Уходя гасите всех (с) надпись на выходе из тира
День 10.
26.07.2022
Кутаиси — пещера Прометея — Цхалтубо — Тбилиси.
Утром хозяйка опять потчевала нас чудесным завтраком с вкусными сметаной, сыром и маслом. Масла традиционно пришлось просить добавки, ибо смели мы его мгновенно.
Сегодня мы переезжали в Тбилиси, попрощались с хозяйкой, поблагодарили ее за теплый, радушный прием, а хозяйка в ответ пожелала нам счастливой и легкой дороги. Чудесная женщина, очень добрая и гостеприимная!
Из Кутаиси в этот день решили поехать в пещеру Прометея. Узнали мы о ней в процессе путешествия по Грузии и решили познакомиться и с этой стороной Грузии. В горах были, на море были, в каньонах были... Нужно и пещеру увидеть!
От Кутаиси ехать до нее минут 15-20. Мы специально собрались и выехали пораньше, чтобы всех обмануть и припереться ровно к ее открытию — к 10 часам утра. Типа, остальные в это время будут спать, лениться и тормозить, а мы вот самые умные и благодаря этому походим по ней в относительном одиночестве.
Мы не учли, что нас окружали такие же умные невидимые туристы, которые стали видимыми на кассе пещеры.
В 10 утра мы стояли в кассу за билетами (ценник не традиционный — 23 лари со взрослого человека) в огромной очереди. Мы не учли того факта, что пещера Прометея — одна из самых известных и популярных в Грузии. Ну, что ж...
В пещеру можно попасть только с экскурсией. Каждая экскурсия в виде группы людей во главе с экскурсоводом запускается в пещеру каждые 20-30 минут (в интернете до этого прочитала, что каждый час; может, зависит от наполнения групп людьми). Экскурсия занимает где-то час.
Попав в самую первую 10-часовую группу, мы охренели и офигели от количества людей, это была реально ТОЛПА, огромная и многолюдная (человек 30-40). Бочком-бочком мы протиснулись обратно к турникетам и спросили тамошнюю тетушку, можно ли нам пойти со следующей группой. Тетушка удивилась и ответила, что можно, и попросила подождать снаружи.
Следующая толпа людей собралась через 30 минут. Толпа была раза в 1,5-2 меньше, чем предыдущая, но в ней появилось два ребенка, которые орали так, что перекрывали весь ужас предыдущей толпы. Но решение было принято.
читать дальшеВпрочем, мы оказались хитрее.
Нашу толпу запустили в пещеру, мы быстренько встали в конец тусовки и шли последними. Вместе с нами такими же умными оказалась турецкая пара, которая регулярно тормозила и пыталась пропустить нас вперед, но мы старались тормозить еще больше, чтобы они ушли вперед. В конце концов, наше торможение победило настолько, что вся толпа ушла куда-то вперед, а мы остались совсем одни. Вообще одни. Совсем.
Голоса толпы ушли вперед непосредственно вместе с толпой, и мы остались один на один с пещерой. Круто! Заблудиться на маршруте было сложно (одна-единственная оборудованная дорога через "залы" пещеры), поэтому мы спокойно шли в своем ритме и наслаждались.
Сильно тормозить всё равно было нельзя, потому что когда мы подходили к концу маршрута, далеко позади стали доноситься приближающиеся голоса — это шла следующая экскурсионная группа. С какой скоростью и частотой они тут ходят?! Обалдеть! Видимо, пещера и вправду мега-популярная и пропускная способность тут дикая. А экскурсионные группы фактически бегут по пещере, чтобы скорее-скорее протащить одних туристов и скорее-скорее тащить следующих. Ну, зато никто никого не считает по головам и можно благополучно потеряться и между двумя экскурсионными толпами осмотреть пещеру в своем режиме.
Что сказать о самой пещере? Невольно я сравнивала ее с Кунгурской ледяной пещерой в России. Кунгурская пещера — единственная, в которой я бывала. И она меня поразила и зацепила настолько, что позже я возвращалась в нее второй раз (в который она зацепила и поразила меня еще больше), после которого я готова вернуться туда в третий...
Так вот. Пещера Прометея понравилась мне в разы меньше Кунгурской. Кунгурская пещера более разнообразная, лучше и вдумчивее оборудована, экскурсии не носятся толпами каждые 20 минут, хотя Кунгурская тоже очень популярная. В Кунгурской невозможно потеряться, там экскурсовод тщательно бдит за тем, что все покинули предыдущий "зал", и вырубает свет. В пещере Прометея всем, по большому счету, начхать, нам это сыграло на руку, но это, конечно, неправильно.
Кунгурская пещера как будто более гармонично оборудована, тропа вплетена в природу пещеры. Пещера Прометея в этом плане сделана более "грубо" со своими железными перилами и бетонными ровными ступеньками.
Сама порода Кунгурской пещеры более поразительна, ты смотришь не только на ледяные наросты и озера, но и на стены, потолки — на рельеф окружающих пространств. В пещере Прометея тоже есть очень интересные элементы и наросты, но они меньше восхищают и от "зала" к "залу" они довольно однообразны.
Ну и банальная подсветка в пещере Прометея сделана более уныло. В Кунгурской ледяной пещере подсветкой сумели дополнить красоту природы, в пещере Прометея просто подсветили наросты. Ощущение, что лампочки лепили те, которые под руку в тот момент попадались.
Хм, случайно получилась реклама Кунгурской ледяной пещеры. Ну я ее действительно очень люблю и всячески рекомендую к посещению.
Впрочем, это не отменяет того, что в пещере Прометея было интересно и красиво. Пещера Прометея имеет свою красоту. В ней нет льда — только... камень? Порода? Что это вообще такое?
- Может, зря отстали от экскурсии?
- Почему?
- Никто нам не расскажет о природе пещеры и здешней породе. Из чего все эти наросты?
- В интернете потом прочитаем. Да и не факт, что нам бы рассказывали про геологию, скорее, толкали бы какие-нибудь легенды.
За счет того, что мы шли одни, мы могли слушать пещеру. Круглый год в пещере очень влажно, а температура воздуха составляет 14 градусов тепла. За счет огромной влажности в пещере постоянно что-нибудь капает сверху, и капель воды рождает свой неповторимый звук — единственный звук среди сводов пещерных залов, отдающийся легким эхом.
В некоторых залах я издавала звуки с разной интонацией, чтобы послушать эхо, сливающееся с капелью.
- Кто это пищит?
- Это я.
- Предупреждай. Я подумала, что за кот или мышь летучая или что это за животное сюда вообще прибежало, вдруг испугаться надо.
Пришлось предупреждать перед тем, как пищать.
Наросты удивили своими звуками. По некоторым из них, висящим возле тропы, я аккуратно постучала — они издали мелодичные звуки, причем каждый нарост рождал свой особенный звук. Если попробовать постучать по разным наростам, получится настоящая мелодия. Не переживайте, я ничего не сломала в пещере! Максимум, что я могла сломать, это собственные пальцы. Сложилось впечатление, будто наросты сделаны из железа, звук был каким-то металлическим.
Наросты по пещере везде: снизу, сверху, с боков.
А это то ли наросты, то ли зародыши монстров из внеземной цивилизации. В реальности смотрелись мило, на фотографии получились так, как будто фильм ужасов какой-то.
Вечером того дня я скинула мужу фотки пещеры со словами "смотри, какие красивые наросты!", после чего он меня спросил, по каким там подвалам я лазаю и не пора ли вылезти на белый свет и поехать в солнечные горы. Не в подпол, мол, он меня отпускал.
На самом деле, фотки и правда не очень передают виды внутри пещеры. В реальности оно всё немного симпатичнее. Вот только... Ладно, не повторяюсь, про Кунгур читайте выше.
Позже в пещере обнаружилась звонко и громко бегущая речка.
Протяженность маршрута — около 1,5 километров.
Подгоняемые следующей настигающей нас экскурсионной группой, добрались до выхода. Выход представляет собой длинный тоннель с милым дизайном. На стене висит надпись, а дальше по стенам — стилизованные картинки с другими природными достопримечательностями Грузии, но пока в малых количествах. Видимо, дизайн дорабатывается, и другие достопримечательности появятся позже.
На выходе на нас никто не обратил внимания. В начале маршрута на кассе нам сказали, что после выхода из пещеры всех туристов забирает автобус и отвозит на парковку ко входу, т.к. выход и вход в пещеру находятся в разных местах. Посмотрели на карту и обнаружили, что от выхода до входа идти 500 метров, поэтому не стали ждать автобус и дошли пешком.
Скульптура на выходе из пещеры. Посвящена мужчине, который долгое время заботился о пещере и ее природе.
От пещеры Прометея вернулись в Цхалтубо, где нашли местную забегаловку.
- У вас есть меню?
- Меню нет, а есть у нас хинкали, шашлык и хачапури.
- Отлично! Всем — хинкали, один шашлык, а салатик есть?
- Из огурцов и помидоров.
- И его!
- Хлеба?
- Да!
На троих мы покушали на 25 лари и остались сытыми и вкусно накормленными. Небольшие местные кафешки Грузии тоже очень круты.
Оставшееся время в Цхалтубо мы посвятили заброшенным санаториям. Тем самым, которые бросили в 1990-е годы, когда было не до них.
История санаториев после их закрытия продолжилась. В 1992-1993 годах в них частично расселили беженцев из Абхазии, некоторые из которых живут тут до сих пор. Позже мы перечитали кучу статей и заметок на эту тему. Часть семей в течение последующих десятилетий переселили в новые дома и квартиры, кто-то решил жилищный вопрос самостоятельно и сумел уехать. Кто-то до сих пор живет здесь.
Сначала сходили в санаторий Тбилиси. На картах обозначен как "отель Тбилиси", в интернете пишут, что это санаторий.
Очень странное впечатление, когда понимаешь, что заброшенное здание — частично жилое.
Поначалу мы не очень хотели идти внутрь, как будто без спросу сейчас пойдем в чужой дом, но увидели других туристов с фотоаппаратами, лазающими по заброшенным помещениям, и тоже рискнули пойти. Ходили очень тихо и говорили шепотом, не хотели тревожить жителей.
Полазали по основным залам, которые явно не были жилыми. Помещение на входе в санаторий.
Такие колонны с лепниной есть на каждом этаже, но в разном цветовом исполнении.
В санатории много лепнины.
С первого этажа можно подняться на самый верх по сохранившейся лестнице.
Выходы на всякие балконы. Полы выглядят крепкими, но, как в любой заброшке, - всё на свой страх и риск.
Во внутреннем дворике растут пальмы и другие южные деревья, постепенно захватывая территорию человеческого архитектурного творения.
Стены сделаны из мрамора? Очень похоже.
Чем выше мы поднимались по этажам, тем большее чувство разрушения одолевало.
Вид на соседнюю церковь с одного из этажей.
Рисунки на потолке, которые закрывали какими-то листами, которые стали отваливаться. Много вопросов, мало ответов.
Вышли на самый верх здания. Пол выглядел крепким, прогулялись, посмотрели на окрестности с высоты.
Странное чувство не покидало. Обычно заброшка — это заброшка, вся жизнь в ней осталась далеко в прошлом, но тут заброшка — это здание, в котором продолжается жизнь.
Вот только твое жилье — это разрушенный "подъезд", заваленный гниющим мусором и старыми сломанными вещами, обваливающиеся лестницы и штукатурка, куча обломков стройматериалов, облезающий фасад. Люди пытаются наводить комфорт: от балконов тянутся кабели, какие-то стены внутри балконов подкрашены, где-то висит спутниковая тарелка.
От санатория Тбилиси дошли до следующего санатория Металлург. По пути к нему встретили первую за всё наше путешествие по Грузии злую уличную собаку, она выбежала на нас с какой-то тропки, гавкала, рычала. Сразу стало понятно, почему: за собакой семенили мелкие щенки, так что мы бочком-бочком свинтили оттуда.
Санаторий Металлург тоже частично жилой.
В нем все входы-выходы заставлены старыми вещами — видимо, чтобы туристы не лазили, вряд ли сильно приятно, когда "твои трусы на балконе постоянно кто-то приходит и фоткает". Поэтому осмотрели санаторий снаружи и походили внутри только по единственному центральному помещению, в которое сумели забраться, никого не потревожив.
Природа стягивает колонны, пытаясь спасти остатки роскошного прошлого. Хотя какое дело природе до человеческой истории?
Возле этого санатория встретили сразу трех кошек!
Удивительное дело для Грузии. Обычно тут собаки такими толпами тусуются.
Помещение внутри оказалось залом со сценой.
Еще одно странное чувство, когда из прошлого остались старые разломанные предметы обихода. Вот сцена, с которой вещали речи, вот стулья, на которых сидели слушатели, вот остатки пианино, трибуна, остов телевизора.
Остатки разрозненного прошлого. Пока еще можно представить, глядя вокруг, как тут кипела жизнь.
Позже читала, что Цхалтубо хотят возродить как курорт и вдохнуть в него жизнь. Чтобы прошлое вернулось в лучшем его виде, чтобы в эти санатории снова приезжали люди, чтобы о Цхалтубо говорили, чтобы сюда ехали из разных уголков планеты. И пианино будет звучать, и телевизор что-нибудь вещать.
Но пока — есть то, что есть.
Вид на санаторий Металлург издали.
Следующий санаторий, пожалуй, самый красивый из увиденных за сегодня — Медея.
Колонны выглядят потрясающе со всех ракурсов и постоянно притягивают взор.
Выглядываешь из любого окна в любой части санатория - и упираешься взглядом в них.
Сейчас, судя по всему, в нем никто не живет. Но жили буквально недавно — судя по статьям в интернете, последние люди съехали буквально пару-тройку лет назад. Когда мы бродили по коридорам, в некоторых переходах и комнатах попадались предметы обихода, как будто люди ушли отсюда буквально вчера или неделю назад: занавеска на окне, свежий кусок ткани, валяющийся на столе, чашка на столике, полотенце на веревке, повешенное на просушку. В одной из комнат стояла приунывшая кровать, не до конца разломанная, со свернутым на ней матрасом.
Самое красивое в санатории — центральный вход с двумя полукруглыми лестницами и большим количеством колонн. Остальные этажи и коридоры санатория менее интересны с точки зрения архитектуры, но больше цепляют с точки зрения истории ушедших дней, причем совсем недавних.
Таких санаториев, судя по всему, в Цхалтубо много, и есть более крутые и красивые, нежели чем Медея.
Вид во внутренний двор.
До контрольного времени выезда в Тбилиси у нас оставалось минут 20.
- Успеем в еще один санаторий?
- Времени мало. Ну прискачем туда, запыхавшись, за 5 минут всё типа посмотрим и помчимся с высунутыми языками дальше? А погрузиться в атмосферу, всё внимательно изучить, осмотреть, сделать кучу фотографий? Может, лучше по пироженке?
- Ну задержимся и выедем на полчасика попозже в Тбилиси...
- Или всё-таки пироженка?
Это сложное решение переложили на Дашу. Даша попыталась отвертеться, мол, это слишком сложный выбор, но всё-таки призналась, что подустала и хочет пироженку. Таким образом, большинством голосов между четвертым санаторием и вкусными сладостями выбрали второе и отправились во вчерашнюю Магнолию за райским вкусовым наслаждением. У них действительно обалденный чай и обалденные, свежайшие пирожные!
Немного позже 16 часов стартанули в Тбилиси по знакомой дороге. В пути нигде не останавливались, неспешно и спокойно ехали, любуясь видами вокруг.
В Тбилиси заехали в тот же отель, в котором жили в день моего приезда, снова сняли два номера. Мой номер оказался огроменным, я в него зашла и почти заблудилась. В конце номера находился милый закуток с диванчиком и столом, за которым было бы очень удобно посидеть и поработать на ноутбуке, ах, блин, я же в отпуске.
Окно номера выходило на чей-то дом, ночью на балкон вышла тетушка и долго что-то кричала кому-то на грузинском зычным голосом. Я надеялась от ночных оров уехать из Подмосковья в другую страну и спокойно по ночам спать. Увы. Но, по крайней мере, это было довольно колоритно.
День 11.
27.07.2022
Тбилиси — Степанцминда (Гергети).
С утра нас опять ждал классный завтрак. Будучи в Грузии, нельзя не восхищаться едой!
С женщиной, готовящей завтрак, разговорились, поспрашивали о том, как живется здесь. Женщина рассказала, что Тбилиси хорош в центре, но есть контраст, который я заметила в прошлый свой приезд: хороший центр, бедные окраины. Зарплаты не высокие. Ей приходится работать на двух работах. Стоимость ЖКХ сравнима с российской, если экономить на электричестве и убавлять отопление. Приходится не сладко, но женщина свою страну очень любит. Душевно поговорили с ней и искренне поблагодарили за завтрак.
Там же в отеле продавались сувениры, в том числе милые подарочные бутылочки с разными грузинскими специями.
Сегодня у нас случайно получился разгрузочный день. Мы хотели опять куда-нибудь съездить за впечатлениями и красивыми видами, но, в итоге, весь день провели в Тбилиси и во второй половине дня успели только в Степанцминду. Мы перемещались ближе к границе, чтобы вскоре уехать домой.
Элла предложила сходить в спортивный магазин на шоппинг, что мы и сделали. Магазин спортивных и туристических товаров, в котором технологичные и удобные вещи известных туристических брендов сильно дешевле, чем в Москве, - это здорово. Правда, на мне, как всегда, всё висело мешком, но продавец заверил, что на следующей неделе у них будет завоз. Но меня-то на следующей неделе в Грузии не будет, эх.
Элла там зависла надолго, потом мы бегали менять недостающие деньги, причем сначала побежали не в ту сторону, потом возвращались доплатить. Хотели уехать в 12 дня из Тбилиси, а уехали фиг знает во сколько. Заехали по пути в Carrefour, позже выехали на Военно-Грузинскую дорогу, набирающую концентрацию красоты к Крестовому перевалу.
На перевале возле арки дружбы народов остановились, сходили полюбовались. Этакий своеобразный ритуал здешней дороги: остановка и погружение в окружающие горные виды.
Вечерело. Доехали до Степанцминды, от которой до границы оставалось минут 10. На границу решили ехать завтра после пешего треккинга. Стоять предполагалось долго. Рассудили, что лучше потеряем на этом ночь, чем полноценный жаркий день.
В Степанцминде забронировали через Букинг гостевой домик Demma с редкой оценкой при большом количестве отзывов — 9,9 балла. Приехали, нас встретила хозяйка Мадлен, очень милая, дружелюбная и гостеприимная женщина. Этот гостевой дом полностью оправдывает свой высокий рейтинг, если бы на Букинге можно было ставить больше 10 баллов, мы бы с удовольствием поставили бы больше!
- А можно нам завтрак?
- Да, но он у нас стоит 25 лари.
- Да, нужно.
- Вы уверены?
- Абсолютно!
- Точно-точно?
- Точно! Мы почитали отзывы на Букинге и теперь тоже хотим его попробовать!
Мадлен по-доброму посмеялась и спросила, к скольки его приготовить. Ответили, что к 8 утра, а Мадлен хитро добавила, что может еще предложить на дегустацию вино.
Номер оказался прекрасным, абсолютно чистый, со всеми необходимыми принадлежностями, от одноразовых зубных щеток до полотенец, во всю стену демонстрировали ночной город фото-обои, а в душевой мочалка была подобрана под окружающий цвет. А розетки в комнате были расположены максимально удобно, что редкость в гостиницах.
Мадлен сказала, что ее можно всегда найти на первом этаже, там я ее и нашла вместе с ее родственником, спросила по поводу вина, на что мне принесли стаканчик на дегустацию, после чего мы разговорились. Через час общения я дошла до номера и сказала о душевном вечере Элле, которая ответила, что тоже так хочет, пошла к хозяевам, после чего мы просидели за общением еще часик, с вино, кофе и чаем. Общение с хозяевами гостевого дома получилось поистине душевным и приятным!
Говорили о самых разных вещах, о Грузии, о России. Мужчина (я совсем забыла спросить, как его зовут!) рассказывал о том, что до 1989 года жил в Твери и бывал в Москве. Москва его описания того времени не сравнима с тем, какой она стала сейчас, мы рассказывали, как сильно она изменилась.
Говорили о людях, хозяева рассказывали о тех, кто приезжает. Люди самые разные, хозяева больше всего любят тех, с кем можно поболтать - "потренироваться в русском языке, чтобы его не забыть". Такие хозяева, фактически живя на одном месте, сами становятся путешественниками, потому что к ним приезжают люди из самых разных стран, и многие из них рассказывают о своем видении мира, о своей стране, своих путешествиях и о том, что видели и что узнали. Конечно, хозяева интересовались, понравилась ли нам Грузия.
- Очень сильно!
- Скажите, только честно, у вас в России рассказывают о том, что к нам, в Грузию, опасно ездить, и тут плохое отношение к русским?
- Иногда да, не часто, но встречается такое. Мы такому мнению, естественно, не поверили, и потому поехали сюда.
- Спасибо. Да, очень жаль, что такое у вас иногда говорят. Но здорово, что люди этому не верят и всё равно приезжают. Мы очень рады гостям. А отдельные отморозки есть в любой стране вне зависимости от национальности.
- Поддерживаем.
Мы говорили об отношении людей друг к другу, о человеческих отношениях самих по себе. Хозяева рассказывали, как организованы некоторые вещи на территории Грузии. Мы рассказывали о России, сравнивали и рассуждали.
А вокруг нас высились горы, и где-то в темноте замер в ожидании наших решений высокий Казбек, а на небе раскинулись во всю ширь темного полотна далекие звезды. Действительно душевно пообщались...
Даша, правда, нам потом сказала "где вы ходили, вы время видели?". Мы хотели лечь спать пораньше, но иногда стоит отложить сон ради момента, который неизвестно, повторится ли когда-нибудь. Путешествие — это познание. А познание — это не только изучение красот, созерцание видов, экскурсии, купание в море, пешие прогулки. Одной из главных частей познания является общение с людьми, которые живут и дышат своей страной.
- Может, завтрак нужно сместить на попозже? - хитро спросил хозяин.
- Нет, нам НАДО!
- Ну вот опять — НАДО. А отдых? Удовольствие?
- Хорошо, пойдем на компромисс и сместим завтрак на 8:30. А то завтра — ледник.
Хозяева улыбнулись, а мы наконец-то отправились спать, купив у них по бутылке домашнего вина. В номере я полностью перепаковала рюкзак, снарядив его под пешее перемещение (часть пути до Москвы я планировала проделать на общественном транспорте), и очень удивилась, сколько одежды, меда и винишка можно затолкать в одну старенькую, но такую надежную 35-литровую Татонку при должных навыках архивирования.
26.07.2022
Кутаиси — пещера Прометея — Цхалтубо — Тбилиси.
Утром хозяйка опять потчевала нас чудесным завтраком с вкусными сметаной, сыром и маслом. Масла традиционно пришлось просить добавки, ибо смели мы его мгновенно.
Сегодня мы переезжали в Тбилиси, попрощались с хозяйкой, поблагодарили ее за теплый, радушный прием, а хозяйка в ответ пожелала нам счастливой и легкой дороги. Чудесная женщина, очень добрая и гостеприимная!
Из Кутаиси в этот день решили поехать в пещеру Прометея. Узнали мы о ней в процессе путешествия по Грузии и решили познакомиться и с этой стороной Грузии. В горах были, на море были, в каньонах были... Нужно и пещеру увидеть!
От Кутаиси ехать до нее минут 15-20. Мы специально собрались и выехали пораньше, чтобы всех обмануть и припереться ровно к ее открытию — к 10 часам утра. Типа, остальные в это время будут спать, лениться и тормозить, а мы вот самые умные и благодаря этому походим по ней в относительном одиночестве.
Мы не учли, что нас окружали такие же умные невидимые туристы, которые стали видимыми на кассе пещеры.
В 10 утра мы стояли в кассу за билетами (ценник не традиционный — 23 лари со взрослого человека) в огромной очереди. Мы не учли того факта, что пещера Прометея — одна из самых известных и популярных в Грузии. Ну, что ж...
В пещеру можно попасть только с экскурсией. Каждая экскурсия в виде группы людей во главе с экскурсоводом запускается в пещеру каждые 20-30 минут (в интернете до этого прочитала, что каждый час; может, зависит от наполнения групп людьми). Экскурсия занимает где-то час.
Попав в самую первую 10-часовую группу, мы охренели и офигели от количества людей, это была реально ТОЛПА, огромная и многолюдная (человек 30-40). Бочком-бочком мы протиснулись обратно к турникетам и спросили тамошнюю тетушку, можно ли нам пойти со следующей группой. Тетушка удивилась и ответила, что можно, и попросила подождать снаружи.
Следующая толпа людей собралась через 30 минут. Толпа была раза в 1,5-2 меньше, чем предыдущая, но в ней появилось два ребенка, которые орали так, что перекрывали весь ужас предыдущей толпы. Но решение было принято.
читать дальшеВпрочем, мы оказались хитрее.
Нашу толпу запустили в пещеру, мы быстренько встали в конец тусовки и шли последними. Вместе с нами такими же умными оказалась турецкая пара, которая регулярно тормозила и пыталась пропустить нас вперед, но мы старались тормозить еще больше, чтобы они ушли вперед. В конце концов, наше торможение победило настолько, что вся толпа ушла куда-то вперед, а мы остались совсем одни. Вообще одни. Совсем.
Голоса толпы ушли вперед непосредственно вместе с толпой, и мы остались один на один с пещерой. Круто! Заблудиться на маршруте было сложно (одна-единственная оборудованная дорога через "залы" пещеры), поэтому мы спокойно шли в своем ритме и наслаждались.
Сильно тормозить всё равно было нельзя, потому что когда мы подходили к концу маршрута, далеко позади стали доноситься приближающиеся голоса — это шла следующая экскурсионная группа. С какой скоростью и частотой они тут ходят?! Обалдеть! Видимо, пещера и вправду мега-популярная и пропускная способность тут дикая. А экскурсионные группы фактически бегут по пещере, чтобы скорее-скорее протащить одних туристов и скорее-скорее тащить следующих. Ну, зато никто никого не считает по головам и можно благополучно потеряться и между двумя экскурсионными толпами осмотреть пещеру в своем режиме.
Что сказать о самой пещере? Невольно я сравнивала ее с Кунгурской ледяной пещерой в России. Кунгурская пещера — единственная, в которой я бывала. И она меня поразила и зацепила настолько, что позже я возвращалась в нее второй раз (в который она зацепила и поразила меня еще больше), после которого я готова вернуться туда в третий...
Так вот. Пещера Прометея понравилась мне в разы меньше Кунгурской. Кунгурская пещера более разнообразная, лучше и вдумчивее оборудована, экскурсии не носятся толпами каждые 20 минут, хотя Кунгурская тоже очень популярная. В Кунгурской невозможно потеряться, там экскурсовод тщательно бдит за тем, что все покинули предыдущий "зал", и вырубает свет. В пещере Прометея всем, по большому счету, начхать, нам это сыграло на руку, но это, конечно, неправильно.
Кунгурская пещера как будто более гармонично оборудована, тропа вплетена в природу пещеры. Пещера Прометея в этом плане сделана более "грубо" со своими железными перилами и бетонными ровными ступеньками.
Сама порода Кунгурской пещеры более поразительна, ты смотришь не только на ледяные наросты и озера, но и на стены, потолки — на рельеф окружающих пространств. В пещере Прометея тоже есть очень интересные элементы и наросты, но они меньше восхищают и от "зала" к "залу" они довольно однообразны.
Ну и банальная подсветка в пещере Прометея сделана более уныло. В Кунгурской ледяной пещере подсветкой сумели дополнить красоту природы, в пещере Прометея просто подсветили наросты. Ощущение, что лампочки лепили те, которые под руку в тот момент попадались.
Хм, случайно получилась реклама Кунгурской ледяной пещеры. Ну я ее действительно очень люблю и всячески рекомендую к посещению.
Впрочем, это не отменяет того, что в пещере Прометея было интересно и красиво. Пещера Прометея имеет свою красоту. В ней нет льда — только... камень? Порода? Что это вообще такое?
- Может, зря отстали от экскурсии?
- Почему?
- Никто нам не расскажет о природе пещеры и здешней породе. Из чего все эти наросты?
- В интернете потом прочитаем. Да и не факт, что нам бы рассказывали про геологию, скорее, толкали бы какие-нибудь легенды.
За счет того, что мы шли одни, мы могли слушать пещеру. Круглый год в пещере очень влажно, а температура воздуха составляет 14 градусов тепла. За счет огромной влажности в пещере постоянно что-нибудь капает сверху, и капель воды рождает свой неповторимый звук — единственный звук среди сводов пещерных залов, отдающийся легким эхом.
В некоторых залах я издавала звуки с разной интонацией, чтобы послушать эхо, сливающееся с капелью.
- Кто это пищит?
- Это я.
- Предупреждай. Я подумала, что за кот или мышь летучая или что это за животное сюда вообще прибежало, вдруг испугаться надо.
Пришлось предупреждать перед тем, как пищать.
Наросты удивили своими звуками. По некоторым из них, висящим возле тропы, я аккуратно постучала — они издали мелодичные звуки, причем каждый нарост рождал свой особенный звук. Если попробовать постучать по разным наростам, получится настоящая мелодия. Не переживайте, я ничего не сломала в пещере! Максимум, что я могла сломать, это собственные пальцы. Сложилось впечатление, будто наросты сделаны из железа, звук был каким-то металлическим.
Наросты по пещере везде: снизу, сверху, с боков.
А это то ли наросты, то ли зародыши монстров из внеземной цивилизации. В реальности смотрелись мило, на фотографии получились так, как будто фильм ужасов какой-то.
Вечером того дня я скинула мужу фотки пещеры со словами "смотри, какие красивые наросты!", после чего он меня спросил, по каким там подвалам я лазаю и не пора ли вылезти на белый свет и поехать в солнечные горы. Не в подпол, мол, он меня отпускал.
На самом деле, фотки и правда не очень передают виды внутри пещеры. В реальности оно всё немного симпатичнее. Вот только... Ладно, не повторяюсь, про Кунгур читайте выше.
Позже в пещере обнаружилась звонко и громко бегущая речка.
Протяженность маршрута — около 1,5 километров.
Подгоняемые следующей настигающей нас экскурсионной группой, добрались до выхода. Выход представляет собой длинный тоннель с милым дизайном. На стене висит надпись, а дальше по стенам — стилизованные картинки с другими природными достопримечательностями Грузии, но пока в малых количествах. Видимо, дизайн дорабатывается, и другие достопримечательности появятся позже.
На выходе на нас никто не обратил внимания. В начале маршрута на кассе нам сказали, что после выхода из пещеры всех туристов забирает автобус и отвозит на парковку ко входу, т.к. выход и вход в пещеру находятся в разных местах. Посмотрели на карту и обнаружили, что от выхода до входа идти 500 метров, поэтому не стали ждать автобус и дошли пешком.
Скульптура на выходе из пещеры. Посвящена мужчине, который долгое время заботился о пещере и ее природе.
От пещеры Прометея вернулись в Цхалтубо, где нашли местную забегаловку.
- У вас есть меню?
- Меню нет, а есть у нас хинкали, шашлык и хачапури.
- Отлично! Всем — хинкали, один шашлык, а салатик есть?
- Из огурцов и помидоров.
- И его!
- Хлеба?
- Да!
На троих мы покушали на 25 лари и остались сытыми и вкусно накормленными. Небольшие местные кафешки Грузии тоже очень круты.
Оставшееся время в Цхалтубо мы посвятили заброшенным санаториям. Тем самым, которые бросили в 1990-е годы, когда было не до них.
История санаториев после их закрытия продолжилась. В 1992-1993 годах в них частично расселили беженцев из Абхазии, некоторые из которых живут тут до сих пор. Позже мы перечитали кучу статей и заметок на эту тему. Часть семей в течение последующих десятилетий переселили в новые дома и квартиры, кто-то решил жилищный вопрос самостоятельно и сумел уехать. Кто-то до сих пор живет здесь.
Сначала сходили в санаторий Тбилиси. На картах обозначен как "отель Тбилиси", в интернете пишут, что это санаторий.
Очень странное впечатление, когда понимаешь, что заброшенное здание — частично жилое.
Поначалу мы не очень хотели идти внутрь, как будто без спросу сейчас пойдем в чужой дом, но увидели других туристов с фотоаппаратами, лазающими по заброшенным помещениям, и тоже рискнули пойти. Ходили очень тихо и говорили шепотом, не хотели тревожить жителей.
Полазали по основным залам, которые явно не были жилыми. Помещение на входе в санаторий.
Такие колонны с лепниной есть на каждом этаже, но в разном цветовом исполнении.
В санатории много лепнины.
С первого этажа можно подняться на самый верх по сохранившейся лестнице.
Выходы на всякие балконы. Полы выглядят крепкими, но, как в любой заброшке, - всё на свой страх и риск.
Во внутреннем дворике растут пальмы и другие южные деревья, постепенно захватывая территорию человеческого архитектурного творения.
Стены сделаны из мрамора? Очень похоже.
Чем выше мы поднимались по этажам, тем большее чувство разрушения одолевало.
Вид на соседнюю церковь с одного из этажей.
Рисунки на потолке, которые закрывали какими-то листами, которые стали отваливаться. Много вопросов, мало ответов.
Вышли на самый верх здания. Пол выглядел крепким, прогулялись, посмотрели на окрестности с высоты.
Странное чувство не покидало. Обычно заброшка — это заброшка, вся жизнь в ней осталась далеко в прошлом, но тут заброшка — это здание, в котором продолжается жизнь.
Вот только твое жилье — это разрушенный "подъезд", заваленный гниющим мусором и старыми сломанными вещами, обваливающиеся лестницы и штукатурка, куча обломков стройматериалов, облезающий фасад. Люди пытаются наводить комфорт: от балконов тянутся кабели, какие-то стены внутри балконов подкрашены, где-то висит спутниковая тарелка.
От санатория Тбилиси дошли до следующего санатория Металлург. По пути к нему встретили первую за всё наше путешествие по Грузии злую уличную собаку, она выбежала на нас с какой-то тропки, гавкала, рычала. Сразу стало понятно, почему: за собакой семенили мелкие щенки, так что мы бочком-бочком свинтили оттуда.
Санаторий Металлург тоже частично жилой.
В нем все входы-выходы заставлены старыми вещами — видимо, чтобы туристы не лазили, вряд ли сильно приятно, когда "твои трусы на балконе постоянно кто-то приходит и фоткает". Поэтому осмотрели санаторий снаружи и походили внутри только по единственному центральному помещению, в которое сумели забраться, никого не потревожив.
Природа стягивает колонны, пытаясь спасти остатки роскошного прошлого. Хотя какое дело природе до человеческой истории?
Возле этого санатория встретили сразу трех кошек!
Удивительное дело для Грузии. Обычно тут собаки такими толпами тусуются.
Помещение внутри оказалось залом со сценой.
Еще одно странное чувство, когда из прошлого остались старые разломанные предметы обихода. Вот сцена, с которой вещали речи, вот стулья, на которых сидели слушатели, вот остатки пианино, трибуна, остов телевизора.
Остатки разрозненного прошлого. Пока еще можно представить, глядя вокруг, как тут кипела жизнь.
Позже читала, что Цхалтубо хотят возродить как курорт и вдохнуть в него жизнь. Чтобы прошлое вернулось в лучшем его виде, чтобы в эти санатории снова приезжали люди, чтобы о Цхалтубо говорили, чтобы сюда ехали из разных уголков планеты. И пианино будет звучать, и телевизор что-нибудь вещать.
Но пока — есть то, что есть.
Вид на санаторий Металлург издали.
Следующий санаторий, пожалуй, самый красивый из увиденных за сегодня — Медея.
Колонны выглядят потрясающе со всех ракурсов и постоянно притягивают взор.
Выглядываешь из любого окна в любой части санатория - и упираешься взглядом в них.
Сейчас, судя по всему, в нем никто не живет. Но жили буквально недавно — судя по статьям в интернете, последние люди съехали буквально пару-тройку лет назад. Когда мы бродили по коридорам, в некоторых переходах и комнатах попадались предметы обихода, как будто люди ушли отсюда буквально вчера или неделю назад: занавеска на окне, свежий кусок ткани, валяющийся на столе, чашка на столике, полотенце на веревке, повешенное на просушку. В одной из комнат стояла приунывшая кровать, не до конца разломанная, со свернутым на ней матрасом.
Самое красивое в санатории — центральный вход с двумя полукруглыми лестницами и большим количеством колонн. Остальные этажи и коридоры санатория менее интересны с точки зрения архитектуры, но больше цепляют с точки зрения истории ушедших дней, причем совсем недавних.
Таких санаториев, судя по всему, в Цхалтубо много, и есть более крутые и красивые, нежели чем Медея.
Вид во внутренний двор.
До контрольного времени выезда в Тбилиси у нас оставалось минут 20.
- Успеем в еще один санаторий?
- Времени мало. Ну прискачем туда, запыхавшись, за 5 минут всё типа посмотрим и помчимся с высунутыми языками дальше? А погрузиться в атмосферу, всё внимательно изучить, осмотреть, сделать кучу фотографий? Может, лучше по пироженке?
- Ну задержимся и выедем на полчасика попозже в Тбилиси...
- Или всё-таки пироженка?
Это сложное решение переложили на Дашу. Даша попыталась отвертеться, мол, это слишком сложный выбор, но всё-таки призналась, что подустала и хочет пироженку. Таким образом, большинством голосов между четвертым санаторием и вкусными сладостями выбрали второе и отправились во вчерашнюю Магнолию за райским вкусовым наслаждением. У них действительно обалденный чай и обалденные, свежайшие пирожные!
Немного позже 16 часов стартанули в Тбилиси по знакомой дороге. В пути нигде не останавливались, неспешно и спокойно ехали, любуясь видами вокруг.
В Тбилиси заехали в тот же отель, в котором жили в день моего приезда, снова сняли два номера. Мой номер оказался огроменным, я в него зашла и почти заблудилась. В конце номера находился милый закуток с диванчиком и столом, за которым было бы очень удобно посидеть и поработать на ноутбуке, ах, блин, я же в отпуске.
Окно номера выходило на чей-то дом, ночью на балкон вышла тетушка и долго что-то кричала кому-то на грузинском зычным голосом. Я надеялась от ночных оров уехать из Подмосковья в другую страну и спокойно по ночам спать. Увы. Но, по крайней мере, это было довольно колоритно.
День 11.
27.07.2022
Тбилиси — Степанцминда (Гергети).
С утра нас опять ждал классный завтрак. Будучи в Грузии, нельзя не восхищаться едой!
С женщиной, готовящей завтрак, разговорились, поспрашивали о том, как живется здесь. Женщина рассказала, что Тбилиси хорош в центре, но есть контраст, который я заметила в прошлый свой приезд: хороший центр, бедные окраины. Зарплаты не высокие. Ей приходится работать на двух работах. Стоимость ЖКХ сравнима с российской, если экономить на электричестве и убавлять отопление. Приходится не сладко, но женщина свою страну очень любит. Душевно поговорили с ней и искренне поблагодарили за завтрак.
Там же в отеле продавались сувениры, в том числе милые подарочные бутылочки с разными грузинскими специями.
Сегодня у нас случайно получился разгрузочный день. Мы хотели опять куда-нибудь съездить за впечатлениями и красивыми видами, но, в итоге, весь день провели в Тбилиси и во второй половине дня успели только в Степанцминду. Мы перемещались ближе к границе, чтобы вскоре уехать домой.
Элла предложила сходить в спортивный магазин на шоппинг, что мы и сделали. Магазин спортивных и туристических товаров, в котором технологичные и удобные вещи известных туристических брендов сильно дешевле, чем в Москве, - это здорово. Правда, на мне, как всегда, всё висело мешком, но продавец заверил, что на следующей неделе у них будет завоз. Но меня-то на следующей неделе в Грузии не будет, эх.
Элла там зависла надолго, потом мы бегали менять недостающие деньги, причем сначала побежали не в ту сторону, потом возвращались доплатить. Хотели уехать в 12 дня из Тбилиси, а уехали фиг знает во сколько. Заехали по пути в Carrefour, позже выехали на Военно-Грузинскую дорогу, набирающую концентрацию красоты к Крестовому перевалу.
На перевале возле арки дружбы народов остановились, сходили полюбовались. Этакий своеобразный ритуал здешней дороги: остановка и погружение в окружающие горные виды.
Вечерело. Доехали до Степанцминды, от которой до границы оставалось минут 10. На границу решили ехать завтра после пешего треккинга. Стоять предполагалось долго. Рассудили, что лучше потеряем на этом ночь, чем полноценный жаркий день.
В Степанцминде забронировали через Букинг гостевой домик Demma с редкой оценкой при большом количестве отзывов — 9,9 балла. Приехали, нас встретила хозяйка Мадлен, очень милая, дружелюбная и гостеприимная женщина. Этот гостевой дом полностью оправдывает свой высокий рейтинг, если бы на Букинге можно было ставить больше 10 баллов, мы бы с удовольствием поставили бы больше!
- А можно нам завтрак?
- Да, но он у нас стоит 25 лари.
- Да, нужно.
- Вы уверены?
- Абсолютно!
- Точно-точно?
- Точно! Мы почитали отзывы на Букинге и теперь тоже хотим его попробовать!
Мадлен по-доброму посмеялась и спросила, к скольки его приготовить. Ответили, что к 8 утра, а Мадлен хитро добавила, что может еще предложить на дегустацию вино.
Номер оказался прекрасным, абсолютно чистый, со всеми необходимыми принадлежностями, от одноразовых зубных щеток до полотенец, во всю стену демонстрировали ночной город фото-обои, а в душевой мочалка была подобрана под окружающий цвет. А розетки в комнате были расположены максимально удобно, что редкость в гостиницах.
Мадлен сказала, что ее можно всегда найти на первом этаже, там я ее и нашла вместе с ее родственником, спросила по поводу вина, на что мне принесли стаканчик на дегустацию, после чего мы разговорились. Через час общения я дошла до номера и сказала о душевном вечере Элле, которая ответила, что тоже так хочет, пошла к хозяевам, после чего мы просидели за общением еще часик, с вино, кофе и чаем. Общение с хозяевами гостевого дома получилось поистине душевным и приятным!
Говорили о самых разных вещах, о Грузии, о России. Мужчина (я совсем забыла спросить, как его зовут!) рассказывал о том, что до 1989 года жил в Твери и бывал в Москве. Москва его описания того времени не сравнима с тем, какой она стала сейчас, мы рассказывали, как сильно она изменилась.
Говорили о людях, хозяева рассказывали о тех, кто приезжает. Люди самые разные, хозяева больше всего любят тех, с кем можно поболтать - "потренироваться в русском языке, чтобы его не забыть". Такие хозяева, фактически живя на одном месте, сами становятся путешественниками, потому что к ним приезжают люди из самых разных стран, и многие из них рассказывают о своем видении мира, о своей стране, своих путешествиях и о том, что видели и что узнали. Конечно, хозяева интересовались, понравилась ли нам Грузия.
- Очень сильно!
- Скажите, только честно, у вас в России рассказывают о том, что к нам, в Грузию, опасно ездить, и тут плохое отношение к русским?
- Иногда да, не часто, но встречается такое. Мы такому мнению, естественно, не поверили, и потому поехали сюда.
- Спасибо. Да, очень жаль, что такое у вас иногда говорят. Но здорово, что люди этому не верят и всё равно приезжают. Мы очень рады гостям. А отдельные отморозки есть в любой стране вне зависимости от национальности.
- Поддерживаем.
Мы говорили об отношении людей друг к другу, о человеческих отношениях самих по себе. Хозяева рассказывали, как организованы некоторые вещи на территории Грузии. Мы рассказывали о России, сравнивали и рассуждали.
А вокруг нас высились горы, и где-то в темноте замер в ожидании наших решений высокий Казбек, а на небе раскинулись во всю ширь темного полотна далекие звезды. Действительно душевно пообщались...
Даша, правда, нам потом сказала "где вы ходили, вы время видели?". Мы хотели лечь спать пораньше, но иногда стоит отложить сон ради момента, который неизвестно, повторится ли когда-нибудь. Путешествие — это познание. А познание — это не только изучение красот, созерцание видов, экскурсии, купание в море, пешие прогулки. Одной из главных частей познания является общение с людьми, которые живут и дышат своей страной.
- Может, завтрак нужно сместить на попозже? - хитро спросил хозяин.
- Нет, нам НАДО!
- Ну вот опять — НАДО. А отдых? Удовольствие?
- Хорошо, пойдем на компромисс и сместим завтрак на 8:30. А то завтра — ледник.
Хозяева улыбнулись, а мы наконец-то отправились спать, купив у них по бутылке домашнего вина. В номере я полностью перепаковала рюкзак, снарядив его под пешее перемещение (часть пути до Москвы я планировала проделать на общественном транспорте), и очень удивилась, сколько одежды, меда и винишка можно затолкать в одну старенькую, но такую надежную 35-литровую Татонку при должных навыках архивирования.
@темы: Грузия, дороги и направления