Уходя гасите всех (с) надпись на выходе из тира
День 3.
19.07.2022
Мазери — Местиа — Ушгули — Мазери.
Утром я скорее посмотрела в окно. Из плотной пелены тумана слегка проступали силуэты ярких палаток, стоящих во дворе гостевого дома в нескольких метрах от окна. Туман окружал дом, и казалось, что мир сузился до размеров этого самого дома, а остальные локации планеты перезагружаются.
- Ладно, не сфоткаю, - опять вслух подумала я.
В гостевом доме мы забронировали трехместный номер на ближайшие пару дней — в планах было покататься и погулять по окрестностям радиальными выходами и выездами. Гостевой дом был двухэтажным, в нем почти постоянно находился хозяин, на обоих этажах раскинулись небольшие номера, внизу было большое помещение столовой с отгороженной деревянной стенкой кухней. Душ и туалет были на этаже, напор воды был слабенький, в номерах стояли лишь кровати и вешалки — типичный гостевой домик в горах. Главное было другое — из окна можно было увидеть снежные пики Ушбы. Ну, как говорят, что можно было бы увидеть. Если перезагрузить локации и выключить туман.
Гостевой дом снаружи. Наша Реношка - слева.
читать дальшеХозяин накормил нас завтраком. Он оказался очень дружелюбным и гостеприимным человеком, мы говорили с ним о всяком-разном. Спросили, где можно купить вкусного меда и свежего сулугуни, он поделился явками и паролями.
- Меня зовут Мурман. Скажете, что от меня, вам тогда наценку делать не будут.
Мурман рассказал, что у него живут родственники в Тверской области, он там бывал. За разговором мы вовсю уплетали кукурузные оладьи, которые можно было полить мацони или вареньем или горным медом. Иногда мне кажется, что эти уютные гостевые дома с домашней едой — неотъемлемая часть атмосферы гор, далеких уголков планеты, мест, находящихся где-то на границе прогресса и цивилизации.
На вопрос, где можно набрать с собой питьевой воды, Мурман ответил, что во дворе слева от входа лежит шланг. Ну точно, горы же! Я так привыкла к городу и покупной бутилированной воде, что забыла о чистых горных ручьях, и забыла, каково это — пить текущую по склону воду.
С краном, правда, пришлось помучиться, зато почувствовала себя настоящим инженером: как включить воду я поняла в тот момент, когда увидела лежащие недалеко пассатижи.
Ушба пряталась в тумане.
- У тёти Моти четыре сына, четыре сына у тёти Моти, они играли, они не ели и повторяли один куплет! - разнесся зычный женский голос над гостевым домом и прилегающей территорией. На зарядку с утра вышла группа туристов-походников в количестве человек двадцати, тех самых, что жили здесь в палатках. Девушка-руководитель бодро и весело проводила зарядку под скандирование стишка. Ее зычный голос и незамысловатый стишок врезались в мозг и случайно в нем сохранились на ближайшие годы.
Часов в 9 или ближе к 10 мы выехали в сторону городка Местиа по горной дороге.
Здешние места — это Сванетия. Элла рассказывала про сванские башни, которые я заприметила при подъезде к Местии.
В городке припарковались возле автостанции и дальше по городу гуляли пешком.
Местиа зацепила меня до глубины души и забралась в укромные уголки сердца. Вдруг я влюбилась в этот город. Есть города, которые того или иного человека могут зацепить — здесь сложно искать причинно-следственные связи, логику. Это на уровне ощущений, на уровне работы правого полушария мозга. Попадая в город, ты чувствуешь себя в нем "своим", ощущаешь, что это - "твой" город, как будто ты долго искал место, где будет спокойно и комфортно, и наконец нашел. Местиа стала для меня именно таким городом. Окруженная горами, на краю цивилизации, с уютными улочками и множеством домов, небольшая и милая, она при этом показалась мне очень живой и современной. Удивительно, как этот город гармонично сочетает современные достижения прогресса и уют горной деревеньки. Я подумала, что когда-то мне таким городом показался Терскол у подножия Эльбруса, но в нем это чувство гаснет под налетом моды и мощной популярности. А Местиа сумела сохранить безграничное чувство уюта, оставаясь при этом современным горным городом. На улицах было полно кафешек, гостевых домов, магазинов, но не было толп, не было туристической толпы, все люди куда-то равномерно подевались и занимались своими делами, не мешая друг другу. В этом городке чувствуешь себя, как дома. Здесь всё ровно так, как должно быть.
Местиа окружена горами.
Нужную атмосферу городу придают новые ухоженные домики.
Коровы — неотъемлемая часть Грузии. Они тут везде и быстро становятся естественным элементом пейзажа. В Местии часто попадаются на улочках булыжные мостовые, что тоже даёт нужный колорит.
Здесь показывают кино.
Каньон посреди города.
Одна из многочисленных панорам Местии со сванскими башнями.
Мы дошли до музея сванской башни. Его хозяин относится к роду Ратиани, который жил здесь, именно в этой башне, с 10 века вплоть до начала 20-го.
- Запомните — Ратиани, - позже повторил он снова. - Запомните или запишите. И другим расскажите. Пусть приходят!
Вход в музей — 5 лари с человека.
В башне хозяин провел небольшую экскурсию.
Сванская башня — уникальный тип жилищного строительства давних времен, возникший из-за соответствующих внешних условий, сваны жили и одновременно оборонялись. Под реализацию цели подбираются средства — так появились сванские башни.
- Гамарджоба!
- Гамарджоба! Так, девочки, а по-русски вы разговариваете?
- Да, конечно!
- Отлично! Великолепно! Тогда пойдемте скорее, всё расскажу и покажу.
План башни. Самый нижний этаж — жилой, там жили зимой, на этаже выше — летом. Остальная часть башни использовалась в качестве оборонительного сооружения и склада (например, складировать кости и рога горных козлов, добытых на охоте).
Фотографии нижнего этажа.
Его род жил здесь с 10 века и большая часть вещей с тех пор тут и сохранилась. На нижнем этаже люди жили вместе со скотом, так было теплее. Стена с прорезями — хлев для скота, перед ней идет желоб для питья. Сделано из дерева (вероятно, дуб). Якобы 10-го века, я никак не могла в это поверить, но раз хозяин так говорит, значит, правда. Любопытный факт: дерево со временем обретало такую прочность, что становилось, как камень, в некоторых местах оно даже внешне было похоже на камень.
- Но объясните, как? Как это могло сохраниться с тех давних пор?
- Главное, чтобы влага не проникала. Оно внутри, а не снаружи, это раз.
- А два — здесь очаг и огонь, влажность в принципе была ниже?
- Примерно так, да.
Резьба на дереве. Справа — кусок от сундука. Посередине — этакий шкафчик. Слева — бочки для воды и чачи.
Посередине — очаг. Плоский камень — это сланец, на нем готовили хлеб. Стул — особенный, для главы дома или очень дорогого гостя.
Очень интересно была сделана вентиляция, чтобы не задохнуться от дыма, да и дом чтобы не сгорел. Дым поднимался наверх, там закручивался и фактически по прямой выходил в окна.
В полу возле очага было сделано отверстие, чтобы во время стирки и готовки туда можно было сливать воду, которая проходила по желобу под полом и утекала в землю за пределы жилища. Нам рассказали про то, как появилась знаменитая сванская соль — смесь соли и специй, сильно и очень вкусно пахнущая, которая теперь в больших количествах продается и в Местии, и в соседних деревеньках. Оказывается, в здешних краях соли не было, за ней приходилось идти пешком или на лошадях аж в Зугдиди, а то и дальше, к морю. Путь был долгий, неприятный и сложный. А в Местии мыли золото, которое меняли на соль в этих походах в соотношении "1 кг золота — 1 кг соли" (не берусь судить, что - легенда, а что - быль). В прямом смысле слова, соль была на вес золота. Поэтому расходовали ее аккуратно, и чтобы увеличить количество, смешивали со специями. Так родилась сванская соль.
Хозяин рассказал про устои, жизнь, быт.
- Было две ситуации, при которых случалась вендетта. Первая — если муж плохо обращался со своей женой. Бил ее или относился неуважительно. Его убивали. Женщина у нас почитается, и никто не смеет ее обижать. Вторая ситуация, если произошло убийство само по себе. Тогда должна была случиться месть другому роду, причем убить нужно было двоих. Но и другой род не мог этого потерпеть и тоже убивал в ответ, так начиналась резня.
- А помириться можно было?
- Да, по отдельной процедуре, - и хозяин рассказал про процедуру примирения с клятвой при 12 свидетелях перед иконами и выкупом за убитых.
После экскурсии по жилой части здания хозяин отправил нас наверх, на крышу. Прошлись по всем этажам башни, сами. Между этажами сделаны лестницы с высокими пролетами, а выбираться с такой лестницы на следующий этаж нужно было легкими чудесами акробатики.
Наверху выбрались на крышу, с которой открылись виды на город и горы вокруг. Я еще раз влюбилась в Местию.
Настоящее место для медитации, для любования горами, для неспешной беседы. Местиа — город души и город жизни, а крыша на сванской башне — место для обретения окончательного душевного спокойствия и равновесия.
И добрые суровые горы. Без них этот город потерял бы своё очарование.
Что же, как я и думала, в 2019 году во время поездки в Армению мы Грузию реально не увидели. Транзитное первое впечатление касалось определенных районов страны, и мы не доехали до тех мест Грузии, которые мягко заглядывают в душу, оставляют там свой кусочек — и всё, теперь от желания вернуться именно сюда никуда не деться, а любовь к этому грузинскому городку останется навсегда. Может быть, город со временем изменится, когда-нибудь я вернусь в Местию и не узнаю ее. Но Местиа в тот момент времени, та самая Местиа со сванскими башнями, она останется со мной навсегда. И если в реальности она перестанет быть такой — что же, время течет, всё меняется, я поеду искать другую свою Местию.
От музея вернулись на автостанцию к Реношке. По пути зашли на рынок, накупили сулугуни, чурчхеллы, прошли несколько магазинов, чтобы купить хлеба, нашли горный мед. Я в тот момент продолжала удивляться ценам: банка меда, которая в России стоила бы 400-700 рублей, здесь стоила около 200. На тысячу рублей я закупилась тремя средненькими баночками, которые у меня на родине вышли бы на все 2000 руб.
Про фрукты не говорю. На 400 рублей мы накупили килограммы вкуснейших персиков. Постоянно покупали вкусный лимонад.
А еще мы выучили два слова по-грузински - "здравствуйте" ("гамарджоба") и "спасибо" ("мадлоба") и использовали их в разговорах, на что получали самую позитивную реакцию: грузины радовались, улыбались и очень тепло отвечали.
Из Местии мы поехали в Ушгули. И снова — горная дорога.
За рулем всё время сидела Элла, я вовсю штурманила, поила ее лимонадами, кормила персиками, развлекала разговорами, много фотографировала (на скорости нормальных фотографий получалось мало, как я ни старалась). Все вместе мы восторгались и в режиме реального времени делились впечатлениями друг с другом.
Смелая Реношка на дороге, по которой, в основном, гоняли Делики и Тойоты, ну и что-нибудь более высокое. Очередное подтверждение, что проходимость — она не в автомобиле, а в голове.
Ближе к Ушгули пейзажи стали еще более крышесносными и красивыми.
Километров за 10 до Ушгули асфальтовая дорога закончилась, началась грунтовка. Реношке было тяжеловато, на паре грязевых участков она пыталась завязнуть, все кочки, ямки, разломы, провалы и подобный рельеф планеты Элла проползала крайне аккуратно, медленно, на первой передаче, но и при таком аккуратном вождении Логан изредка цеплял защитой картера камушки или мелкокаменистую бровку. Конечно, даже на кроссовере тут было бы попроще. Но Рено всё равно молодец.
Делика, которую мы пропустили вперед, живописно вписалась в пейзаж вокруг. Делики здесь очень любят, они катаются в огромных количествах по горным дорогам, иногда стайками по 3-5 машин сразу.
Позже мы добрались до таблички с названием деревни — Ушгули. Радостная Элла побежала фотографировать Рено, что он и она смогли сюда доехать. В каком замечательном месте поставили табличку: бурлящая река внизу, невероятные склоны вокруг, замок вдали на высоком холме, живописная дорога. На табличке с названием деревни были приклеены наклейки разных иностранных клубов путешественников.
Прямо тут, на обочине, мы перекусили: достали контейнер с едой, сели спиной к дороге, а лицом — к невероятным пейзажам. Мы кушали вкусный свежий сыр, запивали его лимонадом, жевали чурчхеллу и персики и чувствовали себя полностью свободными. От предрассудков, от осуждения, от гнета быта и действительности. Здесь действительность стала другой: огромной, бесконечной, настоящей и обостряющей восприятие до предела. Наверное, в другом месте мы смотрелись бы странно, но здесь это было абсолютно нормальным. Сидеть посреди бесконечной красоты, созерцать ее не со стороны, а быть внутри нее, никуда не торопиться, жить этой минутой без груза прошлого и без дум о будущем.
Мимо по дороге изредка проезжали автомобили в сторону Ушгули. Порою кто-то притормаживал, чтобы глянуть, всё ли у нас хорошо и не требуется ли помощь. Это тоже норма для горной местности и далеких уголков планеты.
Покушав, доехали непосредственно до Ушгули, который считается населенным пунктом с самой большой концентрацией сванских башен на квадратный километр площади. Башен тут действительно очень много.
Фотографии, сполна отражающие суть здешней местности: коровы на фоне исторических построек. И всё это гармонично сочетается между собой.
Впереди была неприятная глубокая лужа, поэтому Рено оставили подальше от деревни и дошли до нее пешком.
И всё-таки, оказывается, не видели мы Грузию в прошлый раз, когда ехали в Армению, ой не видели, совсем.
Ушгули примечателен видами: деревня на фоне снежных пиков.
Атмосферные улочки Ушгули.
Углубились в деревню, нашли ребят, у которых можно взять в аренду лошадей — мы хотели на них прокатиться к снежным пикам. Понятно, что можно дойти пешком, но лично для меня катание на лошадях по горным тропам представлялось новым интересным опытом!
Стоимость аренды трех лошадей с гидом — 310 лари.
Пока лошадей готовили к переходу, посетили соседний музей. Это тоже музей сванской башни, но без башни как таковой — просто собранные в жилой части башни различные предметы, использовавшиеся сванами в быту.
Этот музей стал отличным дополнением к тому музею сванской башни, который мы посетили в Местии.
Возле каждой вещи есть бумажка с надписью, что это и зачем нужно.
По музею прошлись быстро.
Пока продолжали ждать лошадей, перезнакомились со всей живностью в округе и во дворе у ребят, у которых арендовали лошадей.
В Ушгули тоже было много собак и практически полное отсутствие кошек — в дальнейшем я всё больше убеждалась, что это фишка Грузии. Может, коты все по домам сидят? Одна из таких ушгульских собак увязалась за нами в начале деревни и топала с нами до музея, в какой-то момент на нее набросились две другие собаки, Элла всех разогнала, и увязавшаяся за нами собака решила, что мы теперь ее люди и надо нас охранять и с нами тусить. Вот она и тусила, не отходя далеко.
Во дворе мы познакомились с теленком и поджарой охотничьей собакой хозяев.
- Его зовут Батура.
Молодые люди говорили только на английском, поэтому я, в основном, рассчитывала на Эллу, т.к. фразы мне было строить сложно, хотя большую часть разговора я понимала. Погладили теленка. Потусили с Батурой. Потусили со "своей" местной собакой. Из соседнего двора впервые раздались короткие "мяу-мяу-мяу", но самого кота никто не увидел. "Наша" собака периодически пыталась на кого-то агриться, в том числе на Батуру, но быстро получила люлей и передумала покушаться на двор, по праву принадлежавший Батуре.
А вскоре нам привели лошадей, и мы вместе с гидом отправились в сторону снежных пиков — к леднику. Снежные пики подозрительно напоминали мне стену Безенги, но по интернету я проверить этого не могла, потому что в навигацию я не загрузила карту Кавказа со стороны России, а самого интернета у меня с собой в телефоне не было. Позже я спросила у гида, это Безенгийская стена или нет, по его ответу я поняла, что вроде как да, с той стороны как раз находятся Безенги.
Что касаемо лошадей, то я попросила себе самую спокойную и медленную лошадь, но, наверное, вариантов особо не было. На лошадях я каталась один раз в жизни, было это больше 10 лет назад в Подмосковье. Тогда мы с подругами приехали на конюшню, нас час гоняли по кругу и обучали тому, как правильно сидеть и как лошадью управлять, и лишь потом выпустили самих в поле на часик, лошади при этом были максимально послушными и реагировали мгновенно на каждую команду.
Как-то так я себе и представляла прогулку на лошадях: я величаво и красиво еду в седле, волосы развеваются на ветру, я статная, сижу с прямой спиной, гордо смотрю в даль, а лошадь четко реагирует на каждую мою команду.
Это было ожидание. Реальность оказалась суровой.
На вопрос "а как рулить лошадью?" Элла ответила "ну тут всё просто, ногами сжимаешь, поводья берешь, поводья назад — это стоп, ногами в бока — это рысью пойти, и усё, это изи".
- Йес, йес, вери изи! - подтвердил гид.
На лошадь я забралась почти красиво, а дальше всю дорогу до гор я материлась, ругалась, пыталась удержаться и не грохнуться вниз, умоляла лошадь делать то, что нужно мне, а лошадь надо мной безудержно прикалывалась. Вряд ли я выглядела достаточно величаво. Вот лошадь точно выглядела победительницей по жизни. Я же болталась в седле, как нечто плавающее в проруби, вспоминала, что боюсь высоты, и осознавала, что пешком я люблю ходить сильно больше, чем ездить на ком-то верхом.
Лошадь жила своей жизнью и считала, что она лучше знает, куда ей идти и что делать. На рысь она переходила по собственному желанию, притормаживала тоже когда хотела. Я тянула поводья вправо, но лошадь не шла вправо, а продолжала топать вперед. С левой стороной было тоже самое.
- Как ее зовут? - спросила я перед тем, как отправиться в дорогу.
- У нее нет имени.
Поэтому я называла ее просто "лошадь" и просила ее идти в нужную сторону и не ускоряться до галопа.
У Эллы и Даши были тоже не шибко послушные лошади, но ужаса я в них не наблюдала. В основном, они пытались своих лошадей, наоборот, ускорить, но их лошади не слушались и продолжали идти в том темпе, который считали нужным. Выглядели они спокойными, моя же лошадь была какой-то дерганой, лезла непонятно куда, то ускорялась, то замедлялась.
В каждом ручье она стремилась попить, а на каждой обочине — пожрать. В какой-то момент ее привлек мощный ручей, текущий по склону, и лошадь ушла с дороги и полезла по руслу ручья по этому крутому склону напрямую. Здесь я окончательно обалдела и начала прощаться с жизнью и здоровьем, мысленно составляя завещание и думая, на кого же теперь оставить мужа и кошку, но, на мое счастье, недалеко пробегал гид.
- ХЕЛП МИ ПЛИИИИИЗ! - в ужасе воскликнула я, и гид пришел на помощь, забрался ко мне на склон, дождался, пока моя лошадь напьется воды, взял ее за поводья и аккуратно спустил меня вместе с ней вниз на дорогу.
Постепенно стало полегче, лошадь, видимо, напилась и стала чуть поспокойнее, но кушать она пыталась при каждом удобном случае. Она останавливалась, ела, поднимала голову, понимала, что ее товарищи убежали вперед, и срывалась за ними, чтобы их догнать. В эти моменты мне казалось, что лошадь несется галопом, я в ужасе натягивала поводья, лошадь на меня материлась, мол, не мешай, девочка, и продолжала гарцевать вперед. Драйв хорз, блин, ис нот изи.
В общем, можно было не пытаться как-то лошадью управлять. Если бы я отпустила поводья и сказала "лошадь, что хочешь, то и делай", мало бы что изменилось по сравнению с тем, что я пыталась как-то животное контролировать.
Постепенно, конечно, стало полегче из-за того, что я привыкла и стала паниковать чуточку меньше.
В сторону гор мы шли большой компанией: три девушки, гид, жеребенок, бегущий за матерью, на которой ехал гид, "наша" собака из деревни и Батура.
Но надо отдать должное, виды там были потрясающие. Пешком они бы не очень отличались, да, пойду-ка я в следующий раз пешком.
Где-то через час с небольшим доехали до местной кафешки, стоящей в долине. На ледник не успевали (было за 6 вечера). Остановились на привал, гид привязал лошадей, сходили в кафешку, купили лимонад и сели отдохнуть (хм, тот случай, когда ты до этого тоже ехал сидя, но почему-то не отдохнул). Поболтали с гидом, он расспросил про то, откуда мы, про Россию.
С этого места открывался прекрасный вид на горную стену.
После перерыва снова вскарабкались на лошадей и отправились обратно в деревню. Этому факту я была безмерно рада, ведь осталось пережить всего лишь столько же километров, мне нужно продержаться и выиграть в рулетку выживания совсем чуть-чуть!
Обратно как будто ехалось легче, несколько раз мне показалось, что я отлично управляю лошадью и у меня всё получается. Потом лошадь сама по себе переходила на рысь или уходила в поле кушать, и я понимала, что нет. Лошадь продолжает управлять мною. Вернее, воспринимает меня как какой-то малозначащий предмет, который положили на нее сверху и который почему-то дергается и что-то вопит. Пусть вопит.
Пока мы были на привале, к гиду подошла девушка, и они договорились, что она проедется с ним. Из-за этого получилось, что мы ускакали сильно вперед, дальше я паниковала, что гида нет рядом, и если моя лошадь опять начнет чудить, меня никто не спасет. В пятый раз за этот день мысленно составила завещание и окончательно решила, что о кошке, если что, позаботится муж, да и сам о себе он позаботится, хоть ему и будет немного без меня грустненько.
В итоге, ближе к деревне мы с Эллой каким-то образом оказались впереди всех, но вряд ли это было наше решение — лошади чувствовали, что идут домой, и пытались поскорее вернуться.
Чем ближе была деревня, тем меньше оставалось моей паники. Моя лошадь, на мое счастье, устала и всё реже стала переходить на рысь.
А вскоре мы вернулись в деревню. Прошли какими-то переулками. Лошадь впечатала мою правую ногу в стоящую посреди улочки корову, за что я ей сказала огромное спасибо.
Вернувшись к нужному дому, я с большим облегчением слезла с лошади и твердо решила, что в следующий раз я точно пойду пешком. Элла выглядела вполне счастливой, не понимала, почему для меня такая классная прогулка была совсем не "изи", позже прискакала Даша и тоже сказала, что всё супер и "это изи". Гид прискакал сильно позже — по пути они потеряли жеребенка, но нашли его.
Поблагодарили гида, поблагодарили лошадей (спасибо, милая, что ты меня не угрохала!) и потопали к автомобилю.
"Наша" собака решила, что выполнила свою миссию, оградив нас от страшного внешнего мира (она расстаралась настолько, что начала агриться на спокойно проходящих мимо коров, за что получила от нас нежных словесных люлей, коровы потом ее боялись и обходили стороной), и куда-то свалила (а то пришлось бы забирать с собой). Животная жизнь в деревне — это весело, для полноты животного мира не хватало только свинюшек и поросят с розовыми пятачками, ковыряющихся в земле, а, нет, вот же они, радостно ходят по дороге и хрюкают.
Загрузились в Реношку и погнали в гостиницу в Мазери, в которую приехали далеко за 10 часов вечера. Потому что день был слишком длинным и насыщенным. Мы надеялись, что успеем на ужин, но нет, когда мы приехали, в гостинице все спали - не рискнули будить хозяев. Ушба продолжала прятаться в тумане.
19.07.2022
Мазери — Местиа — Ушгули — Мазери.
Утром я скорее посмотрела в окно. Из плотной пелены тумана слегка проступали силуэты ярких палаток, стоящих во дворе гостевого дома в нескольких метрах от окна. Туман окружал дом, и казалось, что мир сузился до размеров этого самого дома, а остальные локации планеты перезагружаются.
- Ладно, не сфоткаю, - опять вслух подумала я.
В гостевом доме мы забронировали трехместный номер на ближайшие пару дней — в планах было покататься и погулять по окрестностям радиальными выходами и выездами. Гостевой дом был двухэтажным, в нем почти постоянно находился хозяин, на обоих этажах раскинулись небольшие номера, внизу было большое помещение столовой с отгороженной деревянной стенкой кухней. Душ и туалет были на этаже, напор воды был слабенький, в номерах стояли лишь кровати и вешалки — типичный гостевой домик в горах. Главное было другое — из окна можно было увидеть снежные пики Ушбы. Ну, как говорят, что можно было бы увидеть. Если перезагрузить локации и выключить туман.
Гостевой дом снаружи. Наша Реношка - слева.
читать дальшеХозяин накормил нас завтраком. Он оказался очень дружелюбным и гостеприимным человеком, мы говорили с ним о всяком-разном. Спросили, где можно купить вкусного меда и свежего сулугуни, он поделился явками и паролями.
- Меня зовут Мурман. Скажете, что от меня, вам тогда наценку делать не будут.
Мурман рассказал, что у него живут родственники в Тверской области, он там бывал. За разговором мы вовсю уплетали кукурузные оладьи, которые можно было полить мацони или вареньем или горным медом. Иногда мне кажется, что эти уютные гостевые дома с домашней едой — неотъемлемая часть атмосферы гор, далеких уголков планеты, мест, находящихся где-то на границе прогресса и цивилизации.
На вопрос, где можно набрать с собой питьевой воды, Мурман ответил, что во дворе слева от входа лежит шланг. Ну точно, горы же! Я так привыкла к городу и покупной бутилированной воде, что забыла о чистых горных ручьях, и забыла, каково это — пить текущую по склону воду.
С краном, правда, пришлось помучиться, зато почувствовала себя настоящим инженером: как включить воду я поняла в тот момент, когда увидела лежащие недалеко пассатижи.
Ушба пряталась в тумане.
- У тёти Моти четыре сына, четыре сына у тёти Моти, они играли, они не ели и повторяли один куплет! - разнесся зычный женский голос над гостевым домом и прилегающей территорией. На зарядку с утра вышла группа туристов-походников в количестве человек двадцати, тех самых, что жили здесь в палатках. Девушка-руководитель бодро и весело проводила зарядку под скандирование стишка. Ее зычный голос и незамысловатый стишок врезались в мозг и случайно в нем сохранились на ближайшие годы.
Часов в 9 или ближе к 10 мы выехали в сторону городка Местиа по горной дороге.
Здешние места — это Сванетия. Элла рассказывала про сванские башни, которые я заприметила при подъезде к Местии.
В городке припарковались возле автостанции и дальше по городу гуляли пешком.
Местиа зацепила меня до глубины души и забралась в укромные уголки сердца. Вдруг я влюбилась в этот город. Есть города, которые того или иного человека могут зацепить — здесь сложно искать причинно-следственные связи, логику. Это на уровне ощущений, на уровне работы правого полушария мозга. Попадая в город, ты чувствуешь себя в нем "своим", ощущаешь, что это - "твой" город, как будто ты долго искал место, где будет спокойно и комфортно, и наконец нашел. Местиа стала для меня именно таким городом. Окруженная горами, на краю цивилизации, с уютными улочками и множеством домов, небольшая и милая, она при этом показалась мне очень живой и современной. Удивительно, как этот город гармонично сочетает современные достижения прогресса и уют горной деревеньки. Я подумала, что когда-то мне таким городом показался Терскол у подножия Эльбруса, но в нем это чувство гаснет под налетом моды и мощной популярности. А Местиа сумела сохранить безграничное чувство уюта, оставаясь при этом современным горным городом. На улицах было полно кафешек, гостевых домов, магазинов, но не было толп, не было туристической толпы, все люди куда-то равномерно подевались и занимались своими делами, не мешая друг другу. В этом городке чувствуешь себя, как дома. Здесь всё ровно так, как должно быть.
Местиа окружена горами.
Нужную атмосферу городу придают новые ухоженные домики.
Коровы — неотъемлемая часть Грузии. Они тут везде и быстро становятся естественным элементом пейзажа. В Местии часто попадаются на улочках булыжные мостовые, что тоже даёт нужный колорит.
Здесь показывают кино.
Каньон посреди города.
Одна из многочисленных панорам Местии со сванскими башнями.
Мы дошли до музея сванской башни. Его хозяин относится к роду Ратиани, который жил здесь, именно в этой башне, с 10 века вплоть до начала 20-го.
- Запомните — Ратиани, - позже повторил он снова. - Запомните или запишите. И другим расскажите. Пусть приходят!
Вход в музей — 5 лари с человека.
В башне хозяин провел небольшую экскурсию.
Сванская башня — уникальный тип жилищного строительства давних времен, возникший из-за соответствующих внешних условий, сваны жили и одновременно оборонялись. Под реализацию цели подбираются средства — так появились сванские башни.
- Гамарджоба!
- Гамарджоба! Так, девочки, а по-русски вы разговариваете?
- Да, конечно!
- Отлично! Великолепно! Тогда пойдемте скорее, всё расскажу и покажу.
План башни. Самый нижний этаж — жилой, там жили зимой, на этаже выше — летом. Остальная часть башни использовалась в качестве оборонительного сооружения и склада (например, складировать кости и рога горных козлов, добытых на охоте).
Фотографии нижнего этажа.
Его род жил здесь с 10 века и большая часть вещей с тех пор тут и сохранилась. На нижнем этаже люди жили вместе со скотом, так было теплее. Стена с прорезями — хлев для скота, перед ней идет желоб для питья. Сделано из дерева (вероятно, дуб). Якобы 10-го века, я никак не могла в это поверить, но раз хозяин так говорит, значит, правда. Любопытный факт: дерево со временем обретало такую прочность, что становилось, как камень, в некоторых местах оно даже внешне было похоже на камень.
- Но объясните, как? Как это могло сохраниться с тех давних пор?
- Главное, чтобы влага не проникала. Оно внутри, а не снаружи, это раз.
- А два — здесь очаг и огонь, влажность в принципе была ниже?
- Примерно так, да.
Резьба на дереве. Справа — кусок от сундука. Посередине — этакий шкафчик. Слева — бочки для воды и чачи.
Посередине — очаг. Плоский камень — это сланец, на нем готовили хлеб. Стул — особенный, для главы дома или очень дорогого гостя.
Очень интересно была сделана вентиляция, чтобы не задохнуться от дыма, да и дом чтобы не сгорел. Дым поднимался наверх, там закручивался и фактически по прямой выходил в окна.
В полу возле очага было сделано отверстие, чтобы во время стирки и готовки туда можно было сливать воду, которая проходила по желобу под полом и утекала в землю за пределы жилища. Нам рассказали про то, как появилась знаменитая сванская соль — смесь соли и специй, сильно и очень вкусно пахнущая, которая теперь в больших количествах продается и в Местии, и в соседних деревеньках. Оказывается, в здешних краях соли не было, за ней приходилось идти пешком или на лошадях аж в Зугдиди, а то и дальше, к морю. Путь был долгий, неприятный и сложный. А в Местии мыли золото, которое меняли на соль в этих походах в соотношении "1 кг золота — 1 кг соли" (не берусь судить, что - легенда, а что - быль). В прямом смысле слова, соль была на вес золота. Поэтому расходовали ее аккуратно, и чтобы увеличить количество, смешивали со специями. Так родилась сванская соль.
Хозяин рассказал про устои, жизнь, быт.
- Было две ситуации, при которых случалась вендетта. Первая — если муж плохо обращался со своей женой. Бил ее или относился неуважительно. Его убивали. Женщина у нас почитается, и никто не смеет ее обижать. Вторая ситуация, если произошло убийство само по себе. Тогда должна была случиться месть другому роду, причем убить нужно было двоих. Но и другой род не мог этого потерпеть и тоже убивал в ответ, так начиналась резня.
- А помириться можно было?
- Да, по отдельной процедуре, - и хозяин рассказал про процедуру примирения с клятвой при 12 свидетелях перед иконами и выкупом за убитых.
После экскурсии по жилой части здания хозяин отправил нас наверх, на крышу. Прошлись по всем этажам башни, сами. Между этажами сделаны лестницы с высокими пролетами, а выбираться с такой лестницы на следующий этаж нужно было легкими чудесами акробатики.
Наверху выбрались на крышу, с которой открылись виды на город и горы вокруг. Я еще раз влюбилась в Местию.
Настоящее место для медитации, для любования горами, для неспешной беседы. Местиа — город души и город жизни, а крыша на сванской башне — место для обретения окончательного душевного спокойствия и равновесия.
И добрые суровые горы. Без них этот город потерял бы своё очарование.
Что же, как я и думала, в 2019 году во время поездки в Армению мы Грузию реально не увидели. Транзитное первое впечатление касалось определенных районов страны, и мы не доехали до тех мест Грузии, которые мягко заглядывают в душу, оставляют там свой кусочек — и всё, теперь от желания вернуться именно сюда никуда не деться, а любовь к этому грузинскому городку останется навсегда. Может быть, город со временем изменится, когда-нибудь я вернусь в Местию и не узнаю ее. Но Местиа в тот момент времени, та самая Местиа со сванскими башнями, она останется со мной навсегда. И если в реальности она перестанет быть такой — что же, время течет, всё меняется, я поеду искать другую свою Местию.
От музея вернулись на автостанцию к Реношке. По пути зашли на рынок, накупили сулугуни, чурчхеллы, прошли несколько магазинов, чтобы купить хлеба, нашли горный мед. Я в тот момент продолжала удивляться ценам: банка меда, которая в России стоила бы 400-700 рублей, здесь стоила около 200. На тысячу рублей я закупилась тремя средненькими баночками, которые у меня на родине вышли бы на все 2000 руб.
Про фрукты не говорю. На 400 рублей мы накупили килограммы вкуснейших персиков. Постоянно покупали вкусный лимонад.
А еще мы выучили два слова по-грузински - "здравствуйте" ("гамарджоба") и "спасибо" ("мадлоба") и использовали их в разговорах, на что получали самую позитивную реакцию: грузины радовались, улыбались и очень тепло отвечали.
Из Местии мы поехали в Ушгули. И снова — горная дорога.
За рулем всё время сидела Элла, я вовсю штурманила, поила ее лимонадами, кормила персиками, развлекала разговорами, много фотографировала (на скорости нормальных фотографий получалось мало, как я ни старалась). Все вместе мы восторгались и в режиме реального времени делились впечатлениями друг с другом.
Смелая Реношка на дороге, по которой, в основном, гоняли Делики и Тойоты, ну и что-нибудь более высокое. Очередное подтверждение, что проходимость — она не в автомобиле, а в голове.
Ближе к Ушгули пейзажи стали еще более крышесносными и красивыми.
Километров за 10 до Ушгули асфальтовая дорога закончилась, началась грунтовка. Реношке было тяжеловато, на паре грязевых участков она пыталась завязнуть, все кочки, ямки, разломы, провалы и подобный рельеф планеты Элла проползала крайне аккуратно, медленно, на первой передаче, но и при таком аккуратном вождении Логан изредка цеплял защитой картера камушки или мелкокаменистую бровку. Конечно, даже на кроссовере тут было бы попроще. Но Рено всё равно молодец.
Делика, которую мы пропустили вперед, живописно вписалась в пейзаж вокруг. Делики здесь очень любят, они катаются в огромных количествах по горным дорогам, иногда стайками по 3-5 машин сразу.
Позже мы добрались до таблички с названием деревни — Ушгули. Радостная Элла побежала фотографировать Рено, что он и она смогли сюда доехать. В каком замечательном месте поставили табличку: бурлящая река внизу, невероятные склоны вокруг, замок вдали на высоком холме, живописная дорога. На табличке с названием деревни были приклеены наклейки разных иностранных клубов путешественников.
Прямо тут, на обочине, мы перекусили: достали контейнер с едой, сели спиной к дороге, а лицом — к невероятным пейзажам. Мы кушали вкусный свежий сыр, запивали его лимонадом, жевали чурчхеллу и персики и чувствовали себя полностью свободными. От предрассудков, от осуждения, от гнета быта и действительности. Здесь действительность стала другой: огромной, бесконечной, настоящей и обостряющей восприятие до предела. Наверное, в другом месте мы смотрелись бы странно, но здесь это было абсолютно нормальным. Сидеть посреди бесконечной красоты, созерцать ее не со стороны, а быть внутри нее, никуда не торопиться, жить этой минутой без груза прошлого и без дум о будущем.
Мимо по дороге изредка проезжали автомобили в сторону Ушгули. Порою кто-то притормаживал, чтобы глянуть, всё ли у нас хорошо и не требуется ли помощь. Это тоже норма для горной местности и далеких уголков планеты.
Покушав, доехали непосредственно до Ушгули, который считается населенным пунктом с самой большой концентрацией сванских башен на квадратный километр площади. Башен тут действительно очень много.
Фотографии, сполна отражающие суть здешней местности: коровы на фоне исторических построек. И всё это гармонично сочетается между собой.
Впереди была неприятная глубокая лужа, поэтому Рено оставили подальше от деревни и дошли до нее пешком.
И всё-таки, оказывается, не видели мы Грузию в прошлый раз, когда ехали в Армению, ой не видели, совсем.
Ушгули примечателен видами: деревня на фоне снежных пиков.
Атмосферные улочки Ушгули.
Углубились в деревню, нашли ребят, у которых можно взять в аренду лошадей — мы хотели на них прокатиться к снежным пикам. Понятно, что можно дойти пешком, но лично для меня катание на лошадях по горным тропам представлялось новым интересным опытом!
Стоимость аренды трех лошадей с гидом — 310 лари.
Пока лошадей готовили к переходу, посетили соседний музей. Это тоже музей сванской башни, но без башни как таковой — просто собранные в жилой части башни различные предметы, использовавшиеся сванами в быту.
Этот музей стал отличным дополнением к тому музею сванской башни, который мы посетили в Местии.
Возле каждой вещи есть бумажка с надписью, что это и зачем нужно.
По музею прошлись быстро.
Пока продолжали ждать лошадей, перезнакомились со всей живностью в округе и во дворе у ребят, у которых арендовали лошадей.
В Ушгули тоже было много собак и практически полное отсутствие кошек — в дальнейшем я всё больше убеждалась, что это фишка Грузии. Может, коты все по домам сидят? Одна из таких ушгульских собак увязалась за нами в начале деревни и топала с нами до музея, в какой-то момент на нее набросились две другие собаки, Элла всех разогнала, и увязавшаяся за нами собака решила, что мы теперь ее люди и надо нас охранять и с нами тусить. Вот она и тусила, не отходя далеко.
Во дворе мы познакомились с теленком и поджарой охотничьей собакой хозяев.
- Его зовут Батура.
Молодые люди говорили только на английском, поэтому я, в основном, рассчитывала на Эллу, т.к. фразы мне было строить сложно, хотя большую часть разговора я понимала. Погладили теленка. Потусили с Батурой. Потусили со "своей" местной собакой. Из соседнего двора впервые раздались короткие "мяу-мяу-мяу", но самого кота никто не увидел. "Наша" собака периодически пыталась на кого-то агриться, в том числе на Батуру, но быстро получила люлей и передумала покушаться на двор, по праву принадлежавший Батуре.
А вскоре нам привели лошадей, и мы вместе с гидом отправились в сторону снежных пиков — к леднику. Снежные пики подозрительно напоминали мне стену Безенги, но по интернету я проверить этого не могла, потому что в навигацию я не загрузила карту Кавказа со стороны России, а самого интернета у меня с собой в телефоне не было. Позже я спросила у гида, это Безенгийская стена или нет, по его ответу я поняла, что вроде как да, с той стороны как раз находятся Безенги.
Что касаемо лошадей, то я попросила себе самую спокойную и медленную лошадь, но, наверное, вариантов особо не было. На лошадях я каталась один раз в жизни, было это больше 10 лет назад в Подмосковье. Тогда мы с подругами приехали на конюшню, нас час гоняли по кругу и обучали тому, как правильно сидеть и как лошадью управлять, и лишь потом выпустили самих в поле на часик, лошади при этом были максимально послушными и реагировали мгновенно на каждую команду.
Как-то так я себе и представляла прогулку на лошадях: я величаво и красиво еду в седле, волосы развеваются на ветру, я статная, сижу с прямой спиной, гордо смотрю в даль, а лошадь четко реагирует на каждую мою команду.
Это было ожидание. Реальность оказалась суровой.
На вопрос "а как рулить лошадью?" Элла ответила "ну тут всё просто, ногами сжимаешь, поводья берешь, поводья назад — это стоп, ногами в бока — это рысью пойти, и усё, это изи".
- Йес, йес, вери изи! - подтвердил гид.
На лошадь я забралась почти красиво, а дальше всю дорогу до гор я материлась, ругалась, пыталась удержаться и не грохнуться вниз, умоляла лошадь делать то, что нужно мне, а лошадь надо мной безудержно прикалывалась. Вряд ли я выглядела достаточно величаво. Вот лошадь точно выглядела победительницей по жизни. Я же болталась в седле, как нечто плавающее в проруби, вспоминала, что боюсь высоты, и осознавала, что пешком я люблю ходить сильно больше, чем ездить на ком-то верхом.
Лошадь жила своей жизнью и считала, что она лучше знает, куда ей идти и что делать. На рысь она переходила по собственному желанию, притормаживала тоже когда хотела. Я тянула поводья вправо, но лошадь не шла вправо, а продолжала топать вперед. С левой стороной было тоже самое.
- Как ее зовут? - спросила я перед тем, как отправиться в дорогу.
- У нее нет имени.
Поэтому я называла ее просто "лошадь" и просила ее идти в нужную сторону и не ускоряться до галопа.
У Эллы и Даши были тоже не шибко послушные лошади, но ужаса я в них не наблюдала. В основном, они пытались своих лошадей, наоборот, ускорить, но их лошади не слушались и продолжали идти в том темпе, который считали нужным. Выглядели они спокойными, моя же лошадь была какой-то дерганой, лезла непонятно куда, то ускорялась, то замедлялась.
В каждом ручье она стремилась попить, а на каждой обочине — пожрать. В какой-то момент ее привлек мощный ручей, текущий по склону, и лошадь ушла с дороги и полезла по руслу ручья по этому крутому склону напрямую. Здесь я окончательно обалдела и начала прощаться с жизнью и здоровьем, мысленно составляя завещание и думая, на кого же теперь оставить мужа и кошку, но, на мое счастье, недалеко пробегал гид.
- ХЕЛП МИ ПЛИИИИИЗ! - в ужасе воскликнула я, и гид пришел на помощь, забрался ко мне на склон, дождался, пока моя лошадь напьется воды, взял ее за поводья и аккуратно спустил меня вместе с ней вниз на дорогу.
Постепенно стало полегче, лошадь, видимо, напилась и стала чуть поспокойнее, но кушать она пыталась при каждом удобном случае. Она останавливалась, ела, поднимала голову, понимала, что ее товарищи убежали вперед, и срывалась за ними, чтобы их догнать. В эти моменты мне казалось, что лошадь несется галопом, я в ужасе натягивала поводья, лошадь на меня материлась, мол, не мешай, девочка, и продолжала гарцевать вперед. Драйв хорз, блин, ис нот изи.
В общем, можно было не пытаться как-то лошадью управлять. Если бы я отпустила поводья и сказала "лошадь, что хочешь, то и делай", мало бы что изменилось по сравнению с тем, что я пыталась как-то животное контролировать.
Постепенно, конечно, стало полегче из-за того, что я привыкла и стала паниковать чуточку меньше.
В сторону гор мы шли большой компанией: три девушки, гид, жеребенок, бегущий за матерью, на которой ехал гид, "наша" собака из деревни и Батура.
Но надо отдать должное, виды там были потрясающие. Пешком они бы не очень отличались, да, пойду-ка я в следующий раз пешком.
Где-то через час с небольшим доехали до местной кафешки, стоящей в долине. На ледник не успевали (было за 6 вечера). Остановились на привал, гид привязал лошадей, сходили в кафешку, купили лимонад и сели отдохнуть (хм, тот случай, когда ты до этого тоже ехал сидя, но почему-то не отдохнул). Поболтали с гидом, он расспросил про то, откуда мы, про Россию.
С этого места открывался прекрасный вид на горную стену.
После перерыва снова вскарабкались на лошадей и отправились обратно в деревню. Этому факту я была безмерно рада, ведь осталось пережить всего лишь столько же километров, мне нужно продержаться и выиграть в рулетку выживания совсем чуть-чуть!
Обратно как будто ехалось легче, несколько раз мне показалось, что я отлично управляю лошадью и у меня всё получается. Потом лошадь сама по себе переходила на рысь или уходила в поле кушать, и я понимала, что нет. Лошадь продолжает управлять мною. Вернее, воспринимает меня как какой-то малозначащий предмет, который положили на нее сверху и который почему-то дергается и что-то вопит. Пусть вопит.
Пока мы были на привале, к гиду подошла девушка, и они договорились, что она проедется с ним. Из-за этого получилось, что мы ускакали сильно вперед, дальше я паниковала, что гида нет рядом, и если моя лошадь опять начнет чудить, меня никто не спасет. В пятый раз за этот день мысленно составила завещание и окончательно решила, что о кошке, если что, позаботится муж, да и сам о себе он позаботится, хоть ему и будет немного без меня грустненько.
В итоге, ближе к деревне мы с Эллой каким-то образом оказались впереди всех, но вряд ли это было наше решение — лошади чувствовали, что идут домой, и пытались поскорее вернуться.
Чем ближе была деревня, тем меньше оставалось моей паники. Моя лошадь, на мое счастье, устала и всё реже стала переходить на рысь.
А вскоре мы вернулись в деревню. Прошли какими-то переулками. Лошадь впечатала мою правую ногу в стоящую посреди улочки корову, за что я ей сказала огромное спасибо.
Вернувшись к нужному дому, я с большим облегчением слезла с лошади и твердо решила, что в следующий раз я точно пойду пешком. Элла выглядела вполне счастливой, не понимала, почему для меня такая классная прогулка была совсем не "изи", позже прискакала Даша и тоже сказала, что всё супер и "это изи". Гид прискакал сильно позже — по пути они потеряли жеребенка, но нашли его.
Поблагодарили гида, поблагодарили лошадей (спасибо, милая, что ты меня не угрохала!) и потопали к автомобилю.
"Наша" собака решила, что выполнила свою миссию, оградив нас от страшного внешнего мира (она расстаралась настолько, что начала агриться на спокойно проходящих мимо коров, за что получила от нас нежных словесных люлей, коровы потом ее боялись и обходили стороной), и куда-то свалила (а то пришлось бы забирать с собой). Животная жизнь в деревне — это весело, для полноты животного мира не хватало только свинюшек и поросят с розовыми пятачками, ковыряющихся в земле, а, нет, вот же они, радостно ходят по дороге и хрюкают.
Загрузились в Реношку и погнали в гостиницу в Мазери, в которую приехали далеко за 10 часов вечера. Потому что день был слишком длинным и насыщенным. Мы надеялись, что успеем на ужин, но нет, когда мы приехали, в гостинице все спали - не рискнули будить хозяев. Ушба продолжала прятаться в тумане.
@темы: Грузия, дороги и направления