День 4.
13.08.23
Приют Фишт — Армянский перевал — Гузерипльский перевал — Яворова Поляна. Лаго-Наки — Майкоп.Ночью на приют Фишт напал ливневый дождь. Вечерние фонарики туристов, прорывающиеся в закрытые глаза сквозь приоткрытый тент палатки, музыка, никак не подходящая для гор вокруг, громкие разговоры и смех давно стихли, оставив только рев текущей рядом Белой — монотонный шум, который быстро перестаешь замечать. И в эту горную тишину ворвался громкий звук водяных потоков с неба. В срочном порядке подтащили ботинки ближе ко входу, полностью закрыли тент, а рюкзаки у нас с вечера лежали внутри палатки. Поливало мощно, от души. Еще когда мы пришли в приют, Мурат говорил, что в предыдущую ночь тоже были мощные ливневые дожди — никак не хотел Фишт открываться и показываться, облака как крутились вокруг него весь день, так и продолжили крутиться этой ночью, устроив очередную помывку. Слушая, как дождь пытается смыть приют, я в очередной раз мысленно поблагодарила свою подругу Иришку, которая на этот поход одолжила нам свою крутейшую палатку, от которой мы остались в восторге во время ее быстрой и легкой установки, а теперь радовались тому, что она совсем и никак не хотела промокать и протекать — к утру все вещи были такими же сухими, и только мокрый тент напоминал о ночной непогоде.
Утром горы вокруг всё так же показывались редко. Мы сготовили завтрак на горелке, сходили умыться. Приют проснулся, шла организованная суета, группы уходили, группы собирались. Облака на небе гнало на Фишт-Оштеновский перевал, а в нашем направлении проглядывали голубые прогалины и изредка солнце, так что я надеялась, что с панорамными видами нам сегодня повезет немного больше.
Собрали лагерь и рюкзаки, я слегка поломала фастекс пенопопы, но починила его, небольшие натертые мозоли на ногах заклеила пластырем. Мы думали, не сбегать ли с утра налегке до Малого Фиштенского ледника, но решили не бегать, потому что, во-первых, непонятно, сколько бы это заняло времени, а, во-вторых, погода не располагала к тому, чтобы увидеть в районе горы что-то, кроме окружающих видов максимум на пару метров вокруг. А хотелось панорам.
Поэтому в 7:30 утра стартовали в сторону Кайрона на Яворовой Поляне. Сегодня нам предстояло пройти около 10 километров по "короткому" маршруту — через перевалы Армянский и Гузерипльский.
Покинули комфортабельный приют, перешли подвесной мостик через Белую в обратную сторону. Забегая вперед, скажу, что маршрут через Армянский и Гузерипльский перевалы показался мне более разнообразным, чем вчерашний переход. По красоте он такой же, но вот разнообразной природы здесь больше. И если тут был бы постоянный туман, удалось бы все равно увидеть больше — природа здесь интереснее даже в непосредственной близости. В районе Фишт-Оштенского перевала, увы, без панорамных видов вокруг было не слишком интересно, а здесь были и высокая трава, и лес, и горы, и перевалы, и камни. Но я всё равно рада, что мы прошлись полным кругом, а не шли туда и обратно одним маршрутом — так мы увидели и познали больше.
Начало маршрута от приюта Фишт — растительность вокруг. Потом начинается классный лес без густого подлеска и с красиво изогнутыми деревьями.
читать дальшеТропа после ночного дождя была размытой, мокрой, стояли лужи и на ботинки нападала глина, налипая второй подошвой. Когда идешь под рюкзаком, много смотришь под ноги, запоминая, как выглядит почва, тропа, как распластались корни деревьев, а лошадиные отходы жизнедеятельности становятся маркером того, что не сбился с маршрута. Очень важно иногда всё-таки не забывать о красоте вокруг и поднимать голову, чтобы посмотреть на 360 градусов, а то только лошадиные какашки вперемешку с глиной и запомнятся из похода.
Что не порадовало — вырезанные на деревьях надписи, сделанные нерадивыми туристами. Не надо так.
В какой-то момент с неба опять прорвался ливень, нас в этот момент оберегали кроны деревьев, мы остановились, достали куртки, надели на рюкзаки непромокаемые чехлы. Пока этим всем занимались — ливень закончился. Так вот, на самом деле, для чего нужна непромокаемая одежда — дождь пугается и сам уходит. Пришлось опять останавливаться и раздеваться, потому что, наоборот, стало жарко.
По выходу из леса заприметили живописную горную речку, прошлись по открытому участку местности, преодолели небольшой брод.
Тропа от приюта Фишт практически всё время идет в набор высоты, карабкаясь на перевал Армянский.
Этот маршрут более популярный — на нем в течение дня мы встретили много туристических групп: кто-то обгонял нас, кого-то обгоняли мы, много групп шли навстречу, а на перевалах были людные тусовки. Заприметили новую туристическую моду — некоторые группы шли с переносной колонкой с музыкой. Для меня это странно — слушать музыку из цивилизации, а не звуки природы, но тут уж каждый сам кузнец своего счастья.
Снова пришли в симпатичный лес.
После леса опять начались травяные джунгли. Идешь, а растения нежно трогают тебя то за пенку, то за голову.
По мере подъема пришлось чаще оборачиваться назад — с высоты стали открываться крутые виды на оставшийся внизу приют Фишт. Панорамы, которых так не хватало вчера.
По мере удаления от Фишта погода улучшалась, облака рассеивались и горы представали во всей своей красе. Погода вообще была шикарная для похода — тепло, но не жарко, солнце скрыто за облаками, но не настолько плотными, чтобы разверзнуться дождем или спрятать от глаз окружающие виды. А приют оставался аномальной облачной зоной. Позже мы встретили группу, которая рассказала, что ходила вчера на восхождение на Фишт и, в целом, ничего особо не увидела, кроме тумана. Да уж, пытаться угадать погоду в горах — только смешить горные вершины.
Фото для оценки масштаба набора высоты — такой маленький приют внизу.
На этой фотографии тоже есть приют — в левой верхней части. Справа внизу — наша тропка.
На маршруте стоят железные таблички с километражем — когда мы встретили такую первый раз, подумали, что это номера маршрутов по заповеднику, но нет, это километровые столбики.
По мере набора высоты панорама с приютом Фишт меняется, можно находить для себя наиболее красивые и интересные ракурсы.
Добрались до вершины перевала Армянский, отдохнули на нем.
Людная тусовка на перевале.
Вид с перевала в противоположную от приюта Фишт сторону — нам туда идти.
- Смотри, какие у этого насекомого красивые фасеточные глаза!
- Это овод.
- Ой, черт, чур меня, уйди, гад!
Когда горный массив над приютом Фишт открывался побольше, удавалось разглядеть снежные участки.
С перевала отправились дальше в дорогу, сброс высоты идет несильный, потому что на очереди следующий перевал — Гузерипльский, он выше Армянского. Так что на этом участке тоже, в основном, идешь в подъем.
После перевала Армянский недлинный участок тропы идет через морену.
Заприметила слева симпатичную гору с острым пиком.
Мы обходили ее постепенно по кругу — оказалось, что пиков у нее два, они напомнили кошачьи ушки.
А позже гора еще немного повернулась, и выяснилось, что второй пик не острый, а имеет с правой стороны пологий вытянутый гребень. Чудеса горной трансформации одного и того же объекта. Как и с пейзажами — отошел на сотню метров, и он изменился, приобрел другую красоту. А иногда даже отходить никуда не надо, можно оставаться на месте, а другую картину нарисует природа за счет перемещения облаков. В этой динамике — переменчивая красота горных природных картин. Здесь если увидел прекрасный момент — его нужно ловить фотоаппаратом сразу, через полминуты картина может стать совсем другой, а тот момент безвозвратно исчезнет.
Пейзажи на переходе между мореной и перевалом Гузерипльский.
Непосредственно перевал Гузерипльский.
Вид с перевала - откуда мы пришли.
Мы отдыхали перед ним, поэтому непосредственно на нем сильно задерживаться не стали, сделали пару кадров и пошли дальше. После Гузерипльского тропа идет на постоянный пологий спуск почти до самой Яворовой Поляны (но только почти!).
После перевала тропа раздваивается, но на большом камне нарисованы указатели: одна тропа уходит в урочище Лаго-Наки, другая — на Яворову Поляну (на указателе написана как "Партизанская поляна").
Идя по тропе от Гузерипльского, заприметили вдали лесной массив, а в нем — прогалину. До Яворовой Поляны оставалось еще километра четыре с небольшим, штурман внимательно всмотрелся вдаль и сказал, что, кажется, прогалина — это и есть Яворова Поляна. Хм, как он это разглядывает? На то и штурман.
На фото — лесной массив по центру, ниже облаков, там есть пара прогалин.
Приблизили зумом фотоаппарата одну из них — вот это глаз-алмаз! И вправду Яворова Поляна, виден участок дороги, на котором мы оставили нашего Кайрона! Серьезно, вот он — между красной машиной и микроавтобусом, четвертый слева! Вот так с Лаго-Наки увидели, что с автомобилем всё хорошо, и он стоит и ждет нашего возвращения.
Остаток пути дался тяжеловато, несмотря на тропу, бегущую почти всё время вниз. Настолько вниз, что я начала напрягаться по этому поводу, потому что Яворова Поляна относительно нас стала находиться уж очень сильно вверху. Кажется, на последнем километре будет весело.
Виды между Гузерипльским перевалом и Аццким Подъемом на Яворову Поляну.
Чем ниже сбегала тропа, тем менее завораживающими становились виды вокруг, а потом опять началась трава выше головы, в которую местами затесался борщевик, поэтому я, на всякий случай, стала опасаться всех зонтичных растений. Какой-то колокольчик нежно погладил меня по шее мокрым холодным прикосновением, от которого я подскочила на полметра вверх. Навстречу прошла колонна лошадей, связанная веревками в линию, во главе со всадником. Нас обогнал паренек, спросивший, не нужен ли нам трансфер с Яворовой Поляны, но мы ответили, что и сами приехали на машине.
По дороге стали попадаться ручьи и речки, которые мы переходили вброд — с ботинок частично стала отваливаться третья грязевая подошва. Но ненадолго — через несколько метров она опять налипала, добавляя бессмысленный и беспощадный балласт к весу.
А потом начался Аццкий Подъем на Яворову Поляну. Мы шли и удивлялись — Яворова Поляна явно сильно выше нас. А осталось до нее — два километра. Полтора километра. Километр. И как мы к ней заберемся?
Когда оставался километр пути, за джунглями начался лес с Аццким Подъемом — почти вертикальной грязевой стеной, по которой мы грустно, медленно и уныло потащились наверх. Лес был размыт, даже ботинки с мощным протектором стремились заскользить и укатиться вместе с их владельцем, треккинговые палки стали нашим полным приводом, который было бы потерять еще более грустно, чем тащиться наверх. Тащились мы невероятно медленно, но неотвратимо.
Лес мне запомнился этим бесконечным подъемом, бесконечной грязью под ногами, глиной, перемешанной с лошадиными экскрементами, разбитыми, будто от какой-то колесной техники, тропами, корнями деревьев, за которые можно было успешно цепляться. Хотелось снять рюкзак и взлететь без лишнего веса.
Навстречу попались мужчина с двумя женщинами.
- А далеко еще вниз идти? - спросили они.
- Не особо.
- А то попутчицы жалуются, что им надоело.
Мы, скорее, удивились, что попутчицы вообще согласились в эту лесную грязь переться в цивильной одежде и легкой обуви.
- А наверх далеко?
- Тоже не особо, осталось чуть-чуть!
И мы потащились эти "чуть-чуть" всё так же медленно и неотвратимо.
Зато сколько же было радости, когда мы наконец-то выползли на Яворову Поляну! Грязные, уставшие, заколебанные — и потащились к Кайрону. Вокруг порхали девушки в шлепках, кроксах и коротких белых шортиках, с накрашенными яркими губами, развевающимися чистыми распущенными волосами, мимо проходили мужчины в легких кроссовочках и рубашечках. От нас, кажется, кто-то шарахнулся. Еще бы, в этом царстве цивилизации мы смотрелись, как инопланетяне — в грязных длинных штанах (потому что нереально идти по такой грязи и не испачкать штаны до колен), слегка красноватые, несмотря на слой солнцезащитного крема, с лицами, блестящими от смеси пота и крема, согнутые в три погибели под рюкзаками, еще и оставляющие за собой грязные линии от ботинок, с которых пыталась отвалиться грязь (ее пришлось отбивать об асфальт).
Но зато каким счастьем было дойти до Кайрона, сказать ему "привет!" и наконец переобуться в легкую обувь и снять рюкзаки. А позже подошел паренек, который у нас интересовался, не нужен ли нам трансфер с Яворовой Поляны — он оказался из машины, стоящей перед нами. Поприветствовали друг друга.
Вид на плато Лаго-Наки от Кайрона. Слева — гребень, это перевал Гузерипльский. Откуда-то с той части тропы мы видели Кайрона, стоящего здесь.
Мы слегка устали и решили подумать по части многодневных походов позже, а пока что я для себя решила, что, пожалуй, вопрос Лаго-Наки для меня выполнен и закрыт. Тут классно и красиво — но это не то место, куда я хотела бы вернуться. Есть места, которые цепляют, в которые стремишься опять. Северный склон Эльбруса, Местиа в Грузии, тундра на Кольском полуострове... А вот Лаго-Наки меня не зацепило так, чтобы возвращаться сюда. Это не "мое" место. Но я рада, что наконец-то здесь побывала и прошлась ножками по здешней красоте.
Итого за сегодня мы прошли всего лишь 10 километров, но шли их 5 часов. Суммарно за два дня мы прошли 28 километров с суммарным набором высоты почти 1,5 километра согласно GPS-часам. Учли нюансы, отметили вещи, которые подготовили правильно, взяли себе на заметку штуки, с которыми ошиблись. Вспомнили о забытых сникерсах — вот абсолютно точно, были бы с нами сникерсы, не тащились бы так долго в подъемы! Зуб даю — я как-то бегала по асфальту и на 30-м километре думала закончить, но съела энергетический гель и пробежала еще 12 км, добив километраж до марафона, а у сникерсов с их количеством сахара и углеводов подобный эффект.
Вернулись мы в 12:30, пока переоделись, разгрузились, почистили ботинки от грязи, перевалило за час дня. Я села за руль, и, развернувшись, мы поехали обратно в Майкоп. Остановились на первой же пасеке, где стоял КАМАЗ с ульями, купили вкусного горного меда у приятнейшего парня.
- Не подскажете, где в Гузерипле или Хамышках купить местного молока? - поинтересовались мы.
- Подскажу! - обрадовался Дмитрий. - Тут, правда, проблема с мобильной связью, но я сейчас всё объясню.
Это и вправду получился "квест за молоком", но мы справились.
- В Гузерипле на перекрестке, где заканчивается главная дорога, повернете направо, там доедете до рынка. В одной из палаток продают мед — это тоже наша "пасека Киреевых", там торгует моя мама Лариса. Скажете, что от меня, заодно передадите ей привет, она дальше перенаправит к нашей хорошей знакомой, которая торгует молоком.
Сказано — сделано. Домчались до Гузерипля, нашли Ларису, передали ей привет от сына.
- Спасибо, а то он там сидит без связи, мы даже не можем поинтересоваться, как он.
Лариса позвонила Людмиле, предупредила, что мы сейчас приедем, рассказала, где найти Людмилу (у нас сотовая связь все еще не работала). От Гузерипля надо было проехать в сторону Хамышков, но не доезжать до них, сориентироваться по медведю возле рафтинга, затем прямо и направо и найти нужный участок. Ориентиры были даны очень точно — Людмилу мы так же нашли без проблем, купили три литра домашнего молока за 250 рублей и дальше испытывали гастрономический кайф. В магазинах такого вкуснейшего молока не найдешь. Первые полтора литра молока мы уговорили вдвоем буквально за полчаса.
От Яворовой Поляны до Майкопа мы долетели за пару часов, теперь по серпантину мы, в основном, катились вниз. В Майкопе заселились в ту же гостиницу — Биба Apartments.
- Мы у вас сникерсы забыли, вы их чисто случайно не находили? - спросила я.
- Не-а, уборщица ничего не говорила. Хм. Сама, небось, съела.
В гостинице мы развели бурную деятельность — разложили на просушку палатку, постирали от грязи одежду и ботинки, в машине разложили сушиться спальники, потому что они не влезли в номер, сбегали в Grill House и накупили вкусной еды: салатики Цезарь, шаурму, бургер, блинный тортик и блинчики с медом. Включенный телефон разорвался поздравлениями с прошедшим вчера Днем Физкультурника, что же, мы его отметили на всю катушку.
Остаток дня отдыхали и наслаждались благами цивилизации в виде душа, кондиционера, горячей воды и всего такого прочего. Цивилизацию после таких походов начинаешь ценить особенно сильно.
День 5.
14.08.23
Майкоп — Псебай — Архыз.
Сегодня мы переезжали на другой Кавказ — в Карачаево-Черкессию, где планировали гулять в своем стандартном стиле, однодневными радиальными выходами.
С утра в Майкопе опять включили солнце, ночная сауна в Кайроне перешла в стадию дневной (зато отмытые ботинки и постиранные штаны высохли — я за неделю до этого на спортивных сборах повадилась использовать Кайрона в качестве сушилки после утренних пробежек, когда температура днем тоже догонялась до +35). Заехали на заправку и в магазин и полетели 250 километров в горы — в Архыз.
Витины знакомые сказали, что не стоит ехать дорогой через Псебай, езжайте, мол, лучше через Черкесск, а от дороги через Псебай "вы офигеете". Естественно, я восприняла это как вызов и поехала через Псебай (Майкоп — Мостовской — Псебай — Преградная — Зеленчукская — Архыз). Оказалось — абсолютно нормальная дорога: двухполосная асфальтированная трасса, довольно ровная, серпантин если и начинается ближе к Архызу, то не ощущается. Из всего ужаса — недлинный участок слегка разбитого асфальта и несколько коротких тряских грунтовых участков (тряска вылечилась нужной резонансной скоростью). Так что хорошая дорога, рекомендую, можно ехать по ней вместо того, чтобы нарезать крюк аж через Армавир и Черкесск.
К тому же, вокруг выросли горы. Высокие, обалденные, красивейшие, со скальными шапками.
Ближе к Архызу я поняла, что приехала в свои любимейшие горы — те самые. Не могу точно сформулировать, чем отличаются горы в районе Лаго-Наки и горы Терскола, Архыза, Безенги. Это всё — Кавказ, но в Архызе они совершенно точно отличаются от Лаго-Наки — и они мне нравятся намного больше, а ведь Архыз тоже находится не так высоко — около 1500 метров. Может быть, на Лаго-Наки немного другой климат, больше влажности — и там ввысь тянется самая разная растительность, а здесь, в районе Архыза, трава ниже, цветы разнообразные, но в большей степени стелются по земле, здесь другие деревья, больше елей и сосен, меньше густого подлеска, но больше каменистых пейзажей — всё это создает большее ощущение суровости, мощи, масштабности. Что же, каждому — свое, и это замечательно, что горы такие разнообразные, и каждый может найти ту красоту и тот вариант отдыха, которые ему больше по душе, — найти свой вариант счастья.
Мы приехали в Архыз. На центральной улице Архыза царил упорядоченный хаос. Вдоль узкой двухполосной дороги тянулись ряды домиков. В первый момент показалось, что Архыз целиком состоит из гостиниц, кафе и проката. Вдоль домов были припаркованы десятки автомобилей, повсюду висели объявления о походах и покатушках, из переулков выныривали УАЗики на лысой резине, которая когда-то была АТ-шкой и МТ-шкой самых разных фирм, но нынче вся она приобрела одинаковый протектор — гладкий. Сотовой связи не было, навигация отключилась. Мы свернули в один из переулков и по памяти, по фотографии карты, запечатленной мозгом, проулками и закоулками добрались до забронированной гостиницы — Атам.
Гостиница расположилась в глубине поселка, вдалеке от суеты центральной улицы. Нас встретил мужчина, проводил в номер. Симпатичный гостевой домик навевал уют и создавал домашнюю, классную атмосферу — наш номер оказался на последнем этаже, большой, в симпатичном зелено-коричневом стиле. По всем этажам гостевого дома тянулась терраса со столиками, стульями, качалками-сидушками, во дворе была парковка и стоял мангал. Двухместный номер на 5 ночей обошелся нам в 16 с половиной тысяч рублей, оплатили на карту Сбербанка переводом.
Заселились и дошли до центральной улицы, до кафешки Горный воздух, пообедали.
Об Архызе у меня сложилось впечатление как о большой и подвижной горной деревне. Грунтовые дороги, хаотичная центральная асфальтированная улица, лошади на привязи рядом с домами — и толкучка автомобилей, все дома низкие, максимум несколько этажей, они выстроены как будто в случайном порядке, разномастные, разноцветные, но их разнообразие создает колоритный единый стиль. Между домов иногда высятся стройные сосны. И всё это — в окружении высоченных гор. За горные пики цепляются облака, горные стены стоят рядами, ты смотришь в одном направлении — там горы, смотришь в другом — там тоже горы! И складывается ощущение, что ты не приехал в другой, чужой город, а приехал в родной, который знаешь уже не первый десяток лет. Их много, таких горных поселков, но каждый из них — частица единого целого, и, приезжая в горную деревушку с другим названием, ты понимаешь, что опять вернулся в горный дом.
Архыз, кусочек единого горного целого, отличается в сторону большей ориентированности на туристов, здесь очень много вывесок и рекламы, много вариантов отдыха, он, в отличие от своих городков-братьев и деревень-сестер, более суетлив, многолюден, насыщен звуками не природы, а людского коллектива. Но горы рядом. Великаны, исполины — сделай шаг, и снова попадешь в свой любимый прекрасный мир.
Из кафешки вернулись в гостиницу. У нас сегодня получился разгрузочный день, этакая дневка, хоть и с небольшим автомобильным перегоном, а завтра мы планировали отправиться на прогулки.
