Уходя гасите всех (с) надпись на выходе из тира
День 4.
07.08.2018.
Цагааннуур - Ногоннуур - Бухмурэн (река) - Улаангом
Утром, когда я открыла глаза, я увидела шикарнейший рассвет в горах.
Дело в том, что спальник в нашей Тойоте сделан как раз на уровне окон багажника. Получается, когда ты открываешь глаза, ты тут же упираешься взглядом в природу за окном. В этот раз я наблюдала просыпающиеся горы, как солнечные лучи освещали вершины и склоны, как горный пейзаж просыпался и начинал менять свое обличье.
И стояла звенящая, кричащая тишина. Ни автомобилей, ни животных, ни людей, звуки все уснули и пока не проснулись. Только визуальное восприятие, только солнце, горы и рассвет. В их молчании - сила и роскошь.
Пока делали завтрак, к нам прискакал на лошади монгол. Он что-то спрашивал по-монгольски, а мы ему что-то отвечали по-русски. Естественно, ни он, ни мы не поняли, кто и что хотел узнать и спросить. Единственное, что мы разобрали в его вопросах, было "куда вы едете?". Ответили, что в Улаангом, монгол со знанием дела покивал головой. А потом ускакал. Мы же сделали для себя вывод, что нам будет тяжело. Рассказы о том, что старшее поколение монголов поголовно говорит по-русски - это, кажется, миф. Про английский язык решили забыть сразу.
Фотография, целиком и полностью показывающая, какой у нас был лагерь. По сути, Тойота была нашим полноценным домом на колесах (позже мы ее прозвали юртой на колесах). Палатки мы с собой не брали, всегда ночевали в машине, где был сделан спальник, представляющий собой железную конструкцию с фанеркой сверху. На фанерке лежали пенки, на пенках - не сильно толстый, но очень мягкий надувной коврик, а на нем - спальники. Все вещи размещались под фанерой, внутри железной конструкции, туда мы успешно затолкали сумки, канистры, инструменты, воду, еду, пакеты с мусором. Спальное место не требовалось убирать, спальники всегда валялись сверху, на них мы закидывали какие-то хрупкие вещи либо то, что может срочно понадобиться. Наружу мы извлекали только кухню, состоящую из складного стола, пары стульев и туристических газовых горелок (маленьких, походных), ну и таких же походных баллонов с газом. Сборка-разборка такого лагеря занимала минимум времени. В спальниках было очень тепло. Спали, как правило, с приоткрытыми стеклами. Единственное, то, что было преимуществом по части расположения вещей, одновременно и доставляло небольшое неудобство - поскольку поверхность спальника располагалась довольно высоко, залезать в него было возможным только с передних сидений, потолок находился низко и сильно развернуться, как в палатке, не получалось. Однако для нас такой вариант ночевки, в любом случае, полностью превосходил по своим преимуществам палатку. Особенно радовал тот факт, что найти ровное место для парковки автомобиля было в разы проще, чем найти такое же ровное место под палатку. А уж про всякие камушки и шишки под пенкой можно и не думать. Плюс просушка вещей, я про нее говорила - в дождь ничего не промокает, а ветер не треплет тент над головой. А если ветер качает машину и норовит ее перевернуть - наверное, в этом случае стоит говорить об ошибке выбора погоды для путешествия в данном районе.
читать дальшеНемного задумчивые после встречи с монголом (как будем преодолевать языковой барьер?), мы поехали в сторону первого населенного пункта по пути. Центральная дорога представляла собой слегка убитую грунтовку - на ямах трясло.
Мы заметили бензовозы, наяривающие по степи параллельной колеей, съехали вслед за ними и обнаружили, что так ехать намного мягче. Так вот в чем заключается основная суть дорожного движения в Монголии! Ездить нужно не по дорогам, а там, где накатана народная колея - вместе со всеми.
Первым населенным пунктом после границы, до которого мы добрались, был Цагааннуур. Про заправки в Монголии мы знали примерно следующее:
- Света, ты смотрела заправки по нашему маршруту?
- Витя, как я могла их смотреть, если я толком не знаю маршрут?
- ...
- Но ты не переживай, во всех отчетах написано, что заправок - до фига и больше. К тому же, у нас есть две канистры. И хватит на меня ругаться, ты сам говорил, что не надо в маршрут сильно углубляться, по месту сообразим.
С этим мы доехали до Цагааннуура, решив заливаться по максимуму перед каждой опасной и непонятной дорожкой. На въезде нас тут же тормознул местный гаишник (полицейский?) и попросил предъявить документы. Он сказал нам "здравствуйте", так что я жутко обрадовалась тому, что он говорит по-русски, но, как оказалось, по-русски он знал буквально несколько слов, но вытянуть с него информацию по дороге Цагааннуур - Улаангом мы все-таки смогли. По всему выходило, что дорога там отменного качества. Полицейский проверил все документы на машину, пожелал счастливого пути и удалился. Видимо, он специально стоял именно тут, чтобы проверять, сделали ли въезжающие иностранцы местную страховку. Потому что этот полицейский стал единственным за всю нашу покатушку по Монголии полицейским, который нас остановил для проверки документов. Больше мы ни разу ни одного представителя дорожной безопасности не заинтересовали.
- Интересно, как перевести на наше понимание монгольское "дорога отменного качества"? - задавались мы, тем временем, философским вопросом.
На заправке в Цагааннууре нас встретил радостный заправщик и его веселые детишки, которым я сунула конфетки, которыми мы специально запаслись. Детишки жутко обрадовались и тут же принялись их жевать, вполне довольные. Единственное, мы всерьез опасались за вещи в машине, т.к. дети как-то довольно по-свойски ходили вокруг Тойоты и заглядывали внутрь, самостоятельно открывая двери, - то ли любопытство, то ли... черт знает, решили в следующие разы машину закрывать. Может, конечно, я зря так людям не доверяю, но лучше перестраховаться.
Пока мы заправлялись, на стоящую позади колонку заехал Хундай Туксон. Я увидела, что у него питерские номера, из Туксона вышел русский водитель. Он стал объясняться с заправщиком, а потом заметил меня, смотрящую на него во все глаза, будто на спасителя. Он посмотрел на меня, посмотрел на номер нашей Тойоты...
- Вы русские?!
- ДАААА!!!
В общем, мы готовы были друг друга расцеловать прямо там. Водитель Туксона пребывал в обалдении и эмоциях от того, что он катается по Монголии больше недели и русской речи толком не слышит, мы же с Витей пребывали в состоянии обалдения после русско-монгольской границы и осознания, что здесь никто толком по-русски не говорит (кстати, монгольские погранцы на границе тоже толком по-русски не говорили!). Именно поэтому нам так радостно было встретить своих, россиян! И начать друг другу задавать вопросы, расспрашивать, что, как, какой маршрут, куда едете, откуда, как Монголия, как дороги, как тут и что!
Оказалось, что Туксон ехал ровно той дорогой, которая нам нужна, только в обратную сторону - от Улаангома до Цагааннуура.
- Там, в принципе, хорошая дорога, - сказал туксоновод, - вы на Тойоте легко проедете. Там только броды, знаете?
- Да, по карте видели.
- Ох, я один из этих бродов проходил ночью, - наш собеседник делился с нами своими самыми свежими, самыми искренними эмоциями и мы слушали его запоем. - Это какой-то кошмар был, мы уперлись в этот брод, там какие-то островки, ничего не видно, вода, стали переезжать, куда ехать - неясно, застряли, пришлось ночевать прямо на острове! Спалось ужасно, вокруг вода шумит, страшно, вдруг это всё поднимется, вдруг смоет... Утром по светлому увидели, где мы, ходили по холоднющей воде прямо в шлепках, выехали, но брод там зверский - такими зигзагами ехать пришлось!
Под конец общения мы хотели обменяться контактами, но чего-то не обменялись. И вот об этом я теперь ужасно жалею. Потому что потом, когда мы проехали этот брод сами, мне жутко хотелось одного - после возвращения в Москву найти этого человека и выразить ему свое почтение и уважение. Как он там проехал на Туксоне?!
Но об этом позже.
Пожелав друг другу счастливой дороги, мы разъехались каждый в свою сторону. Витя сидел за рулем, я составляла маршрут, закопавшись в картах, вооружившись навигацией Османд, глядела на дорогу, сравнивала ее с тем, что нарисовано на картах. Мы покружили по населенному пункту, выехали на какие-то его задворки с апокалиптическими видами и ушли прямиком в горы. За красотой. Чтобы ловить ее, созерцать ее, впитывать и любить.
На самом деле, нужную грунтовку мы сходу сами найти не смогли - пока еще не ориентировались в монгольских тонкостях движения. К нам подъехал монгол на мотоцикле и, уточнив, куда нам надо, показал направление выезда. Причем говорили мы жестами, в речи звучало только слово "Улаангом".
Дорога представляла собой грунтовую колею шириной на одну, максимум полторы машины. Каменистая, с ямами и кочками, канавками, она петляла по таким местам, ныряла в такие провалы, взбиралась на такие высоты, что у нас голова шла кругом. Я не делала так уж много фотографий... Я впитывала Монголию напрямую. Ни одна фотография всё равно не передаст тех видов, которые открываются там во всей красе...
"Что смотреть в Монголии?" - спрашивали они. "Что делать в степи?" - удивлялись они. "Да вы там со скуки взвоете!" - обещали они. Враки! Монголия - это страна гор, вершин, крутых дорог, потрясающих видов, панорам, масштабов и разнообразия. Страна свободы - свободы направлений, дум и действий.
Сначала дорога шла по склону, потом вниз, потом вверх, потом нырнула в долину... Не помню последовательность, помню, что с трудом заставляла себя перестать смотреть в окно и наконец-то посмотреть в навигатор, чтобы убедиться, что мы не сбились с дороги.
Долина нас поразила своими яркими цветами, выросшими, казалось бы, на голой земле. Камень, щебень, низкая растительность - и эти фиолетовые цветы.
Удивительное дерево - с одной стороны полностью мертвое, высохшее, но с другой стороны цветущее сочной зеленью.
Стадо среди горных просторов. Стада животных стали нашими неотъемлемыми спутниками на весь период катания по Монголии. Овцы, козы, верблюды, яки, коровы - часть страны, их можно встретить в самых неожиданных местах, на самых крутых перевалах, на самых вертикальных склонах.
Где-то на той горной дороге нас остановил паренек на мотоцикле. Он очень сносно говорил по-русски, спросил нас, куда мы едем и откуда. Когда мы сказали, что в Улаангом, то он сделал слегка большие глаза и спросил, знаем ли мы, что там нет мостов и есть броды.
- Знаем! Поэтому мы поехали на Тойоте.
- Хорошо. Там болото. Знаете?
- Знаем! Готовы!
- Хорошо. Карта есть?
- Есть, подготовились.
- Отлично. Если в болоте - стоп, то идите обратно. Мы - помощь. Из болота - сможете дальше.
- Спасибо!
После горной тропки мы вышли на огромное плато, в степной простор, обрамленный горами. Тут началось самое интересное - покатушки по степи.
Основное, что мы поняли, - дороги в степи далеко не всегда совпадают с навигатором. Главное - держать верное направление, а колею в степи выбирать ту, которая более накатанная и крепкая. В стороне от нас остался населенный пункт Ногооннуур. Туда мы не поехали, стремясь прямиком к бродам.
В степи мы иногда останавливались. Колея была сухой, никакой грязи, никакой подтопленности. Наверное, нам повезло, что всё высохло. Первый брод не вызвал сложностей, мы прошли его ногами, потому что так принято - "не зная броду, не суйся в воду".
Второй брод тоже был смешным.
А вот дальше нас ждал брод через речку Бухмурэн, про которую нам рассказывал туксоновод.
Колея стала идти сильно левее той, которую рисовал навигатор. В речку мы уперлись и слегка обалдели от ее течения и ширины.
Кроме того, нас атаковали злобные комары, они облепили нас плотной тучей и стали жрать так, будто они тут целое лето сидят голодными. На каждый сантиметр открытой кожи слетался сразу десяток этих насекомых, а кофта покрылась новым комариным слоем. Благо, баллончик с антикомариной дрянью быстро стаю спугнул, а панамки с сеткой на голову оказались незаменимой вещью. Откуда тут взялись комары? Мне говорили, что в Монголии всё очень хорошо с насекомыми - их нет. Но тут, видимо, небольшая высота (около 1500 метров) и близость воды сыграли свою роль.
Река казалась непроходимой - да она такой и была. Колея уходила в разные стороны по берегу. Витя сходил в одну сторону, я полазила по реке, чуть не утонула. Встретились возле машины и переехали в то место, которое навигатор обозначал, как брод. Впали в ступор. Стали судорожно вспоминать, что нам рассказывал туксоновод. Острова? Застрял? Зигзагом? Что он еще говорил? Где он тут ехал? И как?!
Река имела большую ширину и огибала кучу островков земли разного размера. Мы снова стали бродить по всем возможным направлениям, Витя в одну сторону, я в другую. Искали следы шин, въезды и выезды в воду и из воды. Мы даже надеялись найти следы того Туксона...
Больше всего нас пугало течение. На один из островов я очень удачно перебралась, найдя начальный путь. Но когда я с него полезла на другой остров, вода начала заливаться в забродники (а они у меня по бедра; я, конечно, не высокая, но все-таки), но черт с ней, такой глубиной, мы же на Тойоте, но вот течение... Опыт преодоления горных рек отсутствовал у нас обоих. Мы понятия не имели, при каком течении машину может снести, а какое для нее будет, что слону комар. Между двумя островами я зависла и всерьез начала опасаться теперь за себя - Витя ушел в другую сторону, а я тут чуть ли не пальцами ног вцепилась в камни дна - меня реально сносило!
Бочком-бочком аккуратно выбралась обратно на остров и впала в транс. Писец. Это не река, это какой-то дикий и злобный поток воды, грохочущий и хохочущий. Захотелось срочно прицепиться к лебедке Тойоты, чтобы она меня из этой реки спасала, в случае чего.
Грустная, вернулась обратно и нашла Витю, который разведал другое место. Мы попытались в него сунуться на Тойоте, проехали половину реки, добрались до острова посередине, я попыталась пройти дальше и меня опять почти унесло. Отдала забродники Вите. Почти унесло Витю. Чертыхнулись и вернулись обратно, в то место, куда я ходила изначально.
Переехали на остров, до которого я дошла. Дальше брод мерил Витя - благо, он в два раза тяжелее меня. Я же ждала на берегу и думала, как его, в случае чего, спасать, а заодно депрессовала по теме, какой из меня штурман, если меня даже в какой-то несчастной горной речке сносит. Ну, я понимаю, что горная река может и целую машину унести, но предаться штурманской депрессии-то нужно.
Витя вернулся довольный и сказал, что путь отличный, хоть ему и дико страшно тут ехать. Я ответила, что боюсь еще больше. Мы не боялись за глубину. Мы боялись за течение.
- Но Туксон же тут проехал, - подала я слабую надежду.
- Я всё еще не понимаю - как.
- Еще и ночью... Может, он не осознавал масштабов ужаса?
- Ты заметила, сколь молчаливые были у него пассажиры?)))
- Наверное, они пребывали под очень сильным впечатлением.
Мы решились на подвиг только благодаря Туксону. Мы же все-таки на Тойоте, ну. Раз Туксон такой отчаянный, то и мы сможем... Наверное...
В итоге, мы нырнули в реку по выбранному направлению и благополучно ее переехали. В первый момент нам было страшно, на смену страху пришло понимание, что Тойота отлично едет, понимание сменилось восторгом от того, что да, Тойота реально едет, наша Тойота - речной пароходик! И страха сразу не стало. Оказывается, нырять в горные речки можно и нужно - когда еще поплаваешь на автомобиле по воде!
Но течением машину реально подснесло - Вите пришлось выворачивать колеса и выплывать. Глубина была почти по верх наших колес, а они у нас все-таки 33-и...
Когда мы оказались на противоположном берегу, мы, в первую очередь, порадовались, что живы, и пожали друг другу руки. А потом опять вспомнили Туксона.
- Я жалею, что мы не обменялись контактами, - тут же призналась я. - Я хочу найти этого человека, пожать ему руку и сказать, что он самый крутой туксоновод, которого я в своей жизни встречала. Ночью! Тут! Еще и ночевать на острове! Аааааа! Как, как, КААААК он это сделал?!
Дистанционно передавая свои восторги и восхищения питерскому туксоноводу, мы поехали к следующему броду. После Бухмурэна он не вызвал у нас сложностей. Я быстренько его пробежала, нашла правильный зигзаг. Потом пробежала его в обратную сторону и показала путь Тойоте, которая проехала за мной. Со стороны это наверняка выглядело так, будто за мной гонится ТЛК, а я резво убегаю от нее по реке по камням в забродниках, поднимая вокруг себя кучу брызг. Кто брызгался больше - я или Тойота - мы не знали.
- Никогда не убегала от внедорожника по броду, - призналась я, садясь в салон.
- Всё бывает в первый раз... В твоей жизни бывали броды через горные реки?
- Нет, и я до сих пор под впечатлением от течения.
Этот новый брод, кстати говоря, был реально хитрым - в реку надо было съезжать правее, потом разворачиваться на 90 градусов, ехать прямо по реке, а потом опять поворачивать на 90 градусов направо и выезжать на твердую землю.
Фото того, как желательно одеваться на эту дорожку до Улаангома: для бродов - сапоги, от комаров - сетка. Иначе будет в реке холодно, а на суше покусают.
Хитрый брод с отсутствующим течением и мелкой глубиной - халява после Бухмурэна.
А дальше был заездинг по камням и грунту.
Витя гнал, будто мы хотели выиграть ралли (хотя, наверное, это мне так казалось, ибо скорость не превышала 60 км/ч), поэтому пару раз Тойота подлетела, раза три достала мостом до отбойников, раз пять подпрыгнула фанерка нашего спальника, а два раза нас почти занесло, т.к. посреди дороги вдруг оказывалась яма-провал и Витя резко жал на тормоз. Всё, что я могла делать, - держаться за штурманскую ручку, не возмущаться слишком громко, слегка летать по салону в такт подлетам моста и переживать за свои юрты, которые мы везли с Алтая.
А, я не рассказывала про юрты?
В Кош-Агаче я купила в качестве подарков несколько симпатичных и милых маленьких юрт, сделанных из шерсти. Очень красивые домики вызывали тепло в сердце - они мне безумно понравились и я очень хотела подарить их нескольким своим друзьям. Но были они довольно хрупкими. И я всё волновалась, как они переживут Монголию. Я не беспокоилась за ноутбук, за подвеску Тойоты и возможность потерять с нее болты, за перемешивающиеся сами по себе продукты (соль мы уже рассыпали), но вот за юрты волновалась ужасно. Но они были смелыми и терпели невзгоды. Вместе со мной. И Тойотой. Широкая душа Тойоты прощала нам всё - и то, что мы вынудили ее приехать в Монголию.
С плато, с высоты 1500 метров мы начали подъем на высоту около 2300-2400 метров. Тойота традиционно перестала тянуть, мы ее подбадривали и говорили "давааай, давааай, родная!". Ревя всеми четырьмя литрами двигателя, поглощая соляру огромными глотками всеми шестью цилиндрами, Тойота неотвратимо ползла наверх.
Очень интересно воспринимаются в горно-степной местности некоторые подъемы. Ты едешь по дороге и кажется, что она ровная. Но машина вдруг начинает тяжело дышать и плохо ехать, а навигатор говорит, что идет быстрый набор высоты. Но дорога-то ровная. Плато ровное. Горы да, становятся ближе, но местность ведь ровная...
А потом ты смотришь в боковое окно, в сторону. И наконец-то видишь уклон, по которому нехило так карабкаешься вверх. И всё понимаешь. И опять начинаешь говорить автомобилю самые ласковые слова поддержки.
Мы забрались на перевал. Оттуда открылся такой фантастический вид, что мы зависли в молчании и долго на него смотрели. Что смотреть в Монголии? Ради чего ехать в Монголию? Не задавайте мне больше этих вопросов. Я не смогу вам объяснить. Я не смогу вам рассказать или показать. Просто езжайте сами. И поймете. Не побывав - не поймешь...
На вершине перевала мы устроили обед. Ветер сдувал всех насекомых, баллоны с газом, горелки и наши сковородки. Но мы не сильно расстраивались по этому поводу - во-первых, у нас за плечами опыт ночевок в Калмыкии, а, во-вторых, мы предпочтем ветер, чем комаров.
В процессе рассовывания вещей по их законным местам в автомобиле (всё перемешалось!) мы обнаружили, что потеряли часть яиц. Ну, мы везли с собой яйца. Обычные. Куриные. Яичницу периодически делать.
Так вот, 6 яиц из 13 оказались разбиты, затопили Витин пуховик, наши спальники, матрас, мои алтайские бальзамы и, конечно, мой алтайский магнитик-сувенир. Не то, чтобы нас сильно расстроил этот факт после бутылочно-водного потопа в Тойоте, но повод для шуток у нас мгновенно нашелся. Это же надо так было гнать по грунтовке - половина яиц в труху! Зато меню обеда решилось мгновенно - суп и яичница. Надо же было спасать всё побитое.
После обеда за руль села я. Аккуратно тронулась, спокойно поехала вперед. Километр, два, пять...
- Пожалуй, ты водишь более аккуратно, - заметил Витя.
- Во-первых, я не могу агрессивничать с Тойотой так же, как с Кайроном. Во-вторых, у нас осталось в живых некоторое количество яиц. И я бы предпочла выиграть спор, кто больше их довезет.
- Заметано.
Я и вправду ехала медленнее (мои 40-50 км/ч против Витиных 50-60 км/ч). Дорога периодически расходилась веером колей, можно было выбрать более мягкую.
На самом деле, причина, по которой я ехала медленнее, была вовсе не в яйцах и даже не в юртах. А в том, что буквально через 5 или 10 километров после того, как мы покинули перевал, я разогналась слишком быстро и при входе в очередной поворот (дорога была отсыпана щебнем, это важно) Тойоту занесло.
Я, конечно, многое испытала в своей жизни, но ритмический занос на тяжелом и высоком внедорожнике на щебне, когда идет уже третий качок в сторону, - это очень страшно, правда. Хотя на визги (не привыкла) и маты (стараюсь сдерживаться) у меня времени не было. Я, не меняя выражения лица, как будто ничего не происходит, аккуратно сбросила газ, лишь чуть-чуть подруливая и слегка задавая машине траекторию, чтобы не улететь в особо сильный бугор (резкий рывок руля определенно выкинул бы машину ко всем чертям на какой-нибудь склон), и машина фактически выправилась сама. После этого Витя таким же спокойным голосом, так же не меняя выражения лица, заметил, что мы сейчас легко могли перевернуться. Я с ним согласилась, мы что-то иронично сказали друг другу и поехали дальше. Но скорость я больше не превышала. Что прекрасно в нас обоих - мы не устраиваем друг другу какие-то глупые истерики по каждому незначительному поводу. Ну подумаешь, занесло. Ну подумаешь, мост в отбойники прилетел. Ну подумаешь, мы сильно позже машину чуть не утопили. Всё бывает, и все мы ошибаемся. Главное, что вырулили.
Дорога привела нас к горному озеру Уурэг-Нуур. Я ехала, во все глаза смотрела на него, открыв рот. А потом хотела что-то сказать и не могла. Прозрачная, кристальная гладь воды... Небо и горы, отражающиеся в этой глади... Природа, что ты делаешь, прекрати! У меня не хватает эмоций, у меня нет стольких слов, у меня закончились эпитеты и я не могу придумать новых метафор...
Рядом с озером обнаружился настоящий дорожный указатель. Наверное, колея, по которой мы едем, - какая-нибудь трасса регионального значения.
На берегу озера стояло множество юрт, паслись коровы. Мы оставили Тойоту и немного прогулялись пешком по берегу, сделали несколько фотографий, которые - опять же - ну никак не могут передать всего масштаба и величия.
Лебеди?!
Коровы возле озера смотрелись крайне колоритно. Без них водная гладь потеряла бы часть шарма.
Вода в озере кристальная, прозрачная. В водной глади отражается небо. Поверхность озера - это второе небо на земле.
В этом Монголия - животные, горные озера, юрты и горы вокруг.
Вернулись к Тойоте и поехали дальше. Дорожка вновь петляла, Витя говорил, по какой колее лучше ехать, я ехала, рулила, вперившись глазами в дорогу. По сторонам особо не успевала смотреть. Всё внимание было сосредоточено на внедорожнике. Тяжелый, непослушный, не такой юркий, как легковушка, с высоким центром тяжести, с плохими тормозами и подспущенными колесами... Но Витя рассказывал, как вокруг красиво, так что часть прекрасных природных картин я восприняла посредством аудиальной информации =)
От озера мы поднялись на очередной перевал.
Потом опять была дорожка через долину, мимо гор... Горы и их склоны в Монголии очень разные, есть красные, есть желтые, зеленые. А трафик? Про трафик я не говорила? На участке от Ногооннуура до озера мы встретили только одну-единственную машину - монгольскую ТЛК-70. И все. После озера трафик стал чуть оживленнее. Один раз мы встретили сразу три автомобиля.
А про животных? Вот надо отдельно рассказать про овец, коров и лошадей, ей-богу. В Дагестане было нормальным впериться посреди дороги в стадо овец и плыть через него, раздвигая несчастных зверей бампером. В Монголии все стада оказались крайне сообразительными и вежливыми. Если овцы видели несущийся джип, они свинчивали с дороги очень резво. Так же резво свинчивали лошади. А к коровам надо было просто подъехать - можно было не успеть остановиться, а животные уже спокойно отходили и давали проехать. Вот оно, монгольское воспитание!
Ах да, и раз отступила от основного повествования, вот еще что. Юрты. После Цагааннуура мы встречали юрты повсюду, мы могли наткнуться на них в самых неожиданных долинах, на самых внезапных перевалах, возле рек, озер, на плато. Юрты добавляли колорита в горные пейзажи.
А еще в Монголии оказалось очень чисто. Вот вспомнить Дагестан - мусора там было немерено. В Монголии мы мусора практически нигде не встречали.
Но давайте я опять к основному рассказу вернусь. Итак, мы мчались на Тойоте с бешеной скоростью в 40 км/ч по грунтовой дороге - чуть ли не трассе федерального значения.
На очередном резком взлете я проинтуичила, что надо притормозить. И притормозила. И остановилась. И не зря. Ибо прямо перед нами оказался провал вниз, под колесами разверзлась пропасть.
Вернее, это была дорога. Да-да, вот туда вниз, вот прямо по склону, вот на фото видна еле заметная колея - там реальная дорога-спуск.
- Да ну на фиг!!! - хором решили мы и поехали по соседней своротке, которая была более пологой. Впрочем, я всё равно дико перепугалась и съезжала на первой передаче, Витя мне повторял, чтобы я отпустила тормоз, я ему отвечала, что если я угроблю Тойоту, он будет грустить и ругаться на меня, а я не могу ему позволить быть грустным. И ругаться.
- Да не буду я на тебя ругаться! Я просто Кайрон заберу и все.
- Ну уж нет! Не трожь птичку.
Но спустились вниз мы вполне благополучно. Встретили целых три автомобиля, поднимающихся вверх. Трафик стал каким-то диким - ну, на фоне того, что было до этого. Каждые минут 15 кто-нибудь да проезжал!
Потом опять была дорожка, потом перевал вниз. Мы встретили грузовик, перевозящий юрту.
Витя порадовался, что в Дагестане я нарулилась по горным перевалам и сейчас мне было более-менее нормально - за исключением того, что у Тойоты более хреновая управляемость по сравнению с Кайроном. Я пристроилась в хвост быстрой легковушке и ехала за ней - всё равно обогнать не смогла бы. Внизу перевала легковушка свинтила с главной дороги на параллельную вдоль обочины. Мы решили, что местные явно знают лучше, как ехать, и свинтили следом за ней.
Кстати, наблюдая за легковушкой, мы поняли, почему тут животные так воспитаны. На очередном повороте дороги посреди проезда сидело стадо верблюдов. Легковушка не стала тормозить. Не мигнул ни один стоп-сигнал. Она просто мчалась вперед с той же скоростью! Ей-богу, она почти впилилась в этих верблюдов, но те быстро смекнули, что к чему, и рванули с дороги с такой скоростью и прытью, какую сложно было ожидать от верблюда. Они практически телепортировались за несколько метров от дороги, проявив чудеса акробатики и поставив рекорд по прыжкам с места. А легковушка пронеслась мимо и глазом не моргнув.
А вскоре мы выехали на асфальт. И это был праздник. За легковушкой мы продолжали держаться - она периодически выезжала на встречку для объезда ям, я повторяла ее маневры.
За сегодня мы обнаружили еще одну штуку: оказалось, что Монголия - страна Тойот. Вот серьезно, здесь было немереное количество Крузаков. Если навстречу ехал джип, то в 9 случаях из 10 это была ТЛК. УАЗы - только "козлики" (мы и в дальнейшем не встретили за нашу поездку ни одного монгольского УАЗ-Патриота, Хантеров тоже не наблюдалось - были именно "козлы"). А монголы знают толк в правильных автомобилях!
По асфальту мы легко и быстро докатились до Улаангома, на въезде заплатили 1000 тугриков за платную дорогу - о ней нас предупреждал туксоновод. Заехали в магазин за хлебом. Долго объясняли женщинам-продавщицам, что нам еще нужна тряпочка или губка для мытья посуды - я сразу вспомнила свои студенческие годы и веселые игры в большой компании, когда кто-нибудь жестами пытался объяснить остальным какое-нибудь слово навроде "синхрофазотрон". С трудом, но мы смогли это сделать (объяснить, что нам нужна губка, а не синхрофазотрон), все очень порадовались, а продавцы чуть ли не аплодировали хором, а когда мы расплатились за товар, одна из женщин по-русски сказала нам "спасибо", так что мы сразу заулыбались до ушей.
Традиционно заехали на заправку. С заправщиком-монголом общались жестами, но отлично друг друга поняли. Выражение "до полного бака" мы показывали, широко разводя руки в стороны.
После заправки по асфальту мы укатились дальше, за город, в сторону озера Хяргас-Нуур. В 19 часов съехали в степь и встали на стоянку за очередным перегибом рельефа, набрав предварительно высоту. Весь вечер мимо нас сновали то верблюды, то коровы, но за день мы к этому успели привыкнуть, так что теперь смотрели на них, как на старых добрых друзей.
07.08.2018.
Цагааннуур - Ногоннуур - Бухмурэн (река) - Улаангом
Утром, когда я открыла глаза, я увидела шикарнейший рассвет в горах.
Дело в том, что спальник в нашей Тойоте сделан как раз на уровне окон багажника. Получается, когда ты открываешь глаза, ты тут же упираешься взглядом в природу за окном. В этот раз я наблюдала просыпающиеся горы, как солнечные лучи освещали вершины и склоны, как горный пейзаж просыпался и начинал менять свое обличье.
И стояла звенящая, кричащая тишина. Ни автомобилей, ни животных, ни людей, звуки все уснули и пока не проснулись. Только визуальное восприятие, только солнце, горы и рассвет. В их молчании - сила и роскошь.
Пока делали завтрак, к нам прискакал на лошади монгол. Он что-то спрашивал по-монгольски, а мы ему что-то отвечали по-русски. Естественно, ни он, ни мы не поняли, кто и что хотел узнать и спросить. Единственное, что мы разобрали в его вопросах, было "куда вы едете?". Ответили, что в Улаангом, монгол со знанием дела покивал головой. А потом ускакал. Мы же сделали для себя вывод, что нам будет тяжело. Рассказы о том, что старшее поколение монголов поголовно говорит по-русски - это, кажется, миф. Про английский язык решили забыть сразу.
Фотография, целиком и полностью показывающая, какой у нас был лагерь. По сути, Тойота была нашим полноценным домом на колесах (позже мы ее прозвали юртой на колесах). Палатки мы с собой не брали, всегда ночевали в машине, где был сделан спальник, представляющий собой железную конструкцию с фанеркой сверху. На фанерке лежали пенки, на пенках - не сильно толстый, но очень мягкий надувной коврик, а на нем - спальники. Все вещи размещались под фанерой, внутри железной конструкции, туда мы успешно затолкали сумки, канистры, инструменты, воду, еду, пакеты с мусором. Спальное место не требовалось убирать, спальники всегда валялись сверху, на них мы закидывали какие-то хрупкие вещи либо то, что может срочно понадобиться. Наружу мы извлекали только кухню, состоящую из складного стола, пары стульев и туристических газовых горелок (маленьких, походных), ну и таких же походных баллонов с газом. Сборка-разборка такого лагеря занимала минимум времени. В спальниках было очень тепло. Спали, как правило, с приоткрытыми стеклами. Единственное, то, что было преимуществом по части расположения вещей, одновременно и доставляло небольшое неудобство - поскольку поверхность спальника располагалась довольно высоко, залезать в него было возможным только с передних сидений, потолок находился низко и сильно развернуться, как в палатке, не получалось. Однако для нас такой вариант ночевки, в любом случае, полностью превосходил по своим преимуществам палатку. Особенно радовал тот факт, что найти ровное место для парковки автомобиля было в разы проще, чем найти такое же ровное место под палатку. А уж про всякие камушки и шишки под пенкой можно и не думать. Плюс просушка вещей, я про нее говорила - в дождь ничего не промокает, а ветер не треплет тент над головой. А если ветер качает машину и норовит ее перевернуть - наверное, в этом случае стоит говорить об ошибке выбора погоды для путешествия в данном районе.
читать дальшеНемного задумчивые после встречи с монголом (как будем преодолевать языковой барьер?), мы поехали в сторону первого населенного пункта по пути. Центральная дорога представляла собой слегка убитую грунтовку - на ямах трясло.
Мы заметили бензовозы, наяривающие по степи параллельной колеей, съехали вслед за ними и обнаружили, что так ехать намного мягче. Так вот в чем заключается основная суть дорожного движения в Монголии! Ездить нужно не по дорогам, а там, где накатана народная колея - вместе со всеми.
Первым населенным пунктом после границы, до которого мы добрались, был Цагааннуур. Про заправки в Монголии мы знали примерно следующее:
- Света, ты смотрела заправки по нашему маршруту?
- Витя, как я могла их смотреть, если я толком не знаю маршрут?
- ...
- Но ты не переживай, во всех отчетах написано, что заправок - до фига и больше. К тому же, у нас есть две канистры. И хватит на меня ругаться, ты сам говорил, что не надо в маршрут сильно углубляться, по месту сообразим.
С этим мы доехали до Цагааннуура, решив заливаться по максимуму перед каждой опасной и непонятной дорожкой. На въезде нас тут же тормознул местный гаишник (полицейский?) и попросил предъявить документы. Он сказал нам "здравствуйте", так что я жутко обрадовалась тому, что он говорит по-русски, но, как оказалось, по-русски он знал буквально несколько слов, но вытянуть с него информацию по дороге Цагааннуур - Улаангом мы все-таки смогли. По всему выходило, что дорога там отменного качества. Полицейский проверил все документы на машину, пожелал счастливого пути и удалился. Видимо, он специально стоял именно тут, чтобы проверять, сделали ли въезжающие иностранцы местную страховку. Потому что этот полицейский стал единственным за всю нашу покатушку по Монголии полицейским, который нас остановил для проверки документов. Больше мы ни разу ни одного представителя дорожной безопасности не заинтересовали.
- Интересно, как перевести на наше понимание монгольское "дорога отменного качества"? - задавались мы, тем временем, философским вопросом.
На заправке в Цагааннууре нас встретил радостный заправщик и его веселые детишки, которым я сунула конфетки, которыми мы специально запаслись. Детишки жутко обрадовались и тут же принялись их жевать, вполне довольные. Единственное, мы всерьез опасались за вещи в машине, т.к. дети как-то довольно по-свойски ходили вокруг Тойоты и заглядывали внутрь, самостоятельно открывая двери, - то ли любопытство, то ли... черт знает, решили в следующие разы машину закрывать. Может, конечно, я зря так людям не доверяю, но лучше перестраховаться.
Пока мы заправлялись, на стоящую позади колонку заехал Хундай Туксон. Я увидела, что у него питерские номера, из Туксона вышел русский водитель. Он стал объясняться с заправщиком, а потом заметил меня, смотрящую на него во все глаза, будто на спасителя. Он посмотрел на меня, посмотрел на номер нашей Тойоты...
- Вы русские?!
- ДАААА!!!
В общем, мы готовы были друг друга расцеловать прямо там. Водитель Туксона пребывал в обалдении и эмоциях от того, что он катается по Монголии больше недели и русской речи толком не слышит, мы же с Витей пребывали в состоянии обалдения после русско-монгольской границы и осознания, что здесь никто толком по-русски не говорит (кстати, монгольские погранцы на границе тоже толком по-русски не говорили!). Именно поэтому нам так радостно было встретить своих, россиян! И начать друг другу задавать вопросы, расспрашивать, что, как, какой маршрут, куда едете, откуда, как Монголия, как дороги, как тут и что!
Оказалось, что Туксон ехал ровно той дорогой, которая нам нужна, только в обратную сторону - от Улаангома до Цагааннуура.
- Там, в принципе, хорошая дорога, - сказал туксоновод, - вы на Тойоте легко проедете. Там только броды, знаете?
- Да, по карте видели.
- Ох, я один из этих бродов проходил ночью, - наш собеседник делился с нами своими самыми свежими, самыми искренними эмоциями и мы слушали его запоем. - Это какой-то кошмар был, мы уперлись в этот брод, там какие-то островки, ничего не видно, вода, стали переезжать, куда ехать - неясно, застряли, пришлось ночевать прямо на острове! Спалось ужасно, вокруг вода шумит, страшно, вдруг это всё поднимется, вдруг смоет... Утром по светлому увидели, где мы, ходили по холоднющей воде прямо в шлепках, выехали, но брод там зверский - такими зигзагами ехать пришлось!
Под конец общения мы хотели обменяться контактами, но чего-то не обменялись. И вот об этом я теперь ужасно жалею. Потому что потом, когда мы проехали этот брод сами, мне жутко хотелось одного - после возвращения в Москву найти этого человека и выразить ему свое почтение и уважение. Как он там проехал на Туксоне?!
Но об этом позже.
Пожелав друг другу счастливой дороги, мы разъехались каждый в свою сторону. Витя сидел за рулем, я составляла маршрут, закопавшись в картах, вооружившись навигацией Османд, глядела на дорогу, сравнивала ее с тем, что нарисовано на картах. Мы покружили по населенному пункту, выехали на какие-то его задворки с апокалиптическими видами и ушли прямиком в горы. За красотой. Чтобы ловить ее, созерцать ее, впитывать и любить.
На самом деле, нужную грунтовку мы сходу сами найти не смогли - пока еще не ориентировались в монгольских тонкостях движения. К нам подъехал монгол на мотоцикле и, уточнив, куда нам надо, показал направление выезда. Причем говорили мы жестами, в речи звучало только слово "Улаангом".
Дорога представляла собой грунтовую колею шириной на одну, максимум полторы машины. Каменистая, с ямами и кочками, канавками, она петляла по таким местам, ныряла в такие провалы, взбиралась на такие высоты, что у нас голова шла кругом. Я не делала так уж много фотографий... Я впитывала Монголию напрямую. Ни одна фотография всё равно не передаст тех видов, которые открываются там во всей красе...
"Что смотреть в Монголии?" - спрашивали они. "Что делать в степи?" - удивлялись они. "Да вы там со скуки взвоете!" - обещали они. Враки! Монголия - это страна гор, вершин, крутых дорог, потрясающих видов, панорам, масштабов и разнообразия. Страна свободы - свободы направлений, дум и действий.
Сначала дорога шла по склону, потом вниз, потом вверх, потом нырнула в долину... Не помню последовательность, помню, что с трудом заставляла себя перестать смотреть в окно и наконец-то посмотреть в навигатор, чтобы убедиться, что мы не сбились с дороги.
Долина нас поразила своими яркими цветами, выросшими, казалось бы, на голой земле. Камень, щебень, низкая растительность - и эти фиолетовые цветы.
Удивительное дерево - с одной стороны полностью мертвое, высохшее, но с другой стороны цветущее сочной зеленью.
Стадо среди горных просторов. Стада животных стали нашими неотъемлемыми спутниками на весь период катания по Монголии. Овцы, козы, верблюды, яки, коровы - часть страны, их можно встретить в самых неожиданных местах, на самых крутых перевалах, на самых вертикальных склонах.
Где-то на той горной дороге нас остановил паренек на мотоцикле. Он очень сносно говорил по-русски, спросил нас, куда мы едем и откуда. Когда мы сказали, что в Улаангом, то он сделал слегка большие глаза и спросил, знаем ли мы, что там нет мостов и есть броды.
- Знаем! Поэтому мы поехали на Тойоте.
- Хорошо. Там болото. Знаете?
- Знаем! Готовы!
- Хорошо. Карта есть?
- Есть, подготовились.
- Отлично. Если в болоте - стоп, то идите обратно. Мы - помощь. Из болота - сможете дальше.
- Спасибо!
После горной тропки мы вышли на огромное плато, в степной простор, обрамленный горами. Тут началось самое интересное - покатушки по степи.
Основное, что мы поняли, - дороги в степи далеко не всегда совпадают с навигатором. Главное - держать верное направление, а колею в степи выбирать ту, которая более накатанная и крепкая. В стороне от нас остался населенный пункт Ногооннуур. Туда мы не поехали, стремясь прямиком к бродам.
В степи мы иногда останавливались. Колея была сухой, никакой грязи, никакой подтопленности. Наверное, нам повезло, что всё высохло. Первый брод не вызвал сложностей, мы прошли его ногами, потому что так принято - "не зная броду, не суйся в воду".
Второй брод тоже был смешным.
А вот дальше нас ждал брод через речку Бухмурэн, про которую нам рассказывал туксоновод.
Колея стала идти сильно левее той, которую рисовал навигатор. В речку мы уперлись и слегка обалдели от ее течения и ширины.
Кроме того, нас атаковали злобные комары, они облепили нас плотной тучей и стали жрать так, будто они тут целое лето сидят голодными. На каждый сантиметр открытой кожи слетался сразу десяток этих насекомых, а кофта покрылась новым комариным слоем. Благо, баллончик с антикомариной дрянью быстро стаю спугнул, а панамки с сеткой на голову оказались незаменимой вещью. Откуда тут взялись комары? Мне говорили, что в Монголии всё очень хорошо с насекомыми - их нет. Но тут, видимо, небольшая высота (около 1500 метров) и близость воды сыграли свою роль.
Река казалась непроходимой - да она такой и была. Колея уходила в разные стороны по берегу. Витя сходил в одну сторону, я полазила по реке, чуть не утонула. Встретились возле машины и переехали в то место, которое навигатор обозначал, как брод. Впали в ступор. Стали судорожно вспоминать, что нам рассказывал туксоновод. Острова? Застрял? Зигзагом? Что он еще говорил? Где он тут ехал? И как?!
Река имела большую ширину и огибала кучу островков земли разного размера. Мы снова стали бродить по всем возможным направлениям, Витя в одну сторону, я в другую. Искали следы шин, въезды и выезды в воду и из воды. Мы даже надеялись найти следы того Туксона...
Больше всего нас пугало течение. На один из островов я очень удачно перебралась, найдя начальный путь. Но когда я с него полезла на другой остров, вода начала заливаться в забродники (а они у меня по бедра; я, конечно, не высокая, но все-таки), но черт с ней, такой глубиной, мы же на Тойоте, но вот течение... Опыт преодоления горных рек отсутствовал у нас обоих. Мы понятия не имели, при каком течении машину может снести, а какое для нее будет, что слону комар. Между двумя островами я зависла и всерьез начала опасаться теперь за себя - Витя ушел в другую сторону, а я тут чуть ли не пальцами ног вцепилась в камни дна - меня реально сносило!
Бочком-бочком аккуратно выбралась обратно на остров и впала в транс. Писец. Это не река, это какой-то дикий и злобный поток воды, грохочущий и хохочущий. Захотелось срочно прицепиться к лебедке Тойоты, чтобы она меня из этой реки спасала, в случае чего.
Грустная, вернулась обратно и нашла Витю, который разведал другое место. Мы попытались в него сунуться на Тойоте, проехали половину реки, добрались до острова посередине, я попыталась пройти дальше и меня опять почти унесло. Отдала забродники Вите. Почти унесло Витю. Чертыхнулись и вернулись обратно, в то место, куда я ходила изначально.
Переехали на остров, до которого я дошла. Дальше брод мерил Витя - благо, он в два раза тяжелее меня. Я же ждала на берегу и думала, как его, в случае чего, спасать, а заодно депрессовала по теме, какой из меня штурман, если меня даже в какой-то несчастной горной речке сносит. Ну, я понимаю, что горная река может и целую машину унести, но предаться штурманской депрессии-то нужно.
Витя вернулся довольный и сказал, что путь отличный, хоть ему и дико страшно тут ехать. Я ответила, что боюсь еще больше. Мы не боялись за глубину. Мы боялись за течение.
- Но Туксон же тут проехал, - подала я слабую надежду.
- Я всё еще не понимаю - как.
- Еще и ночью... Может, он не осознавал масштабов ужаса?
- Ты заметила, сколь молчаливые были у него пассажиры?)))
- Наверное, они пребывали под очень сильным впечатлением.
Мы решились на подвиг только благодаря Туксону. Мы же все-таки на Тойоте, ну. Раз Туксон такой отчаянный, то и мы сможем... Наверное...
В итоге, мы нырнули в реку по выбранному направлению и благополучно ее переехали. В первый момент нам было страшно, на смену страху пришло понимание, что Тойота отлично едет, понимание сменилось восторгом от того, что да, Тойота реально едет, наша Тойота - речной пароходик! И страха сразу не стало. Оказывается, нырять в горные речки можно и нужно - когда еще поплаваешь на автомобиле по воде!
Но течением машину реально подснесло - Вите пришлось выворачивать колеса и выплывать. Глубина была почти по верх наших колес, а они у нас все-таки 33-и...
Когда мы оказались на противоположном берегу, мы, в первую очередь, порадовались, что живы, и пожали друг другу руки. А потом опять вспомнили Туксона.
- Я жалею, что мы не обменялись контактами, - тут же призналась я. - Я хочу найти этого человека, пожать ему руку и сказать, что он самый крутой туксоновод, которого я в своей жизни встречала. Ночью! Тут! Еще и ночевать на острове! Аааааа! Как, как, КААААК он это сделал?!
Дистанционно передавая свои восторги и восхищения питерскому туксоноводу, мы поехали к следующему броду. После Бухмурэна он не вызвал у нас сложностей. Я быстренько его пробежала, нашла правильный зигзаг. Потом пробежала его в обратную сторону и показала путь Тойоте, которая проехала за мной. Со стороны это наверняка выглядело так, будто за мной гонится ТЛК, а я резво убегаю от нее по реке по камням в забродниках, поднимая вокруг себя кучу брызг. Кто брызгался больше - я или Тойота - мы не знали.
- Никогда не убегала от внедорожника по броду, - призналась я, садясь в салон.
- Всё бывает в первый раз... В твоей жизни бывали броды через горные реки?
- Нет, и я до сих пор под впечатлением от течения.
Этот новый брод, кстати говоря, был реально хитрым - в реку надо было съезжать правее, потом разворачиваться на 90 градусов, ехать прямо по реке, а потом опять поворачивать на 90 градусов направо и выезжать на твердую землю.
Фото того, как желательно одеваться на эту дорожку до Улаангома: для бродов - сапоги, от комаров - сетка. Иначе будет в реке холодно, а на суше покусают.
Хитрый брод с отсутствующим течением и мелкой глубиной - халява после Бухмурэна.
А дальше был заездинг по камням и грунту.
Витя гнал, будто мы хотели выиграть ралли (хотя, наверное, это мне так казалось, ибо скорость не превышала 60 км/ч), поэтому пару раз Тойота подлетела, раза три достала мостом до отбойников, раз пять подпрыгнула фанерка нашего спальника, а два раза нас почти занесло, т.к. посреди дороги вдруг оказывалась яма-провал и Витя резко жал на тормоз. Всё, что я могла делать, - держаться за штурманскую ручку, не возмущаться слишком громко, слегка летать по салону в такт подлетам моста и переживать за свои юрты, которые мы везли с Алтая.
А, я не рассказывала про юрты?
В Кош-Агаче я купила в качестве подарков несколько симпатичных и милых маленьких юрт, сделанных из шерсти. Очень красивые домики вызывали тепло в сердце - они мне безумно понравились и я очень хотела подарить их нескольким своим друзьям. Но были они довольно хрупкими. И я всё волновалась, как они переживут Монголию. Я не беспокоилась за ноутбук, за подвеску Тойоты и возможность потерять с нее болты, за перемешивающиеся сами по себе продукты (соль мы уже рассыпали), но вот за юрты волновалась ужасно. Но они были смелыми и терпели невзгоды. Вместе со мной. И Тойотой. Широкая душа Тойоты прощала нам всё - и то, что мы вынудили ее приехать в Монголию.
С плато, с высоты 1500 метров мы начали подъем на высоту около 2300-2400 метров. Тойота традиционно перестала тянуть, мы ее подбадривали и говорили "давааай, давааай, родная!". Ревя всеми четырьмя литрами двигателя, поглощая соляру огромными глотками всеми шестью цилиндрами, Тойота неотвратимо ползла наверх.
Очень интересно воспринимаются в горно-степной местности некоторые подъемы. Ты едешь по дороге и кажется, что она ровная. Но машина вдруг начинает тяжело дышать и плохо ехать, а навигатор говорит, что идет быстрый набор высоты. Но дорога-то ровная. Плато ровное. Горы да, становятся ближе, но местность ведь ровная...
А потом ты смотришь в боковое окно, в сторону. И наконец-то видишь уклон, по которому нехило так карабкаешься вверх. И всё понимаешь. И опять начинаешь говорить автомобилю самые ласковые слова поддержки.
Мы забрались на перевал. Оттуда открылся такой фантастический вид, что мы зависли в молчании и долго на него смотрели. Что смотреть в Монголии? Ради чего ехать в Монголию? Не задавайте мне больше этих вопросов. Я не смогу вам объяснить. Я не смогу вам рассказать или показать. Просто езжайте сами. И поймете. Не побывав - не поймешь...
На вершине перевала мы устроили обед. Ветер сдувал всех насекомых, баллоны с газом, горелки и наши сковородки. Но мы не сильно расстраивались по этому поводу - во-первых, у нас за плечами опыт ночевок в Калмыкии, а, во-вторых, мы предпочтем ветер, чем комаров.
В процессе рассовывания вещей по их законным местам в автомобиле (всё перемешалось!) мы обнаружили, что потеряли часть яиц. Ну, мы везли с собой яйца. Обычные. Куриные. Яичницу периодически делать.
Так вот, 6 яиц из 13 оказались разбиты, затопили Витин пуховик, наши спальники, матрас, мои алтайские бальзамы и, конечно, мой алтайский магнитик-сувенир. Не то, чтобы нас сильно расстроил этот факт после бутылочно-водного потопа в Тойоте, но повод для шуток у нас мгновенно нашелся. Это же надо так было гнать по грунтовке - половина яиц в труху! Зато меню обеда решилось мгновенно - суп и яичница. Надо же было спасать всё побитое.
После обеда за руль села я. Аккуратно тронулась, спокойно поехала вперед. Километр, два, пять...
- Пожалуй, ты водишь более аккуратно, - заметил Витя.
- Во-первых, я не могу агрессивничать с Тойотой так же, как с Кайроном. Во-вторых, у нас осталось в живых некоторое количество яиц. И я бы предпочла выиграть спор, кто больше их довезет.
- Заметано.
Я и вправду ехала медленнее (мои 40-50 км/ч против Витиных 50-60 км/ч). Дорога периодически расходилась веером колей, можно было выбрать более мягкую.
На самом деле, причина, по которой я ехала медленнее, была вовсе не в яйцах и даже не в юртах. А в том, что буквально через 5 или 10 километров после того, как мы покинули перевал, я разогналась слишком быстро и при входе в очередной поворот (дорога была отсыпана щебнем, это важно) Тойоту занесло.
Я, конечно, многое испытала в своей жизни, но ритмический занос на тяжелом и высоком внедорожнике на щебне, когда идет уже третий качок в сторону, - это очень страшно, правда. Хотя на визги (не привыкла) и маты (стараюсь сдерживаться) у меня времени не было. Я, не меняя выражения лица, как будто ничего не происходит, аккуратно сбросила газ, лишь чуть-чуть подруливая и слегка задавая машине траекторию, чтобы не улететь в особо сильный бугор (резкий рывок руля определенно выкинул бы машину ко всем чертям на какой-нибудь склон), и машина фактически выправилась сама. После этого Витя таким же спокойным голосом, так же не меняя выражения лица, заметил, что мы сейчас легко могли перевернуться. Я с ним согласилась, мы что-то иронично сказали друг другу и поехали дальше. Но скорость я больше не превышала. Что прекрасно в нас обоих - мы не устраиваем друг другу какие-то глупые истерики по каждому незначительному поводу. Ну подумаешь, занесло. Ну подумаешь, мост в отбойники прилетел. Ну подумаешь, мы сильно позже машину чуть не утопили. Всё бывает, и все мы ошибаемся. Главное, что вырулили.
Дорога привела нас к горному озеру Уурэг-Нуур. Я ехала, во все глаза смотрела на него, открыв рот. А потом хотела что-то сказать и не могла. Прозрачная, кристальная гладь воды... Небо и горы, отражающиеся в этой глади... Природа, что ты делаешь, прекрати! У меня не хватает эмоций, у меня нет стольких слов, у меня закончились эпитеты и я не могу придумать новых метафор...
Рядом с озером обнаружился настоящий дорожный указатель. Наверное, колея, по которой мы едем, - какая-нибудь трасса регионального значения.
На берегу озера стояло множество юрт, паслись коровы. Мы оставили Тойоту и немного прогулялись пешком по берегу, сделали несколько фотографий, которые - опять же - ну никак не могут передать всего масштаба и величия.
Лебеди?!
Коровы возле озера смотрелись крайне колоритно. Без них водная гладь потеряла бы часть шарма.
Вода в озере кристальная, прозрачная. В водной глади отражается небо. Поверхность озера - это второе небо на земле.
В этом Монголия - животные, горные озера, юрты и горы вокруг.
Вернулись к Тойоте и поехали дальше. Дорожка вновь петляла, Витя говорил, по какой колее лучше ехать, я ехала, рулила, вперившись глазами в дорогу. По сторонам особо не успевала смотреть. Всё внимание было сосредоточено на внедорожнике. Тяжелый, непослушный, не такой юркий, как легковушка, с высоким центром тяжести, с плохими тормозами и подспущенными колесами... Но Витя рассказывал, как вокруг красиво, так что часть прекрасных природных картин я восприняла посредством аудиальной информации =)
От озера мы поднялись на очередной перевал.
Потом опять была дорожка через долину, мимо гор... Горы и их склоны в Монголии очень разные, есть красные, есть желтые, зеленые. А трафик? Про трафик я не говорила? На участке от Ногооннуура до озера мы встретили только одну-единственную машину - монгольскую ТЛК-70. И все. После озера трафик стал чуть оживленнее. Один раз мы встретили сразу три автомобиля.
А про животных? Вот надо отдельно рассказать про овец, коров и лошадей, ей-богу. В Дагестане было нормальным впериться посреди дороги в стадо овец и плыть через него, раздвигая несчастных зверей бампером. В Монголии все стада оказались крайне сообразительными и вежливыми. Если овцы видели несущийся джип, они свинчивали с дороги очень резво. Так же резво свинчивали лошади. А к коровам надо было просто подъехать - можно было не успеть остановиться, а животные уже спокойно отходили и давали проехать. Вот оно, монгольское воспитание!
Ах да, и раз отступила от основного повествования, вот еще что. Юрты. После Цагааннуура мы встречали юрты повсюду, мы могли наткнуться на них в самых неожиданных долинах, на самых внезапных перевалах, возле рек, озер, на плато. Юрты добавляли колорита в горные пейзажи.
А еще в Монголии оказалось очень чисто. Вот вспомнить Дагестан - мусора там было немерено. В Монголии мы мусора практически нигде не встречали.
Но давайте я опять к основному рассказу вернусь. Итак, мы мчались на Тойоте с бешеной скоростью в 40 км/ч по грунтовой дороге - чуть ли не трассе федерального значения.
На очередном резком взлете я проинтуичила, что надо притормозить. И притормозила. И остановилась. И не зря. Ибо прямо перед нами оказался провал вниз, под колесами разверзлась пропасть.
Вернее, это была дорога. Да-да, вот туда вниз, вот прямо по склону, вот на фото видна еле заметная колея - там реальная дорога-спуск.
- Да ну на фиг!!! - хором решили мы и поехали по соседней своротке, которая была более пологой. Впрочем, я всё равно дико перепугалась и съезжала на первой передаче, Витя мне повторял, чтобы я отпустила тормоз, я ему отвечала, что если я угроблю Тойоту, он будет грустить и ругаться на меня, а я не могу ему позволить быть грустным. И ругаться.
- Да не буду я на тебя ругаться! Я просто Кайрон заберу и все.
- Ну уж нет! Не трожь птичку.
Но спустились вниз мы вполне благополучно. Встретили целых три автомобиля, поднимающихся вверх. Трафик стал каким-то диким - ну, на фоне того, что было до этого. Каждые минут 15 кто-нибудь да проезжал!
Потом опять была дорожка, потом перевал вниз. Мы встретили грузовик, перевозящий юрту.
Витя порадовался, что в Дагестане я нарулилась по горным перевалам и сейчас мне было более-менее нормально - за исключением того, что у Тойоты более хреновая управляемость по сравнению с Кайроном. Я пристроилась в хвост быстрой легковушке и ехала за ней - всё равно обогнать не смогла бы. Внизу перевала легковушка свинтила с главной дороги на параллельную вдоль обочины. Мы решили, что местные явно знают лучше, как ехать, и свинтили следом за ней.
Кстати, наблюдая за легковушкой, мы поняли, почему тут животные так воспитаны. На очередном повороте дороги посреди проезда сидело стадо верблюдов. Легковушка не стала тормозить. Не мигнул ни один стоп-сигнал. Она просто мчалась вперед с той же скоростью! Ей-богу, она почти впилилась в этих верблюдов, но те быстро смекнули, что к чему, и рванули с дороги с такой скоростью и прытью, какую сложно было ожидать от верблюда. Они практически телепортировались за несколько метров от дороги, проявив чудеса акробатики и поставив рекорд по прыжкам с места. А легковушка пронеслась мимо и глазом не моргнув.
А вскоре мы выехали на асфальт. И это был праздник. За легковушкой мы продолжали держаться - она периодически выезжала на встречку для объезда ям, я повторяла ее маневры.
За сегодня мы обнаружили еще одну штуку: оказалось, что Монголия - страна Тойот. Вот серьезно, здесь было немереное количество Крузаков. Если навстречу ехал джип, то в 9 случаях из 10 это была ТЛК. УАЗы - только "козлики" (мы и в дальнейшем не встретили за нашу поездку ни одного монгольского УАЗ-Патриота, Хантеров тоже не наблюдалось - были именно "козлы"). А монголы знают толк в правильных автомобилях!
По асфальту мы легко и быстро докатились до Улаангома, на въезде заплатили 1000 тугриков за платную дорогу - о ней нас предупреждал туксоновод. Заехали в магазин за хлебом. Долго объясняли женщинам-продавщицам, что нам еще нужна тряпочка или губка для мытья посуды - я сразу вспомнила свои студенческие годы и веселые игры в большой компании, когда кто-нибудь жестами пытался объяснить остальным какое-нибудь слово навроде "синхрофазотрон". С трудом, но мы смогли это сделать (объяснить, что нам нужна губка, а не синхрофазотрон), все очень порадовались, а продавцы чуть ли не аплодировали хором, а когда мы расплатились за товар, одна из женщин по-русски сказала нам "спасибо", так что мы сразу заулыбались до ушей.
Традиционно заехали на заправку. С заправщиком-монголом общались жестами, но отлично друг друга поняли. Выражение "до полного бака" мы показывали, широко разводя руки в стороны.
После заправки по асфальту мы укатились дальше, за город, в сторону озера Хяргас-Нуур. В 19 часов съехали в степь и встали на стоянку за очередным перегибом рельефа, набрав предварительно высоту. Весь вечер мимо нас сновали то верблюды, то коровы, но за день мы к этому успели привыкнуть, так что теперь смотрели на них, как на старых добрых друзей.
@темы: Монголия, дороги и направления
-
-
23.10.2018 в 19:18- Ты заметила, сколь молчаливые были у него пассажиры?)))»
Прям в голос поржал)
«Ну подумаешь, мост в отбойники прилетел. Ну подумаешь, мы сильно позже машину чуть не утопили. Всё бывает, и все мы ошибаемся. Главное, что вырулили.»
По-моему за этим люди и едут в бездорожье и безлюдье, чтобы испытать что-то экстремальное и научится чему-то. Ну а кто не готов принимать свои и чужие ошибки как правило быстро отсеиваются для таких активностей
-
-
24.10.2018 в 09:19По-моему за этим люди и едут в бездорожье и безлюдье, чтобы испытать что-то экстремальное и научится чему-то. Ну а кто не готов принимать свои и чужие ошибки как правило быстро отсеиваются для таких активностей
Такими поездками еще и отношения людские неплохо проверяются, и дружеские, и товарищеские, и все другие, и даже просто сравниваются разные философии отношения к происходящему
-
-
26.10.2018 в 22:29это точно)