Уходя гасите всех (с) надпись на выходе из тира
День 8.
02.08.2019.
Ереван - Гегард - Гарни - Вагаршапат - Кари, Арагац.
Утром в отеле нас ждал потрясающий завтрак в виде шведского стола. Отель я полюбила всей душой - шикарные номера, отличное кафе, прекрасные люди. Нам захотелось кофе - спросили, есть ли у них зерновой. Армяне и тут оказались на высоте - они принесли нам две турки на деревянных подставках, небольшие чашечки, отдельно - маленький кувшинчик с подогретым (!) молоком (не сливками!). Это был божественный кофе. Это один из самых вкусных кофе, который я пила, - без кислинки, без горечи, без противной крепости. Вкусный, ароматный.
- Может, да ну на фиг эти горы, дорогу, ночевки в машине, давай следующие трое суток оплатим и будем тут матрасить?
- Нельзя, нам надо быть сильными!
Нам пришлось приложить много усилий, чтобы не быть тряпками и все-таки отправиться дальше в дорогу.
На выезде из Еревана внимательно посмотрели, как там поживают задворки этого чудесного города. И опять капитальное отличие от Тбилиси, в котором на задворках были реальные трущобы. Здесь задворки и пригород выглядели очень прилично и не имели резкого контраста с остальным городом. Вполне приличные дома, приличные улицы, строения. Еще больше оценили и влюбились в Ереван.
читать дальшеМы взяли курс на Гегард, где расположился древний монастырь.
В Армении куда не приедешь, на какую трассу не выберешься - везде красота. Ощущение, что ровная местность тут встречается очень редко, здесь всегда вокруг горы.
В Гегарде начало было стандартным: по парковке бегал мужчина и всех парковал, говорил, как правильнее ставить машину, чтобы не мешать автобусам, воткнул нас под дерево; стоимость парковки - 200 драм, деньги отдаются после осмотра монастыря. Здесь толпа туристов, впрочем, насладиться людским древним творением они не помешали.
Гегард тоже поразил меня до глубины души. Он сильно отличался от предыдущих монастырей - и архитектурой, и тем, КАК он был создан.
Полное название монастыря - Гегардаванк. Создан он здесь был в 4 веке, однако в 9 веке его до основания разрушили арабские завоеватели, так что в дальнейшем здания были созданы фактически с нуля. Например, храм, вырезанный в скале, относится к 13 веку.
Что касаемо архитектуры - весь интерес состоит в том, что комплекс частично вырублен в камне. Это делает его невероятным творением.
Внутренние своды главного храма.
В основном храме стоит полумрак, освещение происходит только за счет света из окон и свечей. Это стандартная штука для армянских храмов. За счет такого освещения создаются ровно те оттенки, которые нужны, полумрак подчеркивает прелесть камня, из которого сделано здание. В храме сначала попадаешь в огромный зал, из него можно пройти прямо и попасть в помещение поменьше, а если пойти налево, то можно обнаружить еще несколько помещений. Храм поражает не только архитектурой, но и всеми этими ходами и переходами, "комнатами", из которых он состоит. Рассмотрел один зал, восхитился, прошел в следующий - восхитился еще больше. Полностью погружаешься в древние века, попадаешь в цепочку переходов, бродишь среди камней, которые столетия назад люди выложили в узоры, украшения и из которых создали стены. Уходить не хочется - хочется бродить, ходить. Каждый зал поражает больше предыдущего. Плюс - куча лестниц в небольшие помещения наверху (вероятно, молельные комнаты). Туда вовсю лазили дети.
Барельефы на стенах - как произведение искусства. Каждый барельеф уникален и подлежит долгому и вдумчивому рассмотрению. В данном случае - это родовой герб князей Прошян, в Гегарде находится их усыпальница.
Типичное явление для армянских храмов - купола заканчиваются отверстием, этаким концентратом солнечного света. Через него происходит освещение внутренних помещений. Да и смотрятся такие купола очень интересно - яркое пятно посреди суровых темных камней. Свет - на самом-самом верху.
Как правило, купол - это тоже произведение искусства.
Некоторые помещения главного храма полностью высечены в скале. Да-да, и это сделали в 13 веке без нынешних современных технологий.
Главный зал, здесь колонны сочетаются с куполами, купола - с окнами, окна - со стенами, да тут всё сочетается со всем, нет ни одного элемента, который выбивался бы из общего строя.
Рядом с главным храмом мы обнаружили другой вход - в храм, который вырублен в скале целиком. Вот опять, подумать только - вырублен. В скале. В камне!
Внутри оказался красивый просторный зал, там были туристы, и среди них была девушка-армянка, которая пела. Она брала ноты, пела несколько строк, замолкала, затем снова мелодично пропевала несколько фраз. Негромко. В зале оказалась потрясающая акустика, и голос девушки превращался в чудесную мелодию... Не знаю, как вернее описать это звучание. Это мелодия, которая идет от самой души, изнутри - и проникает туда же, в другую душу, внутрь других людей, находящихся в этом же зале. Голос превращается в чистую музыку, выводимые ноты становятся чистым звуком, сутью, истиной, природой звучания. Голос обволакивает колонны, стены, поднимается к потолку, опускается. Голос исходит не от одного человека, голос превращается в мелодию, которая звучит сразу везде, во всем зале, она окружает.
Когда девушка замолчала, я поймала ее взгляд.
- Это очень красиво, - улыбнулась я.
- Спасибо, - ответила она. И чуть позже вновь пропела несколько строк.
В Гегарде я поняла одну потрясающую вещь, которую сполна смогли реализовать люди при строительстве этого храма. Они сделали в совершенстве вещи, которые позволяют почувствовать здание с помощью всех органов чувств. Акустика - это аудиальное восприятие, и акустика здесь потрясающая, мелодия проникает в самую душу. Визуальное восприятие - это, скорее, свет, здесь поразительно сделан свет: окна и купол распределяют солнечное освещение таким образом, что зал постоянно освещен тем или иным образом и блики играют на определенных барельефах или колоннах или плитах на полу (и наверняка в разное время суток это освещение делает внутренние помещения разными). Обоняние - запах свечей. Кинестетика - воздух и температура, она сохраняется тут, как я понимаю, в более-менее постоянном состоянии.
Здесь чувствуется другая эпоха. Здесь чувствуется другой век. Здесь чувствуется то, что мы потеряли, что человечество забыло под наплывом научно-технического прогресса, под безудержным потоком информации, к которой, вероятно, никто не был готов... Такие места нужно сохранять и беречь - для того, чтобы мы могли вспомнить. Пусть сейчас это происходит на уровне чувств - когда-нибудь мы вспомним на уровне разума.
На древних колоннах - древние письмена.
Проход в скальную церковь.
От Гегарда вернулись в Гарни. Я осознала отличие в автомобильном движении между Ереваном и маленькими армянскими городками - может показаться, что в маленьких городках ездить сложнее, чем в столице, потому что все как-то толпятся, всех много, куча запаркованных машин, все плавно мечутся вправо и влево, кто-то выезжает, кто-то заезжает. На самом деле, отличий нет. Просто в Ереване улицы шире и поэтому создается впечатление спокойствия. А в маленьких городках все водят так же, но улицы очень узкие, машин много, в том числе припаркованных, поэтому создается ощущение толкучки. Но за что армянам спасибо - вот не пользуются они поворотниками, ну да, но абсолютно каждый их маневр знаешь заранее. У них крайне очевидное поведение на дороге. Настолько очевидное, что поворотники как-то и не требуются.
В Гарни мы хотели посетить языческий храм 1 (!) века. Нашли к нему подъезд. Здесь народу было совсем много, поэтому оставили Кайрона подальше. Это оказалась первая достопримечательность, вход к которой был платный - 1500 драм с человека.
Касательно платы за вход к достопримечательностям - здесь осознала очередную особенность армян. Гарни в нашем маршруте - единственное место, где за вход брали плату. Все остальные монастыри, храмы, водопады и т.д. - везде посещение было бесплатным. Но при этом рядом с каждой достопримечательностью - куча палаточек, армяне всячески зазывают посмотреть и купить их товар. Однако отгородить достопримечательность шлагбаумом и собирать за просмотр плату им в голову не приходит. Наверное, они предпочитают получать деньги за товары, а не услуги, не за информацию. Услуга для них - это услуга, информация - бесплатна, а вот товар - это то, что можно продать за деньги. Даже женщина на кладбище в Норатусе - ведь она не взяла денег за экскурсию как таковую (то есть за услугу), нет, она взяла денег именно за свой товар. Видимо, это особенность армян.
Посетили храм. Красивый, ничего не скажешь, да и хвала реставраторам - восстановили здание, которое помнит эпоху до принятия Арменией христианства. Храм в Гарни, на самом деле, был разрушен землетрясением в 17 веке, но примерно в 1960-х годах его восстановили, причем по большей части - из его же родного материала. Камни, из которых раньше был сложен храм, валялись в хаосе вокруг, а от самого храма был только фундамент. Реставраторы любовно собрали все камни и возвели храм по-новой. Я подумала, что восстановление и сохранение таких храмов - это, в первую очередь, очень большое уважение к истории. И как же здорово, что здесь его воссоздали... Причем реставраторы сделали специальный ход - не стали как-то прятать восстановление, а, наоборот, подчеркнули элементы старого камня и нового.
Подумать только - 2000 лет. Две. Тысячи. Лет. Это ли не чудо? Да и большая редкость - найти именно языческий храм.
Панорамы вокруг Гарни.
Там же, возле Гарни, встретили двух иранок. Одна встреча, которая заставила меня позже в течение нескольких часов изучать историю Исламской революции в Иране в 1980-м году и разные взгляды на нее. Те иранки оказались очень красивыми девушками, на головах у них были яркие венки из одуванчиков, одеты они были в короткие шорты. Обратились к Вите - мол, а можно нас сфотографировать? Я-то представляла Иран совсем иначе, а оно вот как. Не буду высказывать свое оценочное мнение по поводу иранских событий 40-летней давности, но совершенно четко осознала я то, что Иран - крайне интересная страна для путешествия, и как бы меня не смущали нюансы, противные моим принципам, туда нужно ехать...
От Гарни доехали до городка Абовян, там нашли заправку CPS из списка с сайта, залились. Расход упал где-то до 9,7 литров.
Образец здешнего бензина представлен всем на обозрение. Ну прямо - вах, какой бензин, сам бы выпил!
От Абовяна взяли курс на озеро Кари, что у подножия самой высокой горы Армении - Арагац. В каком-то из армянских городков встретила очередной автомобиль (не первый раз), который ехал нам навстречу. По нашей обочине. Или даже по нашей правой полосе. На чем я себя поймала - я не удивилась. Я просто чуть-чуть подвинулась левее, ближе к встречке, чтобы мы спокойно разъехались. Эмоций это у меня не вызвало никаких - ну едет и едет, пусть себе едет. В этом и состоит основная суть армянского вождения - пусть себе едет. В России это бы вызвало осуждение, принципиальность, непонимание, возмущение. В Армении - да пусть едет. Я подвинусь. Не мешает же. Полное отсутствие эмоций.
Пока мы летели к Кари, мы обсуждали, во сколько мы туда приедем и что будем делать. Получалось, что приедем мы довольно рано. Витя изучал навигацию, прикидывал время и составлял план.
- А это что за точку ты тут отмечала? Вагаршапат?
- А? О! Вагаршапат! Блин, я забыла про него! Мы же хотели туда сгонять, если времени будет достаточно!
- И теперь летим мимо. Сейчас перепроложу маршрут. А что там?
- В бумажке написано.
- М, я понял. Ладно, Османд говорит, что в центре города концентрация достопримечательностей. Поехали туда.
- Поехали.
И мы резко поменяли маршрут и поехали не на Кари, а в Вагаршапат.
Кстати говоря, внимание мы вызывали у армян повышенное. Большая часть людей провожала нас заинтересованными взглядами, очень многие с интересом разглядывали. Мы и вправду смотрелись очень необычно среди остальных, выделялись - и машина нетипичная (я не увидела в Армении ни одного СсангЙонга, ни одного! Ни то что Кайрона - ни единой другой модели СсангЙонга!), и в наклейках, да и девушка за рулем - нетипичное явление для Армении. Кстати, я не очень понимаю, почему в Армении так мало женщин за рулем. Я видела только одну в Ереване и двух - в Гюмри. Как я понимаю, им это не запрещено какими-то принципами или традициями (как в Дагестане, где это не принято), такое ощущение, что женщины просто сами этого не хотят. Может быть, всё-таки какие-то традиции и привычки...
В Вагаршапате я нашла местечко для парковки Кайрона в тени дерева. Температура на улице опять перевалила за +30 градусов. Греемся, греемся. В первый момент я опять окосела от жары, но потом вспомнила, что в Москве сейчас +10 или +15 и постоянный дождь и мне резко стало легче. Надо прогреваться.
В Вагаршапате мы вышли к концентрации достопримечательностей и внезапно поняли, что очутились на территории монастыря.
Это знаменитый Эчмиадзин - колыбель армянского христианства. Город в городе. Когда оказываешься на его территории, сначала не осознаешь, что очутился в монастыре. Атмосфера вообще не похожа на монастырь. Скорее, попадаешь в древний город, где, опять же, можно любоваться каждым зданием отдельно и сочетанием всех зданий друг с другом.
Крайне необычное строение в виде вытянутого ввысь барабана. Внутри смотрится так же нестандартно. По всей видимости - что-то вроде органного зала. Сложно представить, какая там невероятная акустика!
Что понравилось - здесь нет нагромождения, чтобы больше-больше элементов, больше яркости, красок, аляповатости, больше всякого разного повесить на стенах, куполах, зданиях, каждом пятачке. Нет - архитектура очень выверенная. Элементов много, но они не нагромождены, они повторяются и этим создают общую картину. Всё в едином стиле. Ничего не выкрашено в кричащие цвета. Красота достигается за счет форм, линий, расположения зданий, ракурсов. Очень круто выглядит повторение элементов - это создает перспективу.
Территория Эчмиадзина огромна, гулять можно бесконечно долго. Прошел по одним улочкам - за ними открылись следующие. За площадью - следующая площадь. За зданиями - новые здания. При этом очень много зелени и клумб, растут яркие цветы. Получается, что именно цветы и их краски добавляют в архитектуру свою изюминку и раскрашивают местную строгость камня.
Здесь же находится и огромный собор (Эчмиадзинский), но в данный момент он на реконструкции, внутрь не попасть. Здесь же - искусные хачкары (без них никуда!). Есть старое кладбище, от которого можно дойти к церкви Гаяне. Очень много гуляющих людей, сидящих на лавочках, неспешно бродящих вдоль стен или зданий - нет тут атмосферы монастыря, больше похоже на древнейший городской парк и место, куда всегда можно прийти и где всем рады. Здесь же находится резиденция армянского патриарха.
Время убежало к 15 часам дня, и мы отправились на поиск кафешки. Нашли. Первое кафе, название которого я запомнила, потому что в названии была аббревиатура 4х4. Мы потом спросили, почему, женщина сбивчиво объяснила, что дело во времени их работы, они как-то так хитро работают, что то ли с 10 и до 12, в общем, там был сложный математический расчет. Почему 12, я не поняла, но главное мы уловили - дело не в полном приводе.
В этой кафешке не сработало и правило одного блюда.
- Скажите, а какой у вас размер порции?
- Нууу... - женщина задумалась. - Ну такое. И не большое, и не маленькое. Средняя.
Средняя, ну конечно! Ага! Средняя! Витя на это попался и еще себе две штуки хинкали заказал, а я сразу сказала, что нет, сам потом будешь есть, мне хашмалы хватит!
Вот заказал Витя жаркое - ему такую лоханку принесли, что мы поняли - этой лоханкой мы могли наестся вдвоем! А каждый хинкали был размером с мужской кулак.
А потом мне принесли хашмалу из баранины. И дальше во мне боролись два жутких чувства - с одной стороны, баранина оказалась потрясающей, просто ААААА, просто восторг, просто... ну просто... ну это сравнимо только с Монголией, а монгольские мясные блюда - для меня самые вкусные в мире. Ну что говорить, если жир на кусках баранины таял во рту. Это не метафора. Он реально таял.
С другой стороны, мне хватило трети порции, чтобы наесться. В итоге, у меня случилось очень сложное психологическое противоречие, когда хочется, но не можется! Я смотрела на кусочки мяса, которые не могла доесть, и мне было больно - как, КАК ИХ МОЖНО ОСТАВИТЬ НА ТАРЕЛКЕ?! Да черт возьми, почему человек - не верблюд?
Ну, про лаваш не говорю, его приносят ко всем блюдам и в огромных количествах. И лаваш у каждого повара - свой на вкус. И везде - вкусный. Я обожаю лаваш, но после Армении, кажется, я буду обожать его еще больше.
Из кафе мы выкатились и покатились к Кайрону. На улице жарило. От жары, кстати, я опять окосела.
- Ничего, мы приедем на Кари и будет легче.
- Угу. Там будет снег.
От Вагаршапата мы полетели прямиком на Кари.
Чем дальше мы уносились к озеру, тем более уютными, спокойными, размеренными становились армянские городки, села, деревни. Узкие улочки, милые домики. Армения - очень однородна, в отличие от Грузии (я имею ввиду, от того кусочка транзитной Грузии, которую я увидела). Куда ни приедешь - везде будут люди, которые живут, что-то делают, такие трудолюбивые и очень деятельные, нет резкого контраста между крупным городом и небольшим селом. Если есть классная архитектура в Ереване - подобная мини-архитектура будет и в маленьких городках. Если более-менее чисто в Ереване - так же будет и в маленьких городках. Трафик становился всё меньше. А дорожка - всё симпатичнее. И холодало. Очень резко холодало.
По мере набора высоты температура резко падала, к моменту приезда на озеро она была в районе +9 градусов.
Дорога в какой-то момент стала идти постоянно вверх, мы бодро набирали высоту. И с каждого поворота серпантина мы видели Армению с новой стороны. Арагац (4090 м) - самая высокая гора Армении. И поднимаешься ты к этой горе на очень большую высоту. И именно отсюда ты видишь Армению - как на ладони.
Всю Армению. Как будто мы ездили внизу, смотрели, любовались, хватали элементы, складывали кусочки мозаики, познавали, понимали, изучали. Элементы складывались в картину. Паззл разрастался и постепенно давал возможность увидеть суть целиком. Мы собирали Армению по кусочкам. И вот - мы поехали к самой высокой горе этой страны. И тут мозаика наконец-то сложилась. И мы увидели Армению - всю, целиком. Глазами - в этой панораме, в этом масштабе, в этом огромном, просторном пейзаже, который нам открылся с высоты. Душой - мы увидели и поняли Армению такой, какой она стала для нас.
Открытой и трудолюбивой. Немного хитрой. Приветливой. Невероятно красивой. Где размеренно и спокойно. Это маленькая Монголия - за некоторыми отличиями...
Дорожка постепенно сузилась до одной-единственной полосы в обе стороны. Но трафик был такой, что это не мешало. А с редкими автомобилями, которые проезжали навстречу, мы легко разъезжались - вокруг были шикарные панорамные виды, но не было резких отвесных обрывов, поэтому легко можно было подвинуться на плоскую обочину.
Пейзажи постепенно менялись, становились суровыми, высокогорными. Холодало. Падали капли дождя. Пейзаж становился всё более каменистым...
Асфальтовая дорога привела нас прямиком на озеро, на высоту 3 километра. Я попыталась вспомнить и сходу как-то не смогла вспомнить, где я еще встречала АСФАЛЬТ на такой высоте. Ну армяне, ну молодцы! В такой край мира проложить асфальт!
Тоже особенность Армении - да, асфальт не везде хороший. Но, в целом, везде можно держать скорость до 80 км/ч легко, и на хреновом асфальте. И да, пусть он не везде идеальный, но они проложили его везде, ко всем основным красотам и достопримечательностям, посчитав, что лучше такой, чем никакого.
На Кари оказался целый комплекс - кафе, гостиница.
Мы решили забраться чуть выше, ближе к Арагацу, дорожку мы просмотрели по Османду. Я включила полный привод и мы пошли... Преодолели крутой каменистый подъем возле кафешки и ушли куда-то к Арагацу, на простор огромного каменистого плато, которое раскинулось у подножия горы.
Как бы сказать, какой была дорога. Ну, она не совсем была. Она как бы была, но ее как бы не было. Вообще, по таким дорогам в одну машину не прутся. Но мы поперлись. Монголия нас, однако, не отпускает.
Как всегда, мысленно я воздала благодарности, во-первых, мастеру, сделавшему моему Кайрону лифт подвески, во-вторых, другому чудесному мастеру, который залил в моего Кайрона прошивку двигателя. Я удивлена, что я проехала по таким каменюкам и ни разу не цепанула ни одной защитой днища.
Кайрон полз вперед по этой жести на пониженной передаче и в ус не дул. Обалдеть. Давненько я его такими условиями не испытывала!
Вот это реальная Монголия - никого, попистые дороги, местами их отсутствие, вокруг - только стада овец да каменистая пустыня. И горы, горы!
На высоте около 3300-3400 я осознала, что мы слишком увлеклись и сейчас доедем случайно до вершины. Но вообще-то с горами так себя вести нельзя. Горы это слишком хорошо чувствуют.
- Когда на ночевку? - спросила я.
- Да поехали дальше, - ответил Витя. Дорога и вправду бежала вперед, и хуже не становилась - по ходу, мы и на Кайроне в одну машину вполне можем заехать в кратер.
- Меня другое волнует, ну да, мы проедем, Кайрон молодец. Но высота почти 3400. Ну доедем мы до вершины - и? Ночевать под 4 километра?
- Нуууу...
- Я не сторонник ночевок на большой высоте без адекватной акклиматизации. Мы, конечно, на Эльбрусе были, все дела, но 3 километра - это всё же 3 километра. Ну и мы, конечно, носились сейчас по Армении там, где 2 километра, но горы есть горы.
- Хорошо. Здесь встаем?
- Да. Горняшка - она такая. Давай с уважением к Арагацу.
Так что сообразно разумному поведению в горах мы решили тормознуть и не заниматься преодолением. И так обнаглели.
Наш лагерь на склоне Арагаца.
Вид со склона на высокогорное озеро Кари (высота Кари - 3200 м).
Новая для нас Армения - каменистая пустыня вокруг.
Арагац быстро выкатил нам свое приветствие. Кажется, мы его слегка разозлили - это, мол, кто сюда такой наглый прется, удивился он. Не понял, мол. Два придурка на джипе, ишь, чего удумали, совсем страх потеряли! Нннна тебе!
И Арагац выдал в качестве приветствия нам штормовой ветер и косой вертикально-горизонтальный ливень, который чуть позже перешел в легкий град, а потом опять стал ливнем.
- Чуйка сработала. Как хорошо, что мы не полезли дальше.
- Ну а я о чем и говорю!
В общем, с новой для себя горой решили не шутить. Нужно сначала освоиться, познакомиться, чтобы гора нас приняла. Не переть в лоб на наглости и выпендреже - пусть Арагац на нас посмотрит и решит, нравимся мы ему или нет. Арагац, мы хорошие! Не бушуй! Мы только на южную вершину сбегать с утра, и всё!
Под порывами ветра Кайрон стал для нас особо уютным домиком. Чай мы пили в уютном большом салоне. Снаружи лил дождь, а багажник опять запел под порывами ветра. Ей-богу, в мелодии багажника я насчитала 6 разных нот и несколько тональностей. И звучал он реально переливами.
02.08.2019.
Ереван - Гегард - Гарни - Вагаршапат - Кари, Арагац.
Утром в отеле нас ждал потрясающий завтрак в виде шведского стола. Отель я полюбила всей душой - шикарные номера, отличное кафе, прекрасные люди. Нам захотелось кофе - спросили, есть ли у них зерновой. Армяне и тут оказались на высоте - они принесли нам две турки на деревянных подставках, небольшие чашечки, отдельно - маленький кувшинчик с подогретым (!) молоком (не сливками!). Это был божественный кофе. Это один из самых вкусных кофе, который я пила, - без кислинки, без горечи, без противной крепости. Вкусный, ароматный.
- Может, да ну на фиг эти горы, дорогу, ночевки в машине, давай следующие трое суток оплатим и будем тут матрасить?
- Нельзя, нам надо быть сильными!
Нам пришлось приложить много усилий, чтобы не быть тряпками и все-таки отправиться дальше в дорогу.
На выезде из Еревана внимательно посмотрели, как там поживают задворки этого чудесного города. И опять капитальное отличие от Тбилиси, в котором на задворках были реальные трущобы. Здесь задворки и пригород выглядели очень прилично и не имели резкого контраста с остальным городом. Вполне приличные дома, приличные улицы, строения. Еще больше оценили и влюбились в Ереван.
читать дальшеМы взяли курс на Гегард, где расположился древний монастырь.
В Армении куда не приедешь, на какую трассу не выберешься - везде красота. Ощущение, что ровная местность тут встречается очень редко, здесь всегда вокруг горы.
В Гегарде начало было стандартным: по парковке бегал мужчина и всех парковал, говорил, как правильнее ставить машину, чтобы не мешать автобусам, воткнул нас под дерево; стоимость парковки - 200 драм, деньги отдаются после осмотра монастыря. Здесь толпа туристов, впрочем, насладиться людским древним творением они не помешали.
Гегард тоже поразил меня до глубины души. Он сильно отличался от предыдущих монастырей - и архитектурой, и тем, КАК он был создан.
Полное название монастыря - Гегардаванк. Создан он здесь был в 4 веке, однако в 9 веке его до основания разрушили арабские завоеватели, так что в дальнейшем здания были созданы фактически с нуля. Например, храм, вырезанный в скале, относится к 13 веку.
Что касаемо архитектуры - весь интерес состоит в том, что комплекс частично вырублен в камне. Это делает его невероятным творением.
Внутренние своды главного храма.
В основном храме стоит полумрак, освещение происходит только за счет света из окон и свечей. Это стандартная штука для армянских храмов. За счет такого освещения создаются ровно те оттенки, которые нужны, полумрак подчеркивает прелесть камня, из которого сделано здание. В храме сначала попадаешь в огромный зал, из него можно пройти прямо и попасть в помещение поменьше, а если пойти налево, то можно обнаружить еще несколько помещений. Храм поражает не только архитектурой, но и всеми этими ходами и переходами, "комнатами", из которых он состоит. Рассмотрел один зал, восхитился, прошел в следующий - восхитился еще больше. Полностью погружаешься в древние века, попадаешь в цепочку переходов, бродишь среди камней, которые столетия назад люди выложили в узоры, украшения и из которых создали стены. Уходить не хочется - хочется бродить, ходить. Каждый зал поражает больше предыдущего. Плюс - куча лестниц в небольшие помещения наверху (вероятно, молельные комнаты). Туда вовсю лазили дети.
Барельефы на стенах - как произведение искусства. Каждый барельеф уникален и подлежит долгому и вдумчивому рассмотрению. В данном случае - это родовой герб князей Прошян, в Гегарде находится их усыпальница.
Типичное явление для армянских храмов - купола заканчиваются отверстием, этаким концентратом солнечного света. Через него происходит освещение внутренних помещений. Да и смотрятся такие купола очень интересно - яркое пятно посреди суровых темных камней. Свет - на самом-самом верху.
Как правило, купол - это тоже произведение искусства.
Некоторые помещения главного храма полностью высечены в скале. Да-да, и это сделали в 13 веке без нынешних современных технологий.
Главный зал, здесь колонны сочетаются с куполами, купола - с окнами, окна - со стенами, да тут всё сочетается со всем, нет ни одного элемента, который выбивался бы из общего строя.
Рядом с главным храмом мы обнаружили другой вход - в храм, который вырублен в скале целиком. Вот опять, подумать только - вырублен. В скале. В камне!
Внутри оказался красивый просторный зал, там были туристы, и среди них была девушка-армянка, которая пела. Она брала ноты, пела несколько строк, замолкала, затем снова мелодично пропевала несколько фраз. Негромко. В зале оказалась потрясающая акустика, и голос девушки превращался в чудесную мелодию... Не знаю, как вернее описать это звучание. Это мелодия, которая идет от самой души, изнутри - и проникает туда же, в другую душу, внутрь других людей, находящихся в этом же зале. Голос превращается в чистую музыку, выводимые ноты становятся чистым звуком, сутью, истиной, природой звучания. Голос обволакивает колонны, стены, поднимается к потолку, опускается. Голос исходит не от одного человека, голос превращается в мелодию, которая звучит сразу везде, во всем зале, она окружает.
Когда девушка замолчала, я поймала ее взгляд.
- Это очень красиво, - улыбнулась я.
- Спасибо, - ответила она. И чуть позже вновь пропела несколько строк.
В Гегарде я поняла одну потрясающую вещь, которую сполна смогли реализовать люди при строительстве этого храма. Они сделали в совершенстве вещи, которые позволяют почувствовать здание с помощью всех органов чувств. Акустика - это аудиальное восприятие, и акустика здесь потрясающая, мелодия проникает в самую душу. Визуальное восприятие - это, скорее, свет, здесь поразительно сделан свет: окна и купол распределяют солнечное освещение таким образом, что зал постоянно освещен тем или иным образом и блики играют на определенных барельефах или колоннах или плитах на полу (и наверняка в разное время суток это освещение делает внутренние помещения разными). Обоняние - запах свечей. Кинестетика - воздух и температура, она сохраняется тут, как я понимаю, в более-менее постоянном состоянии.
Здесь чувствуется другая эпоха. Здесь чувствуется другой век. Здесь чувствуется то, что мы потеряли, что человечество забыло под наплывом научно-технического прогресса, под безудержным потоком информации, к которой, вероятно, никто не был готов... Такие места нужно сохранять и беречь - для того, чтобы мы могли вспомнить. Пусть сейчас это происходит на уровне чувств - когда-нибудь мы вспомним на уровне разума.
На древних колоннах - древние письмена.
Проход в скальную церковь.
От Гегарда вернулись в Гарни. Я осознала отличие в автомобильном движении между Ереваном и маленькими армянскими городками - может показаться, что в маленьких городках ездить сложнее, чем в столице, потому что все как-то толпятся, всех много, куча запаркованных машин, все плавно мечутся вправо и влево, кто-то выезжает, кто-то заезжает. На самом деле, отличий нет. Просто в Ереване улицы шире и поэтому создается впечатление спокойствия. А в маленьких городках все водят так же, но улицы очень узкие, машин много, в том числе припаркованных, поэтому создается ощущение толкучки. Но за что армянам спасибо - вот не пользуются они поворотниками, ну да, но абсолютно каждый их маневр знаешь заранее. У них крайне очевидное поведение на дороге. Настолько очевидное, что поворотники как-то и не требуются.
В Гарни мы хотели посетить языческий храм 1 (!) века. Нашли к нему подъезд. Здесь народу было совсем много, поэтому оставили Кайрона подальше. Это оказалась первая достопримечательность, вход к которой был платный - 1500 драм с человека.
Касательно платы за вход к достопримечательностям - здесь осознала очередную особенность армян. Гарни в нашем маршруте - единственное место, где за вход брали плату. Все остальные монастыри, храмы, водопады и т.д. - везде посещение было бесплатным. Но при этом рядом с каждой достопримечательностью - куча палаточек, армяне всячески зазывают посмотреть и купить их товар. Однако отгородить достопримечательность шлагбаумом и собирать за просмотр плату им в голову не приходит. Наверное, они предпочитают получать деньги за товары, а не услуги, не за информацию. Услуга для них - это услуга, информация - бесплатна, а вот товар - это то, что можно продать за деньги. Даже женщина на кладбище в Норатусе - ведь она не взяла денег за экскурсию как таковую (то есть за услугу), нет, она взяла денег именно за свой товар. Видимо, это особенность армян.
Посетили храм. Красивый, ничего не скажешь, да и хвала реставраторам - восстановили здание, которое помнит эпоху до принятия Арменией христианства. Храм в Гарни, на самом деле, был разрушен землетрясением в 17 веке, но примерно в 1960-х годах его восстановили, причем по большей части - из его же родного материала. Камни, из которых раньше был сложен храм, валялись в хаосе вокруг, а от самого храма был только фундамент. Реставраторы любовно собрали все камни и возвели храм по-новой. Я подумала, что восстановление и сохранение таких храмов - это, в первую очередь, очень большое уважение к истории. И как же здорово, что здесь его воссоздали... Причем реставраторы сделали специальный ход - не стали как-то прятать восстановление, а, наоборот, подчеркнули элементы старого камня и нового.
Подумать только - 2000 лет. Две. Тысячи. Лет. Это ли не чудо? Да и большая редкость - найти именно языческий храм.
Панорамы вокруг Гарни.
Там же, возле Гарни, встретили двух иранок. Одна встреча, которая заставила меня позже в течение нескольких часов изучать историю Исламской революции в Иране в 1980-м году и разные взгляды на нее. Те иранки оказались очень красивыми девушками, на головах у них были яркие венки из одуванчиков, одеты они были в короткие шорты. Обратились к Вите - мол, а можно нас сфотографировать? Я-то представляла Иран совсем иначе, а оно вот как. Не буду высказывать свое оценочное мнение по поводу иранских событий 40-летней давности, но совершенно четко осознала я то, что Иран - крайне интересная страна для путешествия, и как бы меня не смущали нюансы, противные моим принципам, туда нужно ехать...
От Гарни доехали до городка Абовян, там нашли заправку CPS из списка с сайта, залились. Расход упал где-то до 9,7 литров.
Образец здешнего бензина представлен всем на обозрение. Ну прямо - вах, какой бензин, сам бы выпил!
От Абовяна взяли курс на озеро Кари, что у подножия самой высокой горы Армении - Арагац. В каком-то из армянских городков встретила очередной автомобиль (не первый раз), который ехал нам навстречу. По нашей обочине. Или даже по нашей правой полосе. На чем я себя поймала - я не удивилась. Я просто чуть-чуть подвинулась левее, ближе к встречке, чтобы мы спокойно разъехались. Эмоций это у меня не вызвало никаких - ну едет и едет, пусть себе едет. В этом и состоит основная суть армянского вождения - пусть себе едет. В России это бы вызвало осуждение, принципиальность, непонимание, возмущение. В Армении - да пусть едет. Я подвинусь. Не мешает же. Полное отсутствие эмоций.
Пока мы летели к Кари, мы обсуждали, во сколько мы туда приедем и что будем делать. Получалось, что приедем мы довольно рано. Витя изучал навигацию, прикидывал время и составлял план.
- А это что за точку ты тут отмечала? Вагаршапат?
- А? О! Вагаршапат! Блин, я забыла про него! Мы же хотели туда сгонять, если времени будет достаточно!
- И теперь летим мимо. Сейчас перепроложу маршрут. А что там?
- В бумажке написано.
- М, я понял. Ладно, Османд говорит, что в центре города концентрация достопримечательностей. Поехали туда.
- Поехали.
И мы резко поменяли маршрут и поехали не на Кари, а в Вагаршапат.
Кстати говоря, внимание мы вызывали у армян повышенное. Большая часть людей провожала нас заинтересованными взглядами, очень многие с интересом разглядывали. Мы и вправду смотрелись очень необычно среди остальных, выделялись - и машина нетипичная (я не увидела в Армении ни одного СсангЙонга, ни одного! Ни то что Кайрона - ни единой другой модели СсангЙонга!), и в наклейках, да и девушка за рулем - нетипичное явление для Армении. Кстати, я не очень понимаю, почему в Армении так мало женщин за рулем. Я видела только одну в Ереване и двух - в Гюмри. Как я понимаю, им это не запрещено какими-то принципами или традициями (как в Дагестане, где это не принято), такое ощущение, что женщины просто сами этого не хотят. Может быть, всё-таки какие-то традиции и привычки...
В Вагаршапате я нашла местечко для парковки Кайрона в тени дерева. Температура на улице опять перевалила за +30 градусов. Греемся, греемся. В первый момент я опять окосела от жары, но потом вспомнила, что в Москве сейчас +10 или +15 и постоянный дождь и мне резко стало легче. Надо прогреваться.
В Вагаршапате мы вышли к концентрации достопримечательностей и внезапно поняли, что очутились на территории монастыря.
Это знаменитый Эчмиадзин - колыбель армянского христианства. Город в городе. Когда оказываешься на его территории, сначала не осознаешь, что очутился в монастыре. Атмосфера вообще не похожа на монастырь. Скорее, попадаешь в древний город, где, опять же, можно любоваться каждым зданием отдельно и сочетанием всех зданий друг с другом.
Крайне необычное строение в виде вытянутого ввысь барабана. Внутри смотрится так же нестандартно. По всей видимости - что-то вроде органного зала. Сложно представить, какая там невероятная акустика!
Что понравилось - здесь нет нагромождения, чтобы больше-больше элементов, больше яркости, красок, аляповатости, больше всякого разного повесить на стенах, куполах, зданиях, каждом пятачке. Нет - архитектура очень выверенная. Элементов много, но они не нагромождены, они повторяются и этим создают общую картину. Всё в едином стиле. Ничего не выкрашено в кричащие цвета. Красота достигается за счет форм, линий, расположения зданий, ракурсов. Очень круто выглядит повторение элементов - это создает перспективу.
Территория Эчмиадзина огромна, гулять можно бесконечно долго. Прошел по одним улочкам - за ними открылись следующие. За площадью - следующая площадь. За зданиями - новые здания. При этом очень много зелени и клумб, растут яркие цветы. Получается, что именно цветы и их краски добавляют в архитектуру свою изюминку и раскрашивают местную строгость камня.
Здесь же находится и огромный собор (Эчмиадзинский), но в данный момент он на реконструкции, внутрь не попасть. Здесь же - искусные хачкары (без них никуда!). Есть старое кладбище, от которого можно дойти к церкви Гаяне. Очень много гуляющих людей, сидящих на лавочках, неспешно бродящих вдоль стен или зданий - нет тут атмосферы монастыря, больше похоже на древнейший городской парк и место, куда всегда можно прийти и где всем рады. Здесь же находится резиденция армянского патриарха.
Время убежало к 15 часам дня, и мы отправились на поиск кафешки. Нашли. Первое кафе, название которого я запомнила, потому что в названии была аббревиатура 4х4. Мы потом спросили, почему, женщина сбивчиво объяснила, что дело во времени их работы, они как-то так хитро работают, что то ли с 10 и до 12, в общем, там был сложный математический расчет. Почему 12, я не поняла, но главное мы уловили - дело не в полном приводе.
В этой кафешке не сработало и правило одного блюда.
- Скажите, а какой у вас размер порции?
- Нууу... - женщина задумалась. - Ну такое. И не большое, и не маленькое. Средняя.
Средняя, ну конечно! Ага! Средняя! Витя на это попался и еще себе две штуки хинкали заказал, а я сразу сказала, что нет, сам потом будешь есть, мне хашмалы хватит!
Вот заказал Витя жаркое - ему такую лоханку принесли, что мы поняли - этой лоханкой мы могли наестся вдвоем! А каждый хинкали был размером с мужской кулак.
А потом мне принесли хашмалу из баранины. И дальше во мне боролись два жутких чувства - с одной стороны, баранина оказалась потрясающей, просто ААААА, просто восторг, просто... ну просто... ну это сравнимо только с Монголией, а монгольские мясные блюда - для меня самые вкусные в мире. Ну что говорить, если жир на кусках баранины таял во рту. Это не метафора. Он реально таял.
С другой стороны, мне хватило трети порции, чтобы наесться. В итоге, у меня случилось очень сложное психологическое противоречие, когда хочется, но не можется! Я смотрела на кусочки мяса, которые не могла доесть, и мне было больно - как, КАК ИХ МОЖНО ОСТАВИТЬ НА ТАРЕЛКЕ?! Да черт возьми, почему человек - не верблюд?
Ну, про лаваш не говорю, его приносят ко всем блюдам и в огромных количествах. И лаваш у каждого повара - свой на вкус. И везде - вкусный. Я обожаю лаваш, но после Армении, кажется, я буду обожать его еще больше.
Из кафе мы выкатились и покатились к Кайрону. На улице жарило. От жары, кстати, я опять окосела.
- Ничего, мы приедем на Кари и будет легче.
- Угу. Там будет снег.
От Вагаршапата мы полетели прямиком на Кари.
Чем дальше мы уносились к озеру, тем более уютными, спокойными, размеренными становились армянские городки, села, деревни. Узкие улочки, милые домики. Армения - очень однородна, в отличие от Грузии (я имею ввиду, от того кусочка транзитной Грузии, которую я увидела). Куда ни приедешь - везде будут люди, которые живут, что-то делают, такие трудолюбивые и очень деятельные, нет резкого контраста между крупным городом и небольшим селом. Если есть классная архитектура в Ереване - подобная мини-архитектура будет и в маленьких городках. Если более-менее чисто в Ереване - так же будет и в маленьких городках. Трафик становился всё меньше. А дорожка - всё симпатичнее. И холодало. Очень резко холодало.
По мере набора высоты температура резко падала, к моменту приезда на озеро она была в районе +9 градусов.
Дорога в какой-то момент стала идти постоянно вверх, мы бодро набирали высоту. И с каждого поворота серпантина мы видели Армению с новой стороны. Арагац (4090 м) - самая высокая гора Армении. И поднимаешься ты к этой горе на очень большую высоту. И именно отсюда ты видишь Армению - как на ладони.
Всю Армению. Как будто мы ездили внизу, смотрели, любовались, хватали элементы, складывали кусочки мозаики, познавали, понимали, изучали. Элементы складывались в картину. Паззл разрастался и постепенно давал возможность увидеть суть целиком. Мы собирали Армению по кусочкам. И вот - мы поехали к самой высокой горе этой страны. И тут мозаика наконец-то сложилась. И мы увидели Армению - всю, целиком. Глазами - в этой панораме, в этом масштабе, в этом огромном, просторном пейзаже, который нам открылся с высоты. Душой - мы увидели и поняли Армению такой, какой она стала для нас.
Открытой и трудолюбивой. Немного хитрой. Приветливой. Невероятно красивой. Где размеренно и спокойно. Это маленькая Монголия - за некоторыми отличиями...
Дорожка постепенно сузилась до одной-единственной полосы в обе стороны. Но трафик был такой, что это не мешало. А с редкими автомобилями, которые проезжали навстречу, мы легко разъезжались - вокруг были шикарные панорамные виды, но не было резких отвесных обрывов, поэтому легко можно было подвинуться на плоскую обочину.
Пейзажи постепенно менялись, становились суровыми, высокогорными. Холодало. Падали капли дождя. Пейзаж становился всё более каменистым...
Асфальтовая дорога привела нас прямиком на озеро, на высоту 3 километра. Я попыталась вспомнить и сходу как-то не смогла вспомнить, где я еще встречала АСФАЛЬТ на такой высоте. Ну армяне, ну молодцы! В такой край мира проложить асфальт!
Тоже особенность Армении - да, асфальт не везде хороший. Но, в целом, везде можно держать скорость до 80 км/ч легко, и на хреновом асфальте. И да, пусть он не везде идеальный, но они проложили его везде, ко всем основным красотам и достопримечательностям, посчитав, что лучше такой, чем никакого.
На Кари оказался целый комплекс - кафе, гостиница.
Мы решили забраться чуть выше, ближе к Арагацу, дорожку мы просмотрели по Османду. Я включила полный привод и мы пошли... Преодолели крутой каменистый подъем возле кафешки и ушли куда-то к Арагацу, на простор огромного каменистого плато, которое раскинулось у подножия горы.
Как бы сказать, какой была дорога. Ну, она не совсем была. Она как бы была, но ее как бы не было. Вообще, по таким дорогам в одну машину не прутся. Но мы поперлись. Монголия нас, однако, не отпускает.
Как всегда, мысленно я воздала благодарности, во-первых, мастеру, сделавшему моему Кайрону лифт подвески, во-вторых, другому чудесному мастеру, который залил в моего Кайрона прошивку двигателя. Я удивлена, что я проехала по таким каменюкам и ни разу не цепанула ни одной защитой днища.
Кайрон полз вперед по этой жести на пониженной передаче и в ус не дул. Обалдеть. Давненько я его такими условиями не испытывала!
Вот это реальная Монголия - никого, попистые дороги, местами их отсутствие, вокруг - только стада овец да каменистая пустыня. И горы, горы!
На высоте около 3300-3400 я осознала, что мы слишком увлеклись и сейчас доедем случайно до вершины. Но вообще-то с горами так себя вести нельзя. Горы это слишком хорошо чувствуют.
- Когда на ночевку? - спросила я.
- Да поехали дальше, - ответил Витя. Дорога и вправду бежала вперед, и хуже не становилась - по ходу, мы и на Кайроне в одну машину вполне можем заехать в кратер.
- Меня другое волнует, ну да, мы проедем, Кайрон молодец. Но высота почти 3400. Ну доедем мы до вершины - и? Ночевать под 4 километра?
- Нуууу...
- Я не сторонник ночевок на большой высоте без адекватной акклиматизации. Мы, конечно, на Эльбрусе были, все дела, но 3 километра - это всё же 3 километра. Ну и мы, конечно, носились сейчас по Армении там, где 2 километра, но горы есть горы.
- Хорошо. Здесь встаем?
- Да. Горняшка - она такая. Давай с уважением к Арагацу.
Так что сообразно разумному поведению в горах мы решили тормознуть и не заниматься преодолением. И так обнаглели.
Наш лагерь на склоне Арагаца.
Вид со склона на высокогорное озеро Кари (высота Кари - 3200 м).
Новая для нас Армения - каменистая пустыня вокруг.
Арагац быстро выкатил нам свое приветствие. Кажется, мы его слегка разозлили - это, мол, кто сюда такой наглый прется, удивился он. Не понял, мол. Два придурка на джипе, ишь, чего удумали, совсем страх потеряли! Нннна тебе!
И Арагац выдал в качестве приветствия нам штормовой ветер и косой вертикально-горизонтальный ливень, который чуть позже перешел в легкий град, а потом опять стал ливнем.
- Чуйка сработала. Как хорошо, что мы не полезли дальше.
- Ну а я о чем и говорю!
В общем, с новой для себя горой решили не шутить. Нужно сначала освоиться, познакомиться, чтобы гора нас приняла. Не переть в лоб на наглости и выпендреже - пусть Арагац на нас посмотрит и решит, нравимся мы ему или нет. Арагац, мы хорошие! Не бушуй! Мы только на южную вершину сбегать с утра, и всё!
Под порывами ветра Кайрон стал для нас особо уютным домиком. Чай мы пили в уютном большом салоне. Снаружи лил дождь, а багажник опять запел под порывами ветра. Ей-богу, в мелодии багажника я насчитала 6 разных нот и несколько тональностей. И звучал он реально переливами.
@темы: дороги и направления, Армения, УАЗ дубль 3: made in Korea, горы