Маньпупунёр. Плато и люди. Дни 5-8: плато Маньпупунёр. И обратный путь.

[Светоч]

День 5.
Кордон Вологодская Грань – плато Маньпупунёр – кордон Вологодская Грань.

Тот самый день, когда претворилась в реальность цель, бывшая желанием.
Ночь была тяжелая. Спать легли поздно, я еле-еле уснула, ночью было очень душно, потому что после впечатлений от нахождения в комарином аду мы не стали открывать окно, а двое наших участников группы презентовали музыкальный концерт. В 4 утра все подорвались, потому что у одного из Алексеев сработал будильник, который должен был зазвонить в шесть, но перевелся на время Ханты-Мансийска. Я выругалась про себя (остальные, вероятно, тоже) и снова попыталась уснуть, но всё равно было душно и жарко, хотя окно открыли. Подъем должен был быть в 6:30, но к 6 утра все встали. Я ужасно не выспалась и хотела кого-нибудь агрессивно съесть, например, случайно залетевшего в домик комара, но комары внезапно попрятались. Чуют, гады.
Позавтракали, собрались и в 7:40 вышли в сторону плато Маньпупунёр. План был таков: 10 километров (около трех часов) до плато, часа три там, те же 10 километров обратно. Суммарно в этот день с учетом прогулки по плато мы прошли примерно 23 километра. Сегодня нас сопровождали двое человек: наша гид Саша и инструктор заповедника (по пути туда – один, на обратном пути – другой).
Прошлись по открытой местности.




Потом опять начался лес. С выбором направления поездки я, видимо, опять немного ошиблась (как прошлым летом в Лаго-Наки): хотела в горы, а приехала в лес. Кажется, Северный Урал – это тоже не совсем «моя» местность =)
Сначала был спуск от Вологодской грани в низину, затем – долгий путь по лесу. В лесу на нас опять набросился рой комаров. Если в первый день тура с насекомыми всё было очень и очень неплохо, то теперь я познала всю «радость» уральских историй, которые читала.
Лес, в целом, был обычным лесом. Нас много раз предупреждали, что в лесу будет грязно и мокро и необходимо иметь с собой сапоги, ничего такого я не увидела. Ну была грязька, но совсем чуть-чуть, я-то привыкла к вещам вроде Аццкой Грязевой Стены Подъема на Лаго-Наки и Какой-Нибудь Попы, Где Мы Засадили УАЗ. Так что нормально, я обошлась своими горными треккинговыми ботинками (собственно, в этот поход я и брала только треккинги и шлепки для лагеря и поезда). Может быть, просто повезло с погодой и грязь засохла, но чтобы повторить Аццкую Грязевую Стену Лаго-Наки, здесь должны были лить проливные дожди несколько дней (вероятно, так и бывает, и здесь есть своя Аццкая Грязевая Стена На Плато).
Сначала дошли до оборудованной стоянки, там отдохнули. Перекусили сами, комары перекусили нами.




Дошли до Печоры, через которую перекинут мостик – это середина пути, до плато отсюда остается 5 километров.


Позже перешли еще два ручья (Золотой и Олений). В какой-то момент в лесу начался обалденный настил, построенный силами волонтеров заповедника. Его главная задача – спасти природу от вмешательства человека-топтателя, но как же удобно по нему ходить!




За 2 километра до плато настил закончился, начался небольшой подъем, мы наконец-то выползли из леса на гребень горы, откуда открылись симпатичные пейзажи. Вот такой Урал мне нравится: горы вдали и тундра вокруг.


Ближе к 11 часам дошли до кордона возле Маньпупунёра, где нас встретила экскурсовод Ольга.


На плато всё серьезно: ходить самому нельзя, только строго с экскурсоводом; ходить строго по тропинке в группе. Кордон находится не прямо на плато, и от него нужно пройти еще метров 700 до столбов. Кордон относительно плато расположен классно: от домика останцы не видно, и когда идешь по дорожке, они постепенно вырастают из-за гребня.




На тропинке есть две смотровых площадки: сначала перед первым столбом, Шаманом (официальное название, остальные столбы названий не имеют), затем в конце плато, возле остальной группы столбов. Шамана можно потрогать.


Следующие 1,5 часа гуляли по тропинке: фотографировались сами, фотографировали столбы, трогали Шамана, смотрели вперед и назад.


Группа останцев в стороне от Маньпупунёра. Экскурсовод сказала, что останцев в округе раскидано много, самых разных, просто столбы Маньпупунёра – самые впечатляющие.


Говорят, столбы красиво смотрятся на закате. Солнце – шикарный художник, один из самых лучших.


Галочка «я был на Маньпупунёре».


Экскурсовод рассказала пару легенд, связанных со столбами. Легенды красивые, но геологию я люблю больше.


Шаман вблизи. Камень, мох и кусочки кварца.




Останец, который мне понравился больше всех. Гибкий, изящный.


Для сравнения – человек. Останцы довольно высокие, до 40 метров, но не колоссально огромные.


Наверное, тут раздолье для профессиональных фотографов. Даже не взирая на то, что нельзя сходить с тропы.


Во времени нахождения на плато нас никто не ограничивал. Кроме нас, других групп не было. Ольга сказала, что сегодня наша группа – единственная. Завтра групп будет четыре, а на выходных прилетит вертолет, на нем целая толпа.


Прошел небольшой дождь. В этот день тучи гуляли вокруг нас, окружали со всех сторон, но ливень не пролился. Легкий дождик, наоборот, освежил, стало легче после нескольких дней постоянной жары и духоты.






Ну, что же, галочка поставлена. Вернулись ли я на Маньпупунёр? Вряд ли.
Я допустила две непоправимые ошибки: 6 лет назад съездила в Монголию, а в мае этого года – в Казахстан в Босжиру. Это были настолько мощные, непередаваемые чувства, что теперь меня не впечатляет так сильно красота Маньпупунёра. Да, Маньпупунёр красив, ничего не скажешь. Он по-своему восхищает: экскурсовод рассказала, что Уральские горы образовались около 400 миллионов лет назад, а 250 миллионов лет назад начали разрушаться. Столбы – это итог разрушения мягких пород. Столбы имеют кварцевый «скелет», за счет чего они и приняли свои причудливые формы, но процесс разрушения продолжается. Кто знает, что будет еще сто миллионов лет спустя.
На плато можно делать очень классные фотокадры. Мне очень понравилась дальняя группа останцев: стоишь среди них, как в каком-то зале огромного здания, где небо – это потолок, а столбы – колонны. Особенно мне понравился самый тонкий, изящный столб.
Я рада, что посетила это место. Здесь своя красота.
Но это – лишь слабый отголосок того, что было пережито сначала в Монголии, а потом в Босжире. И это – очень большая проблема. Какие же теперь места искать, как далеко теперь нужно забраться, чтобы снова поймать монгольско-казахстанское чувство, если даже Маньпупунёр не приближен к нему?
С плато пошли в сторону кордона. Когда останцы почти скрылись из виду, я обернулась – и пошла к ним обратно. Из-за облаков вышло солнце и подсветило столбы, полностью изменив пейзаж. Маньпупунёр всегда разный: в дождь, в облачность, под солнцем, на закате. Тропинка одна, но пейзажи можно увидеть совершенно разные.






На кордоне пообедали. Ольга принесла две коробки с сувенирами. Попили чай и отправились обратно на Вологодскую Грань.
Обратный путь пролетел стремительно, хотя по времени занял столько же. В лесу меня опять пытались сожрать комары, и я опять задумалась по поводу моих проблем во взаимоотношениях со смешанным лесом.
- Я забыла самое главное, – сообщила я Алексею на привале возле ручья. – Я не спросила про кружки.
- Возвращаемся.
Егор, узнав про возможное наличие сувенирных кружек на Маньпупунёре, был готов сбегать с нами в обратную сторону. Но прежде чем совершить непоправимое, мы пристали к инспектору:
- А там были кружки?
- Вероятно.
- Такие а-ля советские эмалированные?
- Очень вероятно.
- А сколько они стоят?
- Ну, тысячу с чем-то.
Эта информация нас спасла, и мы не побежали обратно на плато, решив, что магия сувениров магией сувениров, а тысяча рублей милее в непростой финансовой ситуации.
В Печоре набрали воды для лагеря – меньше, чем вчера, но на Вологодской Грани вода никогда не бывает лишней. На Вологодскую Грань вернулись к 17 часам.
За это время мы очень сдружились с Сашей, она оказалась замечательным и интересным собеседником. Больше узнала про тамошнюю систему работы: что Сашу, что Ольгу забросили туда на 3-4 недели. Фактически это вахта в довольно суровых условиях и почти полном отрыве от цивилизации. От технологий и техники больших городов есть только мелкие осколки (плохой и редкий спутниковый интернет, баня на кордоне возле плато, матрас на кровати, возможность ночевать под крышей, а не в палатке). Зарплаты маленькие, поэтому едут туда, видимо, не ради денег, а ради перезагрузки, ради чувств и на собственном энтузиазме. Пожалуй, да, это прекрасное место именно для того, чтобы перезагрузиться и пошатать собственную систему ценностей.
Группой мы решили, что этой ночью нужно сделать всё возможное для того, чтобы выспаться. Раскладушки мы сдвинули в угол, поставив друг на друга (они жутко скрипели и были неудобными). Мягкие матрасы разложили на полу. Стало не просто удобнее – стало невероятно комфортно. Окно оставили открытым, не взирая на полчища комаров, летящих строго в одном направлении мимо окна (и редко залетающих внутрь).
- Куда это они?
- Мигрируют. С Печоры на Печору.
Задумка удалась: мы выспались. Ночью в комнату залетело несколько комаров, но всех спасла Света, принеся спиральку-вонючку. А Алексей спас нас от своего будильника, отключив его.

День 6.
Вологодская Грань – кордон Шежим.

Сегодня мы пошли домой.
Утром Саша накормила нас блинами. В таких походах начинаешь ценить простые бытовые мелочи, которые здесь приносят намного больше радости и неожиданно делают счастливым. Ну блины и блины, казалось бы, дома взял да приготовил. Но здесь, на далеком кордоне с ближайшим ручьем в двух километрах, среди дикой природы, без электричества, приготовленные на газовой плитке, они вкуснее и приносят намного больше удовольствия.
Обратная дорога принесла меньше эмоций, потому что была знакомой. Тропа была легкой и шла, как правило, на спуск.
До свидания, Вологодская Грань.


Нравится мне делать такие фотографии, чтобы попробовать передать масштаб расстояний. Домики на ближнем гребне – это Вологодская Грань. На дальнем гребне, на склоне правого возвышения – говорят, это один из столбов Маньпупунёра.


Что касаемо физического самочувствия, то я кайфовала. В целом, маршрут можно пройти и неподготовленным, но будет тяжело. Если подготовка есть – отлично, получится приятная прогулка. Когда я в день приезда в Ухту ходила до кафе, я умудрилась натереть себе небольшие мозоли, поэтому сразу стала их заклеивать, в первый переход от лодки до Вологодской Грани они меня немного беспокоили, но потом я про них забыла (но заклеивала всё равно, на всякий случай). В день похода на Маньпупунёр мне тяжеловато дались последние 2-3 километра до Вологодской Грани – видимо, сказался недосып. Зато сегодня я наконец-то полностью втянулась и пришла в форму и носилась, как угорелая, не замечая веса рюкзака. Будь впереди еще несколько дней пеших переходов – они пришлись бы в тему.
Но нужно здраво оценивать свои силы. Суммарно (мы позже считали) за эти три дня мы прошли пешком примерно 57 километров. Да, рюкзаки были не самыми тяжелыми (потому что нет пенок, палаток, котелков и тому подобного), но всё равно неплохой километраж.
Обратно идти легче – морально стремишься домой.
Дошли до бочки – это место привала. Здесь мы останавливались и по пути туда.


Здесь попили чай, поели припасенных Сашей вкусностей.
Дождевые облака опять гуляли вокруг, поливая то один далекий склон, то другой. На нас дождик покапал совсем чуть-чуть.
От места привала стали спускаться ниже, к лесу. Там явно шли более серьезные дожди: дорогу сильно размыло, грязи стало намного больше. Нашли нужный вход в лес. Дошли до полянки и стали ждать Алексея, который должен был поменяться с Сашей очередной группой.
Ждали совсем недолго, минут десять.
- Я что-то слышала, наверное, группа идет.
- Не было ничего.
- У кого-нибудь есть свисток?
- Держи.
- Вот, видите, отвечают! Я же говорила, нужно посвистеть!
Группа во главе с Алексеем и вправду появилась очень скоро. Гиды обменялись плененными Маньпупунёром. Сказали «до свидания» Саше и поблагодарили ее за все, особенно за блины.
Саша ушла на Вологодскую Грань с новой группой, а мы пошли вниз к реке с Алексеем. Километра за два до реки у нас случилось «я знаю короткую дорогу». На самом деле, Алексей после некоторых раздумий всё-таки решил проложить новую тропу вместо нынешней – вернее, изменить остававшиеся два километра до реки так, чтобы выход к воде был, во-первых, более пологим, во-вторых, осуществлялся ниже по течению (чтобы лодке не приходилось ходить по экстремальному мелководью в случае сухой погоды).
- Это старая тропа, сейчас она заросла, но постепенно сделаем новую. Одна группа пройдет, другая. Через 2 года здесь будет отличная натоптанная тропа. А нынешняя зарастет. Кстати, видите, трава примята? Это медведь прошел.
- А как определили, что именно медведь?
- Так видно же.
Я бы не отличила по примятой траве, кто это был, человек, медведь, лось или росомаха, но Алексей этих троп и следов навидался.
Оставшиеся два километра до реки Алексей тропил, а мы лезли через поваленные бревна, ныряли в траву, спотыкались, врезались в ветки и, конечно, были пожираемы комарами, куда без них. Комары как накинулись на нас пару дней назад возле истока Печоры, так и не отпускали. Их не было только в домике Вологодской Грани после зажжения спирали-вонючки и на Маньпупунёре. Всё остальное время они оставались с нами.
Мы вышли к реке, где нас ждал аэроглиссер. За пару дней опять многое изменилось: легкая лодка сломалась, Алексей оставил ее возле одного из инспекторских домиков, раскиданных по берегу реки, планировал залатать дно чуть позже. А пока что ходил на тяжелой лодке. Загрузились в аэроглиссер и помчались в сторону Шежима. Погода испортилась, иногда капал дождик, похолодало и было облачно. Алексей даже печку на лодке включил, передним пассажирам можно было немного согреться, если придвинуться вплотную к дефлекторам.
Обратный путь на лодке до Шежима показался быстрым.




А на Шежиме нас ждала Анастасия, растопившая баню. Пожалуй, это было одно из самых больших удовольствий поездки: после трех дней пеших переходов смыть с себя слой репеллентов, соли и солнцезащитного крема. Восторг от бытовых радостей.
Правда, после помывки комары как будто стали бросаться еще агрессивнее, чем до этого. Видимо, отсутствие слоя репеллента уловили.
Когда мы вернулись после бани в домик, нас ждал прохладный клюквенный морс, который Анастасия заботливо разлила по кружкам.
Вечером к нам в домик заглянул гид Алексей, мы чего-то зацепились языками и опять долго болтали по теме лодок и «скока жрёт, скока прёт», заодно вспоминая веселые истории поломок. Оксана у нас спросила, на каком языке мы разговариваем. На техническом =)
После бани стало настолько хорошо, что можно было разворачиваться и идти обратно на Маньпупунёр, а не домой. Но кто бы нас туда второй раз пустил.

Дни 7-8.
Кордон Шежим-Печорский – Усть-Унья – Комсомольск-на-Печоре – Ухта.

Утром – погрузка в аэроглиссер. И вниз по Печоре – в Усть-Унью. Мы всё это видели несколько дней назад, но симпатичности пейзажей это не отменяет. Река, зеленый лес, иногда – песчаные отмели и скальные обрывы.


Сделали пару остановок. На кордоне Полой – попить чай. Гид Алексей всё настраивал винт на остановках, а мы ему в этом помогали (надеюсь, что не мешали). Мы так сроднились с лодкой, что уже сами разматывали компрессор и подкачивали спускающий баллон.
Комаров сдувало.
В Усть-Унью прибыли к часу дня, там ждала следующая группа и Юрий, водитель Соболя. Помогли Алексею выгрузить канистры, опять подкачали баллон. Кажется, некоторые из нашей группы реально сроднились с этой лодкой =) Ну я так точно.
Дальше мы расстались, и это было очень теплое и приятное расставание. За пару дней мы как будто стали близкими людьми.
Дальше нас подхватил Юрий, и мы погнали в Комсомольск-на-Печоре. По дороге встретили следы росомахи и радостно побежали их смотреть.


Я не отличу следы медведя от следов росомахи, но знающие люди сказали, что это шла росомаха, причем недавно – по пути в Усть-Унью, по словам Юры, следов не было.
В Комсомольск-на-Печоре прибыли к 16 часам. Там стояли автомобили участников. Здесь было второе теплое расставание. Алексей из Ухты забрал меня с собой, чтобы, собственно, докинуть до Ухты.
Между Комсомольском-на-Печоре и Троицко-Печорском у нас спустило в ноль заднее колесо и порвало покрышку. За нами ехали Ринат и Света, мы тормознули на обочине, они тоже. К тому моменту мы были уже полностью слаженной группой и действовали сообща: Алексей ловко поменял колесо на запасное, я хранила колпачок от ниппеля, чтобы не потерялся, и пыталась аккуратнее разложить инструмент, Света вооружилась репеллентом и всех нас побрызгала, Ринат достал компрессор, чтобы подкачать запаску. Вокруг нас вился огромный рой мошкары. Тут-то я и поняла, как нам повезло с комарами. В том плане, что у нас на маршруте были комары, а не мошка. Когда мы тронулись дальше в дорогу, из салона через открытые окна выгоняли мелких насекомых еще долго.
В Троицко-Печорске заехали в магазин: здесь уже настоящая цивилизация, есть «Пятерочка» и мобильная связь. Было непривычно и так не хотелось включать интернет на телефоне – это же сейчас в наш классный, уютный мир ворвется суета и проблемы больших городов, работы и бытовухи! А там, на маршруте, мы жили настоящим моментом: натаскать воды, помочь приготовить еду, пройти километр за километром, помочь с заменой лопасти. И эта жизнь была настоящая, не приторная, не стерильная. Ежедневная жизнь, где каждый становится маленьким героем.
От Троицка долетели до Ухты. Всю дорогу безостановочно болтали.
В Ухте Алексей отвез меня в гостиницу, номер забронировала в гостинице Оптималь, где останавливалась три года назад. Короткий ночной сон. Утром к 6 утра притопала на вокзал, до которого от гостиницы было три километра (прогулялась перед сутками беспощадного лежания). Пока не подъехал поезд, бросила прощальный взгляд на возвышающуюся голову Ленина и надпись – «Ухта».
Сутки дороги поездом – и утром я в Москве.

Заключение.

Эта поездка оказалась не про плато со столбами выветривания. Плато Маньпупунёр меня не впечатлило и не зацепило. Это место красивое, там стоит побывать: тянутся вверх древние великаны, показывая застывший во времени геологический процесс. Вероятно, лет 6-7 назад они произвели бы на меня большее впечатление. Но я видела места, которые выворачивали душу наизнанку, заставляли переживать невероятные чувства. Есть места, с которыми будто устанавливается особенная чувственная связь. С Маньпупунёром – ничего. Игнорирование. Плато и я остались друг к другу полностью равнодушными. Это не «мое» место. Это не хорошо и не плохо, просто мы не совпали по чувствам. Для меня Маньпупунёр – возможность поставить галочку, что я была там. Я не хочу больше туда возвращаться.
Но эта поездка – про людей. Главной ценностью мини-похода оказались люди. И именно они создали атмосферу и дали чувства, благодаря которым я теперь могу сказать: да, мне очень понравилось, я хотела бы этот маршрут повторить. Замени конечную точку путешествия, Маньпупунёр, на другие скалы или горы, и ничего бы не изменилось. Восторг этой поездки пришел от людей.
Алексей, главный вдохновитель и создатель маршрута, душевный и добрый человек, с которым мы обсуждали нюансы управления и технического устройства лодки, который с утра до ночи занят делом, но всегда готов ответить на вопросы, рассказать, поделиться информацией. Возможно ли за пару дней проникнуться искренней, глубочайшей симпатией к человеку и при расставании обниматься крепко-крепко? Оказывается, возможно. И дело не во времени, а в количестве эмоций и событий, пережитых за эти пару дней. Оказывается, время не играет никакой роли. Время не измеряется часами или днями, время измеряется количеством пережитого.
Анастасия, жена Алексея, такая же добрая и душевная, взявшая на себя немаленькую часть работы по организации, которая встретила нас на кордоне Шежим, которая провожала нас домой, которой мы искренне и тепло махали руками, уезжая на лодке в сторону дома, как будто расставались с лучшим другом. Она всегда терпеливо отвечала на вопросы и рассказывала, как сделать лучше. Стоя на высоком холме кордона, держа на руках ребенка, рядом с двумя другими детьми, она махала нам рукой, а мы махали в ответ так, будто мы обязательно сюда вернемся: мы расстаемся на чуть-чуть. Я не знаю, вернусь ли я туда когда-нибудь. Но я знаю и помню уют и тепло этого места, с картой на стене, с душевными разговорами по вечерам, с маленькой кухней и горячей баней. И катящей свои воды Печорой, источником жизни.
Саша, наша проводница на плато, с которой можно было говорить обо всем на свете, сильная и выносливая, не побоявшаяся трудностей, с которыми она сталкивается, приехав на три недели в эту глушь. И каждый участник нашей группы. Каждый старался помочь остальным и не отказывал в помощи. Мы вместе чинили винт на лодке, вместе тащили дополнительный груз в виде воды и еды, вместе были на подхвате у Саши, чтобы помочь ей с теми или иными вещами. Мы шутили, смеялись, рассказывали друг другу истории своей жизни, делились впечатлениями от своих предыдущих поездок и приглашали приезжать друг друга в гости в тот или иной город. Эта поездка – про людей. Я не уверена, что хотела бы вернуться на Северный Урал. Но я уверена, что хотела бы вернуться к этим людям.
Важным оказалось увидеть жизнь людей, живущих в этой глуши. Это позволяет переосмыслить собственную систему ценностей, особенно на контрасте с большими, современными, цивилизованными городами. В Москве не нужно знать то, как заправлять свой автомобиль, а одна из огромнейших проблем – не тот вкус смузи в кафе. Мелочные проблемы становятся для людей слишком важными, как будто настоящее подменяется искусственно созданным, из мухи раздувается слон. В глуши заповедника видишь действительно важное и то настоящее, что не покрыто налетом стерильности и мелочности, не покрыто желанием придумать себе проблемы на пустом месте. Это вопрос суровых условий, в которых приходится выживать. К тебе не приедет Скорая помощь за 10 минут. К тебе не приедет за 10 минут пожарная машина, тебе нужно самому тушить дом, чтобы огонь не пожрал всю деревню. Дом загорается в 6 утра, а пожарная машина приезжает лишь через несколько часов. Ты видишь человека, у которого есть спутниковый телефон, и просишь о помощи, и знаешь, что тебе ни в коем случае не откажут, ведь нужно позвонить в 112 – какое счастье, что этот человек приехал в это время, а не на пару часов позже, ведь у него тоже могла быть поломка, которая его задержит. Тебе надо продумать заранее, как передать письма или картошку в соседнюю деревню, находящуюся от тебя в двух-трех часах езды. Ты не можешь взять канистру, положить ее в машину и доехать до ближайшей АЗС, находящейся в пяти километрах, – тебе нужно заранее продумать логистику, как доставить топливо и смазочные жидкости на кордон, как завезти туда запчасти. Процесс заправки растянут во времени: сначала пустые канистры нужно спустить в одну деревню, отдать их водителю, который заправит их в другой деревне, потом привезет обратно в первую, а ты в определенное время спустишься туда на лодке и все заберешь. И да, о времени нужно договариваться при встрече, скинуть в мессенджер сообщение «ну я выехал, где ты там?» не получится. Вы оба знаете, что нужно быть завтра здесь к 19 часам, и если кто-то опаздывает, невозможно узнать, что случилось.
В таких местах люди очень добры и готовы всегда прийти на помощь. Простая еда кажется вкуснее. Баня с тазами и ковшиками превосходит по классу любой премиум-люкс-супер-бассейн во дворе крутого отеля. Здесь ты видишь настоящую жизнь, без налета стерильного комфорта. И поэтому люди проявляют здесь свои лучшие качества.
На контрасте ты вдруг видишь, что на работе в большом городе слишком многие проблемы – надуманные. Люди будто потеряли важное и теперь ищут его в мелочности, придуманных сложностях, попытках создать собственное величие на пустом месте. Ты тратишь время жизни на походы по кабинетам с рабочими бумажками и в какой-то момент начинаешь считать, что это нужно, необходимо и имеет огромную ценность. Ты соглашаешься с надуманной важностью и делаешь ценным то, что завтра превратится в пыль. Ты ведешь парковочные битвы во дворе, угрожаешь работнику сферы услуг «да я на вас плохой отзыв напишу!», жалуешься на недостаточно удобное кресло в офисе, недостаточно холодное пиво и недостаточно уютный диванчик.
Там, посреди дикой природы, в спартанских условиях кордонов, в смешанных лесах с комарами и мошкой и на открытых пространствах горной тундры, как на ладони, лежит то важное и настоящее, которое мы ищем и не можем найти в цифровом мире технологий и прогресса. Вырваться хотя бы на неделю туда – и забрать кусочек настоящего с собой. Так будет легче. Так будет правильнее.

Итоги.
1. Финансы. Стоимость тура: 41 000. Билеты на поезд, плацкарт: Москва-Ухта 4600, Ухта-Москва 6800. Камера хранения на вокзале Ухты: 400 руб. Трансфер Ухта–Троицко-Печорск: 1 000 руб. Гостиница Наш Край: 1 500 руб. Еду не считала, но непосредственно в походе трехразовое питание входит в стоимость тура, я с собой взяла только пару реторт-пакетов для обедов в поезде и несколько сладких батончиков для переходов, заходила в кафе непосредственно в Ухте. Гостиница в Ухте: 2 700 руб. Сувениры на плато Маньпупунёр: 2 400 руб. (футболка, магнит, блокноты, так-то там есть подвески по 2-4 тысячи). Итого около 60 тыс. руб.

2. Что брать с собой. Организаторы предоставляют список всего необходимого. Лучше с собой взять все: и теплую одежду, и непромокаемую обувь. Понадобится всё это или нет, сильно зависит от погоды, которую сложно угадать наверняка. Повезет с погодой и ничего не пригодится – да и ладно. А не повезет с погодой – все эти вещи окажутся не лишними. Так что я собиралась полностью по предоставленному списку. Единственное, что с собой не брала, вопреки списку, – сапоги, но это чисто моя тема, потому что, во-первых, мне в них неудобно ходить, во-вторых, у меня офигенные треккинги, которые практически не промокают. А так, лучше слушать организаторов.

3. Погода. С ней нам очень повезло. Не было дождя и светило солнце. Да, было жарко, а надевать на себя одежды при этом нужно было больше, чтобы меньше жрали комары. Но это лучше, чем если бы постоянно лил дождь. Первые два дня похода было тепло и безоблачно, в день похода на плато прошел небольшой дождь – настолько небольшой, что его за дождь-то считать сложно. В четвертый и пятый дни похода стало прохладнее, дождь если и шел, то небольшой. Суровые темные тучи ходили вокруг нас, поливая местность в отдалении, а нам всё время везло.

4. Насекомые. Хорошо, что взяла с собой репеллент. Моя ошибка, что не взяла с собой панамку-сетку. Повезло, что были только комары, без мошкары, но их было много. Основное комариное скопление носилось по всем лесным участкам маршрута, возле знака Европа-Азия, на истоке Печоры, на кордоне Шежим. На Вологодской Грани комаров было меньше (но спиральки-вонючки всё равно зажигали), непосредственно на плато насекомых не припомню.

5. Если вы являетесь отличным консультантом-путешественником, круто вещающим с дивана и считающим, что если вы платите деньги, у вас должно быть «всё включено», – воздержитесь от поездки и продолжайте путешествовать с дивана. В этом туре всё действительно включено, и я бы сказала, что для такой глуши – это премиум-класс. Но тем, кто привык к максимальному комфорту и мягкому диванчику, этот премиум вряд ли зайдет: вас будут жрать комары, вы не сможете помыться после дня перехода под рюкзаком в жару, у вас будет дырка в полу вместо уютного унитаза (там вас тоже будут жрать комары), у вас может сломаться лодка и придется корректировать график похода, вам придется тащить на себе воду несколько километров, чтобы попить чай и приготовить еду. Может быть, пойдет дождь и вы утонете в грязи по колено и сильно промочите ноги. Вы можете замерзнуть на лодке, перед этим хорошенько вспотев после пешего перехода, потому что забыли теплую одежду. На вас вторым слоем кожи нарастет смесь из соли, солнцезащитного крема и репеллента. Если вы к этому не готовы и будете потом только бухтеть и ныть, если за всем этим вы не увидите важного и красивого – оставайтесь на диване. Если же всё это не пугает – добро пожаловать. Если вы откинете внешние сложности, получите взамен настоящие сокровища чувств, жизни и душевности.

6. Я от всей души хочу поблагодарить организаторов этого тура и участников нашей группы. Нет, это не заказная реклама, я действительно осталась в восторге. И я искренне благодарна каждому человеку, с которым свёл меня этот поход. А по поводу непосредственно красоты природы – что же, мой список большой. Будет возможность, поеду дальше по его пунктам =)

@темы: дороги и направления