Сыктывкар - Ухта - Ижма. Снова на Север. День 4. Ижма.

[svchost]

День 4.
27.07.2021
Ухта — Ираель — Ижма — Ираель — Ухта.

В этот день мы достигли самой дальней точки нашего маршрута — села Ижма. Да-да, это именно там находится аэродром, на который в 2010 году сел аварийный Ту-154, для которого ухоженная бетонная полоса стала чудом посреди леса.
Выехали пораньше, в 8 часов, покинули город по Сосногорскому шоссе. Через реку от основной части города свернули на Ветлосяновскую улицу, доехали до горы Ветлосян — еще одного знакового места Ухты. Пожалуй, всё-таки в Ухте есть свои изюминки: это разнообразие сырков Б.Ю.Александров и голова Ленина.


Говорят, что ночью она подсвечивалась (по крайней мере, так было раньше; сейчас вроде освещение не работает). По всему периметру головы идут железные дорожки-лестницы, но они, видимо, технические. Чтобы попасть туда простому человеку, нужно проявить немного акробатики и склонности к экстремальной деятельности.


Гора Ветлосян прекрасна не только головой, но и шикарной панорамой Ухты.


На горе было очень холодно, ветер задувал такой, что трава лежала горизонтально. Тепло из организма не выдувалось, но ветер мог поднять и унести тебя оттуда прочь. И только Ленин гордо стоял и стойко сопротивлялся этим диким ухтинским порывам. На улице было +8. В июле. Здравствуй, Север.




Оценив масштабы Ленина и панорамы Ухты, двинулись дальше в дорогу. Нас ждали 200 с небольшим километров глухой трассы через глухой лес: чуть больше 100 километров до Ираеля, там поворот налево и чуть больше 100 километров до Ижмы.
В отличие от трассы со стороны Сыктывкара, трасса за Ухтой в сторону Вуктыла встретила заплаточным асфальтом, устроившим ударно-вибрационный массаж и автомобилю, и всему, что внутри него. Я поначалу забоялась, что такая дорога будет до самой до Ижмы, но нет, после нескольких поворотов мы встали на прямой курс, где дорога починилась и стала радовать мягкостью и гладкостью.






Первые 100 километров ничего не происходило. Через 100 километров случился тот самый поворот налево в районе Ираеля, хотя сам Ираель не был особо виден, спрятанный за лесом (на обратном пути мы в него заехали в надежде найти что-нибудь любопытное, но нет, нашлись только грустные деревенские дома и железнодорожная станция).
Всё это время нас окружали лес, глушь, бесконечная и безмолвная пустота, глушь и лес. Трафик упал ниже минимума, а дорога не радовала разнообразием, причем дело не в сменяемости пейзажей, дорога даже не поворачивала толком и не устраивала крутые спуски и подъемы. Пустая и бесконечная трасса через северный лес и болота.
После поворота в Ираеле на Ижму стало немного повеселее, потому что асфальт сломался. Потом он починился, но местами продолжал снова ломаться. В основном, трасса была такой же прямой, зато немного поменялись пейзажи, лес чаще стал радовать белым мхом, соснами и подобными северными видами. Очень красивым элементом общего пейзажа стал иван-чай, в огромных количествах росший по обочинам на некоторых участках.




Так прошли следующие 100 километров, после которых мы приехали в Ижму. Припарковались поближе к центру и пошли на прогулку. Особой архитектуры не нашли, обнаружили только старую церковь, которую очень странно реставрировали. Оно понятно, почему, откуда у Ижмы деньги на нормальную реставрацию? Но золотой купол и белая плитка сверху руин в сочетании с какой-то зеленой крышей смотрятся странно.
Если зайти с правильного ракурса, то купол переедет с церкви на соседний барак.


Нельзя просто так взять и пройти мимо красивых наличников, не сфотографировав их.


Что действительно впечатлило в Ижме — это пейзажи. Они тут головокружительные и по-настоящему северные. Мы вышли к реке, текущей через город, и обалдели от нахлынувшего чувства края земли.








Возле берега задувал ветер такой силы, что я вспомнила мыс Немецкий на полуострове Рыбачий на Кольском полуострове, там он был очень сильным, проверяющим человека на прочность. Здесь ветер задувал такой же сильный, напоминая, что, пусть вокруг еще не тундра, но всё-таки это северные края, и с этим надо считаться. На улице, кстати, потеплело до +12, временами шёл дождь.


Камни - неотъемлемый элемент здешнего пейзажа.


Как и иван-чай - удивительное сочетание его розовой яркости с серо-стальными оттенками камней.


Село Ижма расположено на одноименной реке. Если идти дальше на север, можно выйти в реку Печору.




Прошлись по улице, параллельной береговой линии, нашли местный краеведческий музей. Попали ровно на экскурсию.
Музей посвящен разным аспектам местной жизни, в нем есть всего понемногу, и история, и быт, и колорит, и милая девушка-экскурсовод, которая с душой и доброжелательностью рассказывала всякие интересные факты.


А у Ижмы, оказывается, богатая история, в которой встречается много любопытных фактов.


Старинное зеркало в одной из комнат.


Предметы быта в комнате, посвященной, собственно, старому деревенскому быту, частично известные для меня вещи, кои я видела в больших количествах в музеях деревянного зодчества.


Это хитрый календарь. Пользоваться может только продвинутый пользователь.


Вариант утюга для тех, у кого не было возможности заиметь железный утюг с вкладываемыми внутрь углями. Некоторые утюги имели деревянную резьбу, чтобы вещью было приятно пользоваться.


Оказывается, Ижма в свое время могла утонуть и перестать существовать, поскольку на реке хотели строить ГЭС. Но в село приехали археологи и раскопали на местных территориях разные важные штуки, поэтому ГЭС, в итоге, строить не стали, а Ижма осталась стоять там же, где стояла.


Немного геологии, местные камушки.






Случайно залетевший в Ижму альбатрос, непонятно откуда взявшийся. Жители всячески пытались его выходить, но он всё равно умер. Ну а чего добру пропадать — сделали чучело!


Про фауну в музее тоже было, а нажав специальные кнопочки, можно было послушать, какие издают звуки разные животные.
- Больше всего посетители любят слушать волка.
- О, это где включать?
- Вот кнопочка.
Под звуки «АУУУУУУ!» прозвучал следующий вопрос:
- А Вы сами любите слушать?
- Ага, и подпеваю еще!
Очень полезная рыбка и одновременно индикатор чистоты воды, но мелкая и плохо жующаяся — ёрш.


Стенд про экологию. Надпись внизу на табличке: «Национальная экологическая Премия 2014. Комитет спасения Печоры, Республика Коми. Экологические инициативы». Местные территории всячески пытаются спасать, поскольку экология стремительно ухудшается, не только за счет безумного количества пластика, но и, например, из-за ступеней ракет, которые теперь совершенно официально могут сбрасывать в лес за рекой Печорой. Раньше сбрасывали неофициально, жители местных деревень растаскивали их на стройматериалы, а потом по невероятной и неизвестной причине их настигали всякие внезапные заболевания (привет, гептил).


Пара комнат с выставками современных ижемских мастеров. Выставки постоянно меняются, тут то поделки и ручное творчество, то фотографии, то еще что-нибудь.


Стенд, посвященный охоте. Прямо по курсу — узкий прицеп, который лыжник-охотник тащит за собой, а узким он сделан для того, чтобы удобно было маневрировать между деревьев. А справа — не весло, а посох, и сверху он надкушен росомахой. Росомахи — опасные зверьки, лучше им не попадаться, это мне еще подруги из Норильска рассказывали.


Невод, в рыбацких семьях передавался по наследству, каждый следующий его владелец вешал именную деревянную бирку, за счет этого вон какое деревянное ожерелье получается.


Макет старой Ижмы. До сегодня многие здания не сохранились. По словам экскурсовода, было очень много красивой архитектуры и классных строений, но всё разрушилось, сейчас осталось только 14 исторических зданий разной степени реставрации и убитости.


Один из самых классных стендов — чум оленеводов с сопутствующим рассказом про оленеводов: про нарты, мчащиеся и по снегу, и по болотам; про белый мох ягель, который любят олени, но который потом по новой растет 40 лет; про одежду, которую лучше носить мехом внутрь; про то, что чум ставится за 40 минут и это чисто женское занятие.


Мне музей понравился, я люблю такие небольшие местные музейчики, где можно позадавать вопросы не только об истории, но и о нынешней местной жизни, а экскурсовод, как правило, оказывается душевным и милым человеком. Особо экскурсовод умилила меня в тот момент, когда притащила коробку со свежей поставкой сувенирной продукции, стала ее разбирать и сама же восхищенно восклицала: «Ой, лошадки! Каких красивых деревянных лошадок нам прислали! Блииин, вы только посмотрите, такая, такая и вот такая, ну красота-то какая!». И говорила она это настолько искренне, что я тоже слегка прониклась. Она с большой нежностью и любовью относилась ко многим экспонатам музея. Душевность, что сказать =)
От музея снова прогулялись к берегу реки. С какой стороны к этим красотам не подойди, везде найдешь новые ракурсы для фотографий. Если бы не злой ветер и холодный дождь, я бы там часами гуляла.






Вернулись к автомобилю и доехали до местного и такого знаменитого аэродрома Ижма. Уж не знаю, что я там хотела найти, вернее, знаю совершенно точно — жизнь и людей (а заодно выполнить часть великой миссии по разведке посадочных площадок). Увы, аэродром выглядел брошенным. Здание аэропорта закрыто на замок, окна заколочены, вокруг тишина и пустота. Никого кругом.
Я честно хотела пообщаться с местным авиационным населением, но в связи с отсутствием такового пришлось лезть в дырку в заборе, чтобы посмотреть на нынешнее состояние полосы (а оно оказалось очень хорошее). Вот вроде вертолеты там садятся, судя по огороженной площадке со световыми сигналами, то есть жизнь какая-то есть, но при этом КДП стоит с выбитыми стеклами. Где-то читала, что мужчина, когда-то столь тщательно следивший за аэродромом, благодаря которому, собственно, здесь и спасся пассажирский Ту-154, пару лет назад уволился, выйдя на пенсию. Печально как-то.
Ну хоть фотофиксацию сделала. Еще одна достигнутая Кайроном точка по северным направлениям.


Прокатились в северную часть Ижмы, до улицы Паромной, и с восторгом нашли там классный мост, ведущий на другую сторону реки. По этой стороне реки основная автомобильная дорога уходит дальше в Щельяюр и Усть-Цильму, а здешний мост сделан для того, чтобы можно было проехать на соседний от Ижмы берег до деревень Мохча, Варыш, Сизябск и других. Я видела понтонные мосты и каталась по ним, но этот мост впечатлил и меня, и Настю особенно сильно.
Потому что, во-первых, тут нашлись обалденные виды.


А, во-вторых, я впервые встречаю мост, на котором трясет не хуже, чем на грейдере, и стоит громкий гул. А уж угол съезда-заезда у него такой, что держитесь, легковушки!


Вид на Ижму. Где-то здесь мы подумали, что на церкви отреставрировали только лишь купол по той причине, чтобы издали на общей панораме города всё выглядело чинно-мирно и красиво.


Иногда внезапно хочется заделаться геологом. Но это желание возникает только в тех случаях, когда опять встречаешь какие-нибудь классные камушки. Здесь они немного другие, чем на набережной села.


Еще один ракурс на понтонный мост.


Обычные дороги.


Пока мы изучали Ижму, время прибежало часам к 15, так что взяли курс обратно на Ухту.


Километрах в 10 от Ижмы начинается лес с подлеском из белого мха, он тянется вдоль дороги на протяжении километров 30, в одном из мест мы остановились, чтобы погулять по нему и полюбоваться удивительной природой.


Как будто выпал снег.




Мох вблизи похож на кораллы, когда-то давно покинувшие водные просторы и нашедшие новое прибежище на суше.






И такая красота - прямо рядом с трассой.


Ну а дальше были те же 200 километров обратно в Ухту. Не знаю, что я могу рассказать про них удивительного, приключенческого и захватывающего. Ну, например, в районе Ираеля был самый настоящий поворот направо, совершенно захватывающее событие в этой лесной глуши!


Все 200 километров постоянно менялась погода, то дождь, то солнце, пару раз выглянула радуга, дорога была абсолютно пустынной (особенно на участке Ижма-Ираель), лишь изредка встречались легковушки. Из всего трехчасового двухсоткилометрового пути я запомнила лес вокруг, бесконечную ленту асфальта и периодические болота справа и слева. И всё. А Настя уснула, пришлось развлекать себя мыслями и думами, ведь даже в Инстаграмм, Вацап и Телеграмм было не позалипать, сети-то тоже не было!
В Ухту прибыли не совсем поздно вечером и, конечно, снова пошли за сырками в Горку. Определенно, сырки — моё самое сильное впечатление от Ухты.