Грузия-2022. День 9: каньон, водопады и город Цхалтубо.

[svchost]

День 9.
25.07.2022
Кутаиси — каньон Окаце — Цхалтубо — Кутаиси.

С утра за завтраком узнали, что вкуснейшая масса, которую мы по незнанию назвали творожным сыром, оказалась сметаной. Обалденная сметана, настолько густая, что ложка в ней застревает. И удивительно вкусная в сочетании с хлебом и медом.
Сегодня в планах было опять кататься по окрестностям Кутаиси. Заехав на заправку и покормив Рено, взяли курс на каньон Окаце, расположенный от Кутаиси немного меньше, чем в часе езды на север.
Каньон оборудованный и с платным входом — те же 17,25 лари со взрослого человека. Видимо, какая-то общепринятая цена посещения красивых природных мест.
Непосредственно до каньона было около 3 км пешего хода. Возле входа на пешую тропу стояли традиционные зазывалы и зазывали в автомобили, потому что "девушки, там аж 7 км пешком идти, вы не справитесь, лучше на авто!". Поздно пришла мысль о том, что можно ответить "как всего лишь 7 км? Мало, а есть подлиннее тропы?". Правда, в этом случае зазывалы могли бы предложить увезти нас в какие-нибудь выселки и за дорого, и оттуда нам пришлось бы топать пару суток.
До каньона дошли пешком, туда идет оборудованная тропа, сделанная из камней, залитых бетоном. Аллея по пути в начале тропы.


Лирические коровы на полянке.


Непосредственно над каньоном на большой высоте установлены железные конструкции, фактически висящие над пропастью на стальных тросах. В качестве настила используется традиционная железная сетка с крупными ячейками, сделаны перила, чтобы сложнее было случайно вывалиться.


Здесь вся эта конструкция как будто гармонично вписана, сделана "в тему". Оборудование каньона Окаце мне понравилось сильно больше того, как был оборудован вчерашний каньон Мартвили. Наверное, потому что на эту высоту в Окаце на эти склоны можно забраться только в том случае, если ты ящерица. Или птица. Или дерево, воткнувшееся корнями в камни. То есть здесь настил на высоте не загоняет осмотр природы в рамки, а дополняет его, даёт дополнительные возможности для созерцания и любования. В этом заключается тонкая грань, важная разница.


Да и людей тут было поменьше. Может, за счет большего пространства они больше распределяются по поверхности.


Сам каньон находится далеко внизу.


Он не так впечатляет, как Мартвили, но, может, дело в расстоянии, с которого на него смотришь.


Зато здешние пейзажи более масштабные, всеобъемлющие.


Да и прогулка получается неплохая, всё-таки топать тут дольше, чем в Мартвили.


Можно рассматривать не только каньон внизу, но и скальную стену, возле которой проходит настил.


А для каньона пригодится что-нибудь с увеличением - бинокль, фотоаппарат с хорошим зумом. Тогда деталей можно увидеть больше.


Сполна полюбовавшись каньоном, вернулись обратно. Сначала дошли до парковки, куда довозят туристов зазывалы. Оттуда можно посмотреть на скальные шапки гор.
Здешние места, эти каньоны, водопады, ущелья, скалы напомнили мне Республику Адыгею в России. По ней я гуляла не так много, но природа как будто похожа. Предгорья. Двери, открывающиеся в страну острых снежных пиков, высоченных суровых вершин. Или не двери - прихожая, гостевая. Прелюдия к пронзающей красоте, которая таится дальше, там, где горы становятся выше, зелень пропадает, появляются камни и снег.
На обратном пути зависла в красивой роще необычных деревьев, как это я ее проскакала по пути туда и не заметила?
- Наверное, потому что у тебя была цель.
- Вероятно.
Каждое дерево в этой роще похоже на абстрактное произведение искусства.








Дотопали до выхода, который вход, прикинули, куда помчим дальше. Недалеко от каньона (километров 6 на север) нашлась группа водопадов, решили сгонять к ним.
Непосредственно перед водопадами дорога превратилась в настолько крутой серпантин, что Элла вынуждена была периодически включать первую передачу на Реношке. Иногда нам казалось, что мы случайно можем покатиться назад. Но на дороге был асфальт, это сильно спасало ситуацию.
- Сейчас приедем, и нам опять скажут, как вы, мол, проехали сюда на Рено.
- Не удивлюсь, если там будут стоять одни Делики.
Но нет, на парковке возле водопадов были не только Делики, но и несколько легковушек.
Просто так на водопады нельзя посмотреть. Стоимость входа традиционная — 17,25 лари со взрослого человека. Покупаешь билет, топаешь по специальному настилу.
Временами появлялось непреодолимое желание перелезть через перила и пойти погулять нормально. Но я понимала, что так сделать не получится, придет злой охранник и загонит меня обратно, отчитает и будет взывать к совести. Но в этом месте настил мне показался вот совсем не к месту. Нет возможности пройтись по камням, ты не можешь окунуть руку в холодную воду, нельзя выбрать понравившийся ракурс для фотографии, ракурсы все одинаковы, потому что фотографии делаются с определенного места на настиле. Ты как бы и не на природе, а смотришь на нее сквозь решетку. Нет единения, вы разделены.
Причем здешняя местность мне не показалась сложной для прогулки. Это не бездонный обрыв, зарослей не шибко много, вполне безопасно можно подобраться к реке по камням. Может, оборудованная тропа нужна для того, чтобы не топтали камни? Но что им будет, я понимаю — болото со своей особенной экосистемой, там да, в России в заповедниках над болотами проложены деревянные настилы, и там они не выглядят так, как будто тебя загнали в рамки созерцания под определенным углом.
При этом водопады обалденно красивые, здесь их несколько, впечатляет и удивительный белый цвет камней.










На следующий водопад я залипла очень надолго.
Поразило то, как падает вода. Она как будто растворяется в воздухе. Если долго смотреть на эту воду, кажется, что это и не вода вовсе, а дым или туман, она такая же легкая, воздушная, рисует сказочные легкие образы, которые мгновенно исчезают и сменяются другими. В зависимости от силы и направления ветра, водные образы меняются, водный туман возле земли становится то гуще, то изящно растворяется до полной невидимости. Удивительно: наверху скал вода несется концентрированным водным потоком, гремит, ревет, а затем срывается и падает и возле земли меняет форму, силу и превращается в легкое, воздушное водное создание.
















В этой местности у меня прошли ассоциации с Адыгеей и Дагестаном в России. В Дагестане так вообще есть очень похожий водопад возле Хунзаха. Хотя всё равно каждый водопад по-своему уникален. Но там тоже каменная чаша, несколько водопадов, один из них - падающая геометрической линией вода, нарушающая затем законы геометрии и превращающая свою строгую форму в искусство.
В конце тропы можно посмотреть на еще один мощный водопад сверху. Ракурс со смотровой площадки абсолютно неудачный. К такой красоте очень хочется подойти каким-то образом снизу, так впечатление будет сильнее. А тут даже сбоку нормально не посмотреть.


В конце тропы за 50 лари можно прокатиться на Zip Line — тебя сажают в специальную систему, зацепленную за натянутый трос над каньоном, и ты едешь по этому тросу куда-то далеко вниз. Чем легче вес человека, тем ниже скорость.
Элла с Дашей решили прокатиться, я стала временным хранителем фотоаппаратов, телефонов, ключей от машины. У местных ребят тут всё неплохо организовано: внизу тебя ловят и довозят на машине до парковки, где стоит твой автомобиль. По итогу, Элла и Даша сказали, что им понравилось, впечатления классные.
От водопадов вниз по серпантину Реношке было катиться намного проще.


Обратный путь в Кутаиси выбрали через Цхалтубо, в котором мы хотели посмотреть некоторые занимательные места. Да и кушать хотелось.
В Цхалтубо заехали в ресторан Магнолия, находящийся при гостинице. Ценник в отзывах был обозначен как "оверпрайз", но за тамошние пирожные мы позже готовы были продать душу, а не то что 10 лари заплатить. Обед тоже был очень неплох, а тамошний интерьер заставил меня задуматься, стоило ли мне сюда приходить в шортах и футболке, а не в вечернем платье. Но меня не выгнали за неподобающий вид, а вкусно накормили, значит, всё окей.
После обеда (по времени тянущего на ужин) часик прогулялись по центральному парку города. От Цхалтубо сильно веяло советским прошлым, те или иные советские элементы попадались тут и там. Позже, прочитав историю города, стало понятно, почему так: сам город со своими минеральными источниками был известен с незапамятных времен, в источники еще древние цари окунались, а вот в советское время (1920-1930-е) город стали превращать в курорт-санаторий, и это получилось. По разным источникам интернета, до 1970-х годов в Цхалтубо построили то ли 19, то ли 22 санатория, сюда ходил прямой поезд Москва — Цхалтубо, санатории здесь были переполнены, сюда ехали все-все, город вовсю жил, и жизнь кипела и бурлила. Потом случились 1990-е, всё рухнуло, город забросили, санатории стали закрываться. С 2010-х годов Цхалтубо пытаются возродить как санаторный курорт. Пока незаметно, чтобы это получалось на 100%. Но, может, всё впереди…
В целом, ощущения заброшенности и разрухи в центре города нет. По заброшкам мы решили лазить завтра, а сегодня осмотрели как раз центральный парк, который и был задуман как центр города, в котором были посажены разные классные сорта деревьев, как будто здесь хотели сделать свой маленький филиал ботанического сада возле Батуми.
Источник номер 1.


Очередная собака, увязавшаяся за нами. Почему-то с сорванной цепью. На следующий день мы ее снова видели.


Советские статуи в парке, явно подкрашенные и обновленные.


Ощущение, что городочек немного застрял в прошлом, особенно на фоне современного и крутого Кутаиси. Позже прочитала, что на 2014 год население Цхалтубо составляло около 11 тысяч человек.


Недалеко от входа в парк нашли советские заброшенные купальни (на карте были обозначены как "купальный дом номер 5").


Очень атмосферное место. Во многих заброшках бывала, но вот в заброшенных купальнях — в первый раз.


Особенно впечатлило это круглое гигантское отверстие в потолке. Видимо, в советское время в него было вставлено стекло.


Отдельные купальни размещались по кругу, а наполнялись они фонтаном из центра купальни.


От заброшенных купален прогулялись дальше — к действующему нынче источнику номер 6.


Природа парка.


Непонятное строение в парке, возле прогулочной дорожки.


Для старого оно слишком хорошо сохранилось и до сих пор не замусорено. Для нового — слишком заросло. Кто построил, когда, зачем? Может, обновляли старое, а потом бросили? Стиль больше похож на советский, но колоны как будто свежие, при этом по углам стоят современные светодиодные лампы, которые при этом выглядят немного брошенными под налетом листьев, травы, пыли.
Дошли до дальнего входа в парк. Здесь вовсю кипела жизнь, толпились люди, дети катались на аттракционах, стояли лотки, продающие вкусности.


Заброшенное здание возле входа. В Цхалтубо много заброшенных строений — видимо, последствия развала города как курорта в 1990-х годах.


Конструкция в парке. Вероятно, там спрятан источник с минеральной водой.


Получив первое впечатление о Цхалтубо, вернулись в Кутаиси, где я дорвалась до магазина Carrefour и накупила там кучу вина. Ну как кучу. Для меня "куча" - это как раз 3 литра, столько, сколько можно вывезти одному человеку из Грузии официально.
Ближе к поздней ночи в гостевом доме в наш номер кто-то постучал и почти в него вломился, мы подумали, что это хозяйка (вдруг что-то случилось?), и открыли дверь, хотя почти спали. Но это оказались две русские пьяные бабы, которые, увидев нас, выдали что-то вроде "о, а мы думали, мы тут одни" и удалились дальше по своим пьяным делам. После них, хотя общение заняло секунд пять, в номере повис стойкий и отвратительный запах сигарет, так что пришлось открывать окно и одновременно включать вентиляцию в санузле, чтобы всё это продулось. Блин, ну на фига ехать в другую страну, чтобы так накуриться и нажраться...
Сон был наглухо сбит, а позже мы услышали мяукание. На подоконник с наружной стороны пришел котик, стал мявкать и ластиться. Такой незваный гость был для нас очень приятен и сгладил негативное впечатление после пьяных баб. Погладили котика, помявкали вместе с ним, после чего котик удалился по своим кошачьим делам.