Уходя гасите всех (с) надпись на выходе из тира
День 5.
08.08.2018.
Улаангом - Наранбулаг - озеро Хяргас-Нуур - Сонгино - Цэцэн-Уул - озеро Цээгэн-Нуур - Галуутын-гол (река) - Цэцэн-Уул
Этот день стал днем, когда мы поехали по треку и увидели дикую Монголию - ту самую, которая, в итоге, понравилась нам больше всего, в которой мы увидели неожиданные истины, которую мы теперь вспоминаем в первую очередь, когда нас спрашивают, что же мы увидели и что познали.
Утро нового дня не принесло никаких открытий и разочарований, кроме того, что мы обнаружили, что у нас убежало сухое молоко. На экране фотоаппарата пару дней назад появилась трещина, но откуда она взялась, ни я, ни Витя не смогли вспомнить. Эти мелкие неприятности не выбивали нас из колеи - это не отвалившаяся запчасть с Тойоты. Отвалившаяся или треснувшая запчасть была бы в разы хуже.
С места стоянки мы выехали на вчерашнюю асфальтовую дорогу и погнали по ней. Было довольно скучно и длительно: дорога неслась вперед, как стрела, через степь, на окраинах которой стояли горы. Пейзажи были довольно однообразны, но красивы. Увы, к этой красоте мы привыкли, поэтому воспринимали ее спокойно, хотя периодически говорили друг другу "ух ты, смотри, какая симпатичная горушка".
Асфальт от Улаангома тянулся на несколько сотен километров. Мы проехали городок Наранбулаг. Дальше дорога подходила прямо к берегу озера Хяргас-Нуур. Озера в Монголии прекрасны - по ним можно устраивать отдельное путешествие, катаясь от одного огромного водоема к другому.
читать дальшеПо одну сторону дороги тянулась гладь воды, по другую сторону высились необычные холмы. Монголия продолжала нас удивлять, каждый раз подсовывая что-нибудь новенькое. Так и теперь - полюбуйтесь-ка, странники, на нетипичную породу местных гор, такого вы пока не видели.
На берегу Хяргас-Нуура расположились в огромном множестве юрты и автомобили с отдыхающими.
Тоже съехали, попробовали воду, полюбовались видами. В Монголии ты находишься зажатым со всех сторон великолепными панорамами. Куда не посмотри - везде красота, прямо деваться от нее некуда. Так и тут - в одну сторону простиралась до горизонта вода, по которой бежали легкие, едва заметные волны.
Стоило посмотреть в другую сторону - и взгляд упирался в цепочку коричневых холмов.
Временами холмы как будто обнажали свою плоть, являя миру чистую, белую душу, свою настоящую сущность.
Немного побыв на берегу озера, мы вернулись на асфальт.
Витя на радостях от асфальта гнал 100, а местами и 110 км/ч. Ну, так бывает, когда на тебя нападает радость ровного, гладкого, прекрасного асфальта после тряски и ужаса вчерашней экстремальной дорожки. На улице жарило солнце, мы шли в очередной подъем.
- У нас температура двигателя вверх ползет, - как гром среди ясного неба прозвучал голос Вити.
- О. Это очень плохо, - мгновенно согласилась я.
Я сразу вспомнила печальную попытку выезда в прошлом году в Дагестан, когда Тойота перегрелась в 100 километрах от Москвы, нам пришлось возвращаться обратно и пересаживаться в Кайрон, а Тойоту потом месяц чинить в попытке разобраться, из-за чего она греется.
- Останавливаемся, пока совсем не перегрелись?
- Да.
На вершине подъема мы остановились. Там как раз стояли мотоциклисты-путешественники и фотографировали красивую горушку. Открыли капот для лучшего охлаждения, двигатель работал и постепенно остывал. Пока Тойота приходила в себя, я оценила красивую горушку и, естественно, ее сфотографировала. Тойота мирно тарахтела дизелем, любуясь Монголией. Наверное, она специально попыталась перегреться ровно в этом месте, чтобы мы случайным образом мимо горушки не пролетели.
Температура пришла в норму, и мы аккуратно поехали дальше. Скорость теперь держали не выше 80 км/ч - двигатель работал хорошо, температура больше вверх не ползла. Решили, что дело было исключительно в тяжелых условиях работы движка: высота, перевалы, жара. Предел был найден - решили за него впредь не заползать.
А асфальт всё стелился и стелился под колеса.
Дорога вела нас в Сонгино.
Ближе к этому населенному пункту на трассе появились ремонты мостов и ремонты дороги. Ремонт чего-либо дорожного в Монголии - это очень просто и доступно: прямо посреди дороги насыпается здоровенный бруствер, огромные горки земли... и всё. Не ставится никаких предупреждающих знаков, никаких светоотражающих штук. Просто бруствер. Влетел - сам дурак. Сказано же - туда нельзя.
Перед бруствером, естественно, идет съезд в степь и по степи фигачится параллельная дорога - обычная колея. Я не думаю, что ее накатывают дорожники - ее создают сами жители, когда не могут преодолеть здоровенный земляной вал. Иногда колея прокладывается через броды, если ремонтируется мост. По ней все и ездят, пока дорогу не достроят.
Так случилось и сейчас - дорога закончилась, мы съехали в степь и полетели по ней. Местами мы разгонялись до 60 км/ч, параллельными курсами изредка летали мотоциклисты, местные автомобили и бензовоз. Пыль столбом, многополосный проспект через степь, сходящиеся и расходящиеся колеи, резкие повороты на грунте - это монгольское ралли. Самая обычная, типичная федеральная трасса Монголии.
К вопросу о выборе нужной колеи в Монголии. Главное - выдерживать правильное направление. Если сильно увлечься, можно построить и какую-нибудь новую колею. В данном случае выдерживать направление и выбирать дорогу было просто - справа тянулась широкая грунтовка, закрытая земляными отвалами на ремонт, надо было придерживаться ее и не терять из виду.
Вот оно, настоящие "каждый выбирает для себя" и "у каждого своя колея" в монгольском варианте.
Мы, тем временем, поняли, что если мы едем по колее, которая есть на карте, - это по-любому федеральная или региональная трасса. А если едем по дороге, которой на карте нет, - это что-то местное. Главная особенность некоторых федеральных трасс - они могут меняться, а карты об этом не обязательно знают.
Прилетели прямиком в Сонгино.
Это оказался небольшой населенный пункт, в котором, тем не менее, было всё: магазины, кафешки, школа, нефтехранилище, заправки (несколько штук!). На заправку Петровис мы заехали. Заправщиком работала милая женщина. Мы не шибко понимали друг друга словами, но всё было очевидно: вот дизель, бак полный, вот сумма, вот тугрики. Заправились на сотню тысяч тугриков (мы постепенно привыкали к этим цифрам и так же постепенно переставали быть миллионерами). Пока женщина заправляла автомобиль, я показала фотоаппарат - мол, можно? Женщина заулыбалась и закивала, а сама сразу и волосы поправила, и свой форменный костюм, и это показалось нам таким милым жестом с ее стороны =)
В Сонгино у нас заканчивалась асфальтовая часть перегона и вновь начиналась неизвестность монгольских грунтовок и колей. От Сонгино мы укатились куда-то в горы. Навигатор Османд утверждал, что между населенными пунктами Сонгино и Цэцэн-Уул есть отличная, чуть ли не федеральная дорога. Вот на нее мы и поехали.
И попали в такую красоту, что у нас дух захватило и не отпускало его до самого вечера...
Горные перевалы. Крутые подъемы вверх, в которые мы иногда забирались на 1-й передаче, потому что иначе машина не тянула. Крутые спуски. Фантастические виды с вершин перевалов. Деревья! Появились деревья! Колея, которая то терялась, то появлялась, то вновь расходилась веером вариантов... Страна свободы - выбирай любой путь, любую дорогу, любую колею. А если хочешь - делай новую. Выбирай направление и катись, куда пожелаешь. Здесь никто тебя не осудит за выбор направления. Здесь никто не будет рассказывать со знанием дела, как ты должен поступить и что ты обязан выбрать. Здесь никто не делает вид, что будто бы знает лучше тебя, что тебе нужно. Нет, здесь спокойно относятся к твоему выбору, потому что этот выбор - твой. Только тебе самому решать, какая колея сегодня поведет тебя в самый центр неизвестности.
В этой поездке монголы очень спокойно относились к тому, где мы ездили. Штурмуем брод? Ну, думали монголы, значит, им это надо, можем подсказать, как его лучше проехать. Оказались черт знает где в окружении гор и песка? Ну, значит, они того хотели. Нам не говорили, что мы дураки и поехали в какую-то дичь. Нам просто были готовы помочь, если бы мы нашли человека и попросили о помощи. Но осуждать - нас никто ни разу не осуждал за выбор направления и никто не указывал нам на наши ошибки.
В этом и состоит свобода мышления монгольского народа.
Нас продолжали зажимать в кольцо красоты невероятные панорамные виды. Огромные плато в окружении гор. Зеленые склоны. Я вспомнила плато Укок на Алтае - такая же тишина, отсутствие людей, горы, зелень и высота в 2000 метров. Только там я посмотрела на Укок лишь с порога. А здесь - сотни, сотни Укоков!
Грунт на дороге и камни. Песок. На перевалах мы останавливались и смотрели во все глаза. Трафик отсутствовал, изредка проезжали монголы на мотоциклах. Иногда попадались юрты и стада - то коров, то овец, то яков. Опять подивились воспитанности животных - пока Тойота до них доезжала, они уходили прочь с дороги и делали это крайне резво.
На вершине одного из перевалов мы остановились на обед - это вошло в привычку, находить потрясающее место и останавливаться там на часик, чтобы, занимаясь вполне бытовыми вопросами - готовкой еды, - одновременно растворяться в окружающей действительности, сливаться с ней. В одну сторону открывался шикарный вид. В другую сторону открывался другой шикарный вид. С высокого голубого небосклона жарило солнце. Насекомые отсутствовали. Дышалось легко и вкусно. Мы варили суп на горелке, обсуждали сегодняшние "федеральные" трассы и думали, каким маршрутом мы пойдем дальше. В стране свободы нельзя ездить по заранее запланированному маршруту. Здесь надо катиться вперед, выбирая свою колею на местности, по факту. Монголия сама подскажет тебе, куда должен идти твой путь.
Сложнее всего на фотографиях передать масштабы монгольских просторов. Фотографии их сжимают, уменьшают - какой ракурс не выбери. Глядя на фотографии, я, скорее, вспоминаю то, что отложилось в памяти, чем воспринимаю визуальную картинку на компьютере.
Одна из попыток передать масштаб монгольских перевалов - человек и маленькие точки юрт внизу. А о крутизне перевала говорит тот факт, что внизу мы были буквально несколько минут назад.
Еще одна маленькая юрта далеко внизу.
Типичные перевалы Монголии.
И эйфория. Эйфория от всего: страны, перевалов, горных массивов, подъемов и спусков, собственных чувств, маленьких городков, затерянных среди гор... И автомобиля. Автомобиль надо любить всей душой. Ведь именно он, на самом деле, главный член экипажа. Именно благодаря ему мы имеем возможность самостоятельно выбрать направление и покатиться по выбранной дороге в погоне за мечтами. Садись за руль и лови мечту за хвост - в таких далеких, лишенных цивилизации краях они летают целыми стаями и совершенно не боятся людей.
После обеда я села за руль. Скатились с перевала и тут же обнаружили нашу следующую точку-ориентир - Цэцэн-Уул, совсем небольшой населенный пункт. И с него мы решили уйти в горы и в свободные просторы по треку, который скинули Вите его отчаянные товарищи перед поездкой. Они ездили здесь на Крузаках в 3 или 4 машины. Мы не знали, что нам готовит этот трек. И не важно, что нас было двое и у нас была одна машина. Попробовать-то никто не мешает: полная свобода выбора дальнейшего пути и возможных приключений.
Трек повел нас по местности, где была колея, но не было дороги, обозначенной на навигаторе. Навигатор думал, что мы едем по местности, по рельефу, по воде - по чему угодно, но только не по дороге! Дорога вроде как шла где-то слева, по подножию песчаных гор. Между нашей колеей и предполагаемой дорогой раскинулось полноценное болото.
Лирический монгольский пейзаж - скачущие всадники на фоне гор.
Колея привела нас к озеру Цээгэн-Нуур.
Там мы встретили группу на лошадях - видимо, местные коммерческие конные прогулки. От монголов, в первую очередь, людей отличало наличие шлемов - монголы так бы делать не стали =) Присмотревшись, мы определили во всадниках европейцев. Проезжая мимо, побибикали и помахали руками - всадники помахали нам в ответ.
Покой озера Цээгэн-Нуур. Тишина гор и полное спокойствие мира.
И после озера мы уехали в какую-то совершенно дикую Монголию, где не было никого. Вот вообще никого. Ни людей, ни животных, ни юрт. Только колея и горы вокруг. Колея местами заросла, местами превратилась в жесть, местами требовала объезда по другой колее, местами требовала строительства новой. Кое-где мы поняли, что здесь творится ужас, когда идут дожди - сейчас, под жарящим солнцем, почва просохла, но выглядела она так себе...
Я пересекла какой-то брод. Тойота переваливалась по камням. Мы ныряли из панорамы в панораму. И нигде, нигде не было никого. Мы были совсем одни, двое людей и один автомобиль. Где-то в дикости. Где-то среди природы, гор. Черт знает, куда мы едем, черт знает, откуда мы приехали, да и столь ли это важно? Мы мечтали о таких местах - полной дикости, где ты по-настоящему наедине остаешься с природой. И когда ты выберешься обратно в цивилизацию - ты не знаешь...
Мы догнали и поймали нашу мечту. Прикоснулись к ней, прижались и отпустили. Мечта летела рядом с нами, а мы ехали рядом с ней.
На горизонте виднелись желтые скалы. Они манили к себе. Окружающий масштаб заставлял ехать вперед, иногда останавливаться и выходить из машины, чтобы сполна его впитать в себя. Кажется, именно об этом я мечтала в 2015-м году на Укоке, который нас к себе не пустил. Должно было пройти три года, чтобы я наконец-то попала в место, которое дало мне те чувства, которые я желала получить от Укока, но не смогла. За три года что-то изменилось и теперь мы были готовы оказаться здесь. Совсем одни...
А пейзажи неуловимо менялись и становились всё более пустынными. Под колесами появился песок, на поворотах я стала вязнуть. Колея углубилась и стала песчаной. Ровная трава уступила место низкому кустарнику, жестким колючкам. И те песчаные горы становились все ближе.
Мы встретили несколько верблюдов. Интересно, это чье-то стадо? Но вокруг совсем никого нет, да и верблюдов - штук 5 или 6 максимум. Может быть, это дикие верблюды? Как отличить?
В конце концов, мы уперлись в реку Галуутын-гол. Брод был мелким, но песок вызывал подозрения - выдержит ли машину, весящую больше двух тонн, сильно груженую всяким шмурдяком? Спустили колеса до 1,2 атмосфер, аккуратно проехали это место - всё нормально.
Песчаные горы становились все ближе.
- Может быть, там пустыня, - задумчиво сказала я, руля по песчаной колее и иногда задевая зеркалами и кузовом жесткие кусты.
- Прямиком в Гоби едем, - улыбнулся Витя.
- Да нет, конечно. Гоби на юге, а мы-то на северо-западе. Да и пустыня не входит в наши планы. Куда нам пустыня.
- Но горы красивые, да.
- Интересно, что это? Песчаник какой-нибудь? Здорово, мы скоро туда приедем. Может, и заночуем там.
- Ага.
В общем, ехали и мечтали, наивные.
Пока я не обнаружила, что пытаюсь увязнуть и утонуть в размокшем песке.
Всё, что я смогла сделать, - принять некое единственное решение и строго ему следовать. Газ, газ, газ! Я метнулась вправо, влетела в другую колею, еще хуже первой, рванула прочь из нее, попала в первую, опять рванула прочь. Нога вдавила газ и отказывалась его отпускать. Я металась по песку - Тойота тянула, но чувствовалось - что-то у нас явно пошло не так. В конце концов, рванула в кустарник и остановилась только тогда, когда почувствовала твердую почву под колесами.
- Что ты там говорила про пустыню?
- Но откуда тут... пустыня?
Витя пошел вперед на разведку, а я стала внимательнее рассматривать трек. Витя вернулся задумчивым и сказал, что дальше, в основном, попа, потому что мокрый песок, колея, лебедиться не за что. Я же ткнула пальцем в навигатор и сказала, что, вот, мол, я тут эта, наконец-то додумалась трек посмотреть более капитально. В общем, эта. Витя, они реально в пустыню ехали. И там - пустыня. Вот, смотри на карту.
Задумчиво и долго мы рассматривали карту. По всему выходило, что мы случайным образом приехали прямиком к небольшой пустыне в центральной части Монголии. И высившиеся впереди скалы или горы - это барханы. И там - песок, очень много песка. И такого трека - еще километров 120 до выезда хоть на какую-то дорогу, обозначенную на карте.
- Так ты хотела в пустыню, да?
- Пустыня не входила в наши планы... Совсем. Я не думала, что в центр Монголии возьмет и занесет кусок Гоби! Откуда тут взялось столько песка?
Стали думать. Ни я, ни Витя ездить по песку не умеем вообще от слова совсем, даже в теории. Как выбрать траекторию? Какое держать давление в шинах? Как спасать машину, если она застрянет? Нас двое, машина одна. Лебедка есть, а толку? Хай-джек в песок закапывать что ли? Как находить дорогу среди барханов? Есть ли там хоть какие-то следы, хоть какая-то колея или нам придется самим прокладывать новую трассу?
Я всегда расстраиваюсь, когда надо поворачивать назад. Безумства безумствами, но все-таки есть же грань экстрима и полного провала. И надо ее чувствовать, особенно во всяких отчаянных поездках.
Поэтому в одну машину вдвоем даже в эту маленькую пустыню решили не ехать. Я стояла возле Тойоты и грустно смотрела на песчаные массы, высившиеся над горизонтом. Меня туда тянуло, так хотелось посмотреть на скалы (или барханы?) вживую, хотелось оказаться в этом необычном, прекрасном месте, когда вокруг тебя высятся горы песка, забраться в самый центр диких гор на нашей маленькой Тойоте, пройти этот путь и успешно выбраться с той стороны песчаного пространства.
Благоразумие победило.
Еще раз внимательно просмотрев трек, мы обнаружили петли и круги, которые нарезала линия трека, ведущая через пустыню, - это могло означать тот факт, что кто-то из участников того путешествия застревал, а остальные его вытаскивали. У нас такой поддержки не будет. И ладно бы, надо было проехать несколько километров. Нет, речь шла о десятках километров по песку - а черт знает, чем в понимании Монголии является огромное желтое пятно на подробной карте навигатора? Легкий слой песочка или полноценные барханы, в которых мы утонем по крышу?
Я кинула прощальный взгляд на песчаные горы. Манящие, загадочные... и такие недостижимые. Нет, точно не сейчас. Отпущенная мечта выпорхнула и умчалась далеко вперед. Но мы за ней не поехали.
Мы развернулись и покатились назад - надо было выбраться обратно на федералку. То есть на дорогу, обозначенную на карте.
Проехали брод через Галуутын-гол в обратную сторону. Я грустно летела по колеям, но успокаивала себя, что мы развернулись правильно. Знакомые колеи проехала в обратную сторону. Стандартно - третья-четвертая передачи, вверх, вниз, поворот. Время было вечернее, и солнце красиво освещало горы вокруг. В какой-то момент с удивлением наткнулись на стадо овец - надо же, цивилизация. Завидев наш автомобиль, их погнали с дороги две девочки-монголки. Мы остановились и помахали им руками. Это нормально для Монголии - одной девочке было года 3-4, другой - лет 6-7. Без взрослых, без никого, они вдвоем пасли целое стадо посреди диких гор. Девочки на нас смотрели, но никак не реагировали. Я не удержалась: взяла конфетки, вышла из машины, сказала, что мы из России, отдала конфетки им. Они не шарахнулись, не убежали, не закричали. Взяли угощение, что-то сказали - наверное, какое-нибудь спасибо по-монгольски =) А я вернулась в Тойоту, мы снова помахали девчонкам руками, они помахали в ответ. И мы укатили. Вот она, Монголия. Где равны все - девочки и мальчики, женщины и мужчины. Нет споров, нет красивых слов, нет громких фраз и девизов, нет попыток создать стереотипы и навязать какие-то социальные нормы. Просто девочки в 4 и 7 лет идут пасти стадо. Чтобы выжить и жить. Пока летели по колеям, обсуждали нынешних московских детей... Ох, много мы чего наобсуждали.
Мы вернулись обратно на дорогу в районе Цэцэн-Уула, но не через озеро Цээгэн-Нуур, а нашли какую-то колею, которой не было ни в треке, ни на карте. Очутились на федералке и погнали вдоль столбов линии электропередачи. Я случайно въехала в лужу и облила Витю водой - в отместку за лужу, которой он меня облил пару дней назад. Я уже и думать забыла о том, что он меня тогда водой окатил, но мне как-то надо было оправдать свой случайный и неаккуратный влет в воду.
Периодически я ловила камни правым колесом - после Кайрона не до конца почувствовала ширину Тойоты. В заносы больше не попадала, повороты проходила уверенно и мягко, перед ямами успевала притормозить. Начала родниться с машиной. Машина отвечала мне взаимностью. Чем дальше, тем больше я влюблялась в Тойоту. В ее низовой, объемный двигатель, в ручные стеклоподъемники, в огромные колеса и простоту конструкции. Автомобиль должен быть честным. Как 21-летняя Тойота. Она настоящая - только такой автомобиль и выживет в стране свободы.
Всю вторую половину дня мы ездили по очень мягким колеям. Нас не трясло, не швыряло, не шатало, машина не гремела. Видимо, свое дело делал песок. Так и сейчас - машина летела по колее, нежно покачиваясь на песчаных волнах. Некоторый асфальт хуже, чем такая колея.
Но и колея была не лыком шита. И внезапно мы поняли, что летим прямиком в песок. Не знаю, откуда там взялся песок. Там были горы и нижняя часть их склонов была песчаной. Может быть, когда-то давно здесь была пустыня, которая потом заросла. А, может быть, нынешняя местность постепенно превращается в пустыню. Но факт остается фактом - в этом месте песок остался или появился. И мы да, летели прямиком в него.
- И все-таки ты хотела пустыню? - спокойно спросил Витя.
- Нет, - спокойно ответила я, прибавляя газу. - Ладно, не буду врать. Да. Хотела.
- Тогда газу.
- Держу.
По песку веером расходились колеи - целые десятки. Мы влетели прямиком в песок и дальше основной задачей стало - не останавливаться! Что угодно, только не тормозить.
Тойоте я воткнула третью передачу еще на подлетах. Я сразу ощутила, как машина начала вязнуть, но я отчаянно ломилась вперед, выбрав одну колею и целиком ей доверившись. Вниз нельзя было скатываться - там песок перемешался с землей и водой, получилось какое-то болото, уж лучше мы встрянем здесь в песке и поползем на пониженной, чем потом будем откапывать две тонны из какашек внизу.
Третья передача перестала тянуть. Воткнула вторую.
В какой-то момент Витя не выдержал:
- Газ, газ! Да нажми ты газ, черт возьми!
- ОН В ПОЛУ, ЭТОТ ГАЗ!!! Машина не едет, черт возьми!!! Я скоро на первую уйду!
А Тойота честно теряла скорость со своих жалких 30 км/ч и я держала руку на КПП. А газ реально был в полу, но ТЛК теряла обороты и вязла. Благо, начался небольшой уклон и удалось немного разогнаться, чтобы остаться на второй передаче.
Двигатель ревел, мы ползли вперед на бешеной скорости (30 км/ч, однако!).
- Представляешь, и вот так - 100 километров по барханам?
- По треку не 100, а, может, 50 или 70... Но не суть. Я поняла.
- И зыбучие пески.
- А они там есть?
- Хочешь проверить?
- Нет, мне достаточно вот этого склона, который никак не заканчивается.
Двигатель ревел, Тойота вязла, мы ползли вперед на второй. И таки выползли на твердое. Вернулись в нормальную, привычную колею, бегущую через плато, традиционно сказали друг другу, что мы молодцы, и полетели дальше.
Вечерело. Идея нашего дальнейшего маршрута заключалась в том, чтобы попасть в город Улиастай. На трассу-колею от Цэцэн-Уула в сторону Улиастая у нас никак не получалось попасть, мы немного заплутали. Опять ушли с навигаторной дорожки и ломились по какой-то местной колее, не обозначенной на карте. Сначала она была нормальной, но потом превратилась в дорожку с едва примятой травой. Вечерело.
Мы забрались на очередной перевал, окинули взглядом просторы. Сверились с картой - мы где-то посреди гор, но движемся в более-менее верном направлении. Что же, мы решили оставить все размышления о насущном на завтра и, выпив чаю, легли спать.
08.08.2018.
Улаангом - Наранбулаг - озеро Хяргас-Нуур - Сонгино - Цэцэн-Уул - озеро Цээгэн-Нуур - Галуутын-гол (река) - Цэцэн-Уул
Этот день стал днем, когда мы поехали по треку и увидели дикую Монголию - ту самую, которая, в итоге, понравилась нам больше всего, в которой мы увидели неожиданные истины, которую мы теперь вспоминаем в первую очередь, когда нас спрашивают, что же мы увидели и что познали.
Утро нового дня не принесло никаких открытий и разочарований, кроме того, что мы обнаружили, что у нас убежало сухое молоко. На экране фотоаппарата пару дней назад появилась трещина, но откуда она взялась, ни я, ни Витя не смогли вспомнить. Эти мелкие неприятности не выбивали нас из колеи - это не отвалившаяся запчасть с Тойоты. Отвалившаяся или треснувшая запчасть была бы в разы хуже.
С места стоянки мы выехали на вчерашнюю асфальтовую дорогу и погнали по ней. Было довольно скучно и длительно: дорога неслась вперед, как стрела, через степь, на окраинах которой стояли горы. Пейзажи были довольно однообразны, но красивы. Увы, к этой красоте мы привыкли, поэтому воспринимали ее спокойно, хотя периодически говорили друг другу "ух ты, смотри, какая симпатичная горушка".
Асфальт от Улаангома тянулся на несколько сотен километров. Мы проехали городок Наранбулаг. Дальше дорога подходила прямо к берегу озера Хяргас-Нуур. Озера в Монголии прекрасны - по ним можно устраивать отдельное путешествие, катаясь от одного огромного водоема к другому.
читать дальшеПо одну сторону дороги тянулась гладь воды, по другую сторону высились необычные холмы. Монголия продолжала нас удивлять, каждый раз подсовывая что-нибудь новенькое. Так и теперь - полюбуйтесь-ка, странники, на нетипичную породу местных гор, такого вы пока не видели.
На берегу Хяргас-Нуура расположились в огромном множестве юрты и автомобили с отдыхающими.
Тоже съехали, попробовали воду, полюбовались видами. В Монголии ты находишься зажатым со всех сторон великолепными панорамами. Куда не посмотри - везде красота, прямо деваться от нее некуда. Так и тут - в одну сторону простиралась до горизонта вода, по которой бежали легкие, едва заметные волны.
Стоило посмотреть в другую сторону - и взгляд упирался в цепочку коричневых холмов.
Временами холмы как будто обнажали свою плоть, являя миру чистую, белую душу, свою настоящую сущность.
Немного побыв на берегу озера, мы вернулись на асфальт.
Витя на радостях от асфальта гнал 100, а местами и 110 км/ч. Ну, так бывает, когда на тебя нападает радость ровного, гладкого, прекрасного асфальта после тряски и ужаса вчерашней экстремальной дорожки. На улице жарило солнце, мы шли в очередной подъем.
- У нас температура двигателя вверх ползет, - как гром среди ясного неба прозвучал голос Вити.
- О. Это очень плохо, - мгновенно согласилась я.
Я сразу вспомнила печальную попытку выезда в прошлом году в Дагестан, когда Тойота перегрелась в 100 километрах от Москвы, нам пришлось возвращаться обратно и пересаживаться в Кайрон, а Тойоту потом месяц чинить в попытке разобраться, из-за чего она греется.
- Останавливаемся, пока совсем не перегрелись?
- Да.
На вершине подъема мы остановились. Там как раз стояли мотоциклисты-путешественники и фотографировали красивую горушку. Открыли капот для лучшего охлаждения, двигатель работал и постепенно остывал. Пока Тойота приходила в себя, я оценила красивую горушку и, естественно, ее сфотографировала. Тойота мирно тарахтела дизелем, любуясь Монголией. Наверное, она специально попыталась перегреться ровно в этом месте, чтобы мы случайным образом мимо горушки не пролетели.
Температура пришла в норму, и мы аккуратно поехали дальше. Скорость теперь держали не выше 80 км/ч - двигатель работал хорошо, температура больше вверх не ползла. Решили, что дело было исключительно в тяжелых условиях работы движка: высота, перевалы, жара. Предел был найден - решили за него впредь не заползать.
А асфальт всё стелился и стелился под колеса.
Дорога вела нас в Сонгино.
Ближе к этому населенному пункту на трассе появились ремонты мостов и ремонты дороги. Ремонт чего-либо дорожного в Монголии - это очень просто и доступно: прямо посреди дороги насыпается здоровенный бруствер, огромные горки земли... и всё. Не ставится никаких предупреждающих знаков, никаких светоотражающих штук. Просто бруствер. Влетел - сам дурак. Сказано же - туда нельзя.
Перед бруствером, естественно, идет съезд в степь и по степи фигачится параллельная дорога - обычная колея. Я не думаю, что ее накатывают дорожники - ее создают сами жители, когда не могут преодолеть здоровенный земляной вал. Иногда колея прокладывается через броды, если ремонтируется мост. По ней все и ездят, пока дорогу не достроят.
Так случилось и сейчас - дорога закончилась, мы съехали в степь и полетели по ней. Местами мы разгонялись до 60 км/ч, параллельными курсами изредка летали мотоциклисты, местные автомобили и бензовоз. Пыль столбом, многополосный проспект через степь, сходящиеся и расходящиеся колеи, резкие повороты на грунте - это монгольское ралли. Самая обычная, типичная федеральная трасса Монголии.
К вопросу о выборе нужной колеи в Монголии. Главное - выдерживать правильное направление. Если сильно увлечься, можно построить и какую-нибудь новую колею. В данном случае выдерживать направление и выбирать дорогу было просто - справа тянулась широкая грунтовка, закрытая земляными отвалами на ремонт, надо было придерживаться ее и не терять из виду.
Вот оно, настоящие "каждый выбирает для себя" и "у каждого своя колея" в монгольском варианте.
Мы, тем временем, поняли, что если мы едем по колее, которая есть на карте, - это по-любому федеральная или региональная трасса. А если едем по дороге, которой на карте нет, - это что-то местное. Главная особенность некоторых федеральных трасс - они могут меняться, а карты об этом не обязательно знают.
Прилетели прямиком в Сонгино.
Это оказался небольшой населенный пункт, в котором, тем не менее, было всё: магазины, кафешки, школа, нефтехранилище, заправки (несколько штук!). На заправку Петровис мы заехали. Заправщиком работала милая женщина. Мы не шибко понимали друг друга словами, но всё было очевидно: вот дизель, бак полный, вот сумма, вот тугрики. Заправились на сотню тысяч тугриков (мы постепенно привыкали к этим цифрам и так же постепенно переставали быть миллионерами). Пока женщина заправляла автомобиль, я показала фотоаппарат - мол, можно? Женщина заулыбалась и закивала, а сама сразу и волосы поправила, и свой форменный костюм, и это показалось нам таким милым жестом с ее стороны =)
В Сонгино у нас заканчивалась асфальтовая часть перегона и вновь начиналась неизвестность монгольских грунтовок и колей. От Сонгино мы укатились куда-то в горы. Навигатор Османд утверждал, что между населенными пунктами Сонгино и Цэцэн-Уул есть отличная, чуть ли не федеральная дорога. Вот на нее мы и поехали.
И попали в такую красоту, что у нас дух захватило и не отпускало его до самого вечера...
Горные перевалы. Крутые подъемы вверх, в которые мы иногда забирались на 1-й передаче, потому что иначе машина не тянула. Крутые спуски. Фантастические виды с вершин перевалов. Деревья! Появились деревья! Колея, которая то терялась, то появлялась, то вновь расходилась веером вариантов... Страна свободы - выбирай любой путь, любую дорогу, любую колею. А если хочешь - делай новую. Выбирай направление и катись, куда пожелаешь. Здесь никто тебя не осудит за выбор направления. Здесь никто не будет рассказывать со знанием дела, как ты должен поступить и что ты обязан выбрать. Здесь никто не делает вид, что будто бы знает лучше тебя, что тебе нужно. Нет, здесь спокойно относятся к твоему выбору, потому что этот выбор - твой. Только тебе самому решать, какая колея сегодня поведет тебя в самый центр неизвестности.
В этой поездке монголы очень спокойно относились к тому, где мы ездили. Штурмуем брод? Ну, думали монголы, значит, им это надо, можем подсказать, как его лучше проехать. Оказались черт знает где в окружении гор и песка? Ну, значит, они того хотели. Нам не говорили, что мы дураки и поехали в какую-то дичь. Нам просто были готовы помочь, если бы мы нашли человека и попросили о помощи. Но осуждать - нас никто ни разу не осуждал за выбор направления и никто не указывал нам на наши ошибки.
В этом и состоит свобода мышления монгольского народа.
Нас продолжали зажимать в кольцо красоты невероятные панорамные виды. Огромные плато в окружении гор. Зеленые склоны. Я вспомнила плато Укок на Алтае - такая же тишина, отсутствие людей, горы, зелень и высота в 2000 метров. Только там я посмотрела на Укок лишь с порога. А здесь - сотни, сотни Укоков!
Грунт на дороге и камни. Песок. На перевалах мы останавливались и смотрели во все глаза. Трафик отсутствовал, изредка проезжали монголы на мотоциклах. Иногда попадались юрты и стада - то коров, то овец, то яков. Опять подивились воспитанности животных - пока Тойота до них доезжала, они уходили прочь с дороги и делали это крайне резво.
На вершине одного из перевалов мы остановились на обед - это вошло в привычку, находить потрясающее место и останавливаться там на часик, чтобы, занимаясь вполне бытовыми вопросами - готовкой еды, - одновременно растворяться в окружающей действительности, сливаться с ней. В одну сторону открывался шикарный вид. В другую сторону открывался другой шикарный вид. С высокого голубого небосклона жарило солнце. Насекомые отсутствовали. Дышалось легко и вкусно. Мы варили суп на горелке, обсуждали сегодняшние "федеральные" трассы и думали, каким маршрутом мы пойдем дальше. В стране свободы нельзя ездить по заранее запланированному маршруту. Здесь надо катиться вперед, выбирая свою колею на местности, по факту. Монголия сама подскажет тебе, куда должен идти твой путь.
Сложнее всего на фотографиях передать масштабы монгольских просторов. Фотографии их сжимают, уменьшают - какой ракурс не выбери. Глядя на фотографии, я, скорее, вспоминаю то, что отложилось в памяти, чем воспринимаю визуальную картинку на компьютере.
Одна из попыток передать масштаб монгольских перевалов - человек и маленькие точки юрт внизу. А о крутизне перевала говорит тот факт, что внизу мы были буквально несколько минут назад.
Еще одна маленькая юрта далеко внизу.
Типичные перевалы Монголии.
И эйфория. Эйфория от всего: страны, перевалов, горных массивов, подъемов и спусков, собственных чувств, маленьких городков, затерянных среди гор... И автомобиля. Автомобиль надо любить всей душой. Ведь именно он, на самом деле, главный член экипажа. Именно благодаря ему мы имеем возможность самостоятельно выбрать направление и покатиться по выбранной дороге в погоне за мечтами. Садись за руль и лови мечту за хвост - в таких далеких, лишенных цивилизации краях они летают целыми стаями и совершенно не боятся людей.
После обеда я села за руль. Скатились с перевала и тут же обнаружили нашу следующую точку-ориентир - Цэцэн-Уул, совсем небольшой населенный пункт. И с него мы решили уйти в горы и в свободные просторы по треку, который скинули Вите его отчаянные товарищи перед поездкой. Они ездили здесь на Крузаках в 3 или 4 машины. Мы не знали, что нам готовит этот трек. И не важно, что нас было двое и у нас была одна машина. Попробовать-то никто не мешает: полная свобода выбора дальнейшего пути и возможных приключений.
Трек повел нас по местности, где была колея, но не было дороги, обозначенной на навигаторе. Навигатор думал, что мы едем по местности, по рельефу, по воде - по чему угодно, но только не по дороге! Дорога вроде как шла где-то слева, по подножию песчаных гор. Между нашей колеей и предполагаемой дорогой раскинулось полноценное болото.
Лирический монгольский пейзаж - скачущие всадники на фоне гор.
Колея привела нас к озеру Цээгэн-Нуур.
Там мы встретили группу на лошадях - видимо, местные коммерческие конные прогулки. От монголов, в первую очередь, людей отличало наличие шлемов - монголы так бы делать не стали =) Присмотревшись, мы определили во всадниках европейцев. Проезжая мимо, побибикали и помахали руками - всадники помахали нам в ответ.
Покой озера Цээгэн-Нуур. Тишина гор и полное спокойствие мира.
И после озера мы уехали в какую-то совершенно дикую Монголию, где не было никого. Вот вообще никого. Ни людей, ни животных, ни юрт. Только колея и горы вокруг. Колея местами заросла, местами превратилась в жесть, местами требовала объезда по другой колее, местами требовала строительства новой. Кое-где мы поняли, что здесь творится ужас, когда идут дожди - сейчас, под жарящим солнцем, почва просохла, но выглядела она так себе...
Я пересекла какой-то брод. Тойота переваливалась по камням. Мы ныряли из панорамы в панораму. И нигде, нигде не было никого. Мы были совсем одни, двое людей и один автомобиль. Где-то в дикости. Где-то среди природы, гор. Черт знает, куда мы едем, черт знает, откуда мы приехали, да и столь ли это важно? Мы мечтали о таких местах - полной дикости, где ты по-настоящему наедине остаешься с природой. И когда ты выберешься обратно в цивилизацию - ты не знаешь...
Мы догнали и поймали нашу мечту. Прикоснулись к ней, прижались и отпустили. Мечта летела рядом с нами, а мы ехали рядом с ней.
На горизонте виднелись желтые скалы. Они манили к себе. Окружающий масштаб заставлял ехать вперед, иногда останавливаться и выходить из машины, чтобы сполна его впитать в себя. Кажется, именно об этом я мечтала в 2015-м году на Укоке, который нас к себе не пустил. Должно было пройти три года, чтобы я наконец-то попала в место, которое дало мне те чувства, которые я желала получить от Укока, но не смогла. За три года что-то изменилось и теперь мы были готовы оказаться здесь. Совсем одни...
А пейзажи неуловимо менялись и становились всё более пустынными. Под колесами появился песок, на поворотах я стала вязнуть. Колея углубилась и стала песчаной. Ровная трава уступила место низкому кустарнику, жестким колючкам. И те песчаные горы становились все ближе.
Мы встретили несколько верблюдов. Интересно, это чье-то стадо? Но вокруг совсем никого нет, да и верблюдов - штук 5 или 6 максимум. Может быть, это дикие верблюды? Как отличить?
В конце концов, мы уперлись в реку Галуутын-гол. Брод был мелким, но песок вызывал подозрения - выдержит ли машину, весящую больше двух тонн, сильно груженую всяким шмурдяком? Спустили колеса до 1,2 атмосфер, аккуратно проехали это место - всё нормально.
Песчаные горы становились все ближе.
- Может быть, там пустыня, - задумчиво сказала я, руля по песчаной колее и иногда задевая зеркалами и кузовом жесткие кусты.
- Прямиком в Гоби едем, - улыбнулся Витя.
- Да нет, конечно. Гоби на юге, а мы-то на северо-западе. Да и пустыня не входит в наши планы. Куда нам пустыня.
- Но горы красивые, да.
- Интересно, что это? Песчаник какой-нибудь? Здорово, мы скоро туда приедем. Может, и заночуем там.
- Ага.
В общем, ехали и мечтали, наивные.
Пока я не обнаружила, что пытаюсь увязнуть и утонуть в размокшем песке.
Всё, что я смогла сделать, - принять некое единственное решение и строго ему следовать. Газ, газ, газ! Я метнулась вправо, влетела в другую колею, еще хуже первой, рванула прочь из нее, попала в первую, опять рванула прочь. Нога вдавила газ и отказывалась его отпускать. Я металась по песку - Тойота тянула, но чувствовалось - что-то у нас явно пошло не так. В конце концов, рванула в кустарник и остановилась только тогда, когда почувствовала твердую почву под колесами.
- Что ты там говорила про пустыню?
- Но откуда тут... пустыня?
Витя пошел вперед на разведку, а я стала внимательнее рассматривать трек. Витя вернулся задумчивым и сказал, что дальше, в основном, попа, потому что мокрый песок, колея, лебедиться не за что. Я же ткнула пальцем в навигатор и сказала, что, вот, мол, я тут эта, наконец-то додумалась трек посмотреть более капитально. В общем, эта. Витя, они реально в пустыню ехали. И там - пустыня. Вот, смотри на карту.
Задумчиво и долго мы рассматривали карту. По всему выходило, что мы случайным образом приехали прямиком к небольшой пустыне в центральной части Монголии. И высившиеся впереди скалы или горы - это барханы. И там - песок, очень много песка. И такого трека - еще километров 120 до выезда хоть на какую-то дорогу, обозначенную на карте.
- Так ты хотела в пустыню, да?
- Пустыня не входила в наши планы... Совсем. Я не думала, что в центр Монголии возьмет и занесет кусок Гоби! Откуда тут взялось столько песка?
Стали думать. Ни я, ни Витя ездить по песку не умеем вообще от слова совсем, даже в теории. Как выбрать траекторию? Какое держать давление в шинах? Как спасать машину, если она застрянет? Нас двое, машина одна. Лебедка есть, а толку? Хай-джек в песок закапывать что ли? Как находить дорогу среди барханов? Есть ли там хоть какие-то следы, хоть какая-то колея или нам придется самим прокладывать новую трассу?
Я всегда расстраиваюсь, когда надо поворачивать назад. Безумства безумствами, но все-таки есть же грань экстрима и полного провала. И надо ее чувствовать, особенно во всяких отчаянных поездках.
Поэтому в одну машину вдвоем даже в эту маленькую пустыню решили не ехать. Я стояла возле Тойоты и грустно смотрела на песчаные массы, высившиеся над горизонтом. Меня туда тянуло, так хотелось посмотреть на скалы (или барханы?) вживую, хотелось оказаться в этом необычном, прекрасном месте, когда вокруг тебя высятся горы песка, забраться в самый центр диких гор на нашей маленькой Тойоте, пройти этот путь и успешно выбраться с той стороны песчаного пространства.
Благоразумие победило.
Еще раз внимательно просмотрев трек, мы обнаружили петли и круги, которые нарезала линия трека, ведущая через пустыню, - это могло означать тот факт, что кто-то из участников того путешествия застревал, а остальные его вытаскивали. У нас такой поддержки не будет. И ладно бы, надо было проехать несколько километров. Нет, речь шла о десятках километров по песку - а черт знает, чем в понимании Монголии является огромное желтое пятно на подробной карте навигатора? Легкий слой песочка или полноценные барханы, в которых мы утонем по крышу?
Я кинула прощальный взгляд на песчаные горы. Манящие, загадочные... и такие недостижимые. Нет, точно не сейчас. Отпущенная мечта выпорхнула и умчалась далеко вперед. Но мы за ней не поехали.
Мы развернулись и покатились назад - надо было выбраться обратно на федералку. То есть на дорогу, обозначенную на карте.
Проехали брод через Галуутын-гол в обратную сторону. Я грустно летела по колеям, но успокаивала себя, что мы развернулись правильно. Знакомые колеи проехала в обратную сторону. Стандартно - третья-четвертая передачи, вверх, вниз, поворот. Время было вечернее, и солнце красиво освещало горы вокруг. В какой-то момент с удивлением наткнулись на стадо овец - надо же, цивилизация. Завидев наш автомобиль, их погнали с дороги две девочки-монголки. Мы остановились и помахали им руками. Это нормально для Монголии - одной девочке было года 3-4, другой - лет 6-7. Без взрослых, без никого, они вдвоем пасли целое стадо посреди диких гор. Девочки на нас смотрели, но никак не реагировали. Я не удержалась: взяла конфетки, вышла из машины, сказала, что мы из России, отдала конфетки им. Они не шарахнулись, не убежали, не закричали. Взяли угощение, что-то сказали - наверное, какое-нибудь спасибо по-монгольски =) А я вернулась в Тойоту, мы снова помахали девчонкам руками, они помахали в ответ. И мы укатили. Вот она, Монголия. Где равны все - девочки и мальчики, женщины и мужчины. Нет споров, нет красивых слов, нет громких фраз и девизов, нет попыток создать стереотипы и навязать какие-то социальные нормы. Просто девочки в 4 и 7 лет идут пасти стадо. Чтобы выжить и жить. Пока летели по колеям, обсуждали нынешних московских детей... Ох, много мы чего наобсуждали.
Мы вернулись обратно на дорогу в районе Цэцэн-Уула, но не через озеро Цээгэн-Нуур, а нашли какую-то колею, которой не было ни в треке, ни на карте. Очутились на федералке и погнали вдоль столбов линии электропередачи. Я случайно въехала в лужу и облила Витю водой - в отместку за лужу, которой он меня облил пару дней назад. Я уже и думать забыла о том, что он меня тогда водой окатил, но мне как-то надо было оправдать свой случайный и неаккуратный влет в воду.
Периодически я ловила камни правым колесом - после Кайрона не до конца почувствовала ширину Тойоты. В заносы больше не попадала, повороты проходила уверенно и мягко, перед ямами успевала притормозить. Начала родниться с машиной. Машина отвечала мне взаимностью. Чем дальше, тем больше я влюблялась в Тойоту. В ее низовой, объемный двигатель, в ручные стеклоподъемники, в огромные колеса и простоту конструкции. Автомобиль должен быть честным. Как 21-летняя Тойота. Она настоящая - только такой автомобиль и выживет в стране свободы.
Всю вторую половину дня мы ездили по очень мягким колеям. Нас не трясло, не швыряло, не шатало, машина не гремела. Видимо, свое дело делал песок. Так и сейчас - машина летела по колее, нежно покачиваясь на песчаных волнах. Некоторый асфальт хуже, чем такая колея.
Но и колея была не лыком шита. И внезапно мы поняли, что летим прямиком в песок. Не знаю, откуда там взялся песок. Там были горы и нижняя часть их склонов была песчаной. Может быть, когда-то давно здесь была пустыня, которая потом заросла. А, может быть, нынешняя местность постепенно превращается в пустыню. Но факт остается фактом - в этом месте песок остался или появился. И мы да, летели прямиком в него.
- И все-таки ты хотела пустыню? - спокойно спросил Витя.
- Нет, - спокойно ответила я, прибавляя газу. - Ладно, не буду врать. Да. Хотела.
- Тогда газу.
- Держу.
По песку веером расходились колеи - целые десятки. Мы влетели прямиком в песок и дальше основной задачей стало - не останавливаться! Что угодно, только не тормозить.
Тойоте я воткнула третью передачу еще на подлетах. Я сразу ощутила, как машина начала вязнуть, но я отчаянно ломилась вперед, выбрав одну колею и целиком ей доверившись. Вниз нельзя было скатываться - там песок перемешался с землей и водой, получилось какое-то болото, уж лучше мы встрянем здесь в песке и поползем на пониженной, чем потом будем откапывать две тонны из какашек внизу.
Третья передача перестала тянуть. Воткнула вторую.
В какой-то момент Витя не выдержал:
- Газ, газ! Да нажми ты газ, черт возьми!
- ОН В ПОЛУ, ЭТОТ ГАЗ!!! Машина не едет, черт возьми!!! Я скоро на первую уйду!
А Тойота честно теряла скорость со своих жалких 30 км/ч и я держала руку на КПП. А газ реально был в полу, но ТЛК теряла обороты и вязла. Благо, начался небольшой уклон и удалось немного разогнаться, чтобы остаться на второй передаче.
Двигатель ревел, мы ползли вперед на бешеной скорости (30 км/ч, однако!).
- Представляешь, и вот так - 100 километров по барханам?
- По треку не 100, а, может, 50 или 70... Но не суть. Я поняла.
- И зыбучие пески.
- А они там есть?
- Хочешь проверить?
- Нет, мне достаточно вот этого склона, который никак не заканчивается.
Двигатель ревел, Тойота вязла, мы ползли вперед на второй. И таки выползли на твердое. Вернулись в нормальную, привычную колею, бегущую через плато, традиционно сказали друг другу, что мы молодцы, и полетели дальше.
Вечерело. Идея нашего дальнейшего маршрута заключалась в том, чтобы попасть в город Улиастай. На трассу-колею от Цэцэн-Уула в сторону Улиастая у нас никак не получалось попасть, мы немного заплутали. Опять ушли с навигаторной дорожки и ломились по какой-то местной колее, не обозначенной на карте. Сначала она была нормальной, но потом превратилась в дорожку с едва примятой травой. Вечерело.
Мы забрались на очередной перевал, окинули взглядом просторы. Сверились с картой - мы где-то посреди гор, но движемся в более-менее верном направлении. Что же, мы решили оставить все размышления о насущном на завтра и, выпив чаю, легли спать.
@темы: Монголия, дороги и направления
-
-
24.10.2018 в 21:44-
-
24.10.2018 в 22:07а в реальности - голова от восторга уезжает)))
К сожалению, фотографии сполна не передают масштабности окружающих пейзажей. Когда находишься в реальности в этих масштабах - уххх, дух захватывает, особенно с высоты какого-нибудь очередного перевала!
-
-
26.10.2018 в 03:26Это, буквально, стимул жить и грести куда-нибудь в путь )