Уходя гасите всех (с) надпись на выходе из тира
День 6.
09.08.2018.
Цэцэн-Уул - Яруу - Улиастай
Еще вечером, накануне того, как мы легли спать, к нам на перевал приехали двое монголов на мотоцикле и стали что-то объяснять. Мы на них смотрели и не понимали даже примерного смысла их речи. Монголы вздохнули и уехали. Позже до нас дошло - наверное, они пытались предупредить о том, что надвигается непогода и нам бы свинтить заранее с этого перевала.
Ночью зарядил ливень. Утром он фигачил, как из ведра. Наша маленькая Тойоточка стояла посреди маленького перевала, обрыв был в одну сторону, обрыв был в другую сторону, а мы с Витей, сидя в машине, думали, как нас круто обманула погода и как мы потеряли бдительность - все предыдущие дни было солнце, мы и думать забыли про то, что вокруг вообще-то горы! И погода здесь способна меняться каждые полчаса.
Удобно, когда твой лагерь - это автомобиль. Не надо собирать под ливнем мокрую палатку. Мы не стали делать завтрак - надо было отсюда свинчивать. Насколько сильно развезет почву? А то у нас есть все шансы скатиться вниз боком. Может быть, крышей.
В итоге, утро началось с того, что я опять бежала перед Тойотой, а Тойота пыталась меня догнать. Спускаться по той стороне склона, где колея совсем заросла, мы не рискнули - вчера мы планировали ехать именно туда, но этой дороги на карте нет, может, там болото, а ливень шпарит жуткий. Решили выбрать обратный путь. Я просматривала обратную дорогу по склону - решили вернуться в Цэцэн-Уул и наконец-то найти нормальную федералку, а не носиться по колеям, не обозначенным на картах. Понятно, что колея, не обозначенная на карте, мало чем отличается от колеи, обозначенной на карте (федеральной дороги), но когда колея обозначена - так спокойнее.
Так вот, я бежала перед Тойотой. По всему выходило, что с почвой всё окей, она твердая, я не пыталась улететь со склона, ботинки не скользили, бежалось легко и я подумала, не добежать ли мне до Цэцэн-Уула, но Витя, в конце концов, меня догнал и загнал обратно в машину.
Колею слегка размыло, появились лужи. На плато нас ждали заливные луга.
Дорога регионального значения в Цэцэн-Уул в дождь.
читать дальшеХмурый, промокший Цэцэн-Уул, немного сонный в это утро. В Монголии мы привыкли ложиться спать с закатом и вставать с рассветом. Но дождь периодически стремился испортить такой наш режим. Когда в окна автомобиля утром заглядывает солнышко - вставать легко, но когда ты вынужден выползать в мокрый, грустный мир, делаешь это с трудом. В такую погоду надо в плед заворачиваться и у камина сидеть. Или у тойотовской печки.
В Цэцэн-Ууле решили заехать на заправку, раз уж мы сюда вернулись. Время было около 8 утра, на заправке никого не было. Пока думали, как быть, до заправки дотопал монгол с маленькими канистрами из-под всякого масла и антифриза, что-то сказал нам на монгольском, убедился, что заправщика и вправду нет, и принялся что-то объяснять Вите. Не знаю, как, но они друг друга поняли: суть состояла в том, что за заправщиком надо было съездить в дом метрах в 150 отсюда. Я осталась на заправке, при этом монгол опять мне что-то долго объяснял, а я тупила и не понимала, пока он не подвел меня к своим канистрам и не показал на них - мол, охраняй! Аааа, закивала я, хорошо. Витя же посадил монгола в машину и они докатились до нужного дома. Как потом рассказывал Витя, монгол не сильно стеснялся: сев в машину, он увидел орешки, лежащие возле рычага КПП, и тут же по-свойски их съел =)
Как оказалось, заправщик спит. Витя с монголом вернулись и мы вместе стали его ждать на заправке. К тому времени подъехали еще двое местных на мотоциклах, причем к заправке с горки они скатывались на заглушенных двигателях - видимо, топливо экономили. Заправщика особо долго ждать не пришлось - что любопытно, нас он заправил первыми, мы даже удивились =)
От Цэцэн-Уула нас ждала дорога до Яруу - мы ее наконец-то нашли. Она была нарисована на карте, но не толстой линией, а тоненькой ниточкой. Но это же проще, чем ехать по треку отчаянных парней.
Погода медленно, но неотступно улучшалась. Выглянуло солнце, дождь прекратился. Отъехав от Цэцэн-Уула, мы сделали яичницу на завтрак - наконец-то яйца были спасены, наши вещи тоже.
- Ну что, сколько там целых-то осталось?
- Да почти все! Только два разбилось.
- Окей, одно спишем на тебя, одно на меня.
После завтрака пустились в дорогу. Она представляла собой обыкновенную колею хорошего качества - мягкую, без ям, без грязи, с не самыми крутыми поворотами. Иногда мы выезжали на перевалы, любовались открывающимися панорамами.
Вокруг опять не было ни души, изредка попадались юрты или стада. Особенно меня радовали яки - эти животные для меня в диковинку, поэтому они вызывают такие приступы восторга: шерстистые, здоровенные, но по-своему милые, особенно здорово они смотрятся, когда бегут - ощущение, будто под этой тушей способна сотрясаться планета, но она почему-то не сотрясается, при этом у бегущего яка на ветру развевается шерсть и выглядит он почти грозно. Да и довольно резво они бегают для своей массы. Причем смотришь на яка и думаешь, что он тебя, скорее, забодает, чем будет уступать дорогу, но нет, выясняется, что за грозной внешностью таится хрупкая, пугливая натура.
На перекрестке региональных дорог ушли направо, на Яруу. Проехали озеро Хунт-Нур. В районе этого озера одна дорога (более жирная по карте) уходила в сторону населенного пункта Идэр, а другая (более тонкая линия) - на нужный нам Яруу.
Это - типичный перекресток дикой Монголии. Без указателей не разберешься, но указателей нет. Спасаться можно картой. Одна дорога ведет в нужный нам Яруу, другая убегает на север в Тудэвтэй, по еще одной тропе можно добраться в Идэр, расположенный восточнее Яруу.
Озеро Хунт-Нур совсем небольшое, на карте обозначено маленьким пятнышком голубой воды.
А вот так этот перекресток выглядел на карте навигатора Османд. Если бы не Османд, я не представляю, как бы мы выжили в Монголии. Чтобы кататься по не самым популярным местам, карты там нужны очень хорошие и подробные. Лучшего варианта, чем офф-лайновый Османд, скачанный со всеми подробностями, высотами и рельефом, я не нашла.
Красота спокойной, пустой, честной Монголии. На десятки километров вокруг - ни души.
Шалаш на вершине холма? Или какой-то символ?
По дороге нам регулярно встречались небольшие броды, мы их легко преодолевали. После Бухмурэна это так, маленькая лужица. На Османде часть бродов через реки и ручьи была обозначена, часть - нет.
Изредка можно было встретить самые настоящие мосты. Правда, оставалось непонятным, то ли проще по мосту проехать, то ли вброд.
Вскоре впереди стали маячить песчаные горы.
- Пустыня, - констатировал Витя.
- Да какая это пустыня, - тут же стала спорить я, совсем как вчера. - Это просто немного песка у подножий гор. Нет тут никакой пустыни. В пустыню мы не поехали.
- А чего оно тогда желтое?
- Так. По карте пустыни нет. Значит, пустыни не будет.
- Хорошо.
Песчаные горы приближались - мы ехали четко к ним.
- Ты точно уверена в том, что говоришь?
- На карте песок не обозначен.
- Хорошо.
Но песчаные горы становились все ближе и ближе! Колея тоже становилась песчаной. Иногда колея опять расходилась веером. Разные направления шарахались вправо и влево, и мы шарахались так же, как они, выбирая траектории, выглядящие наиболее твердыми. Песок, вода, немного грязи.
- Ну, в общем, мы поедем сбоку от пустыни, - сказала я, еще раз сверившись с навигатором.
- ??!!
- Но это не пустыня. Мы даже краешек ее задевать не будем. Только издали на барханы посмотрим и все.
- Хорошо.
Но ехали мы всё равно прямиком в песок. В общем, если ты не хочешь идти в пустыню - не переживай, пустыня сама придет к тебе. Бойтесь своих желаний. Они исполняются. Иногда. Например, как в этот раз. Мечта хихикнула, пролетая мимо, и смылась в неизвестном направлении, чтобы мы ее случайно не отругали.
Зверское сочетание - песок и заливные луга. Непонятно, что хуже для тяжелого автомобиля.
Нам реально повезло в том, что в какой-то момент Витя заметил следы шин от, видимо, местного УАЗа. Характерный след тянулся по колее и нырял на правильные объезды засадных мест. След был свежий - кто-то проехал до нас не так давно. Сообразив, что к чему, мы стали придерживаться четко этого следа - и именно это сильно помогло нам, когда мы въехали прямиком в песок.
Начало было восторженным. Конечно, эта местность не была полноценной пустыней - вероятно, это место скоро превратится в пустыню, но пока тут еще росли деревья, барханы были не везде, дорога шла между ними, петляя так, чтобы автомобиль мог ехать по наиболее твердой траектории. Но мы всё равно пришли в восторг.
Смена грунта под колесами шла быстро, но последовательно. Перед горами песка - остатки леса и другой зеленой растительности.
Что-то вроде лесопустыни?
Завораживающие места, когда вокруг пока что растут деревья, но под колеса стелется песок. Когда-нибудь этот лес исчезнет и песок окончательно захватит и эту территорию?
Я никогда не бывала в полноценных пустынях. В них есть что-то привлекательное, но они безмерно опасны - может быть, поэтому я туда и не стремлюсь, хотя подсознательно мечтаю туда попасть... Но я не умею читать пустыню, не знаю, как ездить по песку, не умею там ориентироваться. Не знаю ничего толкового даже в теории.
Для нас и этот небольшой участок песчаной земли стал полноценным опытом и по-своему опасным экспериментом.
- Кто-то говорил, что песка не будет, - вздохнул Витя.
- А это и не песок! - улыбаясь до ушей от восторга, отвечала я, высовываясь в окно чуть ли не до пояса и фотографируя всё подряд. - Это песчаный лайт!
За лесопустыней начался полноценный песок, с небольшими барханами. Мы въехали в песчаное царство - на километры вокруг раскинулась песчаная желтизна. Османд утверждал, что основная часть пустыни находится где-то справа, песчаная коса не доходит до этого места и мы огибаем ее по краю, двигаясь по степи. По факту - песок здесь был.
А с неба вовсю светило солнце. Пустыня без солнца - не пустыня. Припарковавшись на обочине (вдруг кто-то поедет!), немного прогулялись по барханам.
Монголия - не только страна свободы, но и страна исполнения мечтаний. Хотя где еще мечтам свершаться легче всего, как не там, где так же легко живет свобода?
Еще один огромный, масштабный, панорамный мир, но на этот раз практически целиком состоящий из песка.
А потом у нас началась гонка по песку.
Тойота вязла. Главное было не терять скорость. Прёт на третьей - хорошо. Не прёт - вторая. Не прёт на второй - первая! Главное, не тупить и в случае потери скорости быстро переключать передачи вниз. Уверенно прёт на первой передаче 5 км/ч и не теряет скорость? Отлично, это победа! Так и едем!
- Я понял, что ты имела ввиду, когда гавкала на меня вчера, что, мол, не говори мне, что делать, она не едет, - Витя задумчиво жал газ в пол, а стрелка спидометра неотвратимо ползла вниз.
Песок, песок, кругом песок! И яркое, жарящее солнце, отражающееся в этом песке! Песок - это солнце в новом агрегатном состоянии.
На участках с более-менее твердым покрытием, когда колея и след от УАЗа выпрыгивали на каменистую, не захваченную песком местность, Витя делал максимально возможный разгон - насколько позволял медленный, задумчивый двигатель ТЛК на такой высоте (да-да, это всё происходило на высоте около 2 км). Разгона хватало на то, чтобы промчать очередной песчаный участок, взобраться на какую-нибудь песчаную горку.
К сожалению, фотография не передает крутизну очередного склона, который мы штурмовали... Выглядит, будто по горизонтальной поверхности едем. На самом деле, у нас там капот к небу торчал, а я думала, нужен ли в Тойоту кренометр или ощущения всё скажут сами за себя.
На очередной горке Витя ошибся, выбрав неправильную передачу изначально. Ну, там вообще трудно было угадать с передачей. Скатившись вниз, Витя включил стандартный набор для уверенной победы - третья пониженная. И... не заехал. На вершине горки Тойота заглохла.
Заглохла она и на второй пониженной. Мы зачем-то попытались тронуться с места прямо там. Так я впервые почувствовала, что происходит с машиной, когда она начинает копать планету прямо под собой - за доли секунды она провалилась вниз на несколько десятков сантиметров. Поняв, что дело пахнет лопатой, что мы тут можем остаться жить до первого случайного попутчика (а когда он здесь проедет? Через неделю? До деревьев лебедка даже со всеми тросами не дотянется!), мы скатились с горки назад. Вершину мы капитально раскопали. В итоге, Витя включил первую пониженную и забрался наверх, взяв немного другую траекторию, в обход горки. На первой пониженной мы не заглохли каким-то чудом.
Другую горку мы тоже огибали, там был хитрый финт: дорога шла вниз, потом взбиралась на крутой подъем, потом опять шла вниз. Следы от УАЗа вели в обход всего этого ужаса, но терялись где-то внизу - было непонятно, а вдруг УАЗ уехал в сторону и нам, чтобы вернуться в нужную колею, придется потом штурмовать горку в обратку? Мне опять пришлось бегать сайгаком по песку, я в тот момент безумно радовалась своей физической подготовке, что я могу спокойно сайгачить вверх-вниз, подавая знаки Вите и заранее просматривая, куда какая колея уходит. УАЗовские следы вывели нас четко к нужной колее.
Жарило солнце. Блестел песок. Тойота вязла. Мы мчались вперед на второй, реже первой передаче. Нам было страшно - никто нам тут не поможет. Но мы были самыми счастливыми людьми на планете - где ещё мы увидим такую красоту? Где ещё вся красота целиком будет только для нас двоих?
Помните? Чем сложнее трудности, чем больше трудностей, тем больше восторга от красоты...
Постепенно песок пошел на убыль, почва стала твердой. Тойота иногда разгонялась. А вскоре и песок закончился...
- Отчаянные ребята, которые скинули тебе трек. А они что, фигачили по настоящей пустыне? По барханам?
- Да.
- Если у нас тут был лайтовый вариант... Что же было у них?!
Нас в очередной раз поразило разнообразие Монголии. Итак, что мы успели увидеть? Асфальт и грунт. Перевалы и броды. Камни и цветы. Зеленые склоны и пустыню. И это только... третий? Четвертый день путешествия по новой стране?
Один из подъемов в горку. Такие подъемы стали для нас привычными. Третья пониженная - и в путь, карабкаться.
Постепенно горы песка опять начали превращаться в лесопустыню.
Когда эрзац-пустыня закончилась, колея вновь приобрела спокойствие и уверенность. Вокруг высились привычные нам горы и зеленые склоны. Редкие простенькие броды, стада вокруг, юрты...
- А ты понимаешь, что без следов того УАЗика мы бы не проехали и, скорее всего, заблудились бы в этих чертовых песках?
- Да... Спасибо этому неизвестному человеку.
Мы приближались к цивилизации - на пути стали попадаться масштабные, полноценные мосты.
Вскоре мы увидели впереди Яруу - совсем небольшой населенный пункт, сосредоточенный на маленьком пятачке. За ним встретили настоящий указатель.
Нам надо было на Улиастай.
Витя ушел на штурманское место. Я пересела за руль. В честь этого нас накрыл дикий ливень, поток воды с неба, море, океан! Лило от души, от самого сердца. Горы поливали нас дождем со всей широтой своей души. Благо, продолжалось это недолго.
Колея привела нас на настоящую федеральную дорогу. Вот теперь прямо реально настоящую и федеральную - она была широченной, грунтовой и с кучей ям - "лунная поверхность". Ямы были настолько жестокими, что мы на Тойоте поехали 20 км/ч. А у нас Тойота все-таки мостовая и внедорожник - и вот на ней мы побоялись гнать больше.
Впереди мы заприметили монгола-мотоциклиста, который ловко свернул на параллельную трассе колею, накатанную через степь. Естественно, свернули за ним.
- Я понял, как надо ездить в Монголии.
- Как?
- Поймать языка и ехать за ним.
И точно! Мотоциклист выбирал самые мягкие колеи, легко по ним катился, а мы катились за ним, поглядывая иногда на федеральную трассу, по которой изредка очень медленно и печально ползли грустные грузовики. Причем колеи через горные склоны частично срезали расстояние до Улиастая - километраж оказался короче, чем если бы мы тащились по этим ямам на федералке.
Вскоре мы приехали прямиком в Улиастай - по-своему красивый, огромный город. Мы вернулись из диких мест в цивилизацию.
Встретили газовую заправку, прочитали надписи на стеле с ценами, заулыбались до ушей. Наверняка у каждого, кто был в Монголии, есть такая вот фотография газовой заправки с соответствующими надписями (смотреть на стелу с ценами).
Город Улиастай. По меркам Монголии - очень и очень крупный.
В городе лежал хороший асфальт, тянулись длинные улицы с кучей домиков, имелось множество заправок, магазинов.
Монголы очень любят такие вот украшения на склонах холмов в городах.
В честь возвращения в цивилизацию решили отведать местных блюд - пора знакомиться с местной кухней! Нашли здание, на котором русскими буквами было написано "ресторан". Обрадовались. Девушка-официантка по-русски не говорила, но нам повезло - в меню были картинки. Только это нас и спасло.
Мы попытались спросить - какого размера будет тарелка с супом. Девушка показала совсем небольшую тарелку, но, в итоге, супа принесли, кажется, литра два. Чая - еще пол-литра. Второе блюдо лежало на тарелке горкой в пару килограмм. Для себя сделали вывод, что в кафе и ресторанах нам с Витей надо заказывать строго по одному блюду на одного человека и не более! Потому что монгольский суп включает в себя и первое, и второе, и воду, и компот.
Следующий вывод, который мы для себя сделали, - у них потрясающая еда. Очень вкусная, вот прямо безумно вкусная!
Третий вывод - она не такая уж и жирная. Да, мясо жесткое и дикое. Да, с кусками жира. Да, всё обильно полито маслом. Но! Картошка? Пожалуйста! Морковка и лук? Пожалуйста! А к каждому блюду нам принесли еще и порцию несоленого риса, который, видимо, и призван скрашивать излишнюю жирность блюд.
Мы остались в восторге и позже от всей души поблагодарили официантку. А она нам улыбнулась и сказала по-русски:
- Спасибо!
Услышать это было очень приятно.
В Улиастае опять заехали на заправку. Ну, что поделать. С такой нагрузкой Тойота жрет, как не в себя. Средний расход от Цэцэн-Уула до Улиастая составил у нас около 17 литров дизеля на 100 километров.
От Улиастая направились по федералке (жирной линии на карте) в сторону населенного пункта Цагаанхайрхан. Улиастай порадовал асфальтом, а за ним опять началась грунтовая дорога, но очень хорошего качества.
Нас сразу же встретил крутой перевал, в который мы забирались на второй передаче - на третьей Тойота сдулась. Высоту мы резко и быстро набрали около 2500 метров (в Монголии довольно крутые перевалы, у нас регулярно закладывало уши), на поворотах нам открывались фантастические виды на город.
Там внизу - Улиастай, из которого мы поднялись наверх.
Дорога по перевалу.
На вершине перевала остановились, полюбовались видами.
А когда мы спустились с перевала, случилось 19 часов, поэтому нашли удобное, более-менее ровное плато и встали своим лагерем на нем. А что у нас лагерь? Да просто машина-домик посреди поля.
- Знаешь, о чем я еще подумала?
- Ну?
- Мы тоже отчаянные. Ты вот перед поездкой в Монголию изучил хотя бы местные правила дорожного движения? Какие-нибудь слова на монгольском посмотрел?
- Нет и нет. Я думал, это сделаешь ты.
- Я тоже нет и нет.
- А почему?
- Так я решила - на месте разберемся...
- Так и попадают в пески, совсем этого не планируя.
Вечером нас опять накрыло дождем, но в тот момент мы были в домике.
09.08.2018.
Цэцэн-Уул - Яруу - Улиастай
Еще вечером, накануне того, как мы легли спать, к нам на перевал приехали двое монголов на мотоцикле и стали что-то объяснять. Мы на них смотрели и не понимали даже примерного смысла их речи. Монголы вздохнули и уехали. Позже до нас дошло - наверное, они пытались предупредить о том, что надвигается непогода и нам бы свинтить заранее с этого перевала.
Ночью зарядил ливень. Утром он фигачил, как из ведра. Наша маленькая Тойоточка стояла посреди маленького перевала, обрыв был в одну сторону, обрыв был в другую сторону, а мы с Витей, сидя в машине, думали, как нас круто обманула погода и как мы потеряли бдительность - все предыдущие дни было солнце, мы и думать забыли про то, что вокруг вообще-то горы! И погода здесь способна меняться каждые полчаса.
Удобно, когда твой лагерь - это автомобиль. Не надо собирать под ливнем мокрую палатку. Мы не стали делать завтрак - надо было отсюда свинчивать. Насколько сильно развезет почву? А то у нас есть все шансы скатиться вниз боком. Может быть, крышей.
В итоге, утро началось с того, что я опять бежала перед Тойотой, а Тойота пыталась меня догнать. Спускаться по той стороне склона, где колея совсем заросла, мы не рискнули - вчера мы планировали ехать именно туда, но этой дороги на карте нет, может, там болото, а ливень шпарит жуткий. Решили выбрать обратный путь. Я просматривала обратную дорогу по склону - решили вернуться в Цэцэн-Уул и наконец-то найти нормальную федералку, а не носиться по колеям, не обозначенным на картах. Понятно, что колея, не обозначенная на карте, мало чем отличается от колеи, обозначенной на карте (федеральной дороги), но когда колея обозначена - так спокойнее.
Так вот, я бежала перед Тойотой. По всему выходило, что с почвой всё окей, она твердая, я не пыталась улететь со склона, ботинки не скользили, бежалось легко и я подумала, не добежать ли мне до Цэцэн-Уула, но Витя, в конце концов, меня догнал и загнал обратно в машину.
Колею слегка размыло, появились лужи. На плато нас ждали заливные луга.
Дорога регионального значения в Цэцэн-Уул в дождь.
читать дальшеХмурый, промокший Цэцэн-Уул, немного сонный в это утро. В Монголии мы привыкли ложиться спать с закатом и вставать с рассветом. Но дождь периодически стремился испортить такой наш режим. Когда в окна автомобиля утром заглядывает солнышко - вставать легко, но когда ты вынужден выползать в мокрый, грустный мир, делаешь это с трудом. В такую погоду надо в плед заворачиваться и у камина сидеть. Или у тойотовской печки.
В Цэцэн-Ууле решили заехать на заправку, раз уж мы сюда вернулись. Время было около 8 утра, на заправке никого не было. Пока думали, как быть, до заправки дотопал монгол с маленькими канистрами из-под всякого масла и антифриза, что-то сказал нам на монгольском, убедился, что заправщика и вправду нет, и принялся что-то объяснять Вите. Не знаю, как, но они друг друга поняли: суть состояла в том, что за заправщиком надо было съездить в дом метрах в 150 отсюда. Я осталась на заправке, при этом монгол опять мне что-то долго объяснял, а я тупила и не понимала, пока он не подвел меня к своим канистрам и не показал на них - мол, охраняй! Аааа, закивала я, хорошо. Витя же посадил монгола в машину и они докатились до нужного дома. Как потом рассказывал Витя, монгол не сильно стеснялся: сев в машину, он увидел орешки, лежащие возле рычага КПП, и тут же по-свойски их съел =)
Как оказалось, заправщик спит. Витя с монголом вернулись и мы вместе стали его ждать на заправке. К тому времени подъехали еще двое местных на мотоциклах, причем к заправке с горки они скатывались на заглушенных двигателях - видимо, топливо экономили. Заправщика особо долго ждать не пришлось - что любопытно, нас он заправил первыми, мы даже удивились =)
От Цэцэн-Уула нас ждала дорога до Яруу - мы ее наконец-то нашли. Она была нарисована на карте, но не толстой линией, а тоненькой ниточкой. Но это же проще, чем ехать по треку отчаянных парней.
Погода медленно, но неотступно улучшалась. Выглянуло солнце, дождь прекратился. Отъехав от Цэцэн-Уула, мы сделали яичницу на завтрак - наконец-то яйца были спасены, наши вещи тоже.
- Ну что, сколько там целых-то осталось?
- Да почти все! Только два разбилось.
- Окей, одно спишем на тебя, одно на меня.
После завтрака пустились в дорогу. Она представляла собой обыкновенную колею хорошего качества - мягкую, без ям, без грязи, с не самыми крутыми поворотами. Иногда мы выезжали на перевалы, любовались открывающимися панорамами.
Вокруг опять не было ни души, изредка попадались юрты или стада. Особенно меня радовали яки - эти животные для меня в диковинку, поэтому они вызывают такие приступы восторга: шерстистые, здоровенные, но по-своему милые, особенно здорово они смотрятся, когда бегут - ощущение, будто под этой тушей способна сотрясаться планета, но она почему-то не сотрясается, при этом у бегущего яка на ветру развевается шерсть и выглядит он почти грозно. Да и довольно резво они бегают для своей массы. Причем смотришь на яка и думаешь, что он тебя, скорее, забодает, чем будет уступать дорогу, но нет, выясняется, что за грозной внешностью таится хрупкая, пугливая натура.
На перекрестке региональных дорог ушли направо, на Яруу. Проехали озеро Хунт-Нур. В районе этого озера одна дорога (более жирная по карте) уходила в сторону населенного пункта Идэр, а другая (более тонкая линия) - на нужный нам Яруу.
Это - типичный перекресток дикой Монголии. Без указателей не разберешься, но указателей нет. Спасаться можно картой. Одна дорога ведет в нужный нам Яруу, другая убегает на север в Тудэвтэй, по еще одной тропе можно добраться в Идэр, расположенный восточнее Яруу.
Озеро Хунт-Нур совсем небольшое, на карте обозначено маленьким пятнышком голубой воды.
А вот так этот перекресток выглядел на карте навигатора Османд. Если бы не Османд, я не представляю, как бы мы выжили в Монголии. Чтобы кататься по не самым популярным местам, карты там нужны очень хорошие и подробные. Лучшего варианта, чем офф-лайновый Османд, скачанный со всеми подробностями, высотами и рельефом, я не нашла.
Красота спокойной, пустой, честной Монголии. На десятки километров вокруг - ни души.
Шалаш на вершине холма? Или какой-то символ?
По дороге нам регулярно встречались небольшие броды, мы их легко преодолевали. После Бухмурэна это так, маленькая лужица. На Османде часть бродов через реки и ручьи была обозначена, часть - нет.
Изредка можно было встретить самые настоящие мосты. Правда, оставалось непонятным, то ли проще по мосту проехать, то ли вброд.
Вскоре впереди стали маячить песчаные горы.
- Пустыня, - констатировал Витя.
- Да какая это пустыня, - тут же стала спорить я, совсем как вчера. - Это просто немного песка у подножий гор. Нет тут никакой пустыни. В пустыню мы не поехали.
- А чего оно тогда желтое?
- Так. По карте пустыни нет. Значит, пустыни не будет.
- Хорошо.
Песчаные горы приближались - мы ехали четко к ним.
- Ты точно уверена в том, что говоришь?
- На карте песок не обозначен.
- Хорошо.
Но песчаные горы становились все ближе и ближе! Колея тоже становилась песчаной. Иногда колея опять расходилась веером. Разные направления шарахались вправо и влево, и мы шарахались так же, как они, выбирая траектории, выглядящие наиболее твердыми. Песок, вода, немного грязи.
- Ну, в общем, мы поедем сбоку от пустыни, - сказала я, еще раз сверившись с навигатором.
- ??!!
- Но это не пустыня. Мы даже краешек ее задевать не будем. Только издали на барханы посмотрим и все.
- Хорошо.
Но ехали мы всё равно прямиком в песок. В общем, если ты не хочешь идти в пустыню - не переживай, пустыня сама придет к тебе. Бойтесь своих желаний. Они исполняются. Иногда. Например, как в этот раз. Мечта хихикнула, пролетая мимо, и смылась в неизвестном направлении, чтобы мы ее случайно не отругали.
Зверское сочетание - песок и заливные луга. Непонятно, что хуже для тяжелого автомобиля.
Нам реально повезло в том, что в какой-то момент Витя заметил следы шин от, видимо, местного УАЗа. Характерный след тянулся по колее и нырял на правильные объезды засадных мест. След был свежий - кто-то проехал до нас не так давно. Сообразив, что к чему, мы стали придерживаться четко этого следа - и именно это сильно помогло нам, когда мы въехали прямиком в песок.
Начало было восторженным. Конечно, эта местность не была полноценной пустыней - вероятно, это место скоро превратится в пустыню, но пока тут еще росли деревья, барханы были не везде, дорога шла между ними, петляя так, чтобы автомобиль мог ехать по наиболее твердой траектории. Но мы всё равно пришли в восторг.
Смена грунта под колесами шла быстро, но последовательно. Перед горами песка - остатки леса и другой зеленой растительности.
Что-то вроде лесопустыни?
Завораживающие места, когда вокруг пока что растут деревья, но под колеса стелется песок. Когда-нибудь этот лес исчезнет и песок окончательно захватит и эту территорию?
Я никогда не бывала в полноценных пустынях. В них есть что-то привлекательное, но они безмерно опасны - может быть, поэтому я туда и не стремлюсь, хотя подсознательно мечтаю туда попасть... Но я не умею читать пустыню, не знаю, как ездить по песку, не умею там ориентироваться. Не знаю ничего толкового даже в теории.
Для нас и этот небольшой участок песчаной земли стал полноценным опытом и по-своему опасным экспериментом.
- Кто-то говорил, что песка не будет, - вздохнул Витя.
- А это и не песок! - улыбаясь до ушей от восторга, отвечала я, высовываясь в окно чуть ли не до пояса и фотографируя всё подряд. - Это песчаный лайт!
За лесопустыней начался полноценный песок, с небольшими барханами. Мы въехали в песчаное царство - на километры вокруг раскинулась песчаная желтизна. Османд утверждал, что основная часть пустыни находится где-то справа, песчаная коса не доходит до этого места и мы огибаем ее по краю, двигаясь по степи. По факту - песок здесь был.
А с неба вовсю светило солнце. Пустыня без солнца - не пустыня. Припарковавшись на обочине (вдруг кто-то поедет!), немного прогулялись по барханам.
Монголия - не только страна свободы, но и страна исполнения мечтаний. Хотя где еще мечтам свершаться легче всего, как не там, где так же легко живет свобода?
Еще один огромный, масштабный, панорамный мир, но на этот раз практически целиком состоящий из песка.
А потом у нас началась гонка по песку.
Тойота вязла. Главное было не терять скорость. Прёт на третьей - хорошо. Не прёт - вторая. Не прёт на второй - первая! Главное, не тупить и в случае потери скорости быстро переключать передачи вниз. Уверенно прёт на первой передаче 5 км/ч и не теряет скорость? Отлично, это победа! Так и едем!
- Я понял, что ты имела ввиду, когда гавкала на меня вчера, что, мол, не говори мне, что делать, она не едет, - Витя задумчиво жал газ в пол, а стрелка спидометра неотвратимо ползла вниз.
Песок, песок, кругом песок! И яркое, жарящее солнце, отражающееся в этом песке! Песок - это солнце в новом агрегатном состоянии.
На участках с более-менее твердым покрытием, когда колея и след от УАЗа выпрыгивали на каменистую, не захваченную песком местность, Витя делал максимально возможный разгон - насколько позволял медленный, задумчивый двигатель ТЛК на такой высоте (да-да, это всё происходило на высоте около 2 км). Разгона хватало на то, чтобы промчать очередной песчаный участок, взобраться на какую-нибудь песчаную горку.
К сожалению, фотография не передает крутизну очередного склона, который мы штурмовали... Выглядит, будто по горизонтальной поверхности едем. На самом деле, у нас там капот к небу торчал, а я думала, нужен ли в Тойоту кренометр или ощущения всё скажут сами за себя.
На очередной горке Витя ошибся, выбрав неправильную передачу изначально. Ну, там вообще трудно было угадать с передачей. Скатившись вниз, Витя включил стандартный набор для уверенной победы - третья пониженная. И... не заехал. На вершине горки Тойота заглохла.
Заглохла она и на второй пониженной. Мы зачем-то попытались тронуться с места прямо там. Так я впервые почувствовала, что происходит с машиной, когда она начинает копать планету прямо под собой - за доли секунды она провалилась вниз на несколько десятков сантиметров. Поняв, что дело пахнет лопатой, что мы тут можем остаться жить до первого случайного попутчика (а когда он здесь проедет? Через неделю? До деревьев лебедка даже со всеми тросами не дотянется!), мы скатились с горки назад. Вершину мы капитально раскопали. В итоге, Витя включил первую пониженную и забрался наверх, взяв немного другую траекторию, в обход горки. На первой пониженной мы не заглохли каким-то чудом.
Другую горку мы тоже огибали, там был хитрый финт: дорога шла вниз, потом взбиралась на крутой подъем, потом опять шла вниз. Следы от УАЗа вели в обход всего этого ужаса, но терялись где-то внизу - было непонятно, а вдруг УАЗ уехал в сторону и нам, чтобы вернуться в нужную колею, придется потом штурмовать горку в обратку? Мне опять пришлось бегать сайгаком по песку, я в тот момент безумно радовалась своей физической подготовке, что я могу спокойно сайгачить вверх-вниз, подавая знаки Вите и заранее просматривая, куда какая колея уходит. УАЗовские следы вывели нас четко к нужной колее.
Жарило солнце. Блестел песок. Тойота вязла. Мы мчались вперед на второй, реже первой передаче. Нам было страшно - никто нам тут не поможет. Но мы были самыми счастливыми людьми на планете - где ещё мы увидим такую красоту? Где ещё вся красота целиком будет только для нас двоих?
Помните? Чем сложнее трудности, чем больше трудностей, тем больше восторга от красоты...
Постепенно песок пошел на убыль, почва стала твердой. Тойота иногда разгонялась. А вскоре и песок закончился...
- Отчаянные ребята, которые скинули тебе трек. А они что, фигачили по настоящей пустыне? По барханам?
- Да.
- Если у нас тут был лайтовый вариант... Что же было у них?!
Нас в очередной раз поразило разнообразие Монголии. Итак, что мы успели увидеть? Асфальт и грунт. Перевалы и броды. Камни и цветы. Зеленые склоны и пустыню. И это только... третий? Четвертый день путешествия по новой стране?
Один из подъемов в горку. Такие подъемы стали для нас привычными. Третья пониженная - и в путь, карабкаться.
Постепенно горы песка опять начали превращаться в лесопустыню.
Когда эрзац-пустыня закончилась, колея вновь приобрела спокойствие и уверенность. Вокруг высились привычные нам горы и зеленые склоны. Редкие простенькие броды, стада вокруг, юрты...
- А ты понимаешь, что без следов того УАЗика мы бы не проехали и, скорее всего, заблудились бы в этих чертовых песках?
- Да... Спасибо этому неизвестному человеку.
Мы приближались к цивилизации - на пути стали попадаться масштабные, полноценные мосты.
Вскоре мы увидели впереди Яруу - совсем небольшой населенный пункт, сосредоточенный на маленьком пятачке. За ним встретили настоящий указатель.
Нам надо было на Улиастай.
Витя ушел на штурманское место. Я пересела за руль. В честь этого нас накрыл дикий ливень, поток воды с неба, море, океан! Лило от души, от самого сердца. Горы поливали нас дождем со всей широтой своей души. Благо, продолжалось это недолго.
Колея привела нас на настоящую федеральную дорогу. Вот теперь прямо реально настоящую и федеральную - она была широченной, грунтовой и с кучей ям - "лунная поверхность". Ямы были настолько жестокими, что мы на Тойоте поехали 20 км/ч. А у нас Тойота все-таки мостовая и внедорожник - и вот на ней мы побоялись гнать больше.
Впереди мы заприметили монгола-мотоциклиста, который ловко свернул на параллельную трассе колею, накатанную через степь. Естественно, свернули за ним.
- Я понял, как надо ездить в Монголии.
- Как?
- Поймать языка и ехать за ним.
И точно! Мотоциклист выбирал самые мягкие колеи, легко по ним катился, а мы катились за ним, поглядывая иногда на федеральную трассу, по которой изредка очень медленно и печально ползли грустные грузовики. Причем колеи через горные склоны частично срезали расстояние до Улиастая - километраж оказался короче, чем если бы мы тащились по этим ямам на федералке.
Вскоре мы приехали прямиком в Улиастай - по-своему красивый, огромный город. Мы вернулись из диких мест в цивилизацию.
Встретили газовую заправку, прочитали надписи на стеле с ценами, заулыбались до ушей. Наверняка у каждого, кто был в Монголии, есть такая вот фотография газовой заправки с соответствующими надписями (смотреть на стелу с ценами).
Город Улиастай. По меркам Монголии - очень и очень крупный.
В городе лежал хороший асфальт, тянулись длинные улицы с кучей домиков, имелось множество заправок, магазинов.
Монголы очень любят такие вот украшения на склонах холмов в городах.
В честь возвращения в цивилизацию решили отведать местных блюд - пора знакомиться с местной кухней! Нашли здание, на котором русскими буквами было написано "ресторан". Обрадовались. Девушка-официантка по-русски не говорила, но нам повезло - в меню были картинки. Только это нас и спасло.
Мы попытались спросить - какого размера будет тарелка с супом. Девушка показала совсем небольшую тарелку, но, в итоге, супа принесли, кажется, литра два. Чая - еще пол-литра. Второе блюдо лежало на тарелке горкой в пару килограмм. Для себя сделали вывод, что в кафе и ресторанах нам с Витей надо заказывать строго по одному блюду на одного человека и не более! Потому что монгольский суп включает в себя и первое, и второе, и воду, и компот.
Следующий вывод, который мы для себя сделали, - у них потрясающая еда. Очень вкусная, вот прямо безумно вкусная!
Третий вывод - она не такая уж и жирная. Да, мясо жесткое и дикое. Да, с кусками жира. Да, всё обильно полито маслом. Но! Картошка? Пожалуйста! Морковка и лук? Пожалуйста! А к каждому блюду нам принесли еще и порцию несоленого риса, который, видимо, и призван скрашивать излишнюю жирность блюд.
Мы остались в восторге и позже от всей души поблагодарили официантку. А она нам улыбнулась и сказала по-русски:
- Спасибо!
Услышать это было очень приятно.
В Улиастае опять заехали на заправку. Ну, что поделать. С такой нагрузкой Тойота жрет, как не в себя. Средний расход от Цэцэн-Уула до Улиастая составил у нас около 17 литров дизеля на 100 километров.
От Улиастая направились по федералке (жирной линии на карте) в сторону населенного пункта Цагаанхайрхан. Улиастай порадовал асфальтом, а за ним опять началась грунтовая дорога, но очень хорошего качества.
Нас сразу же встретил крутой перевал, в который мы забирались на второй передаче - на третьей Тойота сдулась. Высоту мы резко и быстро набрали около 2500 метров (в Монголии довольно крутые перевалы, у нас регулярно закладывало уши), на поворотах нам открывались фантастические виды на город.
Там внизу - Улиастай, из которого мы поднялись наверх.
Дорога по перевалу.
На вершине перевала остановились, полюбовались видами.
А когда мы спустились с перевала, случилось 19 часов, поэтому нашли удобное, более-менее ровное плато и встали своим лагерем на нем. А что у нас лагерь? Да просто машина-домик посреди поля.
- Знаешь, о чем я еще подумала?
- Ну?
- Мы тоже отчаянные. Ты вот перед поездкой в Монголию изучил хотя бы местные правила дорожного движения? Какие-нибудь слова на монгольском посмотрел?
- Нет и нет. Я думал, это сделаешь ты.
- Я тоже нет и нет.
- А почему?
- Так я решила - на месте разберемся...
- Так и попадают в пески, совсем этого не планируя.
Вечером нас опять накрыло дождем, но в тот момент мы были в домике.
@темы: Монголия, дороги и направления
-
-
28.10.2018 в 21:57-
-
28.10.2018 в 22:16ага, самая лучшая навигация Монголии - не дорога на карте, не колея, не GPS... А оставленные кем-то следы)))