Грузия-2022. День 12: Гергети, пешком к леднику у подножия Казбека.

[svchost]

День 12.
28.07.2022.
Степанцминда — водопад Гергети у ледника — Степанцминда — граница.

Сегодня мы планировали весь день посвятить треккингу, а вечером уехать на границу. В качестве треккингового маршрута выбрали тропинку до водопада Гергети возле ледника у подножия горы Казбек. Путь предполагался сложный и неблизкий.
Трек начинается от церкви Гергети, расположившейся на горе. К ней, по идее, ведет асфальтовая дорога, но хозяин гостевого дома нам сказал, что буквально этим летом кусок дороги обвалился и дорогу закрыли для проезда. Можно, мол, доехать до парковки возле перекрытия, а оттуда дойти пешком.
К 8:30 утра хозяйка приготовила завтрак. Теперь я поняла, почему он стоил 25 лари. Мадлен сделала не просто завтрак, а целый шведский стол! Йогурты, хлопья-шарики, хачапури, яичница, оладьи, сыр, масло, сметана, два вида варенья, чай...
- И как мы теперь пойдем на треккинг?
- Мы будем катиться!
- Сложно катиться вверх...
То, что мы не доели, хозяйка любезно завернула нам с собой. Ей-богу, это был завтрак, который легко может перетечь в обед! Без физической нагрузки для меня такого завтрака хватило бы на целый день. А то и на два дня.
Пока завтракали, пообщались с семьей из Казахстана. Они в большей степени ориентировались на море и более "матрасный" отдых, так что рассказали им про места, куда можно добраться без особых усилий, причем взяв местную машину, — про каньоны, пещеру, крепость Гонио и ботанический сад в Батуми.
- Но мне, конечно, больше всего понравилась Местиа... - мечтательно сказала я.
- О, а где это, куда это? - спросила девушка.
- Не надо вам туда, - засмеялась хозяйка, услышав наш диалог. - Поверьте, там больше для альпинистов, горнолыжников. Там по горам надо ходить.
- А, тогда не, мы с детьми и нам бы на море.
После завтрака закинули посуду в посудомойку, дособрались, от всей души поблагодарили хозяев (которые нам с собой еще воды налили для пешей прогулки), загрузились в Рено и поехали искать дорогу к церкви Гергети.
Сначала сунулись на одну своротку и быстро уперлись в бетонный блок с провешенной цепочкой, перегораживающей проезд. Здесь же в больших количествах тусовались местные на Деликах, предлагавшие свои услуги по доездингу до церкви на машине через старую грунтовую дорогу. Пожалуй, почти все платные покатушки по неасфальтированным дорогам здесь организованы именно на Деликах. Другие японские автомобили мы видели в Грузии тоже в больших количествах.
Здесь предприниматели на Деликах оказались более навязчивыми, чем в районе Кутаиси, и сильно достали. Они вполне могли бы сказать нам только один раз, что мы не проедем грунтовой дорогой, зачем это повторять пятьдесят раз подряд? Элла на грунтовку всё равно поехала — проверить самой. Да, для легковушки дорога вряд ли проходима, почти в самом ее начале начинаются рытвины и большие булыжники. На осыпях Рено буксовал, о булыжники норовил стукнуться защитой картера или чем-нибудь еще на низком днище. Так что развернулись и поехали к другой асфальтовой дороге, ведущей к церкви, но та тоже оказалась перекрыта. Зато именно там нашлась нужная парковка, от которой можно подняться пешком.
Горы вокруг.


От парковки до церкви Гергети можно дойти двумя путями: либо по асфальтовой дороге, это более длинный по километражу путь, но зато подъем более пологий; либо по грунтовой тропинке, которая намного короче, но круто забирает вверх. Выбрали второй вариант.
Вышли в 11:20.


Я очень стремилась скорее вперед, потому что понимала, что мы вышли очень поздно, и если хотим успеть до ледника, то нужно поторапливаться. Не очень хорошая идея — выходить в такой дальний путь так поздно. Горы не любят наглецов, особенно во второй половине дня.
Даша сильно тормозила и отставала, я уходила вперед, а затем останавливалась и ждала.
На грунтовой дороге от парковки до церкви сделаны ступеньки, временами выглядящие опасно, но большую часть пути я шла именно по ним. Идти нужно осторожно: ступеньки закреплены с помощью железных прутьев, которые местами срезаны не вровень со ступенями, нужно внимательно следить за тем, чтобы не зацепиться за них ногой и не споткнуться.


На тропинке иногда встречаются дорожные знаки, мол, пешеходный путь здесь, идти еще столько-то метров.
Пешеходная тропинка в какой-то момент пересекает асфальтовую дорогу. Судя по карте, Делики и другие более подготовленные под бездорожье автомобили объезжают старой грунтовкой как раз обвалившийся участок, затем выезжают на асфальт и доезжают до церкви по нему.
Подъем до церкви у нас занял почти час. Набор высоты, судя по карте, здесь составляет около 200 метров.
До самой церкви не пошли, полюбовались на нее с дороги. Очень красивое и живописное место. Строгое каменное строение, окруженное горами.


Здесь мы остановились и посоветовались, как пойдем дальше. У каждой из нас был слишком разный темп, мне очень хотелось вырваться на вольный простор пешей горной прогулки, а Элла с Дашей за мной не успевали. Поэтому решили разделиться, чтобы не раздражать друг друга и чтобы каждый мог получить свое удовольствие: я пойду вперед на ледник в своем темпе, а Элла и Даша пойдут в своем туда, куда дойдут. Дорога одна, и я смогу их перехватить на обратном пути. Если мы вдруг разойдемся, то контрольной точкой и контрольным временем выбрали 19 часов на парковке возле церкви. Если один тут не найдет в это время другого, то можно начинать паниковать, а звонить в МЧС условились с 20 часов.
Примерно в 12:20 я начала карабкаться в подъем от церкви. Забегая вперед, скажу, что у меня получился нехилый марш-бросок до ледника в очень стремительном темпе, я сильно упоролась и устала, это был какой-то спонтанный горный трейлраннинг. Но зато эта прогулка принесла мне одно из самых сильных впечатлений от путешествия по Грузии, потому что меня окружали безумные горы безумной красоты. Это горы, и этим всё сказано, они не могут оставить равнодушным.
Суммарно в тот день мой фитнес-браслет насчитал, что я прошла 30 тысяч шагов — почти 22 километра. Причем по карте путь от парковки, где остался Рено, до водопада возле ледника и обратно якобы составлял 16 километров - а в реальности вышло сильно больше. Набор высоты до ледника у меня составил примерно 1,2 километра. В общем, прогулялась очень хорошо — напоследок, перед выездом из Грузии, упоролась наконец-то.
От церкви в сторону ледника сразу идет крутой подъем на горушку.
Путь до ледника был примечателен тем, что тропинка почти всё время шла в подъем (еще бы, с таким-то набором высоты, больше километра). А чем выше, тем круче и красивее открывались виды вокруг.
Людей по мере набора высоты становилось всё меньше, и внешне они преображались: если внизу чаще встречались люди в шортах и легких тапочках, то чем выше, тем чаще попадались альпинисты и горные туристы, в тяжелых подкошечных ботинках, с большими рюкзаками с прикрепленными на внешнюю подвеску палатками, веревками, ледорубами и другим нужным для восхождения на Казбек снаряжением.
От парковки возле церкви поднялась на площадку на вершине горушки, где находилась металлическая конструкция а-ля стенд для информации.


Фото сверху вниз для оценки крутизны подъема.


Оттуда открылся классный вид (коих дальше было немерено, и каждый последующий был круче предыдущего).
Дорожка пошла дальше в подъем. В какой-то момент карта показала, что есть два пути для выхода на перевал Саберце: прямо вверх на очередную горушку или влево на траверс холма. Выбрала первый вариант, т.к. на вершине горушки на карте стояла точка "супер вид на Казбек". Нельзя просто так взять и пройти мимо такой классной точки, не посетив ее!
По мере набора высоты вид на церковь, оставшуюся внизу, меняется.


Каждый ракурс по-своему замечателен.


Тропинка шла дальше вверх, завела меня в какие-то кусты, пришлось лезть через них. На этой высоте кружили мухи и подобные насекомые, которых приходилось постоянно отгонять. Было очень жарко, особенно с учетом крутого подъема, в который я шла с хорошим темпом.
Когда я выползла из условного леса, вокруг стали открываться по-настоящему крутые горные виды. Суета, матрасы, диваны, телевизоры, тапочки, комфортные Делики, автомобили, асфальт остались внизу, а здесь все права на владение принадлежали горам, и атмосферу они тут создали соответствующую: тропа побежала по открытым участкам, ветер задул с невероятной силой, мгновенно охладив и начав промораживать мокрую футболку, так что пришлось надевать сверху кофту. Ветер сдувал с головы панамку, перевязала ее покрепче, чтобы не слетала при каждом порыве. Зато голова и лицо начали охлаждаться, что было, скорее, приятно.
Облачность на сегодня обещали переменную, и на Казбек постоянно набегали облака, слева от него висела огромная туча (или конгломерация туч). Но периодически Казбек открывался и показывался то одним боком, то другим, то чуть-чуть приоткрывал вершину, так что этого красавца я стала рассматривать до того, как пришла в точку супер вида.


Снежно-коричневый Казбек высится над зелеными просторами. Смотрит, наблюдает. Как будто держит под контролем эту территорию.


Долина реки внизу.


Из точки "супер вид на Казбек" он и вправду выглядел супер. Но продолжал присматриваться к людям, идущим к нему, и решал, может ли им показаться во всей своей красе.


Через зум фотоаппарата можно разглядывать крутые склоны горы, когда облака немного рассеиваются.


Где тут путь на вершину? По какому маршруту восходят альпинисты?


По мере набора высоты и удаления от Степанцминды и церковь, и поселение стали теряться из виду. Здесь они еще видны.


А здесь скрылись. Никакой связующей ниточки с цивилизацией внизу не осталось. Теперь один на один с горами.


Где-то убыло, где-то прибыло: оставляешь города и суету внизу, за это тебе открываются новые вершины, новые снежные пики, те, что до этого не были видны за скальной грядой.


От точки "супер вида" пошла дальше на перевал Саберце. Уклон тропинки не изменился — продолжался безостановочный набор высоты. Поглядывая на часы, я торопилась, понимая, что если погода сильно испортится, нужно будет развернуться и пойти назад.
Ветер усиливался, а природа вокруг приобретала большую суровость, меньше становилось травы, больше камней, тропинка часто подходила к огромному обрыву с рекой внизу и отвесной стеной на противоположной стороне.
Перевал Саберце встретил вот такой непонятной конструкцией. Что это и для чего она нужна?


На самой высокой точке Саберце обнаружился недостроенный домик. Здесь будет гостевой дом или некий перевалочный пункт для альпинистов?


Что там осталось внизу? Больше ничего не видно. А были ли там церковь и Степанцминда в реальности? А вдруг, если ты не видишь чего-то за склоном горы, невидимая локация в этот момент перезагружается или вовсе отключается? =)


Ветер на перевале дул очень мощный, сильный, пробирающий до костей. Температура воздуха упала.
Пока я шла, на тропке регулярно встречались небольшие группки туристов и альпинистов, большая часть народа шла навстречу, несколько компаний я обогнала. Со всеми здоровалась, со мной здоровались в ответ. Так принято на таких маршрутах.
- Hello!
- Hello! How are you?
- I'm OK, thanks!
На перевале одна из компаний отдыхала за большим камнем — хорошее укрытие при таком сильном ветре. Я шла без остановок, поймав свой темп. Я до самого ледника не отдыхала, лишь на подъемах сбавляла скорость, поскольку сказывалось меньшее количество кислорода, и дыхание становилось тяжелым: с высоты около 2 километров я поднималась на высоту больше 3 километров.
Чуть ниже домика дальше по дороге встретился тонкий железный столбик, видимо, означающий знаковую точку перевала.


От Саберце тропинка немного спускается вниз, затем снова идет в набор высоты.
Здесь в кроссовках не походишь, тропка совсем каменистая и узкая, часто идет по склону с обрывом сбоку, так что идти нужно осторожно и в хороших треккинговых ботинках.
В какой-то момент встретила мужика с лошадьми. Ну нет, по таким склонам я точно пешком, и так страшно, а с лошади будет еще страшнее.


Идти по тропинке дальше надо вот туда.


Если через некоторое время обернуться на перевал, оставшийся позади, то недостроенный домик на вершине Саберце будет выглядеть этаким арт-объектом.


На одном из крупных булыжников - напоминание об опасности гор. И увековечивание памяти тех людей.


Тропинка дальше. Если присмотреться, справа можно рассмотреть одинокий домик. А чуть ниже центра кадра - бредущих по тропинке людей.


Гостевой дом на высоте. Приятно в такой прийти и отдохнуть. Здесь же расположилась метеостанция.


Маленький домик и величественный Казбек.


По пути к леднику нужно перейти речку. В отчетах читала, что раньше надо было ходить вброд, сейчас здесь положен хороший мостик из крепких подручных материалов.
Долина реки, через которую нужно перейти.


Гостевой дом расположен за речкой.


Еще одна фотография тропинки.


Вот такой мостик сделан через реку.


Непосредственно речка.


Табличка ближе к леднику, дальше за гостевым домом, возле тропинки, вновь забирающей вверх. Накануне я почитала отчеты о восхождении на Казбек: через ледник нужно ходить со знающим человеком (гидом или инструктором) и обязательно в связке. Без веревки можно легко погибнуть в одной из многочисленных трещин, которых на леднике полно.
Надпись на табличке - "Казбек не любит одиночек, свяжись веревкой и надень кошки".


Непонятная конструкция справа на фото. Позже прочитала, что она нужна для того, чтобы можно было развести в ней сигнальный огонь. Подобную конструкцию я встречала в Армении на горе Арагац.


Чем выше, тем сложнее становилась дорога, а идти было всё тяжелее, но меня мотивировали два кусочка хачапури, взятые с собой с завтрака. Дойду до конечной точки — съем.


По мере набора высоты пейзажи теряли зелень и радостное разноцветие, становились более мрачными, каменистыми. В царстве скал и камней совсем другая красота.


Выше показался водопад Гергети. В левой верхней части фото можно найти яркие пиксели - людей. Там тропа, которая ведет к началу, к вершине водопада.


Водопад Гергети на фоне склонов Казбека.


Последняя часть подъема была самой сложной. Здесь тропинка потерялась в камнях морены, изредка попадались туры. Плюс по морене текла горная речка, и минут 10 я потратила на поиск наиболее удобного и безопасного места для перехода. Издалека казалось, что удачное место находится вот там, я подходила, смотрела на ненадежные камни, сомневалась и шла смотреть другое место.
Вот эту реку надо было пересечь. На фото выглядит не страшно, в реальности опасненько.


В конце концов, удобный переход нашла, перепрыгнула речку. Нашла условную тропинку, которая полезла вверх по камням. Здесь я жалела, что у меня мягкие треккинговые ботинки, и с нежной теплотой вспомнила свои треккинги с жесткой подошвой, оставшиеся дома, которые я не брала с собой в Грузию, потому что в изначальных планах у нас не было похода к водопаду Гергети и подъему больше, чем на 3 км.
Правее водопада - кусочек ледника.


Водопад вблизи.




До конечной точки оставалось 300, 200, 100 метров, но казалось, что они тянутся бесконечно, моя скорость передвижения очень сильно упала из-за камней и валунов вокруг, нужно было очень внимательно смотреть, куда ставишь ногу. Сбоку был обрыв, гремел водопад. Удивительное сочетание эмоций, когда немного страшно, но одновременно завороженно и восторженно.
В итоге, я вышла к началу водопада. Здесь находится точка, обозначенная на карте как "водопад Гергети" - она находится на его "вершине", в том месте, где горная река срывается в пропасть двумя бурными, громкими потоками и одним потоком поменьше.






Ты стоишь на краю. Краю эмоций, разумности, экстрима, обрыва, каменной площадки. Край всего и сразу. Прямо под ногами бушует вода. Прямо под ногами она срывается вниз, пара шагов в сторону, и можно сорваться с обрыва. Здесь было очень холодно и ветрено. Даже немного страшно становится, при таком ветре какой-нибудь порыв может реально сдуть вниз, так что лучше от края отойти подальше.
Край пути. Конечная точка этого дня, но промежуточная точка для тех, кто идет дальше. Это по-своему вершина, я никогда не бывала так близко к водному потоку, срывающемуся вниз. Это не стерильность водопадов возле Кутаиси, это случай, когда остаешься с природой один на один, и черт знает, кто из вас двоих принимает решения и чья воля здесь главная.
А Казбек в тот момент открылся окончательно, полностью показав свою вершину. Наверное, он решил, что можно, что я не такой уж плохой человек, хоть и немного наглый и безбашенный.








Спасибо, Казбек, и приятно познакомиться! В следующий раз подойду всё-таки к пешему треккингу более вдумчиво. Кажется, я совсем забыла, что такое нахождение на высоте больше 3 километров: сейчас мне бы очень пригодились пенка-сидушка для холодных камней, теплая шапка, теплые перчатки и треккинговые палки. Но они все остались дома в России.
От края обрыва отошла немного в сторону, к высоким камням, спряталась за ними от ветра, распаковала и заточила хачапури — силы на спуск тоже нужны.
Красавец Казбек.


Спасибо, что пустил к себе поближе и дал на себя посмотреть.


Небольшие остатки тепла и уюта, чудом зашедшие сюда снизу. Как вы тут выросли, бедняги?


Наверное, камни закрывают от ветра, вот и растут себе потихоньку. Если жаждать жизни, то и здешние суровые условия не будут помехой.


Здесь, возле водопада, я очень порадовалась, что взяла с собой ветрозащитную куртку, помимо кофты. Она пригодилась, закуталась в нее и капюшон. Было бы с собой что-нибудь еще, тоже бы закуталась. Как закутаться в аптечку и фотоаппарат, не придумала.
Всего подъем от парковки внизу возле перекрытой дороги до водопада возле ледника занял у меня 3 часа 40 минут — я как раз пришла к 15 часам. Отдохнула минут 15 и отправилась вниз.


Тур возле тропинки.


Мега-тур, чтобы точно увидеть и не заблудиться. Правда, заметила я его только по пути назад.


Вниз было идти не сильно быстрее. Физически легче, но сложнее технически, ноги надо было ставить так, чтобы опять же не подскользнуться, не попасть на "живой" камень, не улететь никуда. Спускалась я чуть другим путем: пока я отдыхала, мимо прошли двое альпинистов, я посмотрела, как они идут, и пошла по их тропе, но в какой-то момент заблудилась, пришлось пролезть немного по камням. На тропинку вернулась, а к реке вышла в другом месте, нашла другой брод, более удобный, чем тот, по которому перешла на эту сторону.
Еще раз обернуться назад.


И еще раз. А потом еще раза четыре.


Спуск вниз - переход пейзажей в обратной последовательности. От суровых камней к уюту разноцветной природы.




Казбек начал затягиваться. Чудо какое-то — то, что он открылся ровно на момент моего короткого отдыха в этом месте.
С навигацией здесь было не сложно. Местность очень характерная, и я, в основном, шла по памяти, смотря на ориентиры: вот вагончик рядом с туалетом, вот гостевой дом, река с мостиком, метеостанция. Тропинка неплохо натоптана, но можно и с нее сбиться, так что с картой я иногда сверялась. Возле гостевого дома ушла немного не в ту сторону и вышла к реке в другом месте, но там тоже оказался мостик в виде перекинутой лестницы.


Спасибо добрым людям, которые установили тут столь яркий и заметный ориентир.


Погода спешно портилась, и я торопилась вниз. Местность вокруг стало затягивать облаками, Казбек закрывался больше и больше. Обернувшись назад, увидела, что горы выше гостевого дома полностью закрылись облаками. Как вовремя я сбегала туда и как вовремя пошла назад. Прыгать по камням на той морене в тумане - опасное развлечение.


Та же пешая тропинка в обратную сторону.


По пути обогнала парня и девушку, они спускались вниз после восхождения на вершину. Круто, вот молодцы ребята! Было видно, какие они уставшие, очень сильно уставшие...
Впрочем, я со своим марш-броском тоже чувствовала себя несколько заколебанной, уж больно высокую скорость передвижения взяла. Хорошо, что за плечами есть опыт 34-километрового трейла в районе Приэльбрусья.
Дошла до перевала Саберце. Ветер как будто стал меньше, вот только вокруг собиралась плотная облачность.
Облака поднимались из долины.


Облака изменили окружающий пейзаж, он стал совсем не таким, каким был по пути сюда. Та же дорога, а виды совсем другие.


На Саберце увидела вдали собаку, созерцающую горы.


Еще немного - и тут тоже всё закроет плотной облачностью. Облака наступали мне на пятки и гнали скорее вниз.


Пошла вниз от перевала и встретила Эллу, выползшую откуда-то из тумана. Обрадовалась.
Быстренько поделились друг с другом, как кто себя чувствует, что видели по пути и какие новости.
- Я хочу дойти туда, до Саберце. Этакая знаковая точка, что я туда дошла, - сказала Элла.
- Погода испортилась, да и время позднее, тебе час подниматься.
- Да я за полчаса.
- Ох, не думаю.
- Ты иди вниз и захвати там Дашу, а я сбегаю до перевала и спущусь.
- Окей, но знай: я сильно тревожусь за тебя в такой туман.
В этот момент местность вокруг сильно заволокло, и перевал закрылся облаком.
- Хотя... Не знаю, а что я там увижу в такую облачность?
- Ничего. Только недостроенный домик и столбик, обозначающий перевал.
- Тогда ты права, пошли вниз.
И мы пошли вниз, а я была очень рада, что Элла приняла правильное решение, а за себя я была рада, что сумела очень быстро подняться и так же быстро сбежать вниз. Но себя я еще раз поругала за поздний выход на маршрут. Всё хорошо закончилось, но слишком рискованно.
Внизу увидели Дашу и подхватили ее с собой. В какой-то момент заволокло всё настолько сильно, что спускаться пришлось по карте и немного на ощупь.


Ниже вышли из облачности. Спускаться с точки зрения кислорода сильно легче, но вот моя коленка этому факту была что-то не очень рада. Опять нежно вспомнила треккинговые палки, мирно сопящие дома в уголке. Пришлось перестроиться при спуске на другую ногу, стало сильно легче, хоть и менее привычно.
Очень понравился этот вид — висящее посередине длинное облако. Как будто разделяет два мира: горный вверху и людской внизу.


В точке "супер вид на Казбек" был супер вид на туман и облака вокруг. О Казбеке и речи не было: он окутался облачными одеждами с самого низа и до самой вершины. И все долины, горы, реки, морены, ледники вокруг себя укутал.
Спустились вниз через условный лес.


Ветер утих, и облака зависли на одном месте.


Ну здесь совсем хорошо и спокойно, уютно: рядом цивилизация, трава зеленеет, коровы пасутся.


Спустившись вниз с крутого холма, вышли к парковке возле церкви. Оттуда знакомой дорогой дошли по ступенькам к парковке, на которой оставили Рено. На спуске на железные штыри, поддерживающие ступеньки, нужно смотреть в 100 раз внимательнее.
Спуск от водопада до Рено занял у меня примерно три часа. Внизу с огромным кайфом стянула ботинки и наконец-то присела. Да, на спуске вниз я тоже ни разу не останавливалась отдохнуть. В общем-то, я и возле водопада ни разу не присела, не придумала, что подстелить на холодные камни. Ну, сама виновата.
- А ты вообще устаешь? - поинтересовалась Даша.
- Конечно! Я действительно очень сильно устала и дико хочу быстрых углеводов в виде чего-нибудь сладкого.
- А, хорошо, а то я испугалась, что ты лось или киборг.
- До лося-киборга мне далеко. Это у меня товарищ один такой есть, но его просветления в части физухи я пока не достигла.
Марш-бросок у меня получился действительно мощный, то есть еще куда-нибудь я сегодня не хотела бы идти. Вот поехать в кресле автомобиля на границу — это ок. А ходить — нееее. Но легкая упоротость сочеталась с приятной усталостью от полученной нагрузки и увиденной красоты. Безумной, мощной, невероятной красоты, которую не только видишь глазами, но и пропускаешь через собственные эмоции, которые одолевают там, когда приходишь туда, когда стоишь на краю обрыва, там, где вода бурным потоком срывается вниз, в пропасть...
Единогласно решили, что после таких прогулок требуется пополнение энергетических запасов организма, загрузились в Рено и спустились в Степанцминду. Заехали в магазин за водой, зацепили заодно печенье, чтобы было, что покушать в пробке на границе. Чат Верхнего Ларса говорил, что пробка жуткая, стоять от 10 часов и дольше. Когда знаешь эти цифры заранее, морально подготовиться легче: позже, приезжая в пробку, знаешь, что предстоит. Так сказать, пропускаешь стадии отрицания, торга, депрессии и переходишь сразу к принятию.
Но напоследок мы перед нервной пробкой провели немного времени в настоящем прекрасном моменте, наслаждаясь Грузией, из которой собрались уезжать, и заехали в кафе в Степанцминде под названием "Панорама Казбека" - круглое здание с панорамными окнами. Казбек не был из ресторана виден, но каждый из нас помнил, каким он предстал сегодня на маршруте. Одна и та же гора для каждого является чем-то своим, и для меня Казбек — один, а для Эллы и Даши он наверняка был совсем другим.
Эта кафешка стала чудесным завершением насыщенного дня. После такой физической работы — кайф посидеть в комфортном помещении и скушать грузинские вкусности. Заказала себе телятины с картошкой, чай, тирамису.
Мы сидели в кафе и растягивали момент, затягивали его, пытались остановить, а время не слушалось нас и продолжало неумолимо идти вперед. Мы смаковали десерты, не думая о предстоящей пробке. Грузии для нас осталось совсем чуть-чуть — и мы оттягивали неизбежный момент, когда покинем ее.
С приходом темноты покинули Степанцминду. Десять минут — мы встали в хвост пробки перед грузинским КПП. На часах было 20:50.
Забегая вперед, скажу, что итого переход границы у нас занял 16 часов. Звучит жутко, неприятно, но мы это пережили, при этом впечатления о прошедшем путешествии у нас не покрылись негативом и нисколько не испортились. Читала мнения, что "такого отпуска с такой пробкой не надо!". У меня негатив от 16-часового стояния и маленьких рывков вперед не перекрыл весь тот кайф, который я получила от почти двухнедельного путешествия по Грузии. Да, оно того стоило.
В хвосте пробки постояли совсем недолго, как случилось ожидаемое — по встречке полезли самые наглые "объезжатели". Элла попросила пересесть меня за руль, а сама схватила светоотражающую жилетку и умчалась в ночь.
В последующем мы не раз перекрывали "объезжальщикам" встречку, спорили с ними, отправляли в конец очереди. Потому что когда таких людей проезжают один-двое-трое — это хоть как-то можно стерпеть. Но когда таких машин становится 20-30-40, ты прекрасно понимаешь, что каждая такая пачка — это дополнительные часы к твоему стоянию. Удивило то, что в пробке в нашем окружении нашлось мало людей, готовых нас поддержать и перекрыть дорогу, не пускать наглецов. Разрулить ситуацию пытались дальнобойщики и буквально несколько человек из легковушек, остальные сныкались в своих автомобилях и если и ругались на "объезжальщиков", то при этом ничего не делали для того, чтобы выровнять ситуацию в свою пользу и помочь самим же себе.
Понятно, что двум девушкам было тяжело противостоять хамоватым и наглым мужикам и бабам, лезущим по встречке. Если бы нас собралась компания человек в 10, и среди этой компании были бы мужики, всё разруливалось бы намного легче и быстрее... Интересно, почему люди готовы терпеть и ничего не делать для улучшения сложившейся ситуации?
Пробка двигалась очень медленно, Эллы не было час, потом она вернулась, рассказала, что капитально разругалась с одной из машин в попытке не пустить их в разрыв очереди, вызвала грузинскую полицию и ускакала дальше. Вскоре пробка резко поехала, Логан в удивлении (и мы в таком же удивлении вместе с ним) промчался сразу на километр или полтора вперед.
Грузинская сторона неплохо организовала движение пробки и реально старалась как-то облегчить участь желающих пересечь границу. Дальше по дороге на развилке стоял грузинский полицейский и разделял потоки, направляя фуры в тоннель, а легковушки — в объезд тоннеля, чтобы вторые не дышали в пробке выхлопом.
На объезде тоннеля образовалось два ряда, после чего все снова встали.
Позже опять прибежала Элла, вместе дождались вызванных ею полицейских, которые пришли толпой в 5 человек, внимательно всё выслушали и пообещали чем-нибудь помочь и еще как-нибудь облегчить участь оказавшихся тут людей.
Время было к ночи.