать его ученика.
- Откуда вы приехали? - пока мы ждали, интересовался у нас Мягмар.
- Из Подмосковья.
- Ого, это не близко! Как вам Монголия?
- Потрясающая страна! Свободная. То, что мы чувствуем здесь на всю катушку - это свобода.
- Да, мы очень свободные люди. Кто вы по профессии? Чем занимаетесь там, у себя в Москве? Почему решили поехать сюда?
Приехал ученик Мягмара. Мы опять прошли в юрту - как я поняла, на ходу монголы ничего не решают, все обязательно рассаживаются и обсуждают проблемы сидя и вдумчиво. Одна из женщин, пока мы продолжали нашу беседу, протянула Мягмару какое-то блюдо, тот взял его пальцами, протянул блюдо мне - попробуй. Да уж, не каждый турист попадет в такую передрягу и настолько плотно познакомится с монгольским бытом =)
Штука оказалась вкусной - что-то вроде пенки. Мягмар и его ученик спорили на монгольском, иногда Мягмар что-то переспрашивал у меня по-русски, я тыкала в карту и показывала, где мы, где наш несчастный брод, который чуть нас не угробил, куда нам надо попасть.
- Ясно. Мой ученик мог бы проводить вас на мотоцикле. Но он боится, что ему не хватит топлива.
- Мы бы налили ему бензина, но у нас дизель... А куда он хочет нас проводить?
- Чтобы вы могли перейти брод.
- Там есть брод, на этой реке?
- Нет. Вы пытались переплыть реку Шар-Ус, она широкая и сложная, непреодолимая. Вам надо переплывать другую реку - Хар-Ус. Она более мелкая. Это приток Шар-Уса. В Гурванбулаг вы не попадете, но сможете выехать на дорогу, которая приведет вас к асфальту до Улан-Батора.
- Мы за! Может, вы скажете, как ехать, а мы проедем сами?
- Нет, это дорога через перевалы. Километров 15. Она находится совсем в другом направлении и выходит к другой реке. Маршрут сложный, вам нужен проводник.
В итоге, решили, что мы поедем на Тойоте вчетвером. Монголы покажут нам дорогу, затем мы их отвезем обратно в юрты, а потом снова поедем по тому маршруту, который они нам показали, и там переплывем правильную речку. Мягмар поедет в качестве переводчика, его ученик - в качестве провожатого, ну а мы с Витей будем записывать трек в навигатор.
Казалось бы, что сложного - погрузиться вчетвером в Тойоту. Если бы не одно "но". Вместо заднего сиденья на всю длину и ширину машины у нас был сделан спальник, который в данный момент завалило вещами, имеющими свойство расползаться по всему объему пространства.
Так что вчетвером мы уместились на переднее сиденье. Благо, оно полуторное. Но в тот момент я поняла, как монголы могут, например, затолкать 30 человек в 7-местный автомобиль.
Вечерело. Мы тронулись в путь. Пожалуй, лучше всех чувствовал себя Витя, потому что сидел за рулем и ему мешалась только моя левая рука, втыкающаяся ему в ребра.
Монголы показали нам дорогу, которая не была нарисована ни на одной карте. Это была колея, периодически теряющаяся в траве, и она действительно шла через два очень крутых перевала. Сами мы бы с Витей эту дорогу не нашли. Когда мы забрались на первый перевал, с него толком не было видно спуска - если бы монгол не показал нам, на какой склон надо нырнуть, мы могли бы попросту скатиться с горы боком, сделав пару десятков кульбитов через крышу.
Тойота дымила. Она у нас не шибко-то дымная, но тут дымила, как паровоз. Жрала солярку литрами, огромными глотками, не переваривала всё целиком и плевалась черными облаками. На один из перевалов она заползала на второй пониженной передаче, потому что прямая передача не вытянула. Понимаете, да? Это, на секундочку, четырехлитровый шестицилиндровый двигатель.
Пока мы ехали, мы вовсю болтали с Мягмаром. Он спрашивал нас про Россию, мы - про Монголию. Рассказывали про себя, а он - про себя. Оказалось, что Мягмар закончил знаменитый московский ВУЗ - сам МГУ (!), кафедру палеонтологии.
- Моя дочь живет в Австралии. Я собираюсь этой зимой опять к ней слетать. В прошлом году ездил на два месяца. А через пару лет собираюсь полететь в Москву, - рассказывал Мягмар.
- А какие у вас тут зимы? - спрашивали мы.
- Очень суровые.
- А если все заваливает снегом, как вы перемещаетесь по этим колеям?
- Главное - сильно захотеть. Тогда возможно все.
- А как часто юртами переезжаете?
- Ну, как правило, весной, летом, осенью, зимой. Раз в сезон.
Я узнала, как будет по-монгольски "спасибо" и раза с пятнадцатого смогла это слово выговорить. Мы узнали, что каменные пирамидки с ленточками на вершинах многих перевалов - это дань уважения природе, которую монголы очень любят. Монголы действительно стараются не мусорить и относятся к природе с большим уважением.
В сумерках мы приехали к совсем другому броду совсем другой реки - Хар-Ус. Монголы показывали, где именно его нужно преодолевать, я его проходила в сапогах, Витя проезжал следом. Брод оказался очень хитрым, шел зигзагами, надо было переезжать с одного берега на другой, с одного острова на другой, то есть, по сути, преодолеть штук 5 маленьких бродиков. Но, в итоге, мы оказались на другой стороне реки. На нужной нам стороне. Мягмар объяснил, как проехать дальше, до асфальта, фактически - до крайнего перед асфальтом населенного пункта Хангай-сум, а затем до Цагааннуура (у монголов многие названия населенных пунктов повторяются) и Тариата, которые находятся уже на асфальте.
В навигатор мы записали трек брода и трек обоих перевалов. В горах окончательно стемнело, мы пустились в обратную дорогу - отвезти монголов домой. На этот раз в машине разместились поудобнее - я перелезла в спальник и легла там, а все остальные сели спереди, так оно было попросторнее.
Пока мы катались с Витей по Монголии, мы часто задавали друг другу вопрос - вот, мол, вернемся мы домой, нас спросят - и как вам Монголия? Как коротко, но ясно передать ту бурю чувств, которая одолевала нас на протяжении поездки?
Кажется, я знаю, что отвечать на этот вопрос.
Представьте себе. 21-летняя ТЛК-80 на второй пониженной, врубив весь имеющийся свет и дико дымя, с жутким креном, ползет вверх по крутому склону на перевал высотой где-то под 3 километра. В машине сидят 4 человека, хотя изначально ее готовили для двоих. Двое из четверых - монголы. И все вместе, в четыре нестройных голоса, поют "Подмосковные вечера".
Это всё, что нужно знать о нашей поездке в Монголию.
Заползя на отвесный склон, мы так же отвесно съехали вниз и возле юрт состоялось наше бурное прощание с Мягмаром. Он расцеловал меня в обе щеки, долго жал руку Вите, мы обменялись контактами. Он предложил остаться на ночевку у них, но мы объяснили, что наша машина - по сути, та же юрта, и нам комфортнее в ней. Мягмар не стал настаивать и понял нас.
Мы попрощались, монголы разошлись по юртам, а мы с Витей вновь покатили на перевалы. В третий раз одной и той же дорогой.
Мы сильно опасались, что ночью ливанет дождь и склоны размоет, тогда завтра нас будет ждать веселый трофи-рейд по скользким отвесным горам. Решили, что уж лучше тогда пройти перевалы по темноте, хоть и это считается довольно опасным занятием.
Проехали по треку. На третий раз путь выучили чуть ли не до мелочей: где дорога делает резкий поворот вправо, с какой стороны объехать пирамидку на вершине, чтобы выйти точно на спуск и не улететь в пропасть. Прошли один перевал, прошли второй и заночевали буквально в километре от брода. Мы настолько устали за этот день, мы потратили столько сил и эмоций, что максимум, на что мы были способны, - выпить чаю и завалиться спать...
Перед описанием следующего дня мне бы хотелось сделать небольшое лирическое отступление и немного рассказать о Монголии в целом. Пока мы катались по дикой Монголии, мы многое видели, многое поняли, а после общения с Мягмаром укрепились в этих идеях.
Главное, что мы поняли в философии Монголии, - это страна свободы. Наверняка тут есть какие-то законы, правила дорожного движения, да, это понятно. Я говорю о свободе души и духа.
Я увидела женщин, которых не зажимают, как на Кавказе, и не запрещают работать на любых профессиях. Здесь трехлетние девочки пасут стада, а 10-летние рассекают на мотоциклах наравне с пацанами и делают это с легкостью. При этом в Монголии - очень красивые женщины, поверьте. Что юные девушки, что молодые женщины, они умеют одеться со вкусом, кто-то в национальные наряды, кто-то в современную одежду типа джинсов и сапог, они одеваются так, как считают нужным, и работают там, где посчитают нужным. Например, очень красивую женщину мы встретили в дальнейшем, когда выехали на асфальт и катались на вулкан Хорго. Ей-богу, я смотрела на нее во все глаза и восхищалась. Я стала присматриваться к монголкам внимательнее - они реально красивые. И давайте честно: в России часто удивляются, когда я протягиваю мужчине руку для приветствия. В Монголии это считается абсолютно нормальным - монголы-мужчины часто первыми протягивали мне руку, чтобы поздороваться. Потому что видели перед собой, в первую очередь, человека и не пытались навешать сходу какие-то социальные ярлыки.
Я увидела людей, которые живут так, как считают нужным. Это люди, полностью лишенные влияния общества потребления. Их дом - вся страна, раскинувшаяся на тысячи километров среди гор. Сегодня они живут на берегу реки в низине, а завтра - на склоне крутейшей горы. Они не покупают вещи ради понтов, красоты или внешнего лоска, это хорошо заметно по вещам, которыми они пользуются.
Возьмем те же автомобили. Я не видела в Монголии китайских авто, не видела Ягуаров и Бентли, Ренж Роверов или чего-то подобного. Два самых любимых монгольских автомобиля - Тойота Приус на асфальте и Тойота Ленд Крузер на бездорожье. Монголы ценят качество и надежность. Мягмар смеялся, когда я ему сказала, что в Москве люди меняют машины каждые три года, а покупают их часто ради того, чтобы похвастаться новой моделью перед соседом. Автопром монголов - на 90% японский.
Монголы живут в юртах не от бедности, как я сначала подумала. Им просто не нужен дом на 300 квадратных метров с участком в 20 соток и пятью этажами. Им нужен дом, чтобы в нем спать и есть. Я не думаю, что бедные люди будут покупать себе новый Ленд Крузер 200. А мы и такие видели возле простых белых юрт. А почему 200-й? Потому что - новый и надежно, его хватит на ближайшие пару-тройку десятков лет. Для монгола Тойота - это надежность на долгие годы.
Может быть, юрта выглядит не богато. Можно подумать, что Монголия застряла где-то в прошлом веке. Можно подумать, что все интересы монголов - скот да пастбища. А вот и нет. В юрте, пока мы обсуждали с Мягмаром наши беды, его красивая дочь фотографировала нас на дорогой зеркальный фотоаппарат. У них есть телевизор, интернет, солнечные батареи. Когда мы расставались, Мягмар спросил, как нас найти в Фейсбуке, мы, откровенно говоря, сильно растерялись. У нас просто нет аккаунтов на Фейсбуке. А у человека из юрты - есть. И он им активно пользуется.
Монголы предпочтут потратить деньги на путешествие в Австралию, чем на новый Айфон. Какая практическая польза от Айфона? А вот Австралия - это счастье и впечатления.
И в этом состоит их свобода. Свобода от потребления, свобода от промывания мозгов, свобода от погони за новыми товарами, свобода от власти вещей. Свобода, в конце концов, от кучи консервантов и красителей в мясе.
Кто-то может подумать, что Монголия - не развитая страна. А я считаю, что в своих философии, образе жизни, системе ценностей она шагнула сильно дальше вперед многих современных развитых стран.
Когда мы вернулись, мы пытались некоторым своим друзьям и товарищам объяснить то новое, что мы узнали о Монголии. Нам ответили - ребята, вы что, больные? Монголия - отсталая страна, кочевники, застрявшие в истории вековой давности. Я так и не смогла найти слова, чтобы объяснить, что монголы так живут не потому, что они не развиваются, а потому, что они понимают многие вещи сильно лучше, чем мы.
Среди монголов я не видела ни одного толстого или жирного человека. Дети - худые. Взрослые - подтянутые. Старики - ох, у меня язык не поворачивается называть их стариками. Мягмар сказал, что ему 73 года. Этот человек не выглядел сухим, сраженным болезнью или тяжко несущим свои десятки лет; да, его лицо покрывали морщины, но в остальном - это крепкий, хорошо сложенный человек, не высохший, но и не заплывший, он крепкий и подтянутый, а в его глазах ясно читается светлый ум и высоченный интеллект. Извините, но в 73 года летать в другие страны, вовсю осваивать интернет, учить детей английскому языку, бодро скакать по пастбищам, легко трястись в Тойоте враскорячку, вести поистине потрясающие беседы - это вам как?
Уж не потому ли, что всю жизнь монголы заняты активной деятельностью, стараются развиваться, а не сидят с чипсами и колой перед сериалом? Я думаю, что они любят не только природу, которая их кормит, одевает и дает им силы. Наверняка так же бережно они относятся и к самим себе, и к окружающим.
Дети Мягмара вовсю болтали на английском языке. Может быть, нам просто попалась продвинутая, интеллектуальная семья. Но когда к тебе прибегает 5-летняя девочка с куском мяса в одной руке, другой рукой радостно жмет тебе руку, а потом бодро выдает что-то по-английски - это дорогого стоит.
В Монголии нет анархии на дорогах, как в том же Дагестане. Но считается нормальным мчать по встречке, потому что своя полоса изрыта ямами, нестись по чистому полю, прокладывая новую дорогу, фигачить по склону горы с таким креном, с каким у нормального автомобиля, по идее, должно случиться масляное голодание. Но почему-то аварий одного автомобиля с другим я не видела ни одной. Мы видели автомобиль с оторванным колесом. Видели легший на бок на поле. Очень много встречали улетевших в поле, сгоревших. А вот полноценную такую аварию, как в России, - нет. Может, потому что ПДД они знают даже лучше, чем мы? И знают не потому, что могут под камеру попасть, а потому что это вопрос выживания?
В Монголии считается: что естественно, то не безобразно.
Монголии нет дела до понтов и измерений, у кого длиннее. Монголы просто живут, давая окружающим право на собственные ошибки и поступки. Но и требуют такого же отношения к себе. Монголы никогда не осуждают и не навязывают. Часто ли вы слышите что-нибудь про Монголию в новостях? Да ничего.
Носясь по Монголии, мы чувствовали себя свободными. Не в плане того, что мы могли творить всякую фигню и нам, мол, за это ничего бы не было. Нет, не путайте, пожалуйста, свободу и вседозволенность. Свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. К тебе не будут лезть со своими понятиями, стереотипами, не будут навязывать общественное мнение и выдуманные правила от моралистов. Пока ты не перешел границу свободы и вседозволенности - тебя не будут трогать.
В Монголии мы были свободны. Мы были вольны выбирать любое направление для движения вперед. Выбирать любое место ночевки. Ездить по любым склонам и ходить по любым колеям, подъезжать к озерам, фотографировать города, стада и людей, любоваться теми пейзажами, какими хотим, с тех ракурсов, каких пожелаем.
В Монголии нас не спросят, почему мы, например, полезли в какие-то забытые богом места вместо того, чтобы сидеть дома и рожать детей, чтобы потом их в эти забытые места не возить - а что, опасно же. Там никто не будет давать нам советы, как мы обязаны поступать. Тем более, не будут осуждать за наши действия, рассказывая, что, мол, вы все сделали неправильно, а надо было вот так. У монголов все просто - если эти люди хотят переплыть реку, значит, им это нужно. И точка.
Монголия - это философия свободы. И для того, чтобы ее почувствовать, надо ехать именно в дикую Монголию. Далекую от асфальтовых дорог и полную самых неожиданных приключений.
Мы не планировали тонуть в том броду. Мы не планировали так тесно общаться с местным населением. Иногда мне кажется, что само мироздание заставило меня отвлечься совсем на другую вещь, чтобы Витя пропустил нужный поворот, чтобы мы случайно, волею такого удивительного случая, оказались прямо возле юрт, где встретили этого удивительного человека, монгола, который сполна показал нам суть монгольской жизни.
Спасибо ему. Это была одна из самых потрясающих случайных встреч в моей жизни. Теперь я буду помнить его всегда.