Уходя гасите всех (с) надпись на выходе из тира
День 11.
14.08.2018.
Булган - Мурэн - Хатгал - озеро Хубсугул.
Утром легкий ветерок сдувал насекомых, вылезших на солнышко вместе с нами. Стандартный завтрак - алтайские хлопья со всякими орешками и сухим молоком.
Это важная фотография. Запомните ее. Потом объясню.
читать дальшеБыстрые сборы - и мы мчимся дальше по прекрасной асфальтовой трассе.
Пейзажи вокруг продолжали радовать и поражать воображение.
В асфальтовых дорогах Монголии ориентироваться очень легко, потому что их мало. Это не колеи посреди степи и не поиск брода. Очень сложно уехать с асфальта куда-то не туда, потому что все своротки, как правило, грунтовые. А мы-то помнили, что асфальт должен привести нас прямиком к южной оконечности озера Хубсугул. Так что навигатором мы пользовались в тот момент больше для того, чтобы посмотреть текущую высоту над уровнем моря. Редкие города на нашем пути проносились один за другим: Их-Уул, Тосонцэнгэл.
Некоторое время нас радовало солнце, но постепенно небо затянуло плотным слоем облаков. Ближе к Мурэну ливанул дождь. Сразу стало тоскливо, пейзажи приуныли, горы как-то скукожились, всё стало серым и грустным, реки разлились.
Ах да, реки. Мы не хотели приехать к Хубсугулу, посмотреть на него, поахать, поохать, развернуться и уехать по асфальту обратно. Мы планировали пройти вдоль всего озера по восточной дороге, вылезти на северной оконечности Хубсугула и оттуда укатиться в Россию. Каким будет состояние дороги, мы с трудом могли предположить. Обычная грунтовка, не представляющая никакой сложности? Тропа-трофи, где мы будем лебедиться каждые 50 метров? Есть ли мосты или нас ждет уйма бродов? Фотографии в интернете, которые я просматривала перед поездкой, были довольно позитивны и внушали надежду. В основном, на фотографиях были УАЗы и другие джипы, однако каких-то тракторных или лесовозных колей, болот или жуткой грязи я там не увидела. Хотя авторы тех редких отчетов, где упоминалась дорога вдоль Хубсугула, настойчиво рекомендовали иметь лебедку. Ну, лебедка у нас была. А вот по поводу бродов ничего не было понятно, и Витя продолжал меня нежно, но упрямо подкалывать.
- В принципе, в этой части Монголии автомобилей со шноркелями намного меньше, чем в западной.
- Вот видишь, это дает нам надежду!
- Но я смотрю на эти реки и заливные поля по обочинам и сильно печалюсь. Нельзя слушать женщин вроде тебя. Если женщина зовет тебя в Монголию, а не в Таиланд или на Сейшелы, - жди беды.
- Ну просто в отчетах у всех всё так радужно... Мол, на АТшке везде проедете.
- Ну-ну.
Грязь с боков автомобиля успешно отваливалась, смываемая дождем. Я старалась быть на позитиве. Когда навстречу проезжала очередная подготовленная "семидесятка", Витя говорил, что они вот наверняка развернулись от Хубсугула и едут обратно 800 километров по асфальту на другую погранзаставу. Я же отвечала, мол, нет-нет, они просто гоняли в Россию и обратно, и смотри, у них нет шноркелей. Но когда мимо нас проезжала машина со шноркелем, я просила Витю закрыть глаза.
Мурэн оказался большим городом. Чувствовалось влияние близости границы с Россией - большая часть надписей дублировалась на русском языке. Город нам показался довольно симпатичным, хотя до милоты Эрдэнэта Мурэн всё равно не дотягивал - не хватало парка и фонтана.
В Мурэне заехали на заправку. Расход на асфальте неуклонно падал и сейчас показывал рекордные цифры в 10 литров на 100 километров.
От Мурэна ушли в сторону озера Хубсугул и города Хатгал. Лил дождь. Дворники еле справлялись с потоком воды, зато наконец-то с лобового стекла смыло пятна насекомых. Нижний край облачности висел над нами метрах, наверное, в тридцати.
Мы скакали по перевалам: вверх-вниз, вверх-вниз. По асфальту потоками лились лужи, Тойоту слегка переставляло, местами выгоднее всего было ехать посередине дороги. Резко похолодало. Мы впали было в уныние, но вскоре догнали ТЛК-70, которая так же грустно плелась по перевалам, точь-в-точь, как мы. Так и катились вдвоем, пока не догнали маленький синенький вредный Приус, который тормозил нас на подъемах, тормозил нас на всех кочках и канавах, но когда "семидесятка" не выдержала и обогнала его на очередном асфальтовом трамплине, Приус жутко обиделся и тут же обогнал ее. А потом опять начал тормозить на перевалах. Это не шибко приятно, когда ты такой раскочегарил свой старенький атмосферный внедорожник с горки, чтобы инерции хватило на следующий подъем, летишь такой с криками "дайте дорогу!" и вдруг утыкаешься в Приус, который непонятно почему плетется крайне медленно, хотя явно может быстрее. И всё. Для внедорожника всё пропало.
Зато этот Приус разнообразил нашу дорогу.
В Хатгале опять заехали к любимому "Петровичу" и долили бак под самое горлышко - влезло чуть больше 10 литров. Это наша новая хорошая привычка перед участком неизвестного офф-роада.
Перед Хатгалом стояла будочка сбора оплаты - оказалось, что мы въезжаем в национальный парк. Заплатили по 3000 тугриков с человека.
И наконец-то с асфальта мы ушли на своротку на дорогу вдоль Хубсугула. В полную неизвестность - почти 190 километров до границы с Россией. Ждут нас полутораметровые броды или болото? Грязь или отличная грунтовка? Полный триал или прекрасный, отсыпанный щебнем путь для легковых машин?
Сразу после съезда был мост через реку, на котором мы увидели знак ограничения веса - 3 тонны. Интересно, а мы-то на своем Крузаке проходим?
После моста съехали в сторонку, пообедали. На улице было всё так же жутко холодно, шел мелкий дождик, дул мерзкий ветер. Размеры Тойоты позволили - обед варганили прямо в салоне. Тойота - она молодец, постоянно нас спасала в этой поездке из всякой попы.
К вопросу о качестве дорог местного значения в Монголии, а так же колей, не обозначенных на карте. Когда я полезла в пакет за консервами на обед, я извлекла оттуда вот эту банку с тушенкой. Это всё, что нужно знать о местных дорожках. Подвеска Тойоты реально очень мягкая, а хода подвески дикие. Но банку это не спасло.
На улице ветер пытался сдуть баллон с газом, кружки и пару камней. Мокрый дождь вгонял в тоску. Так что с обедом разместились в салоне, задумавшись о том, можем ли мы соорудить в салоне кухню более-менее стационарно. В этом случае Тойота сделает свой второй шаг в сторону автомобиля-кемпера.
Помните, я выше вас просила запомнить утреннюю фотографию? Так вот. Для сравнения и к вопросу о том, как стремительно способна меняться погода в горах и как сильно она может отличаться в разных районах одной и той же страны. Фотография сделана примерно 7 часов спустя после утренней. На Монголию надо иметь полный комплект одежды на температуру от 0 до +30 градусов.
А вот такими видами нас встречал национальный парк озера Хубсугул. Несмотря на ветер и постепенно затихающий дождь, я не поленилась забраться на холм, чтобы наконец-то сфотографировать маленькую фигурку Тойоты среди величественного рельефа Монголии.
Разлившиеся реки. Вернее, это Эгийн гол, река, приводящая как раз к южной оконечности Хубсугула.
Всё, поели? Дождь перестал? Плотная облачность не радует? Давайте, ребята, в путь. Поедем искать солнце там, впереди. Нам обязательно повезет.
После обеда тронулись в путь. Сначала дорога была прекрасной, хорошо утрамбованной грунтовкой.
А вот и южная оконечность Хубсугула и слияние его с рекой Эгийн гол.
Позже случилась парочка бродов, дорога постепенно стала портиться, однако проехавший нам навстречу микроавтобус вселял надежду.
Чем дальше, тем дорога становилась хуже. Резину мы спустили заранее до 1,5 атмосфер и теперь по небольшим грязевым участкам плыли, как корабль. Один из грязевых участков был довольно сильно размешан, мы его переплыли и с удивлением дальше по дороге встретили забрызганный грязью по капот Приус. Как он там не сел?!
- Это какие-то особенности монгольского вождения. Монголы круче, чем встреченные нами дагестанские жигуляторы на Кавказе.
- И шалбуздагские газеляторы там же. Придется их снять с доски водительского почета и повесить туда монгольский Приус.
Дорога становилась все хуже и хуже, а вот пейзажи вокруг - всё чудеснее и чудеснее. Местность вокруг Хубсугула оказалась одним из самых потрясающих национальных парков, в которых я бывала. Мы восторгались на каждом новом повороте, мы восторгались лесом, деревьями. Дорога шла на сильном удалении от озера, но иногда мы видели его край - пейзажи открывались великолепные.
Особенно нас восхищал лес.
Сложно сказать наверняка, чем нас так зацепили эти деревья. Но даже под мрачным небом, в пасмурную погоду, когда обычно все краски природы сильно теряют свою насыщенность, эта местность производила огромное впечатление. Хмурая погода как будто придавала природе свои уникальные краски.
Столбы ЛЭП укреплены вот таким образом.
Радовало то, что дорогу явно отсыпали и укрепляли. Несмотря на дождь, она оставалась твердой и не превращалась в грязевое месиво. Периодически слева, на берегу, мы замечали домики - базы отдыха. Тогда понятно, почему за дорогой следят. А когда эти базы закончатся, то дорога что, тоже закончится?
В Монголии мы встречали мало леса, и теперь сильно ему радовались, тем более, такому густому. По разнообразию своей природы Монголия напомнила мне Россию. У нас в стране можно уехать за 1000 километров и попасть в совершенно другой мир. В Монголии так же: запад здесь один, восток - совсем другой, есть национальные парки со своими уникальными особенностями, на севере хмурится дождем и тучами Хубсугул, а на юге у этой удивительной страны вообще пустыня. Можно поразиться разнообразию и уникальности каждого уголка России, проехав ее насквозь, с запада на восток или наоборот. Такая же штука актуальна и для Монголии: по мере наматывания километров на колеса ты открываешь для себя новые миры.
Иногда дорога превращалась в типичную для Монголии колею.
Иногда начинались камни.
Вид на одну из рек в процессе переезда брода.
Погода постепенно становилась лучше, дождь закончился, кое-где на небе стали появляться голубые прогалины. Мы пока находились в популярной, цивилизованной части озера - на фото на заднем плане можно увидеть домики для отдыха. На горизонте цепью тянулась горная гряда...
Стандартно. Яки =)
По мере удаления от цивилизации дорога неумолимо портилась.
Теперь в ход пошла мудовая резина. Каменный триал перемежался грязью. Когда мы ехали по грязи, мы мечтали попасть на камни. Когда ехали по камням, желали вернуться обратно в грязь. По грязи машину таскало, заносило, но сидеть она вроде не собиралась.
На хороших участках дороги, когда не надо было держаться за штурманскую ручку, можно было подержаться за фотоаппарат.
Что нас очень сильно порадовало на этой дороге - мосты. Изначально по карте мы насчитали штук 15 бродов через реки, ручьи и ручейки. Угадать их глубину не представлялось возможным, тем более, откуда мы знали, может, тут дождь месяц льет по ночам неудержимым потоком. Но нам повезло - на дороге нам попался первый мост, потом второй, потом третий... Видимо, дорогу все-таки стараются поддерживать в адекватном состоянии. Если тут есть мосты, значит, есть и Приусы, а там, где Приусы, там мы, как минимум, не должны утонуть. В дальнейшем мы этих мостов как раз штук 15 и встретили, если не больше.
Иногда с дороги нам виднелся кусочек озера. Хубсугул считается младшим братом Байкала.
Мы ничуть не пожалели о том, что решили возвращаться в Россию именно этой дорожкой. Приехать и посмотреть на южную оконечность озера было бы недостаточно. Да, там тоже очень красивые пейзажи, да, там наверняка приятно находиться на берегу, сидеть, созерцать, никуда не торопиться... Но целиком это озеро и этот национальный парк можно познать, только проехавшись по нему эти 200 километров. Все эти километры ты живешь красотой, ты целиком в нее погружаешься. Ты проникаешь в самое ее сердце.
В этом месте, насколько я помню, была два варианта пути: более широкая дорога шла наверх (видите, делает поворот направо?), а чуть похуже бежала прямо, по низу. Решили не рисковать и поехали по верхней дороге, т.к. нижняя могла быть затопленной. Сверху мы видели, что дождь и низина сделали свое дело - тропа сильно размокла.
Местами дорога не вызывала вообще никаких опасений - отличная грунтовка. Да, немного потрясывало, но бывало и хуже.
Чистейшее озеро, яркие краски, убегающая вдаль дорога... Вся суета мира, вся грязь мира - где-то далеко-далеко, где-то в другой галактике. А здесь и сейчас - чистое счастье от того, что здесь и сейчас находимся мы. Как много нам говорили, что в Монголии нечего делать. Как часто нам говорили, что в Монголии нечего смотреть. Как нас молча, а иногда и вслух осуждали за то, что свою жизнь мы тратим на какую-то непонятную степную страну. Как недоумевали от наших горящих глаз, от нашей идеи, которая целиком нас захватила. А мы горели этой идеей, мы стремились сюда, мы мечтали. Далекая и расплывчатая мечта обрела вполне осязаемые формы и опустилась на эту землю, превратившись в национальный парк озера Хубсугул. Если не словами и не фотографиями, то я больше не знаю, как донести до людей, что счастье находится не там, где популярно и социально одобряемые отзывы, а там, куда по-настоящему стремится твоя душа.
Где ты, в итоге, остаешься один на один с самой сутью красоты этого мира.
В какой-то момент нам навстречу проехала Тойота Гайя - полноприводный низкий минивэнчик. Мы впали в некоторый ступор. Она была на шоссейке, а ее пассажиры радостно махали нам руками.
Но чем дальше, тем больше мы удивлялись мастерству водителя этого автомобильчика - как, каак, кааааак он проехал там, где мы выбирали хода подвески, заваливались в кренах, валили немного боком по грязи и забирались на склоны, чтобы объехать колею от КрАЗа - эта колея пугала нас на подготовленной ТЛК. Следы минивэнчика просматривались по кромке грязевой колеи, аккуратно обходили лужи, забирались на камушки и слезали с них, местами шли по траве. Мы запрыгивали на уступы мостов, сваливались в колею, один раз задели булыжник порогом, ползли в подъем на второй передаче, переваливались по жутким камням и всё никак не могли понять, как же это сделала тут та маленькая легковая Тойота на своей шоссейке. Это истинное мастерство - ТАК объехать все засады на дороге. Здесь мы окончательно решили, что на нашей воображаемой доске водительского почета будут на первом месте висеть именно монгольские автомобильчики.
Мосту стало немного грустно. Каждый раз, заезжая на мост, мы ожидали того, что он под нами провалится. Мы вдруг подумали, что тот знак ограничения в 3 тонны, который висел на самом первом мосту при въезде в национальный парк, распространялся, видимо, на все-все мосты на протяжении всей дороги вдоль Хубсугула от южного Хатгала до северного Ханха - городка, находящегося почти на самой северной оконечности озера.
Кстати, тогда же, при въезде в национальный парк, сразу после обеда, мы заприметили и стоящий припаркованным монгольский КрАЗ. Может быть, он катается по этой дороге туда-обратно один раз в неделю и спасает всех застрявших за это время автомобилистов и потерявшихся пешеходов?
Правильный транспорт для таких дорожек. К тому моменту мы поняли, что, скорее всего, легко эту дорогу пройдем - тут и мосты сделаны, и "буханки" без шноркелей с Гайами ездят.
А погода, тем временем, становилась всё лучше и лучше... Что же, этот мир нас определенно полюбил. Нам не могло не повезти. Мы рвались вперед, мечтая о солнце, и солнце, сполна оценив наши стремления, оказалось к нам очень снисходительным.
Позже мы заехали в болото, это была самая дурная и грязная часть дороги. Вокруг не было ни души, мы встретили пару УАЗ-буханок, но было это больше часа назад. Мы уехали от цивилизации совсем далеко, позади остались базы отдыха. Наверное, монголы заезжают сюда до какого-то определенного места, либо пока могут ехать, а потом встают палаточным лагерем, а дальше катаются те, у кого машина посолиднее в плане внедорожной подготовки.
Национальный парк пустовал - мы вновь оказались совсем одни, вдвоем на Тойоте, где-то в недрах и глубинах планеты. В одну сторону - черт знает сколько километров до людей, в другую сторону - тоже, вокруг - болото, дорога размыта, мосты дышат на ладан. Но как же красиво вокруг, как красиво...
Болото вокруг было вполне такое серьезное, настоящее. Дорога представляла собой, по сути, гать - положенные поперек бревна были присыпаны песком и грунтом. Недалеко стояли голые, мертвые деревья. Мертвое болото.
Мы опять вспомнили КрАЗ.
- Мне это напоминает плато Укок на Алтае, - сказала я. - Мы тогда спросили, как с Укока, если что, можно эвакуироваться. Нам объяснили, что раз в месяц туда ездит Урал и собирает всяких застрявших туристов.
- Ну и этот КрАЗ гоняет так же, только чуть чаще.
- Это внушает надежду, - я в очередной раз вцепилась в штурманскую ручку, потому что в салоне слегка летали мы, а все вещи со спальника сбежали куда-то на левую сторону машины и завалились там на еду. Ящик с инструментами напал на бутылки с водой, гремели и просились на волю канистры, и только сувениры-юрты были заботливо завернуты мною в спальник и чувствовали себя мягко и уютно.
Машина опять постепенно заляпывалась грязью, хотя брызги воды мы не поднимали, комьями глины не кидались, грязьку проходили спокойно. Пару раз включали пониженный ряд в раздатке.
Километровый столбик на этой дороге. Ого, так это, получается, какая-нибудь трасса федерального значения! 114 километров осталось до Ханха, а 60 с небольшим мы проехали.
Постепенно болото закончилось, и мы облегченно вздохнули. Проехали очередной грустный мостик.
Дорога стала набирать высоту - национальный парк находится на высотах до 2000 метров и сейчас мы лезли на перевал высотой 2060. На навигаторе стояла отметка - там что-то есть.
Лосям вход в парк категорически запрещен! Или с лосями вход запрещен? В общем, соберетесь на Хубсугул - лосей с собой брать нельзя, имейте ввиду.
На вершине перевала, на которую мы успешно заползли, нас встретил ретранслятор. Потом из-за леса выплыли и остальные вещи: информационные щиты, каменная пирамида с ленточками.
Нас переполняли эмоции. Какой-то перевал посреди дикой природы, дикого леса. Кусочек цивилизации там, где совершенно никого нет. Дорогу вдоль Хубсугула мы оставили на закуску нашего путешествия - и Монголия вновь нас смогла удивить и поразить до глубины души. Такие знаки, как таблички на том перевале, в подобных местах очень воодушевляют - мы как раз в шутку обсуждали, что людям, прошедшим дорогу вдоль Хубсугула на легковушке, надо давать на выезде с нее памятную медаль. А тут - вот такой кусочек цивилизации с ретранслятором на вершине перевала. Это некая мотивация, что ты не зря прошел этот путь и что надо идти по нему дальше, до конца. Что будут и другие трудности и сложности, но, главное, нужно иметь чуть-чуть смелости и немножко авантюризма - и все обязательно получится.
С различной информацией об озере Хубсугул вы можете ознакомиться посредством этой таблички.
Самой классной вещью, которую мы встретили на этом перевале, оказалась вот эта табличка, поставленная, как мы предположили, проехавшей здесь когда-то группой джиперов. Вероятно, монгольских? Тогда не удивительно, что они ездили именно на Тойотах.
Хотя меня больше заинтересовала надпись, оставленная клубом Ссанг Йонга. Они тут буквально год назад были =)
Мы спустились с перевала. Вечерело. Болото осталось позади, почва стала твердой на обочинах, так что мы отъехали на несколько десятков метров от дороги и встали на очередную ночевку. Где-то далеко-далеко, в нескольких тысячах километрах от дома, в диком национальном парке чужой страны, практически посередине двухсоткилометрового пути от одного островка людей до другого, в сердце природы озера Хубсугул. Поднимался злой, сильный ветер. Мы пили горячий травяной алтайский чай, любовались закатом и обсуждали сегодняшние приключения.
Я точно знаю, как выглядит счастье - это 21-летняя Тойота посреди монгольских красот. Я знаю, как пахнет счастье - еловым лесом. Я знаю, как ощущается счастье - порывами ветра с глади воды. Я знаю, что счастье состоит в уюте тойотовского салона, в горящем закате, во вьющейся сквозь лес грунтовой дороге, во вкусном воздухе.
Мы были счастливы.
14.08.2018.
Булган - Мурэн - Хатгал - озеро Хубсугул.
Утром легкий ветерок сдувал насекомых, вылезших на солнышко вместе с нами. Стандартный завтрак - алтайские хлопья со всякими орешками и сухим молоком.
Это важная фотография. Запомните ее. Потом объясню.
читать дальшеБыстрые сборы - и мы мчимся дальше по прекрасной асфальтовой трассе.
Пейзажи вокруг продолжали радовать и поражать воображение.
В асфальтовых дорогах Монголии ориентироваться очень легко, потому что их мало. Это не колеи посреди степи и не поиск брода. Очень сложно уехать с асфальта куда-то не туда, потому что все своротки, как правило, грунтовые. А мы-то помнили, что асфальт должен привести нас прямиком к южной оконечности озера Хубсугул. Так что навигатором мы пользовались в тот момент больше для того, чтобы посмотреть текущую высоту над уровнем моря. Редкие города на нашем пути проносились один за другим: Их-Уул, Тосонцэнгэл.
Некоторое время нас радовало солнце, но постепенно небо затянуло плотным слоем облаков. Ближе к Мурэну ливанул дождь. Сразу стало тоскливо, пейзажи приуныли, горы как-то скукожились, всё стало серым и грустным, реки разлились.
Ах да, реки. Мы не хотели приехать к Хубсугулу, посмотреть на него, поахать, поохать, развернуться и уехать по асфальту обратно. Мы планировали пройти вдоль всего озера по восточной дороге, вылезти на северной оконечности Хубсугула и оттуда укатиться в Россию. Каким будет состояние дороги, мы с трудом могли предположить. Обычная грунтовка, не представляющая никакой сложности? Тропа-трофи, где мы будем лебедиться каждые 50 метров? Есть ли мосты или нас ждет уйма бродов? Фотографии в интернете, которые я просматривала перед поездкой, были довольно позитивны и внушали надежду. В основном, на фотографиях были УАЗы и другие джипы, однако каких-то тракторных или лесовозных колей, болот или жуткой грязи я там не увидела. Хотя авторы тех редких отчетов, где упоминалась дорога вдоль Хубсугула, настойчиво рекомендовали иметь лебедку. Ну, лебедка у нас была. А вот по поводу бродов ничего не было понятно, и Витя продолжал меня нежно, но упрямо подкалывать.
- В принципе, в этой части Монголии автомобилей со шноркелями намного меньше, чем в западной.
- Вот видишь, это дает нам надежду!
- Но я смотрю на эти реки и заливные поля по обочинам и сильно печалюсь. Нельзя слушать женщин вроде тебя. Если женщина зовет тебя в Монголию, а не в Таиланд или на Сейшелы, - жди беды.
- Ну просто в отчетах у всех всё так радужно... Мол, на АТшке везде проедете.
- Ну-ну.
Грязь с боков автомобиля успешно отваливалась, смываемая дождем. Я старалась быть на позитиве. Когда навстречу проезжала очередная подготовленная "семидесятка", Витя говорил, что они вот наверняка развернулись от Хубсугула и едут обратно 800 километров по асфальту на другую погранзаставу. Я же отвечала, мол, нет-нет, они просто гоняли в Россию и обратно, и смотри, у них нет шноркелей. Но когда мимо нас проезжала машина со шноркелем, я просила Витю закрыть глаза.
Мурэн оказался большим городом. Чувствовалось влияние близости границы с Россией - большая часть надписей дублировалась на русском языке. Город нам показался довольно симпатичным, хотя до милоты Эрдэнэта Мурэн всё равно не дотягивал - не хватало парка и фонтана.
В Мурэне заехали на заправку. Расход на асфальте неуклонно падал и сейчас показывал рекордные цифры в 10 литров на 100 километров.
От Мурэна ушли в сторону озера Хубсугул и города Хатгал. Лил дождь. Дворники еле справлялись с потоком воды, зато наконец-то с лобового стекла смыло пятна насекомых. Нижний край облачности висел над нами метрах, наверное, в тридцати.
Мы скакали по перевалам: вверх-вниз, вверх-вниз. По асфальту потоками лились лужи, Тойоту слегка переставляло, местами выгоднее всего было ехать посередине дороги. Резко похолодало. Мы впали было в уныние, но вскоре догнали ТЛК-70, которая так же грустно плелась по перевалам, точь-в-точь, как мы. Так и катились вдвоем, пока не догнали маленький синенький вредный Приус, который тормозил нас на подъемах, тормозил нас на всех кочках и канавах, но когда "семидесятка" не выдержала и обогнала его на очередном асфальтовом трамплине, Приус жутко обиделся и тут же обогнал ее. А потом опять начал тормозить на перевалах. Это не шибко приятно, когда ты такой раскочегарил свой старенький атмосферный внедорожник с горки, чтобы инерции хватило на следующий подъем, летишь такой с криками "дайте дорогу!" и вдруг утыкаешься в Приус, который непонятно почему плетется крайне медленно, хотя явно может быстрее. И всё. Для внедорожника всё пропало.
Зато этот Приус разнообразил нашу дорогу.
В Хатгале опять заехали к любимому "Петровичу" и долили бак под самое горлышко - влезло чуть больше 10 литров. Это наша новая хорошая привычка перед участком неизвестного офф-роада.
Перед Хатгалом стояла будочка сбора оплаты - оказалось, что мы въезжаем в национальный парк. Заплатили по 3000 тугриков с человека.
И наконец-то с асфальта мы ушли на своротку на дорогу вдоль Хубсугула. В полную неизвестность - почти 190 километров до границы с Россией. Ждут нас полутораметровые броды или болото? Грязь или отличная грунтовка? Полный триал или прекрасный, отсыпанный щебнем путь для легковых машин?
Сразу после съезда был мост через реку, на котором мы увидели знак ограничения веса - 3 тонны. Интересно, а мы-то на своем Крузаке проходим?
После моста съехали в сторонку, пообедали. На улице было всё так же жутко холодно, шел мелкий дождик, дул мерзкий ветер. Размеры Тойоты позволили - обед варганили прямо в салоне. Тойота - она молодец, постоянно нас спасала в этой поездке из всякой попы.
К вопросу о качестве дорог местного значения в Монголии, а так же колей, не обозначенных на карте. Когда я полезла в пакет за консервами на обед, я извлекла оттуда вот эту банку с тушенкой. Это всё, что нужно знать о местных дорожках. Подвеска Тойоты реально очень мягкая, а хода подвески дикие. Но банку это не спасло.
На улице ветер пытался сдуть баллон с газом, кружки и пару камней. Мокрый дождь вгонял в тоску. Так что с обедом разместились в салоне, задумавшись о том, можем ли мы соорудить в салоне кухню более-менее стационарно. В этом случае Тойота сделает свой второй шаг в сторону автомобиля-кемпера.
Помните, я выше вас просила запомнить утреннюю фотографию? Так вот. Для сравнения и к вопросу о том, как стремительно способна меняться погода в горах и как сильно она может отличаться в разных районах одной и той же страны. Фотография сделана примерно 7 часов спустя после утренней. На Монголию надо иметь полный комплект одежды на температуру от 0 до +30 градусов.
А вот такими видами нас встречал национальный парк озера Хубсугул. Несмотря на ветер и постепенно затихающий дождь, я не поленилась забраться на холм, чтобы наконец-то сфотографировать маленькую фигурку Тойоты среди величественного рельефа Монголии.
Разлившиеся реки. Вернее, это Эгийн гол, река, приводящая как раз к южной оконечности Хубсугула.
Всё, поели? Дождь перестал? Плотная облачность не радует? Давайте, ребята, в путь. Поедем искать солнце там, впереди. Нам обязательно повезет.
После обеда тронулись в путь. Сначала дорога была прекрасной, хорошо утрамбованной грунтовкой.
А вот и южная оконечность Хубсугула и слияние его с рекой Эгийн гол.
Позже случилась парочка бродов, дорога постепенно стала портиться, однако проехавший нам навстречу микроавтобус вселял надежду.
Чем дальше, тем дорога становилась хуже. Резину мы спустили заранее до 1,5 атмосфер и теперь по небольшим грязевым участкам плыли, как корабль. Один из грязевых участков был довольно сильно размешан, мы его переплыли и с удивлением дальше по дороге встретили забрызганный грязью по капот Приус. Как он там не сел?!
- Это какие-то особенности монгольского вождения. Монголы круче, чем встреченные нами дагестанские жигуляторы на Кавказе.
- И шалбуздагские газеляторы там же. Придется их снять с доски водительского почета и повесить туда монгольский Приус.
Дорога становилась все хуже и хуже, а вот пейзажи вокруг - всё чудеснее и чудеснее. Местность вокруг Хубсугула оказалась одним из самых потрясающих национальных парков, в которых я бывала. Мы восторгались на каждом новом повороте, мы восторгались лесом, деревьями. Дорога шла на сильном удалении от озера, но иногда мы видели его край - пейзажи открывались великолепные.
Особенно нас восхищал лес.
Сложно сказать наверняка, чем нас так зацепили эти деревья. Но даже под мрачным небом, в пасмурную погоду, когда обычно все краски природы сильно теряют свою насыщенность, эта местность производила огромное впечатление. Хмурая погода как будто придавала природе свои уникальные краски.
Столбы ЛЭП укреплены вот таким образом.
Радовало то, что дорогу явно отсыпали и укрепляли. Несмотря на дождь, она оставалась твердой и не превращалась в грязевое месиво. Периодически слева, на берегу, мы замечали домики - базы отдыха. Тогда понятно, почему за дорогой следят. А когда эти базы закончатся, то дорога что, тоже закончится?
В Монголии мы встречали мало леса, и теперь сильно ему радовались, тем более, такому густому. По разнообразию своей природы Монголия напомнила мне Россию. У нас в стране можно уехать за 1000 километров и попасть в совершенно другой мир. В Монголии так же: запад здесь один, восток - совсем другой, есть национальные парки со своими уникальными особенностями, на севере хмурится дождем и тучами Хубсугул, а на юге у этой удивительной страны вообще пустыня. Можно поразиться разнообразию и уникальности каждого уголка России, проехав ее насквозь, с запада на восток или наоборот. Такая же штука актуальна и для Монголии: по мере наматывания километров на колеса ты открываешь для себя новые миры.
Иногда дорога превращалась в типичную для Монголии колею.
Иногда начинались камни.
Вид на одну из рек в процессе переезда брода.
Погода постепенно становилась лучше, дождь закончился, кое-где на небе стали появляться голубые прогалины. Мы пока находились в популярной, цивилизованной части озера - на фото на заднем плане можно увидеть домики для отдыха. На горизонте цепью тянулась горная гряда...
Стандартно. Яки =)
По мере удаления от цивилизации дорога неумолимо портилась.
Теперь в ход пошла мудовая резина. Каменный триал перемежался грязью. Когда мы ехали по грязи, мы мечтали попасть на камни. Когда ехали по камням, желали вернуться обратно в грязь. По грязи машину таскало, заносило, но сидеть она вроде не собиралась.
На хороших участках дороги, когда не надо было держаться за штурманскую ручку, можно было подержаться за фотоаппарат.
Что нас очень сильно порадовало на этой дороге - мосты. Изначально по карте мы насчитали штук 15 бродов через реки, ручьи и ручейки. Угадать их глубину не представлялось возможным, тем более, откуда мы знали, может, тут дождь месяц льет по ночам неудержимым потоком. Но нам повезло - на дороге нам попался первый мост, потом второй, потом третий... Видимо, дорогу все-таки стараются поддерживать в адекватном состоянии. Если тут есть мосты, значит, есть и Приусы, а там, где Приусы, там мы, как минимум, не должны утонуть. В дальнейшем мы этих мостов как раз штук 15 и встретили, если не больше.
Иногда с дороги нам виднелся кусочек озера. Хубсугул считается младшим братом Байкала.
Мы ничуть не пожалели о том, что решили возвращаться в Россию именно этой дорожкой. Приехать и посмотреть на южную оконечность озера было бы недостаточно. Да, там тоже очень красивые пейзажи, да, там наверняка приятно находиться на берегу, сидеть, созерцать, никуда не торопиться... Но целиком это озеро и этот национальный парк можно познать, только проехавшись по нему эти 200 километров. Все эти километры ты живешь красотой, ты целиком в нее погружаешься. Ты проникаешь в самое ее сердце.
В этом месте, насколько я помню, была два варианта пути: более широкая дорога шла наверх (видите, делает поворот направо?), а чуть похуже бежала прямо, по низу. Решили не рисковать и поехали по верхней дороге, т.к. нижняя могла быть затопленной. Сверху мы видели, что дождь и низина сделали свое дело - тропа сильно размокла.
Местами дорога не вызывала вообще никаких опасений - отличная грунтовка. Да, немного потрясывало, но бывало и хуже.
Чистейшее озеро, яркие краски, убегающая вдаль дорога... Вся суета мира, вся грязь мира - где-то далеко-далеко, где-то в другой галактике. А здесь и сейчас - чистое счастье от того, что здесь и сейчас находимся мы. Как много нам говорили, что в Монголии нечего делать. Как часто нам говорили, что в Монголии нечего смотреть. Как нас молча, а иногда и вслух осуждали за то, что свою жизнь мы тратим на какую-то непонятную степную страну. Как недоумевали от наших горящих глаз, от нашей идеи, которая целиком нас захватила. А мы горели этой идеей, мы стремились сюда, мы мечтали. Далекая и расплывчатая мечта обрела вполне осязаемые формы и опустилась на эту землю, превратившись в национальный парк озера Хубсугул. Если не словами и не фотографиями, то я больше не знаю, как донести до людей, что счастье находится не там, где популярно и социально одобряемые отзывы, а там, куда по-настоящему стремится твоя душа.
Где ты, в итоге, остаешься один на один с самой сутью красоты этого мира.
В какой-то момент нам навстречу проехала Тойота Гайя - полноприводный низкий минивэнчик. Мы впали в некоторый ступор. Она была на шоссейке, а ее пассажиры радостно махали нам руками.
Но чем дальше, тем больше мы удивлялись мастерству водителя этого автомобильчика - как, каак, кааааак он проехал там, где мы выбирали хода подвески, заваливались в кренах, валили немного боком по грязи и забирались на склоны, чтобы объехать колею от КрАЗа - эта колея пугала нас на подготовленной ТЛК. Следы минивэнчика просматривались по кромке грязевой колеи, аккуратно обходили лужи, забирались на камушки и слезали с них, местами шли по траве. Мы запрыгивали на уступы мостов, сваливались в колею, один раз задели булыжник порогом, ползли в подъем на второй передаче, переваливались по жутким камням и всё никак не могли понять, как же это сделала тут та маленькая легковая Тойота на своей шоссейке. Это истинное мастерство - ТАК объехать все засады на дороге. Здесь мы окончательно решили, что на нашей воображаемой доске водительского почета будут на первом месте висеть именно монгольские автомобильчики.
Мосту стало немного грустно. Каждый раз, заезжая на мост, мы ожидали того, что он под нами провалится. Мы вдруг подумали, что тот знак ограничения в 3 тонны, который висел на самом первом мосту при въезде в национальный парк, распространялся, видимо, на все-все мосты на протяжении всей дороги вдоль Хубсугула от южного Хатгала до северного Ханха - городка, находящегося почти на самой северной оконечности озера.
Кстати, тогда же, при въезде в национальный парк, сразу после обеда, мы заприметили и стоящий припаркованным монгольский КрАЗ. Может быть, он катается по этой дороге туда-обратно один раз в неделю и спасает всех застрявших за это время автомобилистов и потерявшихся пешеходов?
Правильный транспорт для таких дорожек. К тому моменту мы поняли, что, скорее всего, легко эту дорогу пройдем - тут и мосты сделаны, и "буханки" без шноркелей с Гайами ездят.
А погода, тем временем, становилась всё лучше и лучше... Что же, этот мир нас определенно полюбил. Нам не могло не повезти. Мы рвались вперед, мечтая о солнце, и солнце, сполна оценив наши стремления, оказалось к нам очень снисходительным.
Позже мы заехали в болото, это была самая дурная и грязная часть дороги. Вокруг не было ни души, мы встретили пару УАЗ-буханок, но было это больше часа назад. Мы уехали от цивилизации совсем далеко, позади остались базы отдыха. Наверное, монголы заезжают сюда до какого-то определенного места, либо пока могут ехать, а потом встают палаточным лагерем, а дальше катаются те, у кого машина посолиднее в плане внедорожной подготовки.
Национальный парк пустовал - мы вновь оказались совсем одни, вдвоем на Тойоте, где-то в недрах и глубинах планеты. В одну сторону - черт знает сколько километров до людей, в другую сторону - тоже, вокруг - болото, дорога размыта, мосты дышат на ладан. Но как же красиво вокруг, как красиво...
Болото вокруг было вполне такое серьезное, настоящее. Дорога представляла собой, по сути, гать - положенные поперек бревна были присыпаны песком и грунтом. Недалеко стояли голые, мертвые деревья. Мертвое болото.
Мы опять вспомнили КрАЗ.
- Мне это напоминает плато Укок на Алтае, - сказала я. - Мы тогда спросили, как с Укока, если что, можно эвакуироваться. Нам объяснили, что раз в месяц туда ездит Урал и собирает всяких застрявших туристов.
- Ну и этот КрАЗ гоняет так же, только чуть чаще.
- Это внушает надежду, - я в очередной раз вцепилась в штурманскую ручку, потому что в салоне слегка летали мы, а все вещи со спальника сбежали куда-то на левую сторону машины и завалились там на еду. Ящик с инструментами напал на бутылки с водой, гремели и просились на волю канистры, и только сувениры-юрты были заботливо завернуты мною в спальник и чувствовали себя мягко и уютно.
Машина опять постепенно заляпывалась грязью, хотя брызги воды мы не поднимали, комьями глины не кидались, грязьку проходили спокойно. Пару раз включали пониженный ряд в раздатке.
Километровый столбик на этой дороге. Ого, так это, получается, какая-нибудь трасса федерального значения! 114 километров осталось до Ханха, а 60 с небольшим мы проехали.
Постепенно болото закончилось, и мы облегченно вздохнули. Проехали очередной грустный мостик.
Дорога стала набирать высоту - национальный парк находится на высотах до 2000 метров и сейчас мы лезли на перевал высотой 2060. На навигаторе стояла отметка - там что-то есть.
Лосям вход в парк категорически запрещен! Или с лосями вход запрещен? В общем, соберетесь на Хубсугул - лосей с собой брать нельзя, имейте ввиду.
На вершине перевала, на которую мы успешно заползли, нас встретил ретранслятор. Потом из-за леса выплыли и остальные вещи: информационные щиты, каменная пирамида с ленточками.
Нас переполняли эмоции. Какой-то перевал посреди дикой природы, дикого леса. Кусочек цивилизации там, где совершенно никого нет. Дорогу вдоль Хубсугула мы оставили на закуску нашего путешествия - и Монголия вновь нас смогла удивить и поразить до глубины души. Такие знаки, как таблички на том перевале, в подобных местах очень воодушевляют - мы как раз в шутку обсуждали, что людям, прошедшим дорогу вдоль Хубсугула на легковушке, надо давать на выезде с нее памятную медаль. А тут - вот такой кусочек цивилизации с ретранслятором на вершине перевала. Это некая мотивация, что ты не зря прошел этот путь и что надо идти по нему дальше, до конца. Что будут и другие трудности и сложности, но, главное, нужно иметь чуть-чуть смелости и немножко авантюризма - и все обязательно получится.
С различной информацией об озере Хубсугул вы можете ознакомиться посредством этой таблички.
Самой классной вещью, которую мы встретили на этом перевале, оказалась вот эта табличка, поставленная, как мы предположили, проехавшей здесь когда-то группой джиперов. Вероятно, монгольских? Тогда не удивительно, что они ездили именно на Тойотах.
Хотя меня больше заинтересовала надпись, оставленная клубом Ссанг Йонга. Они тут буквально год назад были =)
Мы спустились с перевала. Вечерело. Болото осталось позади, почва стала твердой на обочинах, так что мы отъехали на несколько десятков метров от дороги и встали на очередную ночевку. Где-то далеко-далеко, в нескольких тысячах километрах от дома, в диком национальном парке чужой страны, практически посередине двухсоткилометрового пути от одного островка людей до другого, в сердце природы озера Хубсугул. Поднимался злой, сильный ветер. Мы пили горячий травяной алтайский чай, любовались закатом и обсуждали сегодняшние приключения.
Я точно знаю, как выглядит счастье - это 21-летняя Тойота посреди монгольских красот. Я знаю, как пахнет счастье - еловым лесом. Я знаю, как ощущается счастье - порывами ветра с глади воды. Я знаю, что счастье состоит в уюте тойотовского салона, в горящем закате, во вьющейся сквозь лес грунтовой дороге, во вкусном воздухе.
Мы были счастливы.
@темы: Монголия, дороги и направления
-
-
26.11.2018 в 19:06-
-
26.11.2018 в 20:50как в следующий пост фотки залью, расставлю (с умиранием фотохостингов это делать все сложнее и сложнее) - следующая часть будет про самый-самый кайф Хубсугула, потому что на следующий день вышло солнце и вокруг случилась такая фантастика, что АААААА!
-
-
26.11.2018 в 21:23-
-
27.11.2018 в 00:03Все-таки, когда путешествуешь на железном коне и можешь остановиться по мере надобности, совсем иное восприятие пути, чем конда едешь на поезде или путешествуешь рейсовым автобусом.
Может, стоит превратить твои путевые заметки в бумажную книгу - одна моя подруга так внезапно стала писателем года
читать дальше.
-
-
27.11.2018 в 00:28Может, стоит превратить твои путевые заметки в бумажную книгу - одна моя подруга так внезапно стала писателем года
Мне эту идею регулярно предлагают
А как у подруги всё сложилось?
Все-таки, когда путешествуешь на железном коне и можешь остановиться по мере надобности, совсем иное восприятие пути, чем конда едешь на поезде или путешествуешь рейсовым автобусом.
Вот это точно! Самое главное - предоставлен сам себе. Смотришь именно то, что хочешь, останавливаешься там, где хочешь... И маршрут можешь менять в любой момент времени
Советую срочно поменять котелок.
О_о А что это за истории такие про алюминий и Альцгеймера?