День 6.
15.08.23
Архыз — Поляна Таулу — маршрут через Софийские озера и озеро Айматлы-Джагалы — Поляна Таулу — Архыз.Проснулись в 5 утра, в 6 выехали. Сегодня мы гуляли по первому нашему запланированному маршруту — знакомились с окрестностями Архыза. Знакомство удалось на славу — мы увидели безумную, головокружительную, невероятную красоту, от которой полностью срывает и уносит крышу. В очередной раз я влюбилась в горы, в Кавказ. Наконец-то я оказалась в своей стихии, в своей воплощенной мечте.
Мы ходили на пешую прогулку в район Софийских озер — читала, что маршрут по тамошним местам считается одним из красивейших мест Архыза. Не удивлена — голову от красоты уносит далеко-далеко. Природа, как ты это делаешь?
В Архызе повернули на главную дорогу направо, немного проехали в сторону поселка Романтик, оценили бетонные заграждения вдоль трассы, на которых были нарисованы горы. Слева шумела красивейшего цвета река. Вскоре по выделенной полосе повернули налево, попали на грунтовку и доехали до спящей в это время Поляны Таулу. На огромной территории спали квадроциклы, кафешки, домики, деревья — все вперемешку. Пройдет немного времени — и здесь забурлит суета и жизнь, как на базаре, как непосредственно в Архызе, а пока что можно увидеть тут короткий спокойный миг крепкого сна.
В районе Поляны Таулу мы поймали языка, даже двух языков — пристроились за двумя местными УАЗиками, нетипично проснувшимися в такую рань и везущих кого-то в долину. Как правило, за УАЗиками ездить нельзя, ибо "не едь за мной, ты там не проедешь", но у меня УАЗик стоит на панели приборов, к тому же, встреченные здесь УАЗики все поголовно были на лысой резине и без шноркелей, значит, разумно рассудила я, на дороге, куда они гоняют, понадобится максимум геометрическая проходимость, а ее недостаток я смогу компенсировать выверенной траекторией движения. Поэтому я поехала за УАЗиками — и правильно сделала, потому что в начале пути навигатор предложил ехать прямо, а УАЗики свернули в сторону — и именно туда и надо было сворачивать, именно там была нормальная дорога. УАЗики довольно быстро умчались вперед, но дальше никаких хитрых развилок и не было.
Дорога по долине от Поляны Таулу до Ледниковой Фермы имеет длину около 10 километров и представляет собой классную автомобильную тропку, на которой можно оттачивать навыки внедорожного вождения в части геометрии автомобиля. Дорога — трясучая грунтовка с торчащими камнями и булыжниками, несколькими лужами и ямами, в которых я один раз поймала диагональное вывешивание, но поскольку ехала вниз, мне ничего не было. Дорога вполне проходима, хоть и на медленной скорости. Летать тут возможно только Нивам, УАЗикам да подобным им автомобилям. Но, как мне кажется, если у автомобиля есть полный привод, понижайка и хотя бы какой-то намек на клиренс, здесь вполне можно проехать. По крайней мере, монгольский Приус проедет точно (отсылка к отчету про Монголию — прим.авт.).
И на этой дороге мы с Кайроном оторвались от души!
Штурман фотографировал дорогу, как мог, летая по салону. Как жаль, что ремень безопасности у него был только один, но он держался за фотоаппарат и "ручку бздуна"!
читать дальшеДорога выходит в долину с потрясающими панорамами гор вокруг — они высятся сбоку и спереди. По мере приближения к ним панорама меняется, и новые пейзажи становятся всё круче и красивее предыдущих. И над остальными вершинами высится гора София.
В столь раннее время трафик на этой дорожке был минимальным — навстречу проехало за весь путь буквально несколько автомобилей. Я ловко объезжала особо крупные ямы, протискивалась между наиболее большими булыжниками, один раз заскочила на высокие бревна, положенные поперек дороги в виде гати. Частенько интересовалась мнением штурмана и получала от него правильные советы, так что никакой булыжник за всю дорогу ни разу не достал Кайрону до какой-нибудь из защит днища. Иногда приходилось включать пониженную передачу, первую или вторую, чтобы на медленной скорости по верной траектории, ничего не зацепив, взобраться в подъем, усеянный камнями и ямами.
Наиболее интересным опытом стало движение по каменистому руслу реки, куда вышла дорога, но там было неглубоко. Участок довольно короткий, вскоре можно выехать обратно на грунтовую дорогу, что я и сделала. УАЗики, как я понимаю, часто двигаются дальше по руслу параллельно грунтовке.
Ехали мы около часа или чуть больше. До самой Ледниковой Фермы не доехали примерно километр, а встали на стоянку раньше, напротив начала пути на Софийские озера — это в районе реки Ак-Айры, которая идет перпендикулярно реке София (вдоль которой и идет вся грунтовая дорога в этой долине). Чтобы попасть на стоянку, сделали беспощадную вещь в стиле поездки в Монголию — преодолели вброд Софию.
Штурман очень радовался, что по чувствам это напомнило ему броды в Монголии. Правда, здесь речка была не такая широкая и автомобиль не сносило течением — но мы и были на Кайроне, а не на ТЛК-80.
Оставили Кайрона на стихийной парковке, собрались и двинулись в путь. На карте отметили точку, где оставили автомобиль.
Начало пути на Софийские озера проходило вдоль реки Ак-Айры — и тропа сразу пошла в подъем. Забегая вперед: суммарно в этот день мы прошли около 12 километров с набором высоты почти в 1 километр (можно было меньше, но мы в конце маршрута делали крюк через Ледниковую Ферму). И основная часть набора высоты пришлась на первые 4 километра — это был подъем на перевал Иркиз, с которого открывается потрясающий вид на озера. Но обо всем по порядку!
Итак, стартовали мы вдоль реки Ак-Айры. Тропа, вид вперед. Вдали на одной из скал виден водопад. Нужно было дойти до него.
По пути встретили пару с классной собакой, собака на нас грозно, но очень мило нагавкала.
Водопад, который постепенно открывается слева от тропы на другой стороне реки, но нам нужно к другому, который впереди.
Дошли до нужного водопада. От него нужно повернуть направо и идти дальше в подъем.
Долина реки Ак-Айры в обратную сторону — эту часть подъема мы преодолели.
А дальнейшую тропу, бесконечно бегущую в подъем, преодолеть предстоит — этим мы и занялись.
От водопада тропа выходит в новую долину, подъем постепенно становится всё круче и круче.
По пути встретили группу, видимо, с УАЗиков. Группа громко орала, пытаясь, видимо, сдвинуть какую-нибудь лавину, на полную мощность включала музыку из переносной колонки (ну точно новая мода) и совершала странные телодвижения в процессе записи какого-то видео на телефон. Это не очень добавляло красоты горам вокруг, поэтому мы включили небольшое ускорение, обогнали группу и угарцевали вперед. Группа осталась позади и более нас не догоняла, чему моя внутренняя ворчащая старая бабка была очень рада.
Когда идешь в сторону перевала Иркиз, особенно покоряют горные гряды слева, в которых периодически открываются ледники и спрятанные залежи снега. Чем дальше вперед — тем больше новых ракурсов и пейзажей.
В какой-то момент немного сбились с тропы и ушли на морену, пришлось перемещаться по камням. Реально надо было забрать левее к горной гряде.
Уклон тропы становился всё больше. Как всегда, приходилось смотреть, в основном, под ноги, но я старалась чаще поднимать голову и смотреть по сторонам — с легким "однодневным" рюкзаком это делать проще и приятнее, чем с походным тяжелым. Один раз так увлеклась созерцанием камней под ногами, что чуть не налетела на милейшую женщину, спускавшуюся сверху. Но она на меня не обиделась — наоборот, посмеялись, что на подъеме все слишком увлекаются созерцанием того, что под ногами, и совсем не смотрят на окружающие пейзажи.
Тропа продолжала карабкаться в подъем, заставляя нас разминаться, а потом врубила финишный рывок — вот фото тропы для понимания ее уклона.
Перед подъемом мы присели отдохнуть, съели по сникерсу (после Лаго-Наки и нового заезда в магазин нам стало трудно забывать сникерсы и батончики с утра в холодильнике; надо сказать, только на резервах этого сникерса мы туда поднялись, ну ладно, немного физической подготовки тоже пригодилось, но только чуть-чуть). Сверху спускался милый взрослый дядечка с большим рюкзаком, он нас увидел, сказал, что до озер осталось совсем чуть-чуть, еще метров 150 набора, пожелал удачи и приободрил — его добрые слова тоже помогли нам вскарабкаться.
В подъем мы залезли на силе воли и треккинговых палках и вопреки законам физики, потому что уклон временами казался вертикальным, а сыпуха под ногами норовила уползти обратно вниз вместе с нами. В одних местах тропы мы обманывали земное притяжение, в других — соглашались с ним, потому что оно играло нам на руку. Камни стремились укатиться из-под ног. Если бы не палки в руках, я бы подключила полный привод, начав ползти на четвереньках — уклон тропы очень к этому располагал. 700 или 800 метров набора высоты на 4 километра — это чуть-чуть жестоко, но надо привыкать, потому что, кажется, большая часть маршрутов в Архызе именно такие.
Оно того стоило — в конце тропы нас ждала вершина перевала Иркиз. С него открылся потрясающий вид на Большое Софийское озеро.
Вид на долину, из которой мы поднялись на перевал.
Витя сказал, что это место теперь первое в его списке самых красивых по цвету водоемов. Второе занимает Сулакский каньон в Дагестане, где мы были 6 лет назад.
Цвет воды и вправду потрясающий. Чистый восторг, чистейшая красота.
Изначально мы думали дойти до перевала, спуститься к озеру, а затем вернуться к Кайрону тем же путем. Пока отдыхали на вершине перевала, я глянула карту, и мы решили маршрут закольцевать, пройдя тропкой мимо озера Айматлы-Джагалы. Сказано — сделано. Кольцевые маршруты — наши любимые.
Спустились к озеру. Вид от озера на вершину перевала, тропу и спускающихся остальных людей.
Вода в озере прозрачная, как слеза! И очень приятная на ощупь.
Гладь озера и горы.
В этом месте находится три разных озера — собственно, Большое Софийское, еще одно — сверху него по карте, другое — справа (названия не знаю). Вид на то, которое справа.
Тропа в сторону Айматлы-Джагалы проходит как раз мимо него. Обошли озеро и устроили длительный привал с более плотным перекусом — бутербродами с паштетом.
Если в сторону Большого Софийского мы преодолевали Очень Длинный Аццкий Подъем, то в сторону Айматлы-Джагалы нас ждал Очень Длинный Аццкий Спуск. Потому что где идет набор высоты — там потом обязательно будет сброс. И не факт, что спуск будет легче подъема.
От "правого озера" группы Софийских озер (как я мысленно назвала его для себя, чтобы сориентироваться) мы стали спускаться по тропе, и сначала спуск был легким и приятным. В какой-то момент сбоку показался завораживающий своим видом водопад.
Чем привлекателен этот маршрут через Софийские озера — он очень разнообразный! Здесь и растительность, и камни, и озера с чудесными цветами глади воды, и водопады, и горы вокруг, и снег! Количество впечатлений зашкаливает так, что резервы впечатлялки переполняются — после этого маршрута вряд ли еще куда-то захочется идти, нужно будет лежать и переваривать восторг.
Прошли водопад, тропа спускалась дальше вдоль реки Кашха-Эчкичат. Взгляд назад — оценить часть преодоленного спуска.
Сбоку показалось новое разнообразие — каменные массивы на горном склоне.
Дальше началась наиболее Аццкая Часть Спуска. Если на Аццком Подъеме мы пытались укатиться вниз, то тут... то тут мы тоже пытались укатиться вниз. В целом, проще и вправду было сесть на пенопопу и с криками "уииииии!" полететь вперед, но была проблема — в этом случае "до низу доехали бы только уши". Поэтому приходилось спускаться собственными ногами, опять временами обманывая закон тяготения. Сыпуха и камни соблазняли на "давайте сделаем, как будто мы на ледянке катимся со снежной горки!", но мы не поддавались искушению и продолжали медленно и неотвратимо спускаться. Вероятно, даже медленнее, чем заползали на перевал Иркиз.
Фото-попытка передать масштаб и крутизну спуска. Не передает, честно говоря.
Зато отличную характеристику спуску дала женщина, которая спускалась впереди нас. Мы как раз думали, на какой дорожке — правой или левой — мы с меньшей вероятностью сломаем ногу и с большей вероятностью выживем, и Витя крикнул женщине, которая двигалась по правой дорожке:
- Как Вам там?
- ЖОПА! - просто ответила она. Поэтому мы пошли по левой, но лучше, чем ей, нам всё равно не было.
- Почти как подъем, там тоже нужен полный привод!
- Полный привод, передний — на фиг! - пробурчала женщина. - У меня на эти случаи есть Стас.
Стас как раз поднимался наверх и пытался спасти себя, женщину и их рюкзаки. Нам, видимо, повезло быстро и безболезненно спуститься только потому, что у нас были маленькие рюкзаки-"однодневки" и мы не пёрли на себе пенки, палатки, спальники и кучу других вещей, необходимых для многодневных походов. Может быть, когда мы всё-таки начнем ходить в многодневки, нам будет еще хуже и тяжелее, чем сейчас, ура!
Красивые камни в сочетании с красивыми цветами.
Мы шли вдоль реки Кашха-Эчкичат.
Через некоторое время впереди показалось озеро Айматлы-Джагалы. У нас аж сердца остановились.
Тропка поднялась чуть-чуть наверх. Сердце замерло вполне конкретно.
Здесь должны быть многобуквенные текстовые абзацы, полные восторга. Пойду найду словарь и начну выписывать синонимы, чтобы постараться хоть как-то описать этот восторг.
Впрочем, бесполезно. Весь восторг — там, а слова не передадут. И фотографии не передадут. И видео не передаст. Можно было оставаться там. Сидеть и любоваться долгими часами.
Тропа спустилась к озеру — мы тоже.
Пожалуй, Айматлы-Джагалы стало кульминацией сегодняшнего маршрута, и оставшуюся часть пути мы смаковали непроходящий восторг, навсегда влюбляясь в эти места. До сих пор есть желание бегать по кругу и кричать "АААААА!" от пережитых эмоций и увиденного великолепия.
Остаток пути прошел относительно спокойно — вокруг были всё такие же потрясающие виды, но поскольку кусочек сердца, которое всё-таки запустилось и заработало снова, остался там, на озерах, мы тоже были более спокойны в своем восторге. К тому же, тропа продолжала идти на спуск, который временами становился очень крутым и сыпучим, и она требовала наших внимания и координации — если мы хотим сюда вернуться, то не надо лишний раз посещать травматологию.
Виды по пути между Айматлы-Джагалы и рекой София.
По пути встречали масштабные заросли рододендрона. Встретили несколько групп людей, которые только начинали подъем к озерам, пожелали им успеха в этом нелегком деле. Тропка вскоре нырнула в лесную "зеленку", пошла вдоль реки.
Поскольку в тот день я опять устроила рубрику "эксперименты", мне было очень хреново к концу маршрута — больше никогда не пойду на такие тропки в незнакомой обуви, сначала — только ее разнашивание в городе. У меня есть отличные треккинговые тяжелые ботинки, в которых я уже прошла Лаго-Наки, вот в них и надо дальше ходить, а не "ой, попробую еще, а как вот в этих будет, они тоже треккинговые, но легкие". Ну, тоже опыт. Всё просто — не учишься на чужих ошибках, придется учиться на своих.
К реке София мы успешно спустились, по пути умудрившись ничего себе не сломать и ни разу не укатиться вниз на очередном камне, я считаю это потрясающим успехом. Мы вышли в местный палаточный лагерь в месте слияния рек Кашха-Эчкичат и Софии. Перешли Софию по мостику и оказались возле дороги, по которой сегодня утром ехали на Кайроне, потопали вдоль нее пару километров. Вскоре вдали показался и сам Кайрон. Правда, к нему надо было перебраться через реку, а брода-то здесь не было.
Пришлось обходить реку аж до Ледниковой Фермы, переходить там реку по мостику и возвращаться обратно. Но мы справились.
Время было 14 часов, итого этот 12-километровый маршрут с километровым набором высоты у нас занял 6 часов. Мы немножко устали от впечатлений, а потому решили отложить соседние Софийские водопады и перевал Софийское седло (потому что смысл идти к водопадам и не сбегать на Седло?) на следующий наш заезд сюда. Надо же оставлять себе зацепки на последующие посещения столь прекрасных мест.
Вернулись к Кайрону, переехали реку в обратную сторону и помчались по знакомой дороге в сторону Поляны Таулу. Обратный маршрут я прошла хуже, потому что несколько раз зацепила камнями защиты днища. Кроме того, я постоянно удивлялась "как я тут проехала утром?!", "да ладно, мы тут правда ехали?!", "а это место я как проезжала вообще?!", после чего штурман решил, что с утра я просто еще спала и не особо соображала, куда и зачем еду, а потому прошла геометрически засадные участки филигранно, а теперь проснулась и слишком сильно включаю разум, а надо работать на рефлексах. Где-то там же я перевалилась по ямам в диагональном вывешивании, но поскольку дорога шла вниз, Кайрон скатился даже в такой раскоряке.
Дорога в это время превратилась в настоящую проезжую часть, машин и техники гоняло видимо-невидимо, всякие УАЗики, квадрики, мы встретили Шишигу, нас пропустила вперед себя "буханка", мы встретили болотоходы, одни УАЗики пропустили нас, когда мы карабкались в подъем, а мы, в свою очередь, пропустили другие УАЗики, когда они карабкались в подъем. В обратную сторону до Таулу мы проехали быстрее — минут за 50.
И от Поляны Таулу мы полетели аж в Зеленчукскую. Потому что в Архызе мы не нашли крупного супермаркета и подумали, что каждый день покупать молоко по 125 рублей нам не по карману, а потому быстренько долетели до Зеленчукской, закупились там в магазине на все дни пребывания в Архызе, заодно зашли в тамошнее кафе с названием Архыз (вы еще не запутались? Кафе Архыз в Зеленчукской), которое оказалось вкусным и замечательным (за ту же цену, что в Архызе, мы поели вкуснее, а порции были больше). На обратном пути из Зеленчукской в Архыз остановились на пасеке и купили вкуснейшего меда из горной липы у чудеснейшей женщины, которая очень нам понравилась своей искренностью — мы так классно пообщались! Запишу себе на будущее, вдруг опять туда поеду – МАЗ с номером 777.
По пути дальше в Архыз вдруг осознали, чего Архызу как горному поселению не достает. Искренности. Он слишком монетизированный, слишком коммерциализированный. Это не плохо и не хорошо — таковы современные реалии, и их нужно учитывать. Пусть в Терсколе образца 2016 года были другие чувства, пусть в Местии образца 2022 года царила другая атмосфера, пусть Архыз нынче такой — я всё равно влюбилась в здешние горы. Опять. Снова. В очередной раз. До глубины души и, скорее всего, навсегда.
К вечеру вернулись в свою гостиницу и отправились переваривать сегодняшние впечатления.