Дорогобуж - глобус, усадьба Алексино и немного зимнего леса.

Когда долго не путешествуешь, появляются специфичные печаль и тоска. Путешествия - это зависимость, и в какой-то момент просто хочется сесть за руль и уехать, не важно, куда. Если нет возможности прямо сейчас уехать далеко, за тысячи километров от дома, - хотя бы покататься по ближайшим областям. Главное, поймать это чувство дороги: ранний подъем, старт из погруженного в глубокий сон города, пустые асфальтированные трассы, встреча рассвета в пути. Заправки, такие же пустынные, сонные - неотъемлемая атмосферная часть путешествия, оазисы посреди огромной территории, испещренной асфальтовыми нитями. Чувство дороги, чувство расстояния: дом всё дальше и дальше, а новые непознанные края всё ближе и ближе. И между ними - эта прочная связь в виде проложенных магистралей и заметенных грунтовых тропинок.
Новая проблема - в ближайших окрестностях осмотрено слишком много. Чтобы найти что-то новое в однодневной поездке, нужно уезжать все дальше и дальше. Раньше достаточно было укатиться за сотню километров - и уже появлялось чувство автомобильного путешествия, уже начинались новые непознанные места. Теперь - это почти четыре сотни километров в одну сторону. И это, пожалуй, предел для однодневного выезда.
В этот раз мы поехали в Смоленскую область, чтобы посмотреть на глобус и усадьбу.
Понятно, что дело было вовсе не в глобусе. И не в усадьбе. А в том, чтобы сесть за руль и поехать.
В путь отправились на Кайроне.


Выехали в 6 утра. Иначе не успеть - за окном январь, и темнеет рано.
Выбрались пустыми подмосковными дорожками на Минское шоссе. Зима таяла и утекала, наполняя реки и заставляя выходить их из берегов. Всё перепуталось: сейчас январь, а не март! Но погоде центрального региона России было всё равно: снег, падающий с неба, в тот день превратился в дождь, а утренние снежно-ледяные колеи, которые еще не успела почистить спецтехника, позже покрыли местные дорожки слоем протекающей во все стороны водно-снежной смеси, по которой пришлось ехать в состоянии непрекращающегося аквапланирования.
Но пока утро, пока темно, пока - Минское шоссе, и это кайф - успеть выехать до начала работы спецтехники и прокатиться не по грязно-омерзительному реагенту, а по чистым зимним осадкам, да, лед, да, скользко, да, скорость медленная, но зато - настоящая зима и повод иногда включить полный привод.
Проехали кусочек Вязьмы, заползший на Минскую трассу. Мы уже в Смоленской области. Километров через 60-70 свернули налево в сторону города Дорогобуж. Попали на снежно-ледовые местные дорожки, более-менее почищенные потому, что снег таял и уплывал. Кайрона иногда подтаскивало, местами количество полос сокращалось до полутора, и перед встречкой приходилось подвигаться на заметенную снегом обочину (или кусок полосы?), снижая скорость.
Возле Дорогобужа есть одноименное предприятие по производству минеральных удобрений. И там - глобус. Как утверждает интернет, самый большой в Европе!


Глобус не на территории предприятия, можно без проблем приехать, встать на парковку рядом и сходить его посмотреть. Изобразить атланта, затарившего гречи, ой, это из другого мема.


Уехать за 300 с лишним километров от дома, чтобы посмотреть на глобус, - пожалуй, это то, что мы любим.
Рядом обнаружилась мозаика - не знаю, то ли восстановленная, то ли стилизованная под советскую.


От глобуса доехали непосредственно до Дорогобужа, немного покатались по крутым горкам его улиц, нашли Вал Победы, погуляли там. Вал Победы - это памятник в честь 100-летия победы в войне 1812 года, там же - братская могила ВОВ.


Оттуда же открываются панорамные виды на Дорогобуж и реку Днепр.


От Дорогобужа поехали к главной изюминке сегодняшнего маршрута - усадьбе Барышниковых в Алексино, это около 18 километров в одну сторону.
Залитая зимней консистенцией осадков дорога с редким трафиком, минут 20 времени - и мы у образца зрелого классицизма, построенного в начале 19 века. Считается, что это архитектурное сооружение - одно из лучших представителей классицизма в Смоленской области.






Пожалуй, самое красивое в главном усадебном доме (по крайней мере, снаружи) - это огромное кованое крыльцо. Не припомню, где я еще такое видела и видела ли вообще.










Главный усадебный дом обошли кругом, рассмотрели со всех сторон, залезли в те места подвала, которые были открыты. Хотели попасть внутрь, но двери в усадьбе оказались закрытыми на замки, а окна заколочены. Внутрь вроде как можно попасть с экскурсией, об этом сообщила повешенная на одной из дверей бумага. Видимо, надо было более вдумчиво подходить к планированию маршрута, а не просто найти точку на карте и поехать =)


Зато полазили вокруг, обошли соседние флигели.


Впервые такое увидела - ровный ряд деревьев, растущих из окон разрушающегося флигеля. Одно окно - одно дерево. Природа - тот еще выдумщик. И, главное, как ровненько всех выстроила!


Прогулялись через мост к соседней Андреевской крепости. Это только название - здание было конюшней.
Сейчас в нем, по ходу, живут люди: местами в башни вставлены новые окна, на внутренней территории стоят тракторы, заборчики. Ну, может, не живут, а используют в каких-то сельскохозяйственных целях...


Из Алексино вернулись в Дорогобуж.


Нашей следующей целью была Старая Смоленская дорога.
Штурман вел себя, как настоящий штурман, поэтому в районе дорогобужского завода удобрений завел меня на какие-то забытые странные дорожки, по которым мы завод объезжали. Иногда по обочинам попадались огороженные колючей проволокой полигоны и всякие КПП. Пахло чем-то химическим. Позже мы выбрались на какую-то непонятную дорожку, по которой единственные следы шли зигзагом.


На всякий случай, я ехала ровно по следам. Мало ли, вдруг там справа и слева на дороге, в местах, где следы забирали в сторону, прятались коварные глубокие лужи или лесовозные колеи. Меня в Костромской области одна такая колея схватила за колеса и утащила к себе! Потом лесорубы трактором вытаскивали.
Позже четкие следы ушли на дорожку правее, а мы продолжили ехать прямо. На нашей дороге остались только позавчерашние следы, а, может, следы недельной давности, проглядывающие через слой мокрого снега. Я ехала по ним - так же, на всякий случай.
На удивление, мы выбрались на асфальтированную местную дорогу - классическую, с двумя полосами и каким-то трафиком. На ней шанс застрять и идти за трактором был меньше. Это была дорога, идущая в сторону Вязьмы через деревни Болдино, Васино и Семлёво - собственно, это и есть участок Старой Смоленской дороги. И поначалу она не была какой-то особенной - обычная местная двухполосная трасса.
Но позже, за Васино, она сузилась и превратилась в приятную лесную тропку как раз для одного автомобиля. Летом, видимо, она грунтовая.


То, чего так не хватало для полноценного чувства путешествия! Зимний лес, забытая дорожка, тишина, пустота. Тепло автомобильного салона и вкусный перекус с горячим чаем среди спящих деревьев. Хотя трафик, можно сказать, здесь был сумасшедшим по плотности: за полчаса проехало три, а то и четыре автомобиля! Это очень много =)
Перекусив, мы поехали по дорожке дальше. Пусть сегодня по ощущениям совсем не январь, пусть с неба капает дождь, но здесь было ощущение зимы, то ли совсем ранней, то ли затянувшейся и уходящей. Следы на автомобильной тропе виляли, иногда мы выбирались на широкие вырубки. В какой-то момент крупная дорога ушла влево, в сторону Минского шоссе, а мы поехали прямо. Проехали через поле и снова нырнули в лес. Встретили лужу и героически ее преодолели.


А позже автомобильные следы пропали - вернее, развернулись и покатились обратно, на тропке остались только отпечатки лап какого-то трэкола. По крайней мере, мы их идентифицировали именно как трэкол, уж больно колея широкая и протектор характерный. А вскоре мы упёрлись в лужу, которую, теоретически, могли проехать. А могли не проехать. Шансы традиционно были 50 на 50: или да, или нет.
Лужа смущала, во-первых, глубиной, мы померили лопатой. Под водой пряталась жидкая колея. На выходе из лужи кто-то нагреб небольшой замерзший снежный холм.
Во-вторых, единственный возможный объезд лужи слева был узким для Кайрона. Теоретически, по нему можно было пройти. Но так же теоретически, Кайрон мог свалиться правой стороной в лужу и в колею, застряв враскоряку в накрененном вбок состоянии. Я, конечно, сказала, что мой травматичный опыт трех хождений за трактором (два из которых были с Кайроном) сгладился, забылся и я готова нырять в лужу и, в случае чего, идти за трактором снова, но это, конечно, не понадобится, потому что "тут народ на Жигулях проедет". Штурман укоризненно на меня посмотрел и сказал, что уже почти 16 часов, скоро темнеет, а копать льдины в луже в темноте - так себе идея, хотя топливо и горячий чай у нас еще остались. В общем, увы, но разум победил, и очередной истории с трактором не случилось. Мы не поехали в лужу, чтобы героически ее преодолеть или героически в ней застрять.
Вернулись к дорожке, уходящей к Минскому шоссе через деревни Леоново, Игнатково, Издешково. Было ощущение какой-то незавершенности из-за этой лужи, поэтому мы поехали брать точку с другой стороны.
Ну, на Старой Смоленской дороге был верстовой столб, и мы, конечно, хотели на него посмотреть. Поехать за 300 с лишним километров от дома только ради глобуса было бы неправильно, а вот ради глобуса и верстового столба - совсем другое дело!
Выбрались на Минское шоссе. Не доезжая Вязьмы, в районе населенного пункта Черное, свернули в Семлёво, от которого снова выехали на Старую Смоленскую дорогу (в сторону Дорогобужа). Теперь мы можем подъехать к той луже с другой стороны! Зачем? А потому что можем!
С этой стороны Старая Смоленская дорога опять оказалась широкой, двухполосной и покрытой снежно-водной смесью. Весь остаток пути по ней я ехала в вечном состоянии аквапланирования. Полный привод, задний привод - без разницы, Кайрона переставляло постоянно, что ни делай. Просто смирись и езжай по воде.
Между Семлёво и деревней Зарубежье, прямо возле дороги, есть памятный камень и верстовой столб. Столб был нашей целью.


Кайрон ждет.


После осмотра столба мы не поехали обратно в Семлёво, хотя было уже к 5 часам вечера и на улице стемнело. Мы попёрлись по Старой Смоленской дороге в сторону Васино, со стороны которого не рискнули нырять в лужу - мне хотелось посмотреть, как дорога выглядит с этой стороны лужи, так ли она страшна, или лужа - это было единственное препятствие. По пути мы свернули в еще одну деревню, чтобы найти церковь, нырнули в какую-то колею в лесу, уехали не туда. Пришлось ехать по колее задним ходом с риском провалиться в яму под снегом справа или слева. Я рулила, штурман руководил - как-то выбрались и не провалились.
Когда Старая Смоленская дорога стала сужаться до лесной дорожки, всё-таки развернулись обратно. До той самой лужи было еще, наверное, километра два, но мы более-менее состояние дороги поняли: не всё так страшно, и та лужа, по ходу, была единственным препятствием, летом тут, скорее всего, приятная лесная грунтовка с парой больших ям, которые не могут быть страшными, потому что в них не плавают ледяные айсберги.
Промчались по дороге в обратную сторону, на Семлёво. Тормознули возле исторической таблички. В ней говорилось о том, что в здешнем озере (Семлёвском) Наполеон якобы спрятал украденные ценности две сотни лет назад. Искать не поехали - их, небось, туристы еще до нас все нашли!
От Семлёво до Вязьмы доехали по Старой Смоленской дороге, хорошей, комфортной и очень спокойной, в отличие от Минского шоссе. Мало автомобилей и много воды на асфальте. В одном месте нас даже местная полиция остановила, документы проверила.
В Вязьме выехали на Минское шоссе и доехали по нему до Подмосковья.
За день намотали больше 700 км.

@темы: дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Кайрон: антикор рамы и пуско-зарядное устройство.

Кайрону, тем временем, стукнуло 14 лет. В этом году будет 15.
Рама посчитала, что она уже не молода, хотя странно, она еще даже не совершеннолетняя. Она не стала отъезжать в мир иной, но в ее внешности появились печать увядающей молодости и оттенок зрелости.
Я подумала, что пока она не превратилась в дряхлую старуху, ее надо спасать. Намазать там чем-нибудь, например. Антивозрастным автомобильным кремом.
Совета по поводу антикора рамы я спрашивала на Драйве. Мне накидали множество вариантов:
1. мастика (опасаюсь, что под ней всё зацветет еще пышнее);
2. заменить раму;
3. заменить машину (шутка с долей шутки, не было такого);
4. снять раму, отпескоструить, переварить, промыть, оцинковать, покрасить, покрыть антикором (непонятно, какой вариант надежнее, то ли этот, то ли п.3);
5. найти ванну с цинком и кинуть раму туда (искала на балконе, вдруг там такая ванна завалялась случайно - не нашла);
6. вариации Раст Стопа и пушсала сами по себе или с трансмиссионкой или АМС-3;
7. налить отработки.
Самый лучший, как мне показалось, вариант по соотношению цены и качества - это пушсало и Раст Стоп. Осенью (в ноябре) именно ими антикор и сделала.
Рама на моем Кайроне выглядела так.








Это самые плохие несколько мест, остальные части выглядят хорошо, где-то вообще ржавчины нет. Оно вроде не прям ужас-ужас, но и не девственно чисто. По фоткам можно подумать всякое, но физический осмотр и молоточек показали, что дыр там нет, ржа поверхностная. Так что было самое время раму спасать, чтобы проездить на Кайроне еще 2-5-10 лет, а, может, и целую вечность, потом раму заварить и ездить следующую вечность.
До этого я регулярно поливала Кайрона Раст Стопом раз в пару лет. Раст Стоп, как оказалось, штука классная, вот только высыхает быстро. В последнюю обработку он, кажется, высох уже к весне, даже год не продержался. То ли реагенты у нас такие, то ли Раст Стоп уже не торт и разучился ползать по металлу вверх и пожирать ржавчину, генерируя и наращивая новый металл.
За обработкой обратилась в Боми-Моторс, потому что, во-первых, они классные, а, во-вторых, они и предлагали тот самый оптимальный вариант - смесь пушсала и Раст Стопа.
Машину я оставила у них, обработка заняла два дня. Без съема рамы, всё делалось непосредственно на машине. Сначала раму отмыли, в том числе изнутри (насколько смогли). Что-то разобрали, в т.ч. подкрылки. Пролили раму изнутри и покрыли снаружи. Заодно напихали Раст Стопа в двери, пороги, крышку багажника, капот. Суммарно на Кайрона ушло примерно 7 литров Раст Стопа, 5,5 литров пушсала и 1 литр трансмиссионки.
Основная прелесть этого варианта обработки в том, что Раст Стоп, собственно, стопорит ржавчину, как может, а пушсало консервирует Раст Стоп, чтобы он не высыхал такими стремительными темпами. В теории, этот антикор должен продержаться года три.
Фотку с итогами обработки не покажу, потому что когда я приехала забирать машину, она была уже не на подъемнике, а торчащие куски рамы, которые можно разглядеть, стоя рядом с машиной, не дадут полной картины. Может, если не забуду, сфоткаю на следующем ТО.
Что же, что смогла, я сделала для максимально долгой жизни рамы Кайрона.
Ну и немного на другую тему - про аккум.
Купила себе пуско-зарядное устройство. В декабре пару-тройку недель автомобиль стоял без движения, и когда я его потом пришла запускать - Кайрон это делать отказался, аккум плохо крутил. Аккум уже не новый, но еще поживет. Поэтому на будущее на такие случаи приобрела пускозарядку (или вот так высадит предпусковой подогреватель аккумулятор в какой-нибудь глубокий минус в очередных дальне-глубинных выселках, а я всё равно авто смогу запустить).


Пуско-зарядное устройство фирмы 70mai (дочернее Xiaomi, как я поняла), выглядит как очень большой смартфон, максимальный пиковый ток заявлен 1000 А. При подключении к аккуму крутит невероятно бодро, в общем, запустилась на раз-два, поездила, там уже и свой аккум подзарядился. Штуку оценила, аккум начинает крутить так, будто он новый))

@темы: УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Кайрон: ТО 220 тыс.км.

Чем старше машина, тем дороже начинают обходиться ТО-шки. Наверное, наконец-то начинают сбываться угрозы людей, которые 9 лет назад мне пророчили, что я задолбаюсь с ремонтами Кайрона. Пророчества, правда, опоздали на 200 тысяч километров, но ладно уж, простим тех людей, ведь человеческая природа несовершенна))
На самом деле, всё закономерно, я пока не вижу каких-то ужасных ужасов. Машине 14 лет, пробег за 200. Логично, что больше запчастей начинает проситься в вечный отпуск.
Итак, что сделали. ТО на пробеге 220 157 км.
Из стандартного: масло в моторе с фильтром (пока держусь на своих старых запасах eni i-sint), салонный и воздушный фильтры, топливный фильтр (тоже держусь на своих старых запасах Делфи), шприцовка. Подошел по пробегу ремень агрегатов, поставила Contitech 6PK2257, такой же стоял до этого. Старый ремень (прошел 66 тыс.км) выглядит хорошо, но стал суховатым каким-то. Положила его в запас. По пробегу подошло масло в переднем и заднем мостах (тоже выживаю на старых запасах eni rotra).
По пробегу подошли тормозная жидкость (в т.ч. в сцеплении) и жидкость ГУР. Тормозуху залили Lukoil DOT-4, вроде неплохая по отзывам (антифриз, кстати, у меня нынче тоже Лукойл, рассказывала в одной из прошлых записей, так что импортозамещаем помаленьку). Жидкость ГУР в прошлый раз меняла ровно 100 тыс. км назад, тогда заливала Pentosin CHF11S, решила такой же (он прекрасно работает на низких температурах, удалось убедиться во всякие минус тридцать). Не знаю, может, обычный ATF работает так же хорошо, но решила менять жижу ГУР на такую же. Ныне эта жижа стала Fuchs Titan CHF11S и я вскрыла себе все мозги, пытаясь понять, купила ли я, в итоге, оригинальную жижу или подделку. Надеюсь, что оригинальную, я ее всю обсмотрела, сравнила картинки с картинками, перечитала 100500 тыщ отзывов, пару жижей, заказанных на Озоне, вернула обратно, но вроде, в итоге, нашла нормальную. Надеюсь, всё будет окей. В итоге, кстати, взяла в Авто-Евро.
Из нестандартного.
Заменили водоотделитель, стоящий рядом с топливным фильтром. Решение о замене пришло после того, как я долго созерцала вот такое состояние старого.


Оно вроде просто ржавенькое, да и, говорят, водоотделитель - это пустая жестяная банка, не играющая никакой роли... Но, во-первых, по книжке положено водоотделитель менять каждые 150 тыс.км (это повод), и, во-вторых, покумекав с мужиком, который зачем-то таскается со мной во всякие поездки-попы-мира, пришло понимание, что если эта жестянка проржавеет настолько, что туда пойдет воздух, мы сможем загрустить где-нибудь высоко в горах или на какой-нибудь грунтовке в 300 км от ближайшего села. Поэтому для собственного спокойствия поменяла. Это было дорого, но ладно, а что сейчас не дорого.
Запчасть заказывала оригинальную. Надеюсь, она и правда оригинальная, потому что зачем подделывать запчасть, которая на хрен никому не нужна (это я так себя успокаиваю). Каталожный номер - 2247008B00.


Следующая поломка у меня была очень смешной - обломило левую стойку переднего стабилизатора. Стойки у меня были заводские. Я понятия не имела, что верхняя часть стойки сломалась и потерялась, я не знаю, в какой момент это произошло. Увидела случайно при замене зимней резины на летнюю на шиномонтажке. Я от безделья зырила на переднюю подвеску и увидела эту стойку. Посмеялась и решила ездить до следующего ТО. Разницы в управлении автомобилем со стойкой и без стойки не ощутила. Не очень поняла, зачем Кайрону нужен передний стабилизатор, но раз стоит, пусть будет.


К ТО закупила запчасти, всё оригинальное:
- стойки стабилизатора передние правую (4475209000) и левую (4475109000);
- втулки стоек (4 шт.) (4476008000);
- шайбы на втулках (4 шт.) (4431205001);
- верхние гайки (2 шт.) (9906010001).
В Боми обе стойки поменяли. Наверное, можно о них забыть на следующие 200 тыс.км.


Справа (по ходу движения автомобиля) обнаружился так же окисленный силовой провод генератора. Думали менять, но мастер посмотрел внимательнее - оказалось, просто окислы, без повреждений самого провода. Почистили, одели провод в термоусадку.
Заменили правую рулевую тягу и правый рулевой наконечник, они давно начали люфтить. Левые тягу и наконечник мне уже меняли 40 тыс.км назад. Номер правого рулевого наконечника - CEKS-10R, фирма CTR. Номер тяги не знаю, взяла в Боми на месте. После замены сделали сход-развал (обязательная процедура после замены тяги и наконечника).
Обнаружили, что на переднем правом суппорте стали подклинивать поршни. По всей видимости, из-за этого стала отваливаться накладка тормозной колодки. Поскольку колодки всё равно требовали замены, а передние суппорты я давно хотела менять (тоже давно лежали в загашнике), да и диски передние тоже свою сотню тысяч км проехали (руль начало подбивать при торможениях), сделали глобальную замену передних тормозов:
- поменяли передние суппорты (заводские отходили 220 тыс.) на Mando (номера EX4811009152 и EX4814009152), колодки у них в комплекте;
- поменяли передние тормозные диски (Sangsin SD3024).
Направляющие суппортов промазали смазкой TRW PFG 110.
Кстати, про смазку. Задние суппорты я меняла 35 тыс. км назад, их тогда тоже намазали этой смазкой. На этом ТО мастер проверил и направляющие задних суппортов - всё отлично. Но смазали их еще раз, на всякий случай. Не знаю, то ли смазка дала такой хороший эффект, то ли замена на новые суппорты с целыми резинками, но вот, ничего не закисло.
Новые суппорты, я надеюсь, проходят свои следующие 200 тыс.км.
Новенькое и красивое: суппорты, диски, рулевая тяга с наконечником.


Так же к замене приговорили правый хаб. Тоже ожидаемо, я ждала смерти хабов тысяч 100 назад, а они вон, 220 продержались. Так что я на них не в обиде. Да и это только правый. Левый еще живой.
Каталожный номер хаба - 4151036200.
Смерть хаба определили прибором, измеряющим вакуум. Причем правый хаб то показывал, что он рабочий, то показывал, что он умер (после прокрутки колеса). Смысла издеваться над ним дальше не было - пора менять.
На замену сейчас многие ставят разные китайские хабы, но я решила брать оригинальные, несмотря на их цену. Потому что оригинальные прошли больше 200 тысяч километров. А с китайщиной мне хватило радиаторов охлаждения, которые пришлось менять каждые 20-30 тыс.км.
Старый хаб с трудом отковыряли от цапфы. Мастер почистил привалочную поверхность, продул всё воздухом. Внутри цапфы обнаружились красиво выглядящие, блестящие шестерни. Поставили новый хаб.
А это - старый хаб.


Мастер так же продул воздухом всю магистраль, чтобы оттуда вылетела грязь, снял электромагнитный клапан вакуумной системы и почистил его, а заодно обратил мое внимание на то, что у меня неправильно стоит фильтр в разрыве вакуумной магистрали: надо, чтобы он стоял перед клапаном, а у меня стоит после. А я так 200 тысяч км ездила)) Так что поставили еще один фильтрик в разрыв вакуумной магистрали - теперь перед клапаном. Тот, который после клапана, просто поменяли. Ну ладно, много фильтров не бывает.


И поменяли поводок заднего дворника. Я недавно решила поменять задний дворник, купила новый оригинальный, полезли его менять, а он прикипел к поводку настолько, что снялся только вместе с куском поводка. Почитала, что кайроноводы ставят задние поводки от Жигулей под крючок - дешево и сердито, еще и на оригинальные дворники разоряться не нужно. Но я случайно в Кореане нашла новый оригинальный задний поводок для Кайрона за 980 рублей (хотя б/у-шные предлагали от 1200 рублей, а новые по 2-3 тыс.) и купила его, раз такая хорошая цена, а новый оригинальный дворник у меня уже был. В Боми мастер снял старый поводок и поставил новый, старый снимал с помощью съемника - иначе его, по ходу, не открутить. Времени заняло не больше 10 минут.
Ездим дальше.

@темы: УАЗ дубль 3: made in Korea

---

На Кайроне в Беларусь. Минск — Гродно. Часть 3: путь обратно, костёлы и дворцы.

На следующий день, в субботу, мы поехали обратно из Гродно в Минск, но еще более кривым и длинным маршрутом, через Волковыск, Коссово и Барановичи. Маршрут выглядел так: Гродно – Шиловичи – Мстибово – Гнезно – Ружаны – Коссово – Ястрембель – Минск.


Утром выехали в 8 часов. На одной из улиц нас внезапно остановил гаишник — или как правильно? В общем, дорожный офицер и хранитель автомобильного правопорядка. Полностью проверил документы на машину: белорусскую страховку, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации. Накануне поездки я как раз думала, не поменять ли срочно права, потому что их срок действия истек осенью, но они попадали под российский закон о том, что продлеваются на три года автоматически. Действуют ли такие автоматически в Беларуси? Конкретно про Беларусь интернет не знал, но про права говорилось, что автоматическое продление действует только на территории РФ, а раз я планирую ехать в другую страну, документ надо поменять. Так что за пару дней обновила права на следующие 10 лет. И, видимо, не зря.
После проверки документов покинули Гродно, выбрались на трассу в сторону Волковыска. Недалеко от него мы хотели осмотреть три костела в трех деревнях: Шиловичах, Мстибово и Гнезно. За час с небольшим проехали до нужных точек около 70 километров.
Костел в Шиловичах оказался великолепным.


Красив со всех сторон, много красивейших элементов. Бывает, что костел впечатляет с лицевой стороны, а по остальным сторонам представляет собой стандартный прямоугольник. В Шиловичах — не этот случай. Здесь костел по-своему оригинален с каждой стороны.


Белые декоративные вставки на стенах здания шикарно сочетаются с окружающим зимним пейзажем. Лежащий на кирпичах снег становится дополнительным декоративным элементом.


Штурман сказал, что видел подобный костел в Барселоне. Если костел в Шиловичах вызывает подобные ассоциации, значит, действительно круто сделан.








Три деревни находились практически рядом, по сквозным дорогам легко проехали от одного костела к следующему. В Мстибово костел не впечатлил совершенно. Какой-то он обычный и ничем не выделяющийся. Особенно на фоне других виденных за эти три дня зданий.




В Гнезно костел оказался очень любопытным строением. По всей видимости, он оборонный, но нам напомнил армянские церкви, что-то в нем есть от армянского стиля.


Костел относится к 16 веку.


Возле основных ворот есть много информации, в том числе указаны номера телефона человека, который, видимо, может показать костел и внутри.
Из Гнезно выехали в Волковыск, оттуда направились в Ружаны, где находится дворец Сапег. С костелами мы на сегодня закончили, теперь перешли к осмотру дворцов и усадеб.


С неба продолжал сыпать снег, мы припарковали Кайрона на парковке перед дворцом, прошли на территорию. В одном из зданий здесь есть так же музей, но мы туда не пошли, осмотрели только наружную часть.


Дворец занимает очень большую территорию и находится в процессе реставрации. Входная часть зданий обновлена, покрашена, приведена в приличный вид, выглядит современно и нарядно. Ощущение, что она как будто не отсюда, а ее привезли новенькую и воткнули сюда для создания чувства большей величавости и горделивости.


Впечатляет, как ни странно, заброшенная часть дворца. Заходишь через новые, красивые, модные ворота на территорию, а впереди взмывает ввысь огромный разрушающийся остов, от которого вправо и влево тянутся арочные галереи, окружающие здоровенный кусок площади. Это остов, которому не нужны дополнительные наряды, чтобы вызвать в смотрящем чувства величия и восторга. Этот остов восхищает своей сутью, своим настоящим видом и своей силой. Ветра, метели, столетия — а он всё стоит, гордо возвышаясь над землей, сопротивляясь непогоде, обманывая время.




Обновленное входное здание с воротами выглядит игрушечным на фоне разрушающегося остова.
Арочные галереи постепенно обновляются. Интересно, когда заброшку приведут в приличный вид — останутся эти чувства? Или чувства будут другими?




После осмотра дворца покинули Ружаны и поехали в соседнее Коссово, находящееся километрах в 20 с небольшим. В Коссово нашли следующий архитектурный комплекс — дворец Пусловских. Возле дороги обнаружилась небольшая парковка, оставили Кайрона на ней.
Дворец Пусловских не может не впечатлять.


Здесь однозначно: огромный, красивый, величественный, полностью восстановленный. Он цепляет своими внешностью, крутизной и размахом. Но чувства, вызываемые этим дворцом, больше смещены в сторону чисто визуального. В нем в разы меньше тех чувств, что вызвали руины предыдущего дворца. И там, и тут — восторг, но он совершенно разный.


Витражи на окнах — яркий элемент на строгом здании, сделанном в минимальной цветовой гамме.


Дворец очень большой, так что обходить его пришлось долго.




Внутри есть музей. Центральный вход закрыт. Чтобы попасть в музей, нужно от центральной лестницы уйти вправо и зайти в нужную дверь сбоку.
На фоне остальных посещенных в этой поездке музеев билет в дворец Пусловских оказался самым дорогим — 15 BYN на человека (в остальных мы платили около 8 BYN). Экспозиция внутри дворца небольшая, но познавательная.


Когда смотришь на дворец снаружи, в музей идти опасаешься — там же можно заблудиться, потеряться и вернуться обратно во внешний мир только через пару дней. По факту, всё не так страшно. Музей очень небольшой, особенно на контрасте с внешними размерами. Видимо, часть комнат занимают здешние ресторан и отель. Под экспозицию отдано несколько залов.


В музее очень много подробной текстовой информации о дворце. Стоят большие плакаты, где рассказывается здешняя история. В каждом зале — текст об интерьере. С точки зрения текстового просвещения, здесь всё сделано отлично.


Очень хорошо скомпонованы экспонаты по витринам. Например, оригинальные найденные изразцы и лепнина не лежат кусочками в разных комнатах, они все собраны в одном месте под одним стеклом — этакие тематические коллекции. Вот витрина с гребнями-расческами, вот — с веерами, вот уголок с сервизами, а здесь в зале представлена одежда исторического периода.


Есть очень много исторических предметов мебели, много других старых вещей, каждый экспонат подробно описан текстом. Вот туалетный столик, вот рояль, каминные часы, кресло, каждый из предметов относится к такому-то веку, произведен в такой-то стране, сделан из вот таких материалов, а вот здесь указано имя мастера.


Интерьеры разные. Все, конечно, богатые.


Интересная штука — миракль.


Дамская охотничья сумочка.


Еще несколько фотографий интерьеров и экспозиций.






Что не очень понравилось — показалось, что интерьеры сильно "зашумлены". На плакатах с текстовой информацией были фотографии "голых" комнат, без кучи экспонатов — и они смотрелись намного интереснее. В залах экспонатов - целая россыпь, висит много картин, и интерьер теряется за таким количеством вещей, его сложно понять и сполна оценить. Например, витражи на окнах явно служили деталью интерьера в том, как рассеивали свет и создавали определенную цветовую гамму, но за количеством вещей я их попросту не заметила и только потом задалась вопросом, а что там с витражами. Плюс дворец украсили внутри к новогодним праздникам, везде стояли новогодние елки, висела мишура, это тоже мешало полностью разглядеть и прочувствовать стиль и интерьер. Ну, зато от души. Во всех музеях, в которых мы были в этой поездке, сотрудники были максимально дружелюбными и приятными. Поэтому, видимо, они и украсили дворец внутри, чтобы создать новогоднее настроение.
Вернулись к автомобилю и поехали к точке, завершающей наш сегодняшний маршрут. Проехали Ивацевичи. Вышли на трассу до Минска. Не доезжая Барановичей, ушли на второстепенную дорогу. В очередной раз попали в настоящий зимний мир. Январь в самом разгаре!


Такие дороги в Беларуси нам встречались чаще всего, и мне они очень понравились. Особенно тем, что Кайрон всегда оставался чистым. Нет реагентов, нет слякоти, только белый чистый снег — классно же!
Ближе к темноте приехали в Ястрембель, где расположилась усадьба Котлубаев. Понять, как к ней подъехать, оказалось той еще задачкой, особенно с навигацией maps.me, которая всё время пыталась завести нас в какую-нибудь колею, болото или дикий лес. Впрочем, как оказалось, колея была верным направлением, и именно она привела нас к усадьбе с нужной стороны.
Непосредственно к усадьбе проезжать не стали, дошли пешком. В деревне к нам прибежала местная собака, я попросила ее не вставать на задние лапы, иначе передние она положила бы мне на плечи. Собака согласилась и просто бегала вокруг, радуясь нам и выпрашивая вкусняшки. Не получив таковых, убежала радоваться и тыкаться мокрым носом в другого человека.
Мы же дошли до усадьбы. Как и дворец Сапег в Ружанах, она огорожена, висят предупреждающие таблички. Одновременно на ограждении висит номер телефона и написано, что возможно проведение бесплатной экскурсии по усадьбе. Даже для одного человека.
Усадьба небольшая и симпатичная. Обошли ее кругом.






Время близилось к вечеру. Осмотрев усадьбу, вернулись к Кайрону, приехали в Барановичи, из них выбрались на трассу и полетели по четырехполосному шоссе в Минск. Трасса до Минска была почищена получше, чем второстепенные дорожки, но я всё равно ехала не слишком быстро, сообразно окружающему зимнему состоянию природы.
После невкусного ресторана в Гродно хотелось, чтобы завершающая эмоция от местной кухни была позитивной. Поэтому решили потерпеть с обедом до Минска, в который приехали примерно в 17-18 часов. И там мы пошли в свои любимые Васильки, где нас потчевали прекраснейшей картофельной бабкой и чудеснейшими драниками с куриным филе и беконом. Уровень драников в крови резко поднялся до максимального уровня, так что счастье тоже зашкалило.
На ночь забронировали гостиницу Спутник (улица Брилевская), в которой останавливались в прошлом мае. Сутки - 110 BYN.
Следующий день, воскресенье, был посвящен дороге домой. Из Минска мы стартовали в 7 часов утра. В Подмосковье приехали в 17 часов — на дорогу ушло около 10 часов. В Беларуси трасса была немного заметена. Стоял мороз, вокруг был снег, а когда меня обогнала по левой полосе фура, Кайрона накрыло снежной волной почти по крышу. Фото с одной из АЗС Беларуси по пути домой, я эту фотку потом покажу человеку, который мне говорил про белорусскую "европейскую зиму".


Границу перешли быстро, у нас проверили паспорта и содержимое багажника. На объездной Смоленска заехали на Лукойл, покормили Кайрона, поели сами. В России трасса стала более чистой и менее скользкой, здесь всё пролили до асфальта, и моя скорость, и скорость окружающих автомобилей возросла, но на лобовое стекло опять полетел в огромных количествах реагент. Пришлось вспомнить, для чего нужна незамерзайка.
Всего в этой поездке намотали на одометр Кайрона новые 2 400 километров.

Итоги.
1. Автомобиль. Про Кайрона сказать нечего — как всегда, довез туда, привез обратно, поломок не было, проблем не было, всё супер и отлично. Шикарный автомобиль. Солярка не замерзла. Когда температура опускалась ниже минус десяти градусов, перед запуском двигателя включала предпусковой жидкостный подогреватель Бинар, но не потому, что Кайрон не завелся бы в холод, а чтобы поберечь ресурс двигателя. В Беларуси заправлялись на Лукойлах, солярка там была на минус 28. Стоимость дизеля на всех АЗС Беларуси одинакова — 2,36 BYN за литр. На некоторых заправках (не Лукойлах) мы увидели какой-то дизель по 2,5 BYN, но не знаю, чем он отличается от того, который за 2,36.
2. Денежные расходы. Мы расплачивались везде российской картой Мир, наличные деньги вообще не меняли, курс был примерно 1 BYN — 28 российских рублей. В российских рублях на топливо на 2400 км было потрачено 12 000 руб., на проживание на двоих человек (Минск и Гродно, суммарно 7 ночей) — 22 600 руб., на белорусскую страховку — 1140 руб., на музеи (замок в Лиде, замки в Гродно, дворец в Коссово) на двоих — 2300 руб. Еду не считала.
3. Местную сим-карту не покупали, обходились вай-фаем, который был во всех гостиницах и почти во всех кафе. В гостиницах, как правило, для вай-фая на рецепции дают коды доступа, чтобы не надо было делать регистрацию через SMS по номеру телефона.
4. В Гродно жили в апарт-отеле Славия, в Минске — сначала в Вояже, потом в Спутнике. Цена на гостиницы в Беларуси везде примерно одинакова, и есть ощущение, что там бесполезно искать что-то подешевле. Можно искать только подороже.
5. Много посмотрели, много познали. Беларусь — невероятно комфортная для мини-путешествий страна. Основное впечатление о ней я составила в прошлогодней майской поездке, теперь оно закрепилось.

@темы: Беларусь, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

На Кайроне в Беларусь. Минск — Гродно. Часть 2: непосредственно Гродно.

Пятницу мы полностью посвятили Гродно. Вчера весь день за рулем, завтра тоже ожидался полностью автомобильный день — поэтому нужно было сделать этакую "дневку". Так что мы никуда не ездили, Кайрон простоял на парковке рядом с коттеджем, где находились апартаменты, мы с утра выспались, приготовили себе завтрак и отправились на пешую прогулку.
Гродно оказался милым и симпатичным городком. Причем наибольшие уют и симпатичность ему придавала вечерняя подсветка. Зимним бессолнечным днем он потерял часть своего очарования, однако с наступлением вечера возвращалось и волшебство. Вечером здесь подсвечены отдельные дома, а над пешеходными улицами висят светящиеся гирлянды, на многих улицах сделаны стилизованные фонари. В сочетании со снегом и малоэтажной застройкой это создает ощущение волшебного сказочного городка.
Мы прогулялись по центру города. Яркая надпись с макетами основных достопримечательностей города. Гродно в миниатюре.


Рядом обнаружился парк, в котором каждая здешняя организация установила свой вариант новогодней елки. Вот, например, Гродноводоканал.


А это новогодняя поделка от политехнического колледжа.


От парка дошли до лютеранской кирхи. Впечатляющее строение, с высоченной колокольней, выдержанное в таком стиле, что создается ощущение, что оно всё тянется вверх, каждым своим элементом.


Внутри оказалось простенько, но симпатично, стоял огромный орган и висели информационные таблички с исторической справкой.
От кирхи через малоэтажные пешеходные улочки направились к следующей достопримечательности.
Гродно зимним днем. Здесь много красивых зданий и симпатичных улиц.






Дошли до собора Франциска Ксаверия — пожалуй, жемчужины Гродно. Масштабное, потрясающее здание. Впечатляет как наружной архитектурой, так и внутренним убранством. Собор стал главным впечатлением сегодняшней прогулки.








Прогулялись ближе к набережной, нашли там еще один костел, но после собора Ксаверия он закономерно не вызвал восторга. Красоту надо рассматривать по нарастающей.


Через дорогу от костела обнаружилось любопытное круглое здание, но что в нем находится, я не в курсе.


На одной из улиц нашли симпатичную башню.


Затем дошли до исторического комплекса сооружений, зданий Старого и Нового замков. Прочитала, что этот комплекс — единственный именно королевский замок на территории Беларуси. В обоих зданиях расположились музеи. Сначала посетили Старый замок.




Честно говоря, замок как-то не впечатлил. Есть некоторое количество экспонатов, есть некоторые интерьеры, но в общем и целом особых эмоций сооружение не вызвало.


Запомнился интерьер бани. Вот он действительно потрясающий: высоченные потолки, стиль оформления в виде деревянных панелей, просторные три комнаты. Удивительно, что это всё — баня, а не, например, кабинет или библиотека. Сюда так и просятся высокие шкафы с научной литературой, массивным стол с сукном, стулья и кресла.


С одного из верхних этажей замка можно подняться на смотровую площадку, чтобы полюбоваться на панораму Гродно. Уверена, что летом этот вид в разы более живописный и лирический. Снег и серое небо скрывают краски и прячут красоту. Или, может быть, всё-таки собор Ксаверия надо было оставлять на окончание прогулки, он затмевает собой просто всё.


Перед тем, как идти в музей Нового замка, прогулялись через мост в соседний парк. По пути встретили очень странную скульптуру, посвященную спасателям. То ли мужик-русалка, то ли мужик-шланг. Или это воплощение идеи "прикинуться шлангом"?


В парке осмотрели уникальный исторический памятник — Коложскую церковь 12 (!) века.


От церкви вернулись к Новому замку и посетили тамошний музей. Он оказался более интересным, чем музей в Старом замке, но был, скорее, краеведческим. Про здание Нового замка там было мало, а вот краеведение нашлось в больших количествах. В Новом замке много залов и много разных тематик.


Есть живопись, причем много картин посвящены непосредственно Гродно — пейзажи замечательные, заставляют еще немного очароваться и полюбить Гродно еще чуточку больше. Есть историческое оружие, в том числе огнестрельное. Зависли над интересным образцом арбалета, нашли классную коллекцию револьверов, но особо долго рассматривали крайне интересные образцы целевых огнестрельных винтовок второй половины 19 века, которые были обозначены как охотничьи, но, кажется, они всё-таки были спортивными — некоторые современные решения по спортивным винтовкам уходят корнями в 19 век, идеи родились еще тогда.
Отдельная экспозиция посвящена периоду ВОВ и геноциду белорусского народа. Есть залы фауны с чучелами зверей и большой красивой коллекцией бабочек. Отдельного упоминания требует наглядное, отлично визуализированное воплощение эволюционной периодизации Земли.










Музей Нового замка произвел очень приятное впечатление. После него отправились снова в центр города, на пешеходные улочки, чтобы насладиться местной кухней, но в этот раз нам не повезло. Чтобы пообедать, выбрали ресторан Беласток с рейтингом 4,8 из 5 звезд на Яндексе (как они вообще сумели такой рейтинг набрать?). Категорически не советую. Цены выше, чем в действительно классных кафешках Минска, а драники ужасны — это не драники, а непонятная слоистая масса, в которой перемешано что-то от лука, картошки, соуса и лисичек, причем в виде гамбургера. Штурман сказал, что борщ тоже ужасен. Лучше бы дошли или доехали до другой части города и сходили в любимые Васильки. После Беластока уровень драников в крови не поднялся, а, наоборот, упал. А ведь уровень драников в крови — очень важный показатель счастья.

@темы: Беларусь, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

На Кайроне в Беларусь. Минск - Гродно. Часть 1: Минск-Лида-Гродно и костёлы по пути.

По делам нам потребовалось в январе, после праздников, посетить Беларусь, конкретно — Минск. Дела планировали занять три дня, и мы решили, что к ним можно пристыковать еще три дня познавательной поездки в соседний город Гродно. Получилось приятное мини-путешествие, о котором я и хочу рассказать.
Ездили вдвоем на автомобиле Ssang Yong Kyron. Кайрон дизельный на МКПП, в этом году ему исполняется 14 лет, его пробег превысил отметку в 210 тысяч километров. И вновь он свозил нас в соседнюю страну без каких-либо проблем и сложностей.


Стартовали мы в поездку в 7 утра в воскресенье с запада Подмосковья. В Минск прибыли в 18 часов вечера. Я ехала за рулем неспешно, поскольку случилась зима и автомобильные дороги радовали снежной красотой — они располагали к любованию и принципу "тише едешь — дальше будешь".
В воскресенье дороги были очень пустыми. По Минскому шоссе долетели до Смоленска, на его объездной остановились на Лукойле, пообедали, покормили Кайрона, сделали страховку для Беларуси. Дальше — быстрая граница между двумя государствами. У нас проверили паспорта, и мы помчались по белорусским дорогам.
Январская четырехполосная дорога по Смоленской области.


Январская четырехполосная дорога по Беларуси от границы до Минска.


По пути встретили пару аварий — по кюветам лежали улетевшие автомобили, им уже оказывали помощь. Наглядное напоминание, что скорость лучше снизить.
Стелу "Минская область", возле которой я фотографировала Кайрона в мае, зимой я едва узнала. С обочинами были снежные проблемы, поэтому зимнего варианта фотофиксации автомобиля на фоне стелы я делать не стала.
Зимняя трасса до Минска мне понравилась, такая уютная снежная колея в снегу. А самое главное, вся она чистая. Никакой гадости не летит на лобовое стекло. Спецтехника по трассе катается, чистит снег, а льет или нет что-то на дороги — не знаю, но факт в том, что незамерзайка практически не расходуется.
Вообще, в части зимних приключений в этой поездке нас преследовали классные температурные качели. Кто-то из товарищей сказал мне накануне, что якобы в Беларуси — мифическая "европейская зима", и, видимо, в течение недели мы наблюдали именно ее: морозные минус пятнадцать сменялись нулем, который сменялся легкими минус пятью с пронзительным и холоднющим ветром, который сменялся снегопадом, который сменялся морозом в минус пятнадцать, который сменялся снежной метелью. Я ожидала и минус тридцати, но они не случились. Нам такой вариант погоды пришелся по душе — было совсем не скучно. А я поначалу переживала, как же поеду в "европейскую зиму" на шипах. Для белорусской "европейской зимы" шипы оказались лучшим решением.
Утром в Подмосковье пытались заморозить солярку очередные минус двадцать семь градусов (у меня аж датчик сцепления залип), в процессе нашего движения по Смоленской области постепенно теплело, на въезде в Беларусь было всего минус десять, а к Минску потеплело до нуля.
Гостиницу мы забронировали в западной части Минска, добрались до нее по МКАДу. В темное время суток ехать по Минску было тяжеловато. Это было вождение в стиле "угадай разметку по дорожной ситуации и поведению остальных водителей". В дальнейшем я убедилась, что это фишка зимнего Минска. Его заваливает снегом, потом снег тает до состояния морей-океанов, потом опять выпадает снег, куда-то туда же примешивается реагент, которого нет на трассе, — пытаться разглядеть разметку под всей этой снежно-водно-реагентной массой бесполезно. А разметка в Минске хитрая: в любой момент две полосы могут превратиться в четыре, а четыре — в три, из небытия выпрыгнет полоса для поворота налево, средняя полоса после перекрестка превратится в правую полосу, а, может, в левую, а потом все эти полосы начнут вилять по дорожному полотну вправо и влево. Но поскольку белорусские водители довольно спокойные, редко совершают какие-то опасные или резкие маневры, сложности с разметкой не усугубляются, и можно без нервов доехать по Минску в нужную часть города.
По темноте добрались до гостиницы Вояж на ул.Якубовского. Четыре ночи обошлись в 392 BYN. Расплачивались мы везде российской картой МИР, один белорусский рубль равнялся примерно 28 российским рублям. Номер оказался небольшим, но хорошим, даже с балконом. Поужинать сходили в кафе Гармония, расположившееся недалеко от гостиницы, где оказалось вкусно и бюджетно.
Следующие три дня мы провели в Минске, занимаясь своими делами.
Кайрон на парковке гостиницы. Обычно он там стоял совсем один. Та часть января, которая после праздников, - не самое популярное время для путешествий.


Гостиница Вояж. Прикольная — круглая.


Каждый день ездили по МКАД в восточную часть города, и никак не могли найти минские пробки. Мы искали их в центре, на МКАДе, искали утром, в час пик перед рабочим днем и вечером. А их не было. Это было очень необычно после Москвы. 35 километров из одной части Минска в другую мы неспешно пролетали за полчаса — в Москве это расстояние мы ехали бы пару часов.
С автомобилем в Минске была проблема только в центре в части парковок. Их там еще надо было найти. Мы думали оставить автомобиль на платной, но процесс оплаты был каким-то сложным, поэтому пришлось искать бесплатные. К нужному зданию на машине в центре подъехать сложно — как правило, парковались подальше и шли пешком 10-15 минут.
Обедать ходили в известные и полюбившиеся Васильки. Нашли еще одно классное кафе — Панский Драник, которое оказалось не хуже Васильков. Штурман надо мной посмеивался, что к моменту выезда из Беларуси я буду состоять наполовину из драников, а умные весы по возвращению домой, помимо процента жира, мышц и воды, будут так же показывать процент драников в организме.
В течение этих дней погода варьировалась от нуля до минус пятнадцати. Когда случился мороз, вышло солнце — окружающие пейзажи стали намного красивее.
В один из дней прогулялись по центру Минска. Мы сюда приезжали весной, но опять прогуляться по этому городу было очень здорово.








К четвергу мы освободились и поехали в Гродно. Утром того дня выпало невероятное количество снега и поднялась легкая метель. Вот тогда мы наконец-то и нашли минские пробки!
На выезд из города с заездом на АЗС у нас ушел почти час. Кайрона заваливало снегом, все окружающие машины тоже заваливало снегом, и снегом заваливало дороги. Пробки были не московскими, но стояли. Один из светофоров не работал и постоянно горел красным, водители на всех полосах какое-то время ожидали, а потом порциями проезжали перекресток, не взирая на красный сигнал. Полосы водители прокладывали по своему усмотрению или по памяти.
Когда мы выбрались из Минска и выехали на трассу, стало легче. Ехать приятнее, чем стоять.
Трасса совершенно не вызывала желания надавить посильнее на педаль газа, а, скорее, предлагала отложить автомобильные поездки до лета.


Просто съездить из Минска посмотреть Гродно и вернуться обратно было бы не в нашем стиле, поэтому познавательные три дня я в процессе планирования маршрута распределила следующим образом: первый день — доехать из Минска до Гродно через Лиду, а заодно покататься по местным деревням в поисках красивых костелов; второй день посвятить непосредственно Гродно; третий день — доехать из Гродно до Минска через Барановичи, посетив по пути старые дворцы и, опять же, красивые костелы.
Поэтому наш маршрут из Минска в Гродно выглядел так: Минск – Дуды – Лида – Белогруда – Мурованка – Ищелно – Желудок – Лопаты – Рожанка – Скидель - Гродно.


Маршрут занял весь световой день: из гостиницы в Минске мы выехали в 8 утра, а в Гродно приехали около 18 часов вечера.


Переехали из Минской области в Гродненскую.


Свернули с трассы к первой точке маршрута, к деревянному костелу 1772 года в деревне Дуды.


Костелы Беларуси — замечательные архитектурные сооружения. Их много, и они очень разнообразны. Каждый костел уникален и показывает что-то свое, особенное. Когда я планировала маршрут и искала интересные точки для посещения, приходилось выбирать одни и отбрасывать другие, чтобы можно было уложиться в световой день, так что из большой архитектурной россыпи я выбрала те, которые больше всего впечатлили меня по фотографиям и которые захотелось посмотреть в реальности.


Деревянный костел в деревне Дуды не сильно впечатлил нас снаружи, однако он был открыт и нам удалось попасть внутрь. Внутри он оказался намного красивее. Тот философский случай, когда не важна внешность, а важно содержание.


В костеле был свой небольшой орган.


От деревни Дуды вернулись на трассу и доехали до Лиды. Мы не могли проехать мимо и не посетить известный Лидский замок.
Про Лидский замок я начиталась много негативных отзывов, а потому не ожидала от него ничего особенного. Но, на удивление, он мне понравился. Внешне, особенно издалека, он смотрится супер — мощное оборонительное сооружение, имеющее строгую форму и исключительную функциональность. Замок, который создавался не для красоты, а для выполнения конкретных целей. В городском пейзаже он смотрится колоритно.


Да, к его реставрации есть большие вопросы, и они возникают у многих, кто его посещает, судя по тому, что я начиталась и что мне рассказывали. Мы и сами в процессе прогулки обратили внимание на некоторые вещи. Например, отверстия-желоба для слива на головы атакующих всяких жидких штук реставраторы воспроизвели в горизонтальном виде, а не наклонном. Каждое "окошко" на стене замка собирали по принципу "кто во что горазд" - это было похоже, как если бы студенты-архитекторы сдавали тут строгому преподавателю зачет, и их задачей было сделать наиболее приближенный к оригиналу свод. Были и отличники, но некоторые бойницы собирали двоечники-должники.
Наверное, из-за того, что я была готова к полному разочарованию, Лидский замок меня не разочаровал. Несмотря на неудачную реставрацию, в нем мне понравился небольшой музей. Он последовательный, ненавязчивый, и в нем есть очень интересные вещи. А сотрудницы музея оказались доброжелательными, гостеприимными и очень приятными женщинами, некоторые из них рассказали нам любопытные факты из истории замка и обратили наше внимание на особенности некоторых экспонатов!
Экспозиция музея занимает несколько небольших этажей башни, включает стену и несколько этажей в следующей башне. Лестницы между этажами. Ну, да, об исторической идентичности тут вряд ли можно говорить, но зато ступени и двери сделаны в одном стиле.


Один из этажей башни.


В музее Лидского замка наибольший интерес у нас вызвала коллекция старых кирпичей — ей был посвящен целый этаж.


Кирпичи были самыми разными, с разными клеймами, разного возраста. На некоторых из них остались отпечатки птичьих лапок, по некоторым прошлись животные. Нигде еще не встречала подобной коллекции. Казалось бы — кирпичи, но насколько же они интересные.






На одном из этажей обнаружились фотографии археологических раскопок замка — тоже интересная история.
Позже из башни мы вышли на крепостную стену.


Вид во внутренний двор замка.


Пока шли по стене, смотрели то на кирпичи, утонувшие в растворе, то на раствор, исполняющий роль творческих пятен. Местами, предположительно, встречались редкие кусочки оригинальной стены. Новый кирпич, естественно, отличить было просто.
Вот один из примеров неудачной сборки бойницы. Наверное, мифический преподаватель отправил этого студента на пересдачу, хотя бы за понапиханные, как попало, кирпичи в полость, образовавшуюся в процессе кладки.


Вторая башня более "визуализированная", в ней меньше любопытных исторических коллекций, но больше попыток воссоздать возможный внутренний вид помещений. На одном из этажей стоит куча рыцарей, вернее, их доспехов и обмундирования.


В подвальном помещении башни нашлась еще одна интереснейшая коллекция — здесь и народу было больше всего. Здесь были собраны орудия пыток с текстовыми описаниями, как какое орудие работает. Брррр, приходишь в ужас, но всё равно ходишь, изучаешь и читаешь это всё. Тоже пока нигде такой коллекции не встречала, да еще и с такими подробными описаниями.
В общем, как ни странно, но мы ничуть не пожалели, что заехали в Лидский замок, и не только осмотрели его снаружи, но и сходили в музей внутри.
Там же, в Лиде, заехали в местную столовую Лиданефтепродукт — как оказалось, популярное место, поскольку на парковке нашлось только одно свободное место, а внутри люди постоянно приходили, быстро ели и уходили, но тут же приходили новые. Классическая столовая, бюджетная и без изысков. Перекусили.
Когда мы вернулись на трассу, оказалось, что ее немного почистили и ехать стало попроще. Появился широкий асфальт, а не просто колея в снегу. Скорость немного возросла, но ощущение суровой зимы немного потерялось.
Отъехав от Лиды в сторону Гродно на небольшое расстояние, свернули с основной трассы в деревню Белогруда. Тамошний костел впечатлил своей архитектурной красотой.


Фотография этого костела висела в Лидском замке. Немудрено, он действительно очень впечатляющий. Жаль, не удалось попасть внутрь. Но я еще в майской поездке убедилась, что открытый костел — это большое везение.


Костел относится к началу 20-го века.


Фотофиксация Кайрона на фоне костела.


В костеле прекрасно всё, и его цельный вид, и отдельные элементы.


Из Белогруды к следующим точкам мы поехали по местным деревенским дорогам, а не по основной трассе в Гродно. Чем мне очень нравятся белорусские автомобильные дорожки между деревнями, так это тем, что они сквозные. Можно ехать из деревни в деревню, не упираясь в тупики и практически никогда не возвращаясь обратно тем же путем. На этом нашем маршруте мы всегда проезжали дальше вперед, параллельно нужному направлению на Гродно. В центральной России у меня так не получается — деревни, в которые мы приезжаем за интересными архитектурными сооружениями или природой, часто тупиковые, и чтобы попасть в следующую деревню, находящуюся совсем близко по карте, нужно или делать крюк через асфальтированные трассы, или рубиться по бездорожью с неизвестным результатом. В Беларуси не так: может быть, рельеф другой, может, более вдумчиво строили дорожную сеть. Здесь - очень хорошая разветвленная сеть второстепенных автомобильных дорожек.
Приехали в Мурованку. Примерный вид местных дорожек.


Здесь осмотрели костел, не похожий на два предыдущих, - оборонный.


Там же мы встретили котика. Грозный пушистый котище гордо восседал на воротах и придирчиво осматривал проходящих мимо людей. Он сказал нам грозное, но приветливое "мяу" и продолжил величаво созерцать свои владения. Тут, по ходу, вся деревня принадлежит этому коту.


У меня закономерно образовалась на фотоаппарате куча фотографий кота, превышающая по количеству фотографии всех трех осмотренных сегодня костелов.
Но костел в Мурованке мы всё-таки сумели осмотреть со всех сторон. Кот разрешил.


Пока шли к Кайрону, встретили еще одну кошечку.


От Мурованки съездили в соседнее Ищелно, нашли еще один костел.


После предыдущих он не очень впечатлил. Но он тоже по-своему оригинален, опять что-то новое: строгий, белый, минимум деталей, максимум простоты, редкие выделяющиеся элементы на белом фоне становятся роскошью и бросаются в глаза, рассказывая о существовании иного варианта красоты.


Зимние узоры на окнах как отдельный вид природного искусства.


Наш путь лежит в следующую деревню — Желудок.


В Желудке мы хотели осмотреть заброшенный дворцовый комплекс Святополк-Четвертинских, но нам не повезло. Я привыкла, что заброшки обычно находятся в легком доступе, а тут оказалось, что усадьба обнесена забором, и проход на ее территорию осуществляется строго под контролем ответственного лица. Возле ворот и небольшого административного здания находился еще и вольер с овчаркой, которая смотрела на нас умилительными и добрейшими глазами, но мы-то знали, что за этим взглядом скрывается.


Усадьбу разглядеть из-за забора за деревьями не представлялось возможным. Теоретически, можно было позвонить смотрителю и попросить нас пустить внутрь — собственно, здесь так и нужно делать, - но у нас не было белорусской сим-карты, поэтому позвонить мы не могли. Так что уехали ни с чем.
Из Желудка местной дорожкой поехали в следующую деревню — Рожанку. По пути остановились в районе деревни Лопаты. Здесь находится любопытный объект, внешне он совершенно не примечателен, но зато имеет потрясающую научную историю.
Здесь располагался один из триангуляционных пунктов геодезической Дуги Струве.


В 19 веке было сооружено двести с лишним триангуляционных пунктов на расстоянии почти в три тысячи километров (от Норвегии до побережья Черного моря, пункты шли в том числе через Беларусь), чтобы измерить форму и размер планеты. Вычисления оказались настолько точными, что в современное время измерение с помощью спутников выявило отклонения лишь в какие-то сантиметры. Дуга Струве создавалась около 40 лет. Вышки-пункты были деревянными — никто не рассчитывал, что они должны стоять столетиями, ученым надо было померить и всё. Так что в районе Лопат теперь стоят обелиск и информационные плакаты. И это здорово — не будь их, я, например, и не узнала бы о такой поистине великой научной реализации.


Вскоре приехали в Рожанку. В ней — еще один костел, несколько вычурный с лицевой стороны.


Мы его обошли, и как-то он нас не зацепил. Зашли внутрь, там на нас так зыркнула одна пожилая женщина, как будто мы совершаем что-то предосудительное своим наличием не то что в этом костеле, а на этой планете. Внутри костел тоже не особо впечатлил, а уж в сочетании с этой женщиной желания там оставаться на подольше не возникло. Так что ретировались (из костела, не с планеты).
Из Рожанки со второстепенных деревенских дорожек мы вернулись на основную трассу в Гродно, некоторое время ехали по ней, а затем свернули в Скидель, чтобы посмотреть следующий костел.
Поскольку мы ездили по навигации maps.me, некоторые подъезды к точкам нас то ли пугали, то ли впечатляли, а иногда приносили радостное ожидание безудержных приключений. Так и здесь, навигация вывела нас в какую-то колею. Казалось бы, мы поехали на Кайроне в полностью асфальтовое путешествие, но именно в этой поездке я регулярно, в каждой деревне и в каждом дворе, крутила джойстик 4wd. На всякий случай. Снег выпал, растаял, замерз, опять выпал — снежный асфальт регулярно сулил приключения, но они не случались, чему мы были, скорее, рады.
Колею до костела преодолели. Костел осмотрели.
Строгий и более суровый по сравнению с теми, которые мы сегодня видели.


Суровый — и одновременно спокойный. Может быть, сыграло роль то, что он находился в уединенном месте, вдалеке от суеты и центральных улиц деревни.


Скидель стал завершающей точкой сегодняшнего маршрута. Дальше мы вернулись на трассу и доехали до Гродно, как раз с наступлением темноты.
В Гродно заселились в гостиницу. Мы забронировали номер в апарт-отеле Славия — у них есть гостиница, а есть отдельный коттедж с несколькими апартаментами. За ключами и для регистрации заехали в их основное здание, а сам номер (вернее, квартира) находился на улице Малая Троицкая. Проживание (две ночи) на двоих обошлось в 300 BYN. На фоне Минска жилье в Гродно показалось мне дороговатым. Мне жилье в Минске-то кажется дороговатым, а в Гродно оно еще дороже.
Апартаменты очень порадовали, они оказались большими, чистыми, с дизайном и кухней со всей посудой, на полочках нашлись книги-путеводители по Гродно с историческими справками.


Единственная претензия к отелю осталась у нас по части матраса, в такой шикарной квартире — и такой ужасный матрас, от которого остались одни пружины.
Вечером сбегали в кафе Поляна City, где штурман остался в восторге от бургера, а я — от медовика. А вечерний Гродно уютно сиял подсветкой.

@темы: Беларусь, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

За псевдоготикой в Вешаловку.

Меня на пару дней занесло в Липецкую область, на границу с Воронежской, в одно небольшое село. Пробыв там нужное количество времени, я стартовала обратно в Подмосковье, но нельзя же просто так взять и поехать по прямой, как стрела, М-4, без лихих приключений, красивых достопримечательностей и кривых дорожек. И если лихие приключения так и не обнаружились (то есть я не уехала случайно туда, где пришлось бы бегать в поисках трактора), то кривые пустынные дорожки нашлись в приличных количествах!
Прикинула расстояние: 500 с лишним километров до дома по М-4 или 500 с лишним километров до дома локальными тропками с косыми поворотами с заездом к одной красивой архитектурной достопримечательности. В первом случае - быстро, дорого и невероятно уныло. Во втором - долго, но интересно. Выбрала второй вариант.
Из села Хлевное докатилась до объездной Липецка. Проехалась немного по ней, промахнулась мимо съезда, потому что вырубился GPS. Пришлось катиться до разворота, но со второго раза я сумела попасть на нужный съезд.
Отъехав на некоторое расстояние от Липецка, свернула с трассы в деревню Вешаловка, где мне хотелось посмотреть на красивую псевдоготическую церковь - редкий образец такой архитектуры. От трассы Липецк-Лебедянь это всего лишь несколько километров в сторону. Если едешь мимо, сложно просто так взять и не заехать.
Церковь видна издали.


Фотофиксация Кайрона, потому что если бы не он, как бы я вообще тут оказалась))


Нет, конечно, я бы вряд ли поехала под Липецк из Подмосковья только ради этой церкви, но если я всё равно ехала мимо (90 километров в сторону, действительно), чего бы не заехать?
Перед церковью на возвышенности - большая парковка.


Классно сделано: выходишь из машины - и тебе открывается потрясающий вид.


Я побродила вокруг церкви и по окрестностям минут 40. Архитектура поразила. Как раз накануне я перечитывала информацию про отличия псевдоготики от обычной готики, и там говорилось, что фишка псевдоготики - в большей романтизации, большем количестве украшений. Сурово, но не совсем. Не так сурово, как изначальная готика. И действительно, на этом здании столько всяких элементов, окошек, шпилей - так и проглядывает эмоциональность из-под напускной суровости.


Как будто не колокольня - самая настоящая башня! В этом здании - что-то от замков и дворцов.


Территория вокруг облагорожена, за церковью следят, заботятся о ней. Вокруг церкви - ограда. От парковки идет выложенная дорожка, сделаны ступеньки. Возле дорожки возделывали клумбы две женщины, перекрикивающиеся между собой, поздоровалась с ними, они поздоровались в ответ. Пока я там была, к зданию приезжали еще минимум три машины, по всей видимости, тоже туристы. Популярное место, но оно действительно стоит того, чтобы подарить ему часть своего времени и своих чувств! Взамен оно даст огромное впечатление.


Возле входа в церковь висит информационная табличка с исторической справкой. Оказывается, архитектор этой церкви - В.И. Баженов! Построено здание было в конце 18 века в стиле "русской псевдоготики". Восстановление в нынешнее время началось в конце 1980-х годов, причем в 1990-х - силами местных жителей.
Обошла церковь кругом, рассмотрев со всех сторон.








Зашла внутрь. Внутри шла небольшая суета - течение привычной жизни. Один мужчина мыл окна, другой ходил туда-сюда, к чему-то готовясь. Тем не менее, он успел меня перехватить и показать необычную икону, прежде чем продолжить заниматься своими делами. Люди здесь добрые и совсем не против, чтобы эту архитектурную жемчужину приезжали смотреть. Я немного стеснялась, что помешаю местным служителям со своим фотоаппаратом и туристическими целями, но нет, никто не возражал и не делал замечаний, наоборот, было ощущение, что им приятно, что другие интересуются и приезжают сюда))
Внутри некоторые стены расписаны, некоторые являют собой серо-белое бетонное покрытие. Висит огромная позолоченная люстра, есть иконостас. Видимо, работы по восстановлению до сих пор ведутся, и всё делается постепенно. Больше всего меня поразил потолок - он уходит ввысь в какие-то недостижимые вершины, причем стены постепенно сужаются к верхушке, как будто из широкого основания собираются в тоннель. Потолок венчает маленький купол с маленькими окошками, но он настолько высоко, что кажется, скорее, космическим объектом на высоком небе, нежели чем инженерным решением на земле. Я пыталась сфотографировать, но ни одна фотография масштабов высоты потолка не передает. Поэтому заинтригую дорогого читателя и не буду показывать фотографии, чтобы впечатление, если вы туда поедете, было сильнее.
От церкви я прогулялась через парковку по тропинке, там среди деревьев стоит еще один осколок прошлого - здесь когда-то была усадьба: комплекс зданий, парк с прудами. В исторической справке говорилось, что всё это было разрушено и сожжено после революции.
Сейчас остался очень маленький кусочек.


Если усадьба была сделана в том же стиле, что и церковь, какая же красота тут была? Хотя, может, это были разные стили. Опять же, судя по тому, что было написано в информационной табличке, строились усадьба и церковь в разное время.
Еще один осколок прошлого непосредственно на территории церкви.


Ну, что же. Пора домой.


Из Вешаловки вернулась на трассу, пролетела мимо Лебедяни, выехала в Данков, от него погнала в Епифань. Местные дорожки оказались ровно такими, какие я люблю: пустынные двухполоски с довольно приличным асфальтом и минимальным трафиком. Пока мчалась по этим дорожкам, написала подруге из Лебедяни (она нынче живет в Москве), что побывала практически на ее родине и поглядела на Лебедянь на горизонте одним глазком, пролетая мимо поворота. Проехала через Березовку, где из окна Кайрона вновь посмотрела на потрясающую церковь Димитрия Солунского, к которой один раз ездила целенаправленно (вернее, мы тогда ездили в Тамбов, но специально в Березовке останавливались и со всех сторон церковь рассматривали и фотографировали, она правда потрясающая). Улыбнулась - так интересно вновь бывать в тех местах, из которых уже привез чувства восторга и радостных впечатлений. У меня где-то в уголке сердца есть такой склад восторгов, там их уже столько накопилось, и они не тускнеют)) Те драгоценности, которые не портятся со временем, а остаются всё такими же яркими и классными.
Про Епифань мне подумалось, что сюда как будто бы надо вернуться опять и прогуляться по ней более вдумчиво. За Кимовском я пролетела мимо Венева, который мне в свое время не понравился, потому что я ожидала от него большего: сама романтизировала этот городочек и сама же расстроилась, что романтика не оправдалась под наплывом реальности. За Веневым я могла бы всё-таки наконец выехать на М-4, но увидела на ней пробку и подумала, что стоять в пробке платно более обидно, чем стоять в пробке бесплатно, поэтому я промчалась по прямой до Тулы и оттуда выехала на М-2, немного постояла под Чеховым, но затем сбежала на ЦКАД. Кривые дорожки и сложные маршруты - наше все.

@темы: дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Архыз и Лаго-Наки. Пешком и на Кайроне. Дни 10-11: домой.

Дни 10-11.
19-20.08.23
Архыз – Черкесск – Армавир – Ростов-на-Дону – Воронеж – Подмосковье.

Отпуск заканчивался – мы поехали из Архыза домой. Стартовали в 5 утра субботы. Изначально хотели переночевать по пути, но дорога так хорошо стелилась под колеса, что провели за рулем часть ночи и к 5 утра воскресенья прибыли домой. Итого сутки на примерно 1600-1700 километров. Доехали в два водителя: от Архыза до Воронежа ехала я, затем на участок от Воронежа до Подмосковья меня сменил Витя.
Ранним утром Архыз спал, а небо снова было безоблачным – горы, высившиеся вокруг, так и манили к себе, шептали "оставайтесь, что вам эта работа в вашей столице". Но пришлось уезжать, деньги на экипировку сами себя не заработают (а экипировка нужна, чтобы гулять по горам было в удовольствие).
От Архыза доехали до Зеленчукской, заправили Кайрона.
- Мне кажется, автомобиль стал слишком много кушать! – сетовала я.
- Конечно, на первой пониженной по камням в крутую горку в долину Софии при включенном кондиционере он мгновенный расход показывал 60 литров... Кажется, ты стала забывать опыт Монголии и ТЛК, жрущую соляру канистрами.
- А, нет, если посчитать, то получается где-то 10 литров на 100 километров, ну нормально для гор.
АЗС предлагает взять с собой в дорогу полезные штуки и верного друга.


Где-то там же мимо нас проехал дом. С утра я не очень поняла, что происходит, а когда поняла, споро подвинулась правее на обочину, чтобы нас не снесло. Дом, занявший полностью свою полосу и торчащий на встречку, проплыл мимо и поехал дальше. Присмотрелась – всё хорошо, дом лежал верхом на грузовике. Кабину сразу и не заметишь, особенно, если негабаритный груз никак не обозначен.
От Зеленчукской зачем-то поехали не через Псебай и Лабинск, а через Черкесск – дорога не понравилась. Много населенных пунктов, много лежачих полицейских, местами ямистый асфальт, который хуже укатанной грунтовки, еще и крюк получается.
Выбрались на трассу в Невинномысске, пролетели Армавир, ближе к Тихорецку решили опять долиться до полного бака, чтобы потом не стоять в очереди на АЗС на М-4. Но случилась незадача – дизеля на заправках здесь не было. Закончился и не подвезли.
Вскоре выбрались на М-4 и полетели по ней, на первой же АЗС Лукойл уткнулись в очередь, но сделали тактический маневр и уехали на грузовую заправку, где никого не было. Мы подумали заодно купить скушать что-нибудь на очень поздний завтрак (или полдник), но, увидев количество людей в минимаркете, быстро оттуда ретировались, потому что рисковали получить леща, если посмеем покупать хоть что-нибудь, кроме топлива. Народ был зол, матерился, наезжал на кассирш, а очередь в туалет тянулась до улицы. Мы очень удачно залились на грузовой колонке, каким-то чудом сумели оплатить заправку быстро, после чего так же быстро сбежали в Кайрона и поехали дальше. Заправиться здесь было и вправду верным решением – на всех следующих Лукойлах хвост очереди пытался вывалиться на обочину дороги, а мы могли спокойно себе пилить до Воронежа.
Это была суббота – и народу на М-4 толпилась тьма. Мы понимали, что стресс ведет к проблемам и нужно не париться и быть счастливым, а потому делали всё для того, чтобы окружающее безумие нас не трогало.
Поэтому на обед заехали в Аксай, съехав с трассы и спокойно зарулив в местный торговый центр.
На М-4 творился театр, временами – с оленями. Я, в основном, неспешно пилила свои 100-110 км/ч в правом ряду и философски наблюдала за происходящим вокруг. Вот БМВ уперлась в бампер впереди едущего автомобиля и разразилась "мырг-мырг" и "бип-бип", как будто у нее случился припадок эпилепсии. Вот Шкода не дождалась, пока фура перестроится из левого ряда обратно в правый и ломанулась по правой полосе ей наперерез, а у фуры же инерция, Шкода, в итоге, вынуждена была уходить от столкновения на обочину, после чего она с ускорением с обочины ломанулась на левую полосу наперерез едущим по правой. Вот на левой полосе подвис весь ряд, потому что впереди на левую полосу выполз для опережения грузовик, но торопыжки-легковушки не были бы торопыжками-легковушками, если бы не попытались ломануться на правую полосу, чтобы тут же уткнуться в другой грузовик и пытаться теперь как-то влезть обратно в левый ряд. Вот левый ряд дружно бьет по тормозам, и каждый третий автомобиль вдруг для себя выясняет, что дистанция - это не про него, после чего для торможения они уходят кто на правую полосу, кто на расширение левой полосы к отбойнику. Вот очередной автомобиль зачем-то меня подрезает, потом улетает в горизонт, я спокойно еду, никуда не сворачивая, следующие 30 минут, а этот автомобиль вдруг догоняет меня опять и снова улетает в горизонт, хотя один раз в горизонт он уже улетал. Наверное, ему так нравится. Вот какой-то кроссовер (они ныне все на одну решетку радиатора, сними значки марок – не отличишь один от другого) рвет наперерез правому ряду к заправке, видит там вывалившийся на обочину хвост очереди и рвет наперерез правому ряду обратно в левый. Вот один автомобиль подрезает другой, чтобы быстрее промчаться к шлагбауму на полосе для транспондеров, но понимает, что у него-то транспондера нет, и подрезает следующий автомобиль на полосе для оплаты наличкой. Автомобиль, который только что отчаянно сгонял меня фарами с левой полосы, пока я опережала грузовик, теперь стоит в очереди на оплату проезда наличкой, а я спокойно проезжаю мимо него по транспондеру по соседней полосе, продолжая держать одну и ту же неспешную скорость. Впрочем, он наверняка меня скоро опять догонит и будет делать "мырг-мырг" и "бип-бип", если – не дай-то бог! – я буду иметь неосторожность выпереться со своей философией в левый ряд для опережения грузовика.
Островком уравновешенности и философии в этом бушующем торопящемся дорожному аду остаются фуры. Они величавыми исполинами размеренно катятся вперед, возвышаясь над всей этой суетой. Вот с ними – максимально комфортно. Перестроения плавные, маневры предугадываемые, по их смещениям на полосе можно увидеть, где особо подлые ямы притаились. Притормозил в левом ряду, мигнул такой фуре фарами – выходи! – а он перестроился и мигнул аварийкой в ответ – "спасибо, дружище". Или под вечер подустал, встал за таким, он едет свои размеренные 100 км/ч – и ты тоже. Лепота и полное отсутствие стресса на такой оживленной, многолюдной трассе.
Ближе к Каменск-Шахтинскому навигатор сулил нам Аццкую Мега-Пробку. Исходя из философии "нельзя волноваться, нет стресса – есть здоровье", мы воспользовались подсказкой навигации Osmand и в самом начале пробки ушли на какую-то очень второстепенную грунтовую дорогу. Я не знаю, сколько времени мы сэкономили, но плевать на это. Даже если мы ничего не сэкономили и лучше бы постояли в пробке – это была обалденнейшая дорога, и я безумно рада, что мы по ней прокатились!
Объезд вышел очень долгим, дорога петляла по полю, за нами стояла пыль столбом.
- Ура, навстречу приключениям!
- Я думал, здесь нельзя найти Монголию, но мы ее нашли.
- По ощущениям – очень похоже.
- Скоро будет первый брод. Хм. Да, это был он.
- Он высох, потому что с нами сапоги-болотники. Они - наш талисман. Оберегают.
- Вижу, потому что второй брод тоже высох.
Грунтовая дорога вывела нас на поле с ветряками и мы помчались между ними. Так близко ветряки я никогда не видела! Иногда мы проезжали практически под ними, и тень от их огромных, размашистых крыльев проходила по земле прямо перед нами.
Величавые, огромные, размеренные. Вот кто-кто, а ветряки точно поняли жизнь и философию. Если слишком торопишься, остановись и посмотри на ветряки. Они завораживают и настраивают на правильный, неспешный лад. Одно их отточенное плавное движение дает больший КПД, чем куча быстрых и суетливых дерганий. Совсем как на автомобильной дороге.








Промчались по полю с ветряками, выехали на укатанную грунтовую дорогу, сделали крюк через местные населенные пункты и вернулись на М-4 за пробкой. Пожалуй, такие пробки мне определенно нравятся!
На середине пути между Каменск-Шахтинским и Воронежем навигатор опять посулил пробку, мы ушли на бесплатный участок и проехали по нему. На платную М-4 вернулись опять же за пробкой, которая, судя по всему, была глухой – трасса неожиданно стала очень пустынной, поэтому некоторое время мы катились почти в одиночестве, пока вырвавшиеся из той пробки автомобили не стали проноситься мимо, как неуправляемые ракеты.
С заправок всё еще торчали хвосты очередей, несмотря на вечернее время, поэтому перед Воронежем мы опять съехали на бесплатный участок, хотя сами не поняли, как это сделали. Мы просто встали в полосу для транспондеров и очутились на нужном нам бесплатном участке, и только попав на него, поняли, что если бы проехали на пару полос правее, остались бы на платном. Так вот почему на картинке над пунктом оплаты было написано "Новая Усмань"!
На этом бесплатном участке заехали на пустующий Лукойл. Поскольку здесь не было столпотворения, в котором кто-нибудь кого-нибудь пытался затоптать и загасить, мы сумели спокойно заправиться, скушать по вкусной булочке, выпить вкусного латте с приятной молочной пенкой, поменять перегоревшую лампочку ближнего света в левой фаре. И так же размеренно поехать дальше, вернувшись на платную М-4 чуть позже.
На улице стемнело, в районе Ефремова ушли с М-4 и переехали на М-2. На темном небе стали сверкать яркие вспышки молний, иногда небо прорывалось дождем. По М-2 доехали до МКАДа, промчались по нему и вскоре приехали домой. Вышли ровно сутки пути в ненапряжном режиме, так что после автомобиля не было ощущения жуткой усталости и нервозности. Мы спокойно вернулись домой.

Итоги.
1. Километраж автомобильной части маршрута составил 3700 километров. Километраж пешей части маршрута – около 77 километров. Очень здорово объединять разные возможности, подбирать наиболее оптимальное средство передвижения: где-то пользуешься автомобилем, но собственные ноги, пожалуй, остаются самым проходимым видом транспорта.
2. Финансы. На топливо было потрачено 22 850 руб., на жилье на двоих - 21 400 руб., на платные дороги - 3700 руб. туда-обратно (туда часть пути проехали в четверг, плюс была купленная за баллы скидка по транспондеру, плюс часть платных участков объехали). Стоимость канатки в Романтике на двух человек составила 1900 руб., а посещение заповедника, где находится Лаго-Наки, на двоих человек на два дня - 1200 руб. Еду не считала. Итого без учета еды, только по основным расходам на двоих отдых обошелся в 51 050 руб.
3. Кайрон свозил в путешествие без проблем. Максимальный расход топлива составил 10,2 л/100 км – расход поднялся, пока мы катались в районе Архыза, что вполне закономерно. Повлияли высота и разбитые каменистые дорожки.
4. Мы изучили сразу две разные локации в одном путешествии: Лаго-Наки и Архыз. В Лаго-Наки я больше не хотела бы возвращаться, это место красиво, но не зацепило. Я ожидала от него другого – и сильно большего. Но я рада, что съездила туда и наконец познала его, составив собственное мнение. Архыз мне очень запал в душу – вот туда я бы вернулась. Но запал не сам Архыз. Архыз как курорт совершенно не привлекателен: очень много людей, очень много коммерции, нет душевности, которая под наплывом этой коммерции и ушла, высоковатые цены, которые стали высокими только потому, что альтернативы нет. Но с точки зрения пеших маршрутов и окружающих гор – это потрясающее место. Гуляй по новым местам хоть каждый день! Здесь есть и высокие суровые пики, и зеленые, с кучей растительности долины, и потрясающие озера... А уж про прокачку физической формы не говорю – "вертикальный километр" можно взбегать хоть каждый день. Можно гулять однодневные маршруты, можно уходить в многодневку. Мы прошли всего лишь 4 однодневных маршрута – а там их еще целая россыпь! С точки зрения гор – Архыз великолепен =)

@темы: горы, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Архыз и Лаго-Наки. Пешком и на Кайроне. День 9: Дуккинские озера.

День 9.
18.08.23
Архыз — долина реки Малая Дукка — Дуккинские озера — Архыз.

Накануне вечером мы думали, куда пойдем в заключительный день нашего пребывания в Архызе. Вариантов было множество — здесь столько классных маршрутов, как однодневных, так и многодневных!
- Можем сбегать на еще пару пиков Абиширы-Ахубы, набор 1,5 километра, - предлагала я.
- М.
- Есть озеро Любви, но оттуда можно сходить на еще одну горушку, там тоже будет 1,5 километра набор.
- М.
- Можем поехать в долину Софии и всё-таки сгонять на водопады и Софийское седло, там и набор высоты — халява.
- Там мы уже были. А есть что-то новое, но чтобы без вертикального километра?
- Ах да, у нас же завтра разгрузочный день по плану. Тогда можно выбрать Дуккинские озера, очень "лайтовый" маршрут, набор 600 метров, дистанция стандартная, километров 10 с небольшим. Плюс это та часть местности, в которой мы еще не бывали.
- Отлично, погнали.
Поэтому утром, ближе к 7 часам утра, мы стартовали на Кайроне из Архыза в сторону поселка Романтик. Проехали пустой Романтик (днем тут опять будет автомобильно-людской аврал), уехали немного за него и свернули налево на грунтовую дорогу, которая довольно скоро привела на парковку-поляну, где расположился прикольный мост через речку, собранный из бревна, земли, камушков и других подручных материалов. Мост мы окрестили "въездным цензом". Аккуратно по нему проползли и поехали дальше.
В интернете я прочитала, что на внедорожнике можно доехать до "коша" (домика) в долине реки Малая Дукка, и разумно предположила, что под "внедорожником" тут подразумевается не автомобиль как таковой, а образ мышления водителя автомобиля. Поэтому, проехав по "мостику внедорожной цензуры", мы погнали дальше по хорошей каменистой грунтовой дороге.


Забегая вперед, скажу, что доехали мы до самого "коша", и дорога показалась мне в разы более простой, нежели чем дорога в долину Софии. Засадных мест на грунтовке было несколько, но при выборе нужной траектории движения они легко преодолевались. Традиционно там гоняли только УАЗики, но ближе к "кошу" в лесу мы заприметили не шибко высокий кроссовер БМВ и какую-то Ладу довольно пузотерного варианта. Так что да, основное бездорожье — оно в голове водителя.


Хорошая каменистая грунтовка шла до развилки, на которой мы свернули направо, в долину реки Малая Дукка.


Довольно скоро приехали к "кошу". От асфальта расстояние получилось километра четыре с небольшим. До этого на дороге мы пропустили вперед УАЗик — когда мы приехали к домику в долине, он как раз выгружал туристическую группу. Припарковали Кайрона на полянке возле домика, собрались и дальше потопали пешком по долине Малой Дукки.
Долина оказалась по-своему очаровательной.






Чем мне понравился Архыз, так это своим разнообразием. Здесь так много маршрутов — и они все такие разные! Это был наш четвертый маршрут за четыре дня — и он был прекрасен по-своему. Вчера мы лазили по суровому хребту на пик Динника, где были свои эмоции. Позавчера взбегали на пик Смирнова, который встретил своей особенной атмосферой и красотой. Софийские озера подарили свою уникальность. И сегодня — ни с чем не сравнимая долина. Каждый из этих маршрутов прекрасен по-своему. А их еще столько непройденных в этих местах!
Эк как прижало к земле деревья. Это сейчас тут хорошо, тепло и солнечно — а что бывает в непогоду? Зимой?


По пути догнали группу ребят, которых выгружали на поляне "коша" с УАЗика, они отдыхали в тени дерева. Поприветствовали друг друга.
- Какие вы быстрые, а! - подивились они. - Вы тоже на озера?
- Ага.
- На Софийские?
- Эээээ. Вообще, на Дуккинские =)
- Ну какие Софийские, - это уже сказал второй парень первому. - Софийские не здесь, мы тоже на Дуккинские вообще-то идем.
Чисто теоретически, отсюда можно и до Софийских, конечно...
Пока топаешь по открытой долине, тропка очень хорошая, а набор высоты плавный. По левую руку бежит живописная река.










Позже тропка забегает под деревья. Всё в том же интернете я прочитала, что на тропе должна встретиться развилка и, мол, идите лучше в правую сторону, на озеро Рыбка, а потом с него — на остальные озера, так проще будет подниматься, если вы хотите пройти по классному кольцевому маршруту. Хорошо, что мы послушали этот совет. Вероятно, там можно пройти другим путем, по траверсу склона, но мы не искали легких путей и залезли в такую пятую точку, что потом очень радовались, что мы там поднимались, а не спускались. Но нам понравилось, я бы на более легкую дорожку по склону этот маршрут не променяла бы.
Итак, мы дошли до развилки и свернули направо.
- До озера остается все меньше километров, а нормальный подъем до сих пор не начался! Сколько мы уже набрали?
- 200 метров.
- А остался километр пути!
- У нас опять будет 800 метров вертикали на пару километров пути?
- Главное, чтобы не было километра вертикали на километр горизонта.
- И не отрицательный уклон. В скалолазание я пока не готов.
- Да нормально всё будет, здесь суммарно набор всего лишь 600 метров на весь маршрут, и то 200 мы уже набрали.
Тропа всё-таки поползла в уклон побольше, а выглядела она вот так.




По левую руку всё так же нагоняла очарования и прелести Малая Дукка.




Ближе к озеру встретили памятную табличку.


А вот и озеро Рыбка.


Это подъем, в который мы поползем дальше. Видите, там двое человек спускаются?


Кто не видит — вот они поближе. Уклон кажется почти вертикальным, но это, конечно, не так.


Потрясающее отражение гор в озере. Вода копирует свою собственную картину, удваивая красоту вокруг. Горы — вокруг, и горы — в озере, а озеро — в горах!




Первое из трех Дуккинских озер — фотофиксация.


Мужчины, спустившиеся сверху, допросили нас по части того, где найти озеро Сказка Кавказа. Мы понятия не имели, потому что были тут первый раз, но сказали, что сейчас воспользуемся навигацией.
- А у вас тут интернет работает?!
- Эм, нет, у нас оффлайн-карты.
- Фига себе вы подготовленные.
Вкратце объяснили, как, согласно карте, можно пройти до нужного им озера, прикинув наиболее короткий и оптимальный маршрут (хорошо, что мы им не предложили пойти нашим, мы, правда, в тот момент еще не знали, что там будет жесть).
Съев по привычному сникерсу, побежали штурмовать подъем.


Штурм прошел успешно, забрались быстро, подъем показался простым, потому что из-под ног не пыталась вниз укатиться земля.
Озеро Рыбка — вид сверху. Оно и правда по форме напоминает рыбку!


После подъема нас встретило второе озеро — Аркасарское.










Как я сообразила потом по карте, нормальные люди ходят другим маршрутом — по всей видимости, они спускаются от Аркасарского озера обратно вниз к Рыбке, проходят немного назад и уходят на траверс горы, срезая путь и выходя непосредственно к озеру Сказка Кавказа. Мы же решили пройти маршрут по этакому большому кольцу и не стали спускаться, а пошли обходить озеро Аркасарское справа (если стоять к нему лицом после подъема). А там был один сплошной скальник.


Это было круто тем, что мы осмотрели озеро Аркасарское практически со всех сторон.




А так же прокачали свои навыки баланса и координации.


Немного прокачали и навыки скалолазания.
- Я боялся переносить вес на палки, но сейчас я это делаю постоянно!
- Какие палки, тут есть участки, где я убираю палки и хватаюсь за камни руками, чтобы проползти!
Камни на россыпях скальника были разномастные: маленькие, большие, скругленные, заостренные, неподвижные и "живые", имели разный перепад высоты. Нужно было то прыгать с булыжника на булыжник, то топтаться по скалистой осыпи, которая лежала и думала, не поехать бы вниз. Один неосторожный шаг — и можно было угодить ногой в какую-нибудь пропасть между камнями и там застрять (нет-нет, я не хочу стать героем новой повести "127 часов между молотом и наковальней", только с ногой, если вы читали эту книгу, то поймете).
Пока мы обходили озеро, мы двигались горизонтально, но когда мы по этому скальнику пролезли на противоположную сторону озера, пришлось еще и набирать высоту, то есть теперь прыгать по камням вверх.
Это было невероятно занимательное занятие. В какой-то момент к Аркасарскому от Рыбки выползла группа ребят, которую мы обогнали, они нам что-то кричали с противоположной стороны озера, но мы толком не могли разобрать, что. Поняли только одну фразу:
- Что там есть?
- Какое-то озеро! - ответили мы. Но дошло до нас сильно позже, что они, видимо, пытались как-то нам сказать, что к Сказке Кавказа ведет совсем другая дорога. Нормальная. По крайней мере, за нами они не пошли.
Где-то здесь идет тропа, а вверху видны длинные ложбины в скале — видимо, высохшие водопады.


На преодоление этого скально-каменного маршрута у нас ушел почти час. Не потерять тропу (какая тропа, почему скальная морена обозначена на карте в качестве тропы?) нам очень помогли туры — наверное, мы выжили только благодаря им. Туры показывали, где куски камней с меньшей вероятностью попытаются нас убить.








Но зато мы увидели озеро Аркасарское с противоположной стороны и с высоты!
Скальная морена, по которой мы скакали, как сайгаки, иногда давала передышку и перемежалась короткими участками настоящей тропы, которая лезла куда-то в гору и выводила к новой скальной морене, по которой опять приходилось скакать.
Но зато как нам повезло с погодой — это классно, что не было дождя! В случае дождя наш экстрим перешел бы в новую плоскость и назывался бы иначе.
- Кто-то говорил, что сегодня у нас будет "лайтовый" маршрут, - подначивал Витя.
- Ну так да, про лазание никто ничего и не говорил.
- Но я не удивлюсь, если мы сейчас заберемся наверх и встретим там нашего вчерашнего лыжника.
- Ага, и он спросит, чего это за озера и чего его подопечные лыжницы так долго сюда бегут.
Сверху открылся особенно классный вид на Аркасарское.




Когда мы залезли наверх, нас вновь ждала скальная морена, но теперь — горизонтальная, поэтому она показалась максимально простой для прохождения.


Но благодаря тому, что мы пошли другим путем и залезли наверх по этой скальной морене, горы сделали нам великолепный подарок в виде пейзажа с безымянным ледниковым озером, которое наполовину было ледником, а наполовину — озером.


Здесь внезапно рос папоротник. Очень необычное и неожиданное сочетание.


Такие маленькие спокойные озера по-своему прекрасны. Дуккинские озера — это, оказывается, не три озера — их больше! Спрятанная среди камней ледниковая красота.


Наверху скальная морена закончилась, и мы наконец пошли по удобной мягкой тропке.


Встретили еще одно безымянное озеро.


Где-то там же встретили туристическую группу, собирающую палатку, перекинулись с ними парой слов.
- А вы, наверное, бегом занимаетесь?
- Да нееее.
- Вы как-то очень быстро снизу поднялись, мы вас видели в долине.
- Да это он скромничает. Конечно, бегаем.
Понятно, что налегке сюда подниматься намного проще, чем с тяжелым рюкзаком.
- Да нормально, - в свою очередь, стали скромничать ребята. - У нас пять человек и две палатки, вес на всех раскидываем и идем. Не быстро, но нормально поднялись.
Вскоре впереди показалось озеро Сказка Кавказа.


Возле него остановились на привал, перекусили.








- Мы слишком много едим, так нельзя.
- Да в смысле?!
- Один батончик, второй батончик, еще и бутерброд, а утром у нас завтрак был, потом обедать поедем, у нас нет такого количества физической нагрузки, чтобы столько есть!
Но Витя почему-то был со мной категорически не согласен и пообещал по возвращении в Архыз отправить меня вместо обеда на маршрут с 1,5-километровым набором высоты. Я ответила, что не пойду, потому что там погода наверняка плохая — облака по прогнозу сегодня цепляются за вершины Абиширы-Ахубы.
Виды в разные стороны от озера Сказка Кавказа.






Этот маршрут очень интересен тем, что с разных точек можно видеть те места, по которым ты уже прошел сегодня. Ориентирование на местности получается на несколько километров вокруг. Здесь, например, видна река, вдоль которой мы поднимались, когда шли к первому озеру, к Рыбке.


Перекусив, пошли на спуск от Сказки Кавказа. Симпатичный камень по пути на тропе.


Спуск от озера был крутым, но не вертикальным и не осыпался. После пика Динника — халява.
На спуске обернулись назад и увидели красивейшие водопады.












Дошли до утренней развилки, замкнув кольцо маршрута, и дальше потопали вниз знакомой дорогой: лес сменился долиной.
Нам навстречу стало попадаться очень много групп, которые шли на озера, — сплошной поток! Оказывается, мы приехали сюда и пробежались очень вовремя. Отличная идея — подрываться в 5-6 утра и мчаться на маршрут, днем народу на этих классных маршрутах намного больше. А чем раньше приехал, тем больше возможностей побыть одному, наедине с горами.
Со всеми здоровались, некоторые интересовались по части маршрута и тому, сколько еще идти, давали ответы, исходя из того, что увидели сегодня. Некоторых подбодрили. Из серии:
- А далеко еще?
- Километра три.
- Ох... Ну а... Как там?
- Очень красиво!
- То есть оно того стоит?
- Однозначно!
Долину в обратную сторону мы пробежали очень быстро.


За километр-полтора до "коша" разглядели его через фотоаппарат. Вот такая парковка — какое приятное соседство! "Шишига", УАЗы и наш Кайрон.


Добежали до "коша", переобули ботинки и проехали каменистую грунтовку в обратную сторону. По пути опять попадались только УАЗики, хотя тем Ладе и БМВ мы опять подивились — виртуозы! Определенно, ограничения — они, в первую очередь, в голове.
Четыре километра грунтовки пролетели довольно быстро (насколько можно ехать быстро на первой-второй прямых передачах), доехали до "мостика внедорожной цензуры", на поляне там стояли толпы автомобилей. Выехали на асфальт. Проехали поселок Романтик, где тоже были толпы автомобилей, причем они были припаркованы настолько плотно по обочинам, что там с трудом разъехались два грузовика — коллапс на дороге не случился только благодаря мастерству водителей грузовиков.
Домчались до своего гостевого дома в Архызе ближе к двум часам. Получается, что весь маршрут с доездингом от Архыза и обратно занял у нас около 7 часов. Пешая часть маршрута составила по GPS-часам чуть больше 10 километров с набором высоты 700 метров. На парковке гостевого дома оставили Кайрона, добежали до полюбившейся нам столовой Буфет Архыза, после чего зашли на рынок за чаем к вчерашней женщине, накупили у нее еще вкусностей и побежали обратно в гостиницу.

@темы: горы, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Архыз и Лаго-Наки. Пешком и на Кайроне. День 8: перевал Федосеева и пик Динника.

День 8.
17.08.23
Архыз — Романтик — перевал Федосеева — пик Динника — Романтик — Архыз.

Сегодня мы продолжили нашу развлекуху "ни дня без вертикального километра" и поперлись на пик Динника в хребте Абишира-Ахуба. Мы готовы были взбегать туда хоть в 5 утра, но канатная дорога открывалась только в 8:30, а без канатной дороги наш "вертикальный километр" превратился бы в "вертикальные полтора километра", а я обещала Вите, что у нас всё будет "по лайту". Пришлось просыпаться позже и выезжать позже. Из Архыза выехали знакомой дорогой в поселок Романтик. В 8 утра Романтик спал и был безлюден. Чуть дальше канатки на левой стороне дороги мы нашли стихийную грунтовую парковку и воткнули Кайрона туда. От парковки за пару минут дошли до канатной дороги Млечный Путь.
На первых встреченных кассах висело объявление, что правильные кассы расположены в каком-то ски-центре, но не было сказано, где этот ски-центр искать. Дошли до входа на канатку и нашли другие кассы, тоже закрытые, но без объявлений. На кассах висел QR-код, по которому через сайт можно было купить билет онлайн, причем со скидкой аж 5%. Здесь же обнаружилась свободная зона вай-фая, так что купили билеты на канатку на сайте курорта Архыз (1000 рублей со взрослого человека за 1 подъем и 1 спуск, со скидкой — 950 рублей). Ровно в 8:30 канатная дорога заработала и мы прошли в вагончики.
Вагончики канатки тихие, приятные, из поселка Романтик (высота примерно 1650 метров) довозят до высоты 2240 метров. Долетели минут за 15.
Я показываю, куда мы сегодня пойдем.


Наверху на выходе с канатки нас попытался поймать человек с лошадьми, мол, на четырех копытах бежать наверх быстрее, чем на своих двоих, но мы были сильны духом и тверды волей, а потому, естественно, отказались и потопали по широкой грунтовой автомобильной дороге. Здесь строится следующая очередь канатки (на высоте 3 км), до стройки и опор проложена технологическая дорога, по которой гоняют внедорожники и грузовики. Накануне мы всё думали, можно ли сюда каким-то образом заехать на Кайроне — во-первых, занимательно покататься на авто на такой высоте (врубил на спуск первую пониженную, а дальше, главное, не бояться), а, во-вторых, пешком идти не придется (в этом случае я начинала ныть, что тогда у нас не будет выполнен план по вертикальным километрам). Но решили, что на эту дорогу нас просто не пустят — она строго для строителей. Однако сама по себе эта грунтовая дорога оказалась очень удобной для подъема — она, конечно, имела некоторый уклон (да-да, в стиле первой пониженной, а дальше — как повезет), однако топать по ней было в разы проще и приятнее, чем залезать на перевал на Софийских озерах. Максимум, что тут могло смутить, это иногда проезжающие мимо автомобили, поднимающие тучу пыли, и тот факт, что иногда даже по грунту дороги ботинки пытались уехать назад. Но редко.
Я рассказывала Вите, как было бы здорово пойти на озера Абиширы-Ахубы на несколько дней, навстречу как раз прошла туристическая группа оттуда, я поймала языка и спросила, зачем им каски, на что ребята ответили, что у них категорийный поход и каски обязательно нужны на фотографиях, но для своей безопасности тоже нужны — камушки иногда летают сверху вниз на чьи-нибудь нерадивые головы. Я задумалась, что если в поход придется с собой брать еще и каску, я помру под весом рюкзака, а потому мой пыл по части "срочно пошли на неделю на озера!" немного поугас и сменился на скромные позывы "может, хотя бы дня на три сходим?".
От грунтовой дороги в какой-то момент налево убежала тропка по склону. Нам на нее.


Вид с тропки на поселок Романтик внизу и горы вдали. Эк уже как высоко забрались.


Грунтовая дорога, уходящая к строящейся очереди канатки. По этой дороге мы и топали.


А это — вчерашний пик Смирнова.


На тропке встретили следующую туристическую группу, медленно бредущую под тяжелыми рюкзаками — они тоже шли наверх. Группа состояла, в основном, из женщин и девушек, очень классно с ними пообщались, они рассказали о своих планах и своей философии многодневного похода. Пожелали друг другу удачи.
Ближе к вертикальному взлету на перевал Федосеева снова встретили туристов, еще более масштабную компанию.
- Вы на перевал? - поинтересовался, видимо, руководитель группы.
- Ага.
- С канатки?
- Ага.
- Горняшки не опасаетесь? А то вчера с перевала двоих почти уносили. Зашли — и накрыло.
- У нас норм, мы с акклиматизацией. Позавчера на Софийские озера бегали, вчера — на пик Смирнова, так что, думаю, проблем не будет.
Такие предупреждения, в любом случае, никогда не бывают лишними. Всегда нужно помнить, что вокруг — горы. И высота 3 километра — это серьезно.
И снова пожелали друг другу удачи. Нам налегке тут просто сайгачить, а ребятам подниматься под весом — нужны недюжинные сила воли и физическая подготовка.
Перед перевалом тропа резко взлетает вверх, становясь более вертикальной. Впрочем, на Софийских озерах всё равно было как будто более круто и сложно. Или мы привыкли. Но этот взлет не показался слишком сложным, законы физики здесь обманывать не пришлось.


Хотя я в какой-то момент зачем-то слегка ушла в сторону и попала на более суровую скальную сыпуху, но быстренько вернулась обратно на тропу.


Путь наверх. Кто-то затащил сюда дорожный знак. Получилось ободряюще и вполне гармонично.


Одно из моих любимых сочетаний — яркие цветы и камни вокруг. Жизнь везде найдет лазейку.


Еще немного — и мы выбрались на перевал Федосеева.
- Поздравляю с восхождением на категорийный перевал!
- Тебя тоже.
На перевале нам повезло: стояла отличная погода, виды вокруг открывались до горизонта и не было никого, мы были совсем одни! Это дорогого стоит — побыть в таком потрясающем месте совершенно одним. Отличная тема — выходить на маршрут как можно раньше (хотя мы так рано выходили, скорее, следуя правилу, что в горах во второй половине дня погода хуже и лучше пробегать маршрут ранним утром и в первой половине дня).
Устроили небольшой привал, съели по сникерсу перед следующим подъемом, посидели на камушках, любуясь этой невероятной красотой.
Пирамидка, обозначающая перевал.


Памятная табличка на пирамидке перевала.


Вид в одну сторону — на озера Турье (ближнее, побольше) и Бурное (дальнее, поменьше).


Озера поближе. Пусть цвет не такой потрясающий, как на Софийских озерах, но как же красиво они смотрятся здесь, среди этих скал!


Вид вправо, если стоять лицом к озерам. Сначала я подумала, что это и есть пик Динника, но оказалось, что нет, это другая гора (названия не знаю, может, безымянная, просто гора), а пик Динника находится дальше за ней и его отсюда не видно.


Вид влево, если стоять лицом к озерам.


И вид туда, откуда мы пришли. Внизу — поселок Романтик. И бесконечные горы над ним. Можно внимательно разглядывать горные гряды и находить знакомые вершины. И незнакомые тоже, чтобы потом узнать, как они называются.


Вдруг осознала, как же я соскучилась именно по этим красотам. По высоте, по суровым пейзажам, по злому ветру, который холоден под жарким солнцем. По камням и скалам. Высокие горы для меня — одни из самых захватывающих природных творений. Здесь не только красота — здесь сама атмосфера вызывает бурные чувства и эмоции. Это сложная смесь самого разного восторга: счастья от того, что ты здесь, радости от преодоления, восторга от потрясающих видов, головокружения не от горняшки, а от вкусного воздуха, который, на самом деле, не имеет абсолютно никакого вкуса, он прозрачен и пуст — и этим прекрасен. Полная тишина — только звук ветра. И суровый застывший пейзаж, но каждую минуту меняется его обрамление — цвет озер становится разным в зависимости от того, спряталось или выглянуло солнце, шевелятся от ветра редкие цветы, набегают и убегают облака. Высокие скалы, высокие горы. Я очень-очень скучала. Спасибо, что я снова здесь. Локации меняются — Эльбрус, Дагестан, Сванетия, Архыз, - а горы кажутся такими знакомыми и родными, куда бы мы не приехали.


С перевала Федосеева двинулись в сторону пика Динника. Это направо, если стоять лицом к озерам. Тропа побежала по хребту, по скальным осыпям. У нас, как и во все предыдущие дни, была с собой навигация, но ориентировались в большей степени на маркировку — голубые линии, нанесенные краской на камни.


Безымянный пик, возвышающийся над перевалом Федосеева, остается слева. Справа неподвижной и прекрасной картиной стоит вид на поселок внизу и бесконечные горные цепи.


В правой части фотографии — если я правильно определила, то это гора Пшиш, с очень любопытной изрезанной вершиной.


А вскоре нам показался и пик Динника.


Вот он поближе. Справа — тропа к нему.


Со скального склона (я бы даже сказала — скального наклонного плато) тропка вышла на каменистый перешеек, с которого суровый пик Динника открылся во всей своей красе, во весь рост. Каменный перешеек к пику проходит по краю обрыва.


Вниз аж смотреть страшно.


Вот туда наверх мы идем.


В какой-то момент услышали звук мотора, а позже увидели и его источник — вертолет. Половила его фотоаппаратом — поймала.


Больше всего в этих пейзажах меня поразили осыпи и камни. Ощущение, что эта огромная гора, если захочет, вдруг скажет, что она устала, и скинет с себя пару тысяч булыжников или кусок стены, полностью изменив свой образ. Резаные камни кажутся ненадежными, но они тут, наверное, не первую тысячу лет лежат, а кажется, что в любую секунду могут перекатиться всей своей массой в тысячи тонн.




Есть смысл идти строго по маркировке, есть несколько участков, где шаг в сторону может привести к очень плачевным последствиям. Тропа завораживающая и головокружительная во всех смыслах - идешь по краю пропасти.




Ближе к вершине пика началась знатная скальная сыпуха. Не земля, не мелкие камешки — а целые кучи мелкой острой скальной породы. Красивой, но знатно пытающейся уехать вниз. Иногда она, наоборот, напоминала снег — в ней было удобно протаптывать ботинками ступеньки. Иногда ступеньки пытались уехать вниз целиком.


Набор высоты от перевала Федосеева здесь не очень большой, перевал находится на высоте 2880 метров, а высота пика Динника — 3173 метра. Сложность — в скальнике, который сыпется с тропы под ногами.
Зато какая суровая атмосфера вокруг! Красота скал и камней.


Цветы среди камней выглядят так нежно — а ведь эти цветы не менее суровы, чем камни вокруг. На высоте больше 3 километров в таких условиях расти!


- Поздравляю с восхождением на пик Динника!
- Взаимно!
Пик Динника — это маленький скальный пятачок с пирамидкой. Пирамидка, кажется, занимает большую часть площадки, и чтобы быть подальше от обрыва, приходится к ней жаться.
На пике Динника легко вспомнить, что боишься высоты! Обрыв — прямо под ногами.


Внизу - долина.


Отсюда так же видно озеро Турье.


Фотофиксация "я на пике Динника". Зря, что ли, тяжелый фотоаппарат с собой таскаю.


Вид с пика Динника в сторону строящейся очереди канатки.


Непосредственно строящаяся канатка. Вспомнила, как она вчера выглядела с пика Смирнова. Такая маленькая и такая высоченная, на таком здоровенном хребте, так далеко, так высоко... И вот, мы здесь! Потрясающе!


На вершине мы решили по-быстрому перекусить бутербродами.
- У меня еще есть кокосовые батончики.
- Давай.
- Иногда мне кажется, что мы в горы ходим, чтобы пожрать.
Мы сидели на вершине и точили бутерброды, закутанные в куртки и обремененные рюкзаками, как вдруг откуда-то из россыпи скальника к нам вынырнул мужчина с одной только бутылкой воды, в ярких голубых шортах и майке.
- Это куда я добежал?
- Это пик Динника.
- А девушки тут пробегали?
- Не видели.
- Блин, другим путем побежали, что ли.
Оказалось, что мужчина — лыжник. И девушки его тоже — лыжницы. И они тут эта, МПК повышают. Забегают на вершинки и сбегают с них. Бегают по хребтам. Километр вверх, километр вниз, полтора километра вверх, полтора километра вниз. Встретив спортсмена, мы знатно обрадовались и зацепились языками, обсудив, у кого какие соревнования планируются и кто как тренируется.
Но забавно, сидишь такой, весь суровый в суровом месте, а тут к тебе мужчина в шортах прибегает. Из Архыза. Не из Романтика даже, а из Архыза. Впрочем, чему я удивляюсь, это же лыжники.
Мы пообщались, мужчина пообещал, что посмотрит нас в трансляции, когда у нас в сентябре будет Финал Кубка России, после чего убежал так же резво, как и прибежал сюда, а я задумалась, что мне свою физ.подготовку еще прокачивать и прокачивать. Ну ладно, вертикальные километры для начальной прокачки — тоже неплохо.
Пока мы отдыхали на вершине, погода резко сменилась. Когда мы шли вверх, ярко светило солнце и всё вокруг было видно на километры, но сейчас на хребет погнало облака, и пейзаж вокруг очень быстро стал меняться. Облака стали закрывать хребет, проваливались в долины, кружили вокруг. Отдельные пейзажи то открывались, то снова прятались.








Витя стал меня торопить: ходить по скальнику в тумане возле обрыва — плохая идея, хорошо, что хотя бы тропа маркирована. Поэтому в темпе собрались и почесали вниз. Мы опять решили закольцевать маршрут — на картах этой тропки не было, но мужчина-лыжник нам до этого вкратце рассказал про тропку до строящейся канатки, к тому же, она просматривалась, поэтому мы решили пойти обратно не тем же путем через перевал, каким пришли, а выйти по хребту к строящейся канатной дороге. Сказано — сделано. Спустились чуть ниже пика Динника и потопали по хребту.


Удивительно! Справа — отличный вид на освещенный солнцем огромный пейзаж с поселком Романтик внизу.


А слева и сзади клубятся облака, скрывая горы, тропы, скалы, камни!


Но мы вовремя сбежали от облаков.
Я всё оборачивалась и никак не могла налюбоваться каменными и скальными пейзажами.


Спустились ниже, а на пик Динника набежало облако. На фото, кстати, видна тропа — идет по склону.


Тропа в сторону строящейся канатки тоже маркирована голубой краской.


Где-то здесь тоже было опасно делать шаг в сторону.


Опасная красота, вниз смотреть одновременно и страшно, и завораживающе.


Дорога от пика Динника к строящейся канатке.


Дошли до канатки. Не сказать, что на стройке шла суета, наоборот, было ощущение некоей постепенной неспешности. Интересно, когда ее запустят? Тросы провешены, опоры стоят. Три километра станут более доступными — а пока что тут царство камней, скал и одиночества. В чем-то даже хорошо, что мы сюда успели сбегать до того, как открыли новую очередь. Намного лучше проникаешься суровостью окружающего пейзажа, когда ты остаешься фактически один на один с горами — они будто в душу тебе смотрят.
Сверху, с трех километров, от новой канатки мы потопали вниз по широкой грунтовой дороге.


Через некоторое время дошли до места, откуда несколько часов назад ушли на тропку по склону в сторону перевала Федосеева. Вот и закольцевали маршрут!
На хребет Абишира-Ахуба, тем временем, набегали облака — вероятно, сейчас виды во все стороны будет увидеть сложно.




Наверху мы оделись в кофты, но сняли их, пока шли по грунтовой дороге на спуск — опять начинало жарить солнце. Нам так показалось. А потом подул ветер, и стало опять холодно. А потом вообще стал капать дождь. Невероятное сочетание: над тобой раскинулось высокое голубое небо, с которого светит солнце, но в спину дует очень холодной ветер, и до кучи идет дождь, но непонятно, откуда он идет, потому что облаков над головой нет, но они есть на хребте позади. Ветром с хребта дождь сюда задувает?!
Грунтовая дорога привела нас к Млечному Пути. Наш сегодняшний маршрут составил около 12 километров, занял почти 5 часов, а набор высоты традиционно составил почти километр. Естественно, покатушка на канатке в эти цифры не входит, это только то, что было пройдено ногами.
На канатке спустились вниз в Романтик, дошли до Кайрона, удивившись, каким Романтик стал в разгар дня: суета, люди, автомобили! Машины стояли припаркованными по обеим обочинам узкой двухполосной дороги, превратив ее в полутораполосную, а местами - в однополосную. Все парковки были забиты. На канатке, кстати, стояли очереди на посадку, в каждом вагончике сидели люди. Это был такой контраст по сравнению с пиком Динника, где мы были совершенно одни, как будто в другом мире. Это и правда два разных мира. Мир внизу — суетливый, многолюдный. Мир людей. И мир наверху — суровый, ветреный, облачный. Мир гор.
Забрали Кайрона с парковки и вернулись в Архыз. Сегодня мы сумели найти приемлемую по ценам кафешку, вернее, столовую — Буфет Архыз, где мне пришлось брать всего по половине порции, иначе я бы лопнула, при этом вдвоем мы поели на 1000 рублей. Ура, наконец-то, теперь будем сюда ходить.
По пути из столовой зашли на местный небольшой рыночек, где я нашла травяной чай. Я боялась, что он будет стоить, как в кафешках — 300 рублей за чайничек, - но, благо, большой пакет чая стоил всего 100 рублей. Позже в гостинице я его заварила и подумала, что завтра надо будет вернуться на рынок и выкупить оставшиеся у той женщины пакеты.

@темы: горы, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Архыз и Лаго-Наки. Пешком и на Кайроне. День 7: пик Смирнова.

День 7.
16.08.23
Архыз — Поляна Таулу — вершина горы Смирнова — Поляна Таулу — Архыз.

Определенно, Архыз — это место тренировки прогулок вида "вертикальный километр". Куда ни сунься — надо преодолеть почти 1 километр набора высоты.
- Давай чередовать разгрузочные дни и более напряженные, - вещала я Вите. - В более напряженные мы будем гулять сложные маршруты, а в разгрузочные — легкие. Например, в "разгрузочный" день сбегаем на пик Смирнова, там, судя по отчетам, нет такой жести с подъемом, как на Софийских озерах.
Витя мне поверил, а зря. Или просто сделал вид, что поверил. По крайней мере, "вертикальный километр" на Смирнова был без сильной сыпухи.
Выехали утром из Архыза в 7 часов, доехали до Поляны Таулу, оставили там Кайрона на парковке рядом с мечетью. Поляна спала, одинокий проходящий мимо мужчина спросил, не нужен ли нам трансфер на водопады, и, услышав, что мы пойдем другим путем, пошел дальше.
Мы же собрались, сориентировались на местности и ушли по широкой грунтовой дороге в лес в сторону от Таулу.
В отличие от маршрута по Софийским озерам, маршрут на пик Смирнова показался нам очень безлюдным — вероятно, сыграло свою роль сочетание раннего времени и меньшая популярность этой тропы.
Первые несколько километров мы топали по грунтовке через лес с совсем небольшим подъемом. Грунтовка была очень хорошего качества (то есть сильно лучше, чем на Ледниковую Ферму), и я задавалась вопросом, почему мы не поехали тут на Кайроне, Витя задал мне тот же вопрос, я несколько минут думала, потом ответила, что нам нужно тренироваться и заниматься физухой. На машине проехать тут — это влегкую. А у нас план "каждый день — километр подъема". И если бы мы часть пути проехали на Кайроне, план был бы провален — дальнейший набор высоты составил бы всего 800 или даже 700 метров.
Поэтому мы и шли пешком. Вокруг расположился красивый лес.


Из всех событий передвижения по той грунтовке — мы встретили корову с телятами. Корова внимательно и долго на нас смотрела, а потом вместе с детьми бодро свинтила в лес и стала наблюдать за нами уже оттуда.


Нас немного смущало, что мы прошли около трех километров из семи запланированных, а набор высоты составил только 200 метров — опять, что ли, будет жесть, как вчера на Софийских озерах?
- Ой, ну что ты опять паникуешь, - махала рукой я. - Ну заползем как-нибудь. Это не сложно — раз у нас разгрузочный день, маршрут не может быть сложным!
В этот раз Витя мне не поверил.
И действительно — оставшиеся 800 метров набора высоты пришлись на оставшиеся 4 километра горизонтальной поверхности, тропа от грунтовки вдруг убежала направо и полезла в резкий подъем. До этого в какой-то момент над лесом мелькнул высокий круглый пупырь, и я подумала, что это, вероятно, и есть Смирнова, и раз этот пик так классно торчит над лесом, с него должен быть потрясающий обзор. Главное — забраться туда.
По мере набора высоты с тропки в прогалинах леса стали мелькать красивые панорамы гор.


Лес постепенно закончился, мы вышли на открытый участок склона — и вокруг с каждым метром набора высоты стали открываться всё более потрясающие виды.
Хребет Абишира-Ахуба над поселком Романтик.


Нас очень заинтересовал домик на вершине хребта — приблизили его зумом фотоаппарата, это оказалась строящаяся очередь канатной дороги. Ого, они ее аж до 3 километров над уровнем моря планируют дотянуть!


Перед выходом на наиболее крутой участок подъема сделали привал в тени старого дерева, частично высохшего и покрытого мхом.


Удивительный симбиоз дерева и мха.


Дальше был Очень Долгий Подъем. Но он не был Аццким, он был просто Подъемом. Да, местами довольно крутой, да, местами он шел по скальной породе, но в нем не было ничего страшного и головокружительного — просто очень долго нужно идти вверх.
Еще один вид на хребет Абишира-Ахуба. По мере набора высоты он открывался справа с разных ракурсов.


По пути мы увидели провешенную киперкой даунхилльную трассу и всё удивлялись, как же тут спускаются люди на велосипедах. Но трасса оказалась очень кстати — местами мы шли по ней, поскольку подъем в этом случае был более пологим, без обозначения мы бы полезли "в лоб".


Вид назад. По мере набора высоты объекты внизу становятся едва различимыми, большой поселок Архыз превращается в небольшой квадратик, зато над ним появляется масштабная панорама гор.


Нам куда-то воооон туда, на вершину. Это мы преодолели половину подъема.


Встретили в небе парапланериста. Помахала ему рукой — он покачал крылом в ответ. Парапланерист смотрелся очень гармонично среди здешней природы — как огромная яркая птица, ловящая воздушные потоки и находящаяся за счет этого в единении с горами.


Здесь я пыталась сфотографировать уклон пройденного пути, но получилось не очень — фото не передает.


Участок почти финального подъема на гору Смирнова.


Вид сверху после преодоления этого участка.




Потом была еще парочка участков, которые тоже казались финальными, но таковыми не являлись.
Вид на дорогу по хребту, по которой мы прошли, чтобы подняться сюда. Внизу за хребтом - автомобильная дорога, она идет из Архыза в поселок Романтик и дальше.


Еще далеко внизу, когда мы топали сюда два или полтора часа назад, гора Смирнова выплыла перед нами в очень удачном ракурсе — с самого низа были видны тропки по ее склону, по которым нам предстоял подъем. Я так засмотрелась на этот пейзаж, что забыла его сфотографировать. Поэтому не покажу, как наш сегодняшний "вертикальный километр" выглядел визуально. Зато ближе к вершине нафотографировалась от души.


На хребет мы вышли в нижней его части и затем дошли по нему непосредственно до вершины. Здесь подъем был более пологим.
Ура, мы пришли! Между прочим, это сегодня не просто прогулка, а самое настоящее восхождение — мы же зашли на горную вершину.


Кайф горы Смирнова заключается в том, что это такой пупырь посреди местности, и с него открывается панорамный вид на горы на 360 градусов!
Смотришь в одну сторону — во всей красе и мощи предстает перед тобой хребет Абишира-Ахуба с поселком Романтик у его подножия. Рассматривая хребет, я предположила, где на нем находятся перевал Федосеева и пик Динника.


Смещаешь взгляд левее — тут виден второй вариант маршрута на Смирнова. Мы шли более сложным и длинным путем, с Поляны Таулу, а есть, как я поняла, более короткий вариант — можно подняться на склон на канатной дороге из Романтика и пройти по этой дорожке.


Там есть какое-то озеро — сияет и выделяется ярким голубым цветом на фоне желто-зеленых склонов.


Смотришь в другую сторону — там панорама других гор и виден хребет, по которому пришли сюда мы.


Вид прямо перед собой — далеко внизу видна автомобильная дорога, там же течет река. Где-то там находятся Архыз и Таулу, с которой мы пришли.


Оборачиваешься назад — а там другая долина и снежные пики.


И оттуда видна гора София! Да-да, с пика Смирнова можно увидеть горы в районе Софии, по которым мы ходили вчера с другой стороны.


На вершине пика Смирнова мы встретили компанию велосипедистов-даунхилльщиков, они собирались спускаться. Обменялись приветствиями.
- Это очень круто — вот так взять и покатиться по этим отвесным склонам вниз! - восхищались мы. Это же какими нужно обладать балансом, координацией и стальными яйцами!
- Ой, да что мы, – скромно отвечали велосипедисты. - Мы сели на велики да покатились вниз, быстро, без напряга. Зато пока дошли от канатки, офигели. А вот вы, ребята, - что-то с чем-то, подняться сюда пешком с Таулу, это сколько в наборе, километр, больше?
- Ой, да ладно вам, - начали скромничать в ответ мы. - Подумаешь, тут всего километр набора, даже не полтора.
На вершине горы заточили свой скромный обед, накануне я купила мясо криля только потому, что увидела его в магазине, но я же не знала, что его нельзя просто так взять и намазать на хлеб. Витя меня простил, да и когда он еще поест мясо криля. Не забрался бы сюда со мной на эту вершину — точно бы никогда не попробовал.
Понаблюдали, как велосипедисты покатились вниз. Их была очень разношерстная компания, среди них были и девушки, и мелкие пацаны. Пацанов мы позже периодически догоняли на спуске — их, видимо, обучали этому велосипедному искусству, поэтому они спускались не особо быстро.
Всего подъем от Таулу занял у нас около 3,5 часов. Посидев на вершине, сполна насладившись окружающей красотой, мы отправились на спуск. Где-то далеко внизу увидели эндуристов. Чуть позже встретили поднимающихся девушку с парнем, причем парень периодически переходил на бег. В горах. В подъем. Теперь, по крайней мере, я увидела, где и как тренируются эти потрясающие люди-киборги.
- Скажите, - обратился Витя к проходящей девушке после взаимных приветствий. - А все девушки носят с собой тяжеленные фотоаппараты? - и показал на меня.
- Конечно, - сказала я. - Нет фото — не был в местах, о которых говоришь.
- Да, - подтвердила девушка, у которой тоже висел на шее фотик. - Кто, если не мы?
Этот маршрут на пик Смирнова очень понравился мне и великолепными пейзажами, и людьми — на нем не было "случайных" людей. Здесь собрались люди горной стихии, те, кто смотрелся так же гармонично, как горы вокруг: бегуны, спортсмены, приятные и интеллигентные туристы, пришедшие со стороны канатки, парапланеристы. Это создавало очень приятную атмосферу — и добавляло горам гармонии. Здесь всё было правильно — и невероятно красиво.
Фотография в процессе спуска. Тропка по склону (по ней и мы спускались, и велосипедисты тоже) и "ушастая" гора, которая уж очень мне понравилась.


В процессе спуска.


Спуск вниз прошел сильно быстрее, чем подъем. На небольшой привал остановились под тем же деревом, что и по пути наверх. Когда дошли до грунтовки и топали по ней, встретили компанию ребят, которые только-только поднимались. Они нас поспрашивали по части погоды и дороги, мы им всё рассказали, что увидели.
- На вершине сильно холодно?
- Нет, что вы! Там, наоборот, летающие муравьи — даже ветра толком нет, и их не сдувает.
Погода в тот день и вправду стояла прекрасная: жаркое солнце, безветрие, очень редкие облака на огромном голубом куполе небосвода.
На Поляне Таулу мы оказались после 13 часов, итого за сегодня протопали 15 километров с почти километровым набором высоты. Загрузились в Кайрона и вернулись в Архыз, сходили пообедать. Мы всё пытались найти в Архызе место, где было бы подешевле по ценам и побольше по порциям, и пока что это у нас не очень получалось. По ценникам складывалось ощущение, что все между собой договорились, что, например, супы стоят 300-400 рублей, и сколько ни ищи — дешевле не будет. Проблема в том, что даже за эти деньги не всегда было вкусно.

@темы: горы, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Архыз и Лаго-Наки. Пешком и на Кайроне. День 6: Софийские озера.

День 6.
15.08.23
Архыз — Поляна Таулу — маршрут через Софийские озера и озеро Айматлы-Джагалы — Поляна Таулу — Архыз.

Проснулись в 5 утра, в 6 выехали. Сегодня мы гуляли по первому нашему запланированному маршруту — знакомились с окрестностями Архыза. Знакомство удалось на славу — мы увидели безумную, головокружительную, невероятную красоту, от которой полностью срывает и уносит крышу. В очередной раз я влюбилась в горы, в Кавказ. Наконец-то я оказалась в своей стихии, в своей воплощенной мечте.
Мы ходили на пешую прогулку в район Софийских озер — читала, что маршрут по тамошним местам считается одним из красивейших мест Архыза. Не удивлена — голову от красоты уносит далеко-далеко. Природа, как ты это делаешь?
В Архызе повернули на главную дорогу направо, немного проехали в сторону поселка Романтик, оценили бетонные заграждения вдоль трассы, на которых были нарисованы горы. Слева шумела красивейшего цвета река. Вскоре по выделенной полосе повернули налево, попали на грунтовку и доехали до спящей в это время Поляны Таулу. На огромной территории спали квадроциклы, кафешки, домики, деревья — все вперемешку. Пройдет немного времени — и здесь забурлит суета и жизнь, как на базаре, как непосредственно в Архызе, а пока что можно увидеть тут короткий спокойный миг крепкого сна.
В районе Поляны Таулу мы поймали языка, даже двух языков — пристроились за двумя местными УАЗиками, нетипично проснувшимися в такую рань и везущих кого-то в долину. Как правило, за УАЗиками ездить нельзя, ибо "не едь за мной, ты там не проедешь", но у меня УАЗик стоит на панели приборов, к тому же, встреченные здесь УАЗики все поголовно были на лысой резине и без шноркелей, значит, разумно рассудила я, на дороге, куда они гоняют, понадобится максимум геометрическая проходимость, а ее недостаток я смогу компенсировать выверенной траекторией движения. Поэтому я поехала за УАЗиками — и правильно сделала, потому что в начале пути навигатор предложил ехать прямо, а УАЗики свернули в сторону — и именно туда и надо было сворачивать, именно там была нормальная дорога. УАЗики довольно быстро умчались вперед, но дальше никаких хитрых развилок и не было.
Дорога по долине от Поляны Таулу до Ледниковой Фермы имеет длину около 10 километров и представляет собой классную автомобильную тропку, на которой можно оттачивать навыки внедорожного вождения в части геометрии автомобиля. Дорога — трясучая грунтовка с торчащими камнями и булыжниками, несколькими лужами и ямами, в которых я один раз поймала диагональное вывешивание, но поскольку ехала вниз, мне ничего не было. Дорога вполне проходима, хоть и на медленной скорости. Летать тут возможно только Нивам, УАЗикам да подобным им автомобилям. Но, как мне кажется, если у автомобиля есть полный привод, понижайка и хотя бы какой-то намек на клиренс, здесь вполне можно проехать. По крайней мере, монгольский Приус проедет точно (отсылка к отчету про Монголию — прим.авт.).
И на этой дороге мы с Кайроном оторвались от души!
Штурман фотографировал дорогу, как мог, летая по салону. Как жаль, что ремень безопасности у него был только один, но он держался за фотоаппарат и "ручку бздуна"!


Дорога выходит в долину с потрясающими панорамами гор вокруг — они высятся сбоку и спереди. По мере приближения к ним панорама меняется, и новые пейзажи становятся всё круче и красивее предыдущих. И над остальными вершинами высится гора София.


В столь раннее время трафик на этой дорожке был минимальным — навстречу проехало за весь путь буквально несколько автомобилей. Я ловко объезжала особо крупные ямы, протискивалась между наиболее большими булыжниками, один раз заскочила на высокие бревна, положенные поперек дороги в виде гати. Частенько интересовалась мнением штурмана и получала от него правильные советы, так что никакой булыжник за всю дорогу ни разу не достал Кайрону до какой-нибудь из защит днища. Иногда приходилось включать пониженную передачу, первую или вторую, чтобы на медленной скорости по верной траектории, ничего не зацепив, взобраться в подъем, усеянный камнями и ямами.








Наиболее интересным опытом стало движение по каменистому руслу реки, куда вышла дорога, но там было неглубоко. Участок довольно короткий, вскоре можно выехать обратно на грунтовую дорогу, что я и сделала. УАЗики, как я понимаю, часто двигаются дальше по руслу параллельно грунтовке.




Ехали мы около часа или чуть больше. До самой Ледниковой Фермы не доехали примерно километр, а встали на стоянку раньше, напротив начала пути на Софийские озера — это в районе реки Ак-Айры, которая идет перпендикулярно реке София (вдоль которой и идет вся грунтовая дорога в этой долине). Чтобы попасть на стоянку, сделали беспощадную вещь в стиле поездки в Монголию — преодолели вброд Софию.


Штурман очень радовался, что по чувствам это напомнило ему броды в Монголии. Правда, здесь речка была не такая широкая и автомобиль не сносило течением — но мы и были на Кайроне, а не на ТЛК-80.


Оставили Кайрона на стихийной парковке, собрались и двинулись в путь. На карте отметили точку, где оставили автомобиль.


Начало пути на Софийские озера проходило вдоль реки Ак-Айры — и тропа сразу пошла в подъем. Забегая вперед: суммарно в этот день мы прошли около 12 километров с набором высоты почти в 1 километр (можно было меньше, но мы в конце маршрута делали крюк через Ледниковую Ферму). И основная часть набора высоты пришлась на первые 4 километра — это был подъем на перевал Иркиз, с которого открывается потрясающий вид на озера. Но обо всем по порядку!
Итак, стартовали мы вдоль реки Ак-Айры. Тропа, вид вперед. Вдали на одной из скал виден водопад. Нужно было дойти до него.


По пути встретили пару с классной собакой, собака на нас грозно, но очень мило нагавкала.
Водопад, который постепенно открывается слева от тропы на другой стороне реки, но нам нужно к другому, который впереди.


Дошли до нужного водопада. От него нужно повернуть направо и идти дальше в подъем.


Долина реки Ак-Айры в обратную сторону — эту часть подъема мы преодолели.


А дальнейшую тропу, бесконечно бегущую в подъем, преодолеть предстоит — этим мы и занялись.


От водопада тропа выходит в новую долину, подъем постепенно становится всё круче и круче.


По пути встретили группу, видимо, с УАЗиков. Группа громко орала, пытаясь, видимо, сдвинуть какую-нибудь лавину, на полную мощность включала музыку из переносной колонки (ну точно новая мода) и совершала странные телодвижения в процессе записи какого-то видео на телефон. Это не очень добавляло красоты горам вокруг, поэтому мы включили небольшое ускорение, обогнали группу и угарцевали вперед. Группа осталась позади и более нас не догоняла, чему моя внутренняя ворчащая старая бабка была очень рада.
Когда идешь в сторону перевала Иркиз, особенно покоряют горные гряды слева, в которых периодически открываются ледники и спрятанные залежи снега. Чем дальше вперед — тем больше новых ракурсов и пейзажей.






В какой-то момент немного сбились с тропы и ушли на морену, пришлось перемещаться по камням. Реально надо было забрать левее к горной гряде.


Уклон тропы становился всё больше. Как всегда, приходилось смотреть, в основном, под ноги, но я старалась чаще поднимать голову и смотреть по сторонам — с легким "однодневным" рюкзаком это делать проще и приятнее, чем с походным тяжелым. Один раз так увлеклась созерцанием камней под ногами, что чуть не налетела на милейшую женщину, спускавшуюся сверху. Но она на меня не обиделась — наоборот, посмеялись, что на подъеме все слишком увлекаются созерцанием того, что под ногами, и совсем не смотрят на окружающие пейзажи.


Тропа продолжала карабкаться в подъем, заставляя нас разминаться, а потом врубила финишный рывок — вот фото тропы для понимания ее уклона.


Перед подъемом мы присели отдохнуть, съели по сникерсу (после Лаго-Наки и нового заезда в магазин нам стало трудно забывать сникерсы и батончики с утра в холодильнике; надо сказать, только на резервах этого сникерса мы туда поднялись, ну ладно, немного физической подготовки тоже пригодилось, но только чуть-чуть). Сверху спускался милый взрослый дядечка с большим рюкзаком, он нас увидел, сказал, что до озер осталось совсем чуть-чуть, еще метров 150 набора, пожелал удачи и приободрил — его добрые слова тоже помогли нам вскарабкаться.
В подъем мы залезли на силе воли и треккинговых палках и вопреки законам физики, потому что уклон временами казался вертикальным, а сыпуха под ногами норовила уползти обратно вниз вместе с нами. В одних местах тропы мы обманывали земное притяжение, в других — соглашались с ним, потому что оно играло нам на руку. Камни стремились укатиться из-под ног. Если бы не палки в руках, я бы подключила полный привод, начав ползти на четвереньках — уклон тропы очень к этому располагал. 700 или 800 метров набора высоты на 4 километра — это чуть-чуть жестоко, но надо привыкать, потому что, кажется, большая часть маршрутов в Архызе именно такие.
Оно того стоило — в конце тропы нас ждала вершина перевала Иркиз. С него открылся потрясающий вид на Большое Софийское озеро.


Вид на долину, из которой мы поднялись на перевал.


Витя сказал, что это место теперь первое в его списке самых красивых по цвету водоемов. Второе занимает Сулакский каньон в Дагестане, где мы были 6 лет назад.
Цвет воды и вправду потрясающий. Чистый восторг, чистейшая красота.
Изначально мы думали дойти до перевала, спуститься к озеру, а затем вернуться к Кайрону тем же путем. Пока отдыхали на вершине перевала, я глянула карту, и мы решили маршрут закольцевать, пройдя тропкой мимо озера Айматлы-Джагалы. Сказано — сделано. Кольцевые маршруты — наши любимые.
Спустились к озеру. Вид от озера на вершину перевала, тропу и спускающихся остальных людей.


Вода в озере прозрачная, как слеза! И очень приятная на ощупь.


Гладь озера и горы.


В этом месте находится три разных озера — собственно, Большое Софийское, еще одно — сверху него по карте, другое — справа (названия не знаю). Вид на то, которое справа.


Тропа в сторону Айматлы-Джагалы проходит как раз мимо него. Обошли озеро и устроили длительный привал с более плотным перекусом — бутербродами с паштетом.
Если в сторону Большого Софийского мы преодолевали Очень Длинный Аццкий Подъем, то в сторону Айматлы-Джагалы нас ждал Очень Длинный Аццкий Спуск. Потому что где идет набор высоты — там потом обязательно будет сброс. И не факт, что спуск будет легче подъема.
От "правого озера" группы Софийских озер (как я мысленно назвала его для себя, чтобы сориентироваться) мы стали спускаться по тропе, и сначала спуск был легким и приятным. В какой-то момент сбоку показался завораживающий своим видом водопад.






Чем привлекателен этот маршрут через Софийские озера — он очень разнообразный! Здесь и растительность, и камни, и озера с чудесными цветами глади воды, и водопады, и горы вокруг, и снег! Количество впечатлений зашкаливает так, что резервы впечатлялки переполняются — после этого маршрута вряд ли еще куда-то захочется идти, нужно будет лежать и переваривать восторг.
Прошли водопад, тропа спускалась дальше вдоль реки Кашха-Эчкичат. Взгляд назад — оценить часть преодоленного спуска.


Сбоку показалось новое разнообразие — каменные массивы на горном склоне.


Дальше началась наиболее Аццкая Часть Спуска. Если на Аццком Подъеме мы пытались укатиться вниз, то тут... то тут мы тоже пытались укатиться вниз. В целом, проще и вправду было сесть на пенопопу и с криками "уииииии!" полететь вперед, но была проблема — в этом случае "до низу доехали бы только уши". Поэтому приходилось спускаться собственными ногами, опять временами обманывая закон тяготения. Сыпуха и камни соблазняли на "давайте сделаем, как будто мы на ледянке катимся со снежной горки!", но мы не поддавались искушению и продолжали медленно и неотвратимо спускаться. Вероятно, даже медленнее, чем заползали на перевал Иркиз.
Фото-попытка передать масштаб и крутизну спуска. Не передает, честно говоря.


Зато отличную характеристику спуску дала женщина, которая спускалась впереди нас. Мы как раз думали, на какой дорожке — правой или левой — мы с меньшей вероятностью сломаем ногу и с большей вероятностью выживем, и Витя крикнул женщине, которая двигалась по правой дорожке:
- Как Вам там?
- ЖОПА! - просто ответила она. Поэтому мы пошли по левой, но лучше, чем ей, нам всё равно не было.
- Почти как подъем, там тоже нужен полный привод!
- Полный привод, передний — на фиг! - пробурчала женщина. - У меня на эти случаи есть Стас.
Стас как раз поднимался наверх и пытался спасти себя, женщину и их рюкзаки. Нам, видимо, повезло быстро и безболезненно спуститься только потому, что у нас были маленькие рюкзаки-"однодневки" и мы не пёрли на себе пенки, палатки, спальники и кучу других вещей, необходимых для многодневных походов. Может быть, когда мы всё-таки начнем ходить в многодневки, нам будет еще хуже и тяжелее, чем сейчас, ура!
Красивые камни в сочетании с красивыми цветами.


Мы шли вдоль реки Кашха-Эчкичат.


Через некоторое время впереди показалось озеро Айматлы-Джагалы. У нас аж сердца остановились.


Тропка поднялась чуть-чуть наверх. Сердце замерло вполне конкретно.


Здесь должны быть многобуквенные текстовые абзацы, полные восторга. Пойду найду словарь и начну выписывать синонимы, чтобы постараться хоть как-то описать этот восторг.
Впрочем, бесполезно. Весь восторг — там, а слова не передадут. И фотографии не передадут. И видео не передаст. Можно было оставаться там. Сидеть и любоваться долгими часами.








Тропа спустилась к озеру — мы тоже.
Пожалуй, Айматлы-Джагалы стало кульминацией сегодняшнего маршрута, и оставшуюся часть пути мы смаковали непроходящий восторг, навсегда влюбляясь в эти места. До сих пор есть желание бегать по кругу и кричать "АААААА!" от пережитых эмоций и увиденного великолепия.
Остаток пути прошел относительно спокойно — вокруг были всё такие же потрясающие виды, но поскольку кусочек сердца, которое всё-таки запустилось и заработало снова, остался там, на озерах, мы тоже были более спокойны в своем восторге. К тому же, тропа продолжала идти на спуск, который временами становился очень крутым и сыпучим, и она требовала наших внимания и координации — если мы хотим сюда вернуться, то не надо лишний раз посещать травматологию.
Виды по пути между Айматлы-Джагалы и рекой София.




По пути встречали масштабные заросли рододендрона. Встретили несколько групп людей, которые только начинали подъем к озерам, пожелали им успеха в этом нелегком деле. Тропка вскоре нырнула в лесную "зеленку", пошла вдоль реки.


Поскольку в тот день я опять устроила рубрику "эксперименты", мне было очень хреново к концу маршрута — больше никогда не пойду на такие тропки в незнакомой обуви, сначала — только ее разнашивание в городе. У меня есть отличные треккинговые тяжелые ботинки, в которых я уже прошла Лаго-Наки, вот в них и надо дальше ходить, а не "ой, попробую еще, а как вот в этих будет, они тоже треккинговые, но легкие". Ну, тоже опыт. Всё просто — не учишься на чужих ошибках, придется учиться на своих.
К реке София мы успешно спустились, по пути умудрившись ничего себе не сломать и ни разу не укатиться вниз на очередном камне, я считаю это потрясающим успехом. Мы вышли в местный палаточный лагерь в месте слияния рек Кашха-Эчкичат и Софии. Перешли Софию по мостику и оказались возле дороги, по которой сегодня утром ехали на Кайроне, потопали вдоль нее пару километров. Вскоре вдали показался и сам Кайрон. Правда, к нему надо было перебраться через реку, а брода-то здесь не было.


Пришлось обходить реку аж до Ледниковой Фермы, переходить там реку по мостику и возвращаться обратно. Но мы справились.
Время было 14 часов, итого этот 12-километровый маршрут с километровым набором высоты у нас занял 6 часов. Мы немножко устали от впечатлений, а потому решили отложить соседние Софийские водопады и перевал Софийское седло (потому что смысл идти к водопадам и не сбегать на Седло?) на следующий наш заезд сюда. Надо же оставлять себе зацепки на последующие посещения столь прекрасных мест.
Вернулись к Кайрону, переехали реку в обратную сторону и помчались по знакомой дороге в сторону Поляны Таулу. Обратный маршрут я прошла хуже, потому что несколько раз зацепила камнями защиты днища. Кроме того, я постоянно удивлялась "как я тут проехала утром?!", "да ладно, мы тут правда ехали?!", "а это место я как проезжала вообще?!", после чего штурман решил, что с утра я просто еще спала и не особо соображала, куда и зачем еду, а потому прошла геометрически засадные участки филигранно, а теперь проснулась и слишком сильно включаю разум, а надо работать на рефлексах. Где-то там же я перевалилась по ямам в диагональном вывешивании, но поскольку дорога шла вниз, Кайрон скатился даже в такой раскоряке.
Дорога в это время превратилась в настоящую проезжую часть, машин и техники гоняло видимо-невидимо, всякие УАЗики, квадрики, мы встретили Шишигу, нас пропустила вперед себя "буханка", мы встретили болотоходы, одни УАЗики пропустили нас, когда мы карабкались в подъем, а мы, в свою очередь, пропустили другие УАЗики, когда они карабкались в подъем. В обратную сторону до Таулу мы проехали быстрее — минут за 50.
И от Поляны Таулу мы полетели аж в Зеленчукскую. Потому что в Архызе мы не нашли крупного супермаркета и подумали, что каждый день покупать молоко по 125 рублей нам не по карману, а потому быстренько долетели до Зеленчукской, закупились там в магазине на все дни пребывания в Архызе, заодно зашли в тамошнее кафе с названием Архыз (вы еще не запутались? Кафе Архыз в Зеленчукской), которое оказалось вкусным и замечательным (за ту же цену, что в Архызе, мы поели вкуснее, а порции были больше). На обратном пути из Зеленчукской в Архыз остановились на пасеке и купили вкуснейшего меда из горной липы у чудеснейшей женщины, которая очень нам понравилась своей искренностью — мы так классно пообщались! Запишу себе на будущее, вдруг опять туда поеду – МАЗ с номером 777.
По пути дальше в Архыз вдруг осознали, чего Архызу как горному поселению не достает. Искренности. Он слишком монетизированный, слишком коммерциализированный. Это не плохо и не хорошо — таковы современные реалии, и их нужно учитывать. Пусть в Терсколе образца 2016 года были другие чувства, пусть в Местии образца 2022 года царила другая атмосфера, пусть Архыз нынче такой — я всё равно влюбилась в здешние горы. Опять. Снова. В очередной раз. До глубины души и, скорее всего, навсегда.
К вечеру вернулись в свою гостиницу и отправились переваривать сегодняшние впечатления.

@темы: горы, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Кайрон: замена трех радиаторов, починка ручного тормоза.

Пробег Кайрона приблизился к 214 000 километров. У него опять потёк радиатор охлаждения.
С этими радиаторами у меня какая-то вялотекущая эпопея на протяжении вот уже 60 тысячи километров. Оригинальный радиатор прожил 154 тыс.км и потёк. Я поменяла его на неоригинальный Termal, который потёк на 190 тыс. Опять замена - теперь на неоригинальный Sat. И кто бы мог подумать, никогда же такого не было. Sat тоже потёк на 210 тысячах.
Ну тут уж я решила психануть и купить оригинальный. То ли мне так два раза не повезло, то ли есть какая-то проблема, которую я не могу увидеть, потому что мне казалось, что и оригинальный радиатор должен жить тысяч 250, а не 150, как прожил у меня (хотя и в сервисе, и в магазине запчастей мне пытались доказать обратное, но поздно, я мыслю категориями сотен тысяч километров и всё ещё живу светлой мечтой о двигателях-миллионниках).
В системе охлаждения я поменяла крышку расширительного бачка - не помогло. Да и радиаторы, как я почитала, из-за повышенного давления раздувает, а у меня раздуваний на радиаторах нет, только течи.
А поскольку у меня давно интеркулер и радиатор кондиционера тоже просятся в замену, решила совместить всё разом, заехала в Боми на пробеге 214 тыс. и попросила поменять весь радиаторный "пакет".
Оказывается, три радиатора сразу менять намного удобнее, чем один основной. Не надо снимать бампер, разбирать морду автомобиля. Стопка радиаторов откручивается и вытаскивается прямо из-под капота - вуаля!
Старый интеркулер. Теоретически - еще походит, ведь масляные потеки залепили возможные дырки! Масло подтекало только в правом нижнем углу. Но мне подумалось, что не надо ему больше мучиться. Должна же быть и у этой запчасти заслуженная пенсия.


Новый интеркулер поставили усиленный Stron (номер 2371109060 или STR7006), который я купила давно и который лежал в загашнике и ждал своего часа. Потому что оригинальный в тот момент стоил дороже, чем Stron, а брать Luzar я не рискнула - а то получится, как с неоригинальными радиаторами охлаждения.


Интеркулер пришёл быстро и отлично упакованным, выглядит мощно, сварен на совесть, встаёт на раз-два, как родной.


Старый радиатор кондиционера. Опять же, симптомов смерти не было: кондиционер работал исправно, холодил. Но внешне этот радиатор тоже давно просил, чтобы его добили. Верхнюю линию сот в свое время срезали и выбросили, потому что она отвалилась и торчала вверх. Снизу соты повываливались. Если присмотреться, видно, что низ радиатора выгнут небольшой дугой - это вообще не понимаю, почему произошло.


Новый радиатор кондиционера поставила NRF, каталожный номер - 350018.


В комплекте к нему идут уплотнительные колечки, но они не подходят, поэтому уплотнения купила отдельно - две штуки, оригинальные, каталожный номер 6863434010. Как я почитала, их очень желательно поменять вместе с радиатором.
Кондиционер после замены радиатора нужно заправить по-новой. В Боми это сразу сделали. Они предлагали подождать до весны, но какой смысл? Лучше сразу сделать и забыть. Да и вдруг потеплеет (ха!). Да и зимой я иногда пользуюсь кондиционером в качестве осушителя, когда мерзнут/потеют стекла.
Ну и основной радиатор охлаждения. Как я говорила - психанула. Купила оригинальный Ssang Yong. Отдала за него больше 20 т.р., но я хочу забыть эту цифру, мне это почти удалось. Причем первый раз радиатор прислали с какими-то страшными окислами на бачках. Я подумала, что это хрень за такие деньги, сдала его обратно и заказала по-новой. Второй пришел немного получше, ну ладно. Надеюсь, он проживет хотя бы 150 тысяч км, а лучше все-таки 250.
Каталожный номер основного радиатора охлаждения на Кайрон 2010 года с дизелем и механической (!) КПП - 2131009152. Вообще, номеров оригинальных радиаторов я нашла много разных, но заказала этот, он, по всей видимости, именно под МКПП, т.к. стоил дешевле остальных. На АКПП, видимо, не подойдет.




Поскольку я совершенно не понимаю, почему меняю радиатор охлаждения в третий раз, попросила мастера еще поменять полностью весь подвес радиатора - и верхний, и нижний, вплоть до шайб и скоб (всё взяла оригинальное, нижние подушки пришлось заказывать аж в Новосибирске, в Москве предлагали только китайские). Мало ли, может, старые потрескавшиеся подушки не амортизируют вибрации, идущие на радиатор, ему становится грустно и больно, и он делает всё для того, чтобы покинуть этот автомобиль?
Верхнее крепление радиатора состоит из двух больших овальных подушек (каталожный номер 2133108002) и двух железных креплений (каталожный номер 2133109000).


Нижнее крепление радиатора состоит из двух круглых резинок (каталожный номер 2133208001), двух металлических шайб (каталожный номер 6615043176) и двух металлических скоб (каталожный номер 9903216101).


Так же в бессрочный отпуск попросилась металлическая трубка, идущая вдоль верхней части радиатора. Она выглядела вот так.


Я спросила у мастера, не нужно ли ее чисто случайно поменять, и мастер ответил, что, в целом, можно. Нет, в целом, можно и дальше поездить, ну, в самом деле, она же еще не совсем насквозь, но ведь в системе охлаждения в норме нет масла, как в интеркулере, которое сможет залепить образовывающиеся дырки, поэтому всё-таки решили менять. Новую трубку мастер поставил медную, она большего диаметра (кажется, десятка), чем штатная, поэтому в штатные крепления не встает, но мастер надежно прикрутил ее стяжками. В конце концов, вся техника мира держится на стяжках и малярном скотче, чем мой Кайрон хуже?


Так же поменяли тросы ручного тормоза. Ручник у меня умер окончательно и бесповоротно - он перестал как-либо и куда-либо держать машину. Он прожил почти 100 тыс.км с предыдущей замены тросов: svchost.diary.ru/p218014252_kajron-to-116-000-i...
В прошлой записи, в целом, подробно рассказано про тросы, пыльники и т.д., так что повторяться не буду. К 214 тысячам тросы закисли наглухо. Новые поставили так же Parts Mall (номера: PTD004 и PTD003).


На них - пыльники от РЦС ВАЗа 2123-1602518. Они сели не прям идеально, но сойдет. Закрепили дополнительно стяжками.


И поменяли пыльники-однодневки (каталожный номер 42099050A0), которые закрывают тормозные механизмы. Механизмы тоже закисли, мастер их разбирал и чистил. По итогу, ручник снова прекрасно работает и даже держит автомобиль от укатывания назад, я уж отвыкла от такого))
Колодки ручника оставили старые, Fenox. До 137 тыс.км у меня стояли оригинальные колодки, они к тому моменту поизносились, поменяли на Fenox, он пока жив, но он кривой: колодки не совсем круглые и прижимаются к дискам не всей поверхностью, а только несколькими точками. М-да. Но новый оригинал слишком дорогой, поезжу-ка я еще пока на Феноксе.
В общем, навели Кайрону под капотом и днищем немного красоты))
Единственное, что омрачило ремонты, это внезапное отсутствие в Боми антифриза. Пришлось заливать старый, но его закономерно не хватило, пришлось доливать потом то, что оказалось под рукой, получилась мешанина. Пару дней спустя сами поменяли в гараже антифриз на новый (взяла красный Лукойл G12), хоть это и пришлось делать в минус 20, но мы справились.

@темы: УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Кайрон: 210 тыс.км - что нового.

На пробеге 210 443 км посетила сервис Боми-Моторс, чтобы сделать очередное ТО, которое получилось небольшим и типичным (моторное масло; масляный, воздушный, салонный фильтры; шприцевание крестовин; фильтры на модуляторе и в системе 4wd).
Выкрутилась масленка на натяжителе ремня, позже вкрутили новую (размер М6, угловая).
Наконец разорилась на левый передний подкрылок. Он давно треснул, с него вывалились пара кусков и чувствовал он себя так себе.




Меня душила жаба покупать новый, но, в итоге, жабу задушила я, и, пока она опять не воскресла, успела купить оригинальный. Потому что, как говорят, китайские аналоги трескаются еще быстрее. Теперь за колесом уютно и красиво и грязь не летит, куда ни попадя.
Номер переднего левого подкрылка - 7971009100. К нему можно прикупить крепеж: клипсы двух размеров (70203093 и 70203147, есть неоригинальные) и винты-саморезы (984145016S - оригинальные дорогие, может, какие замениители есть). Не факт, что пригодятся, на моей машине мастер использовал буквально несколько клипс, т.к. старые то ли сломались, то ли потерялись, а винты поменял только потому, что я попросила, так-то можно было и старые использовать. По подкрылку - важно не перепутать номера, т.к. старые варианты подкрылков идут без вот этой шторки, а она должна быть в стоке (прикрывает раму от загрязнений).


Какое-то время назад въехала задним бампером в столбик (всё ок, столбик не пострадал). Разбился правый задний отражатель бампера. Тоже поменяли. Оказывается, процедура не элементарно простая, мастеру пришлось помучиться, чтобы проявить чудеса ловкости рук и впихивания их в невпихуемые пространства, но он справился без съема бампера, просто подвесив машину на подъемнике, за что ему спасибо.
Номер заднего правого отражателя бампера - 8390208B00.
Заменили втулки переднего стабилизатора (которые на самом стабе, стойки не трогали). Они загрустили где-то 20-30 тысяч километров назад. Поставили новые (по ощущениям, ничего не изменилось в поведении машины). Меняются очень легко - откручивается кронштейн втулки, меняется втулка, прикручивается кронштейн обратно. Стаб снимать не надо.
Номер втулки переднего стаба - 4471209010, нужно 2 шт., они одинаковые. По крайней мере, номер актуальный для Кайрона 2010 года.
После ТО, тоже осенью, съездила в фирму Конвел на Высоковольтный проезд - обновила антикор. Нужно каким-то образом сделать своего Кайрона вечным =D
Обработали полностью Раст Стопом, по времени заняло около часа, по стоимости - 14 400 руб. Кайрон стал липким и пахнущим чем-то вишнево-малиновым. Это вещь покруче, чем елочки-вонючки в салон!


Купила новую зимнюю резину. Предыдущая Данлоп растеряла почти все свои шипы, хотя протектора в ней еще достаточно. Резине при этом много лет, она еще от бывшего владельца, хотя по ней не скажешь - выглядит неплохо, дорогу держит. Но я подумала, что дальше резина будет только дороже, а когда-нибудь ее, по идее, всё-таки придется покупать, поэтому купила к этой зиме.
Выбор пал на Yokohama IceGuard IG65 в размере 245-70-16. Чуть меньше, чем летняя. Не помню, чем был обусловлен выбор именно этого размера - то ли потому что 245/75 был еще дороже, то ли я его в тот момент не нашла. Йокогаму решила брать, т.к. их летняя резина меня полностью устраивает по всем параметрам.
У зимней Йоки интересные шипы - какая-то прям прогрессивная технология, они не классические круглые, а вытянутые.




Йока российского производства, отбалансировалась хорошо; отъездила на ней декабрь - нареканий нет. Где надо - едет; дорогу держит; по льду карабкается. Надеюсь, хватит ее надолго.
Что еще... В декабре, когда выпало очень много снега, проблем с Кайроном тоже не было. Лопата ездит в багажнике в качестве талисмана, я ею пока не пользовалась. Кайрон везде выезжает и проезжает, достаточно повернуть магическую крутилку 4WD. Вот здесь выглядит, как будто автомобиль завалило, по факту - просто пухляк. Садишься и уезжаешь.


Сейчас пришли морозы, в -27 автомобиль легко завелся - слава Бинару. Минут 30 прогрева - и пуск, как летом. Надеюсь, и дальше всё будет без проблем.

@темы: УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Архыз и Лаго-Наки. Пешком и на Кайроне. Дни 4-5: Лаго-Наки, обратно; приезд в Архыз.

День 4.
13.08.23
Приют Фишт — Армянский перевал — Гузерипльский перевал — Яворова Поляна. Лаго-Наки — Майкоп.

Ночью на приют Фишт напал ливневый дождь. Вечерние фонарики туристов, прорывающиеся в закрытые глаза сквозь приоткрытый тент палатки, музыка, никак не подходящая для гор вокруг, громкие разговоры и смех давно стихли, оставив только рев текущей рядом Белой — монотонный шум, который быстро перестаешь замечать. И в эту горную тишину ворвался громкий звук водяных потоков с неба. В срочном порядке подтащили ботинки ближе ко входу, полностью закрыли тент, а рюкзаки у нас с вечера лежали внутри палатки. Поливало мощно, от души. Еще когда мы пришли в приют, Мурат говорил, что в предыдущую ночь тоже были мощные ливневые дожди — никак не хотел Фишт открываться и показываться, облака как крутились вокруг него весь день, так и продолжили крутиться этой ночью, устроив очередную помывку. Слушая, как дождь пытается смыть приют, я в очередной раз мысленно поблагодарила свою подругу Иришку, которая на этот поход одолжила нам свою крутейшую палатку, от которой мы остались в восторге во время ее быстрой и легкой установки, а теперь радовались тому, что она совсем и никак не хотела промокать и протекать — к утру все вещи были такими же сухими, и только мокрый тент напоминал о ночной непогоде.
Утром горы вокруг всё так же показывались редко. Мы сготовили завтрак на горелке, сходили умыться. Приют проснулся, шла организованная суета, группы уходили, группы собирались. Облака на небе гнало на Фишт-Оштеновский перевал, а в нашем направлении проглядывали голубые прогалины и изредка солнце, так что я надеялась, что с панорамными видами нам сегодня повезет немного больше.
Собрали лагерь и рюкзаки, я слегка поломала фастекс пенопопы, но починила его, небольшие натертые мозоли на ногах заклеила пластырем. Мы думали, не сбегать ли с утра налегке до Малого Фиштенского ледника, но решили не бегать, потому что, во-первых, непонятно, сколько бы это заняло времени, а, во-вторых, погода не располагала к тому, чтобы увидеть в районе горы что-то, кроме окружающих видов максимум на пару метров вокруг. А хотелось панорам.
Поэтому в 7:30 утра стартовали в сторону Кайрона на Яворовой Поляне. Сегодня нам предстояло пройти около 10 километров по "короткому" маршруту — через перевалы Армянский и Гузерипльский.
Покинули комфортабельный приют, перешли подвесной мостик через Белую в обратную сторону. Забегая вперед, скажу, что маршрут через Армянский и Гузерипльский перевалы показался мне более разнообразным, чем вчерашний переход. По красоте он такой же, но вот разнообразной природы здесь больше. И если тут был бы постоянный туман, удалось бы все равно увидеть больше — природа здесь интереснее даже в непосредственной близости. В районе Фишт-Оштенского перевала, увы, без панорамных видов вокруг было не слишком интересно, а здесь были и высокая трава, и лес, и горы, и перевалы, и камни. Но я всё равно рада, что мы прошлись полным кругом, а не шли туда и обратно одним маршрутом — так мы увидели и познали больше.
Начало маршрута от приюта Фишт — растительность вокруг. Потом начинается классный лес без густого подлеска и с красиво изогнутыми деревьями.


Тропа после ночного дождя была размытой, мокрой, стояли лужи и на ботинки нападала глина, налипая второй подошвой. Когда идешь под рюкзаком, много смотришь под ноги, запоминая, как выглядит почва, тропа, как распластались корни деревьев, а лошадиные отходы жизнедеятельности становятся маркером того, что не сбился с маршрута. Очень важно иногда всё-таки не забывать о красоте вокруг и поднимать голову, чтобы посмотреть на 360 градусов, а то только лошадиные какашки вперемешку с глиной и запомнятся из похода.




Что не порадовало — вырезанные на деревьях надписи, сделанные нерадивыми туристами. Не надо так.
В какой-то момент с неба опять прорвался ливень, нас в этот момент оберегали кроны деревьев, мы остановились, достали куртки, надели на рюкзаки непромокаемые чехлы. Пока этим всем занимались — ливень закончился. Так вот, на самом деле, для чего нужна непромокаемая одежда — дождь пугается и сам уходит. Пришлось опять останавливаться и раздеваться, потому что, наоборот, стало жарко.
По выходу из леса заприметили живописную горную речку, прошлись по открытому участку местности, преодолели небольшой брод.




Тропа от приюта Фишт практически всё время идет в набор высоты, карабкаясь на перевал Армянский.
Этот маршрут более популярный — на нем в течение дня мы встретили много туристических групп: кто-то обгонял нас, кого-то обгоняли мы, много групп шли навстречу, а на перевалах были людные тусовки. Заприметили новую туристическую моду — некоторые группы шли с переносной колонкой с музыкой. Для меня это странно — слушать музыку из цивилизации, а не звуки природы, но тут уж каждый сам кузнец своего счастья.
Снова пришли в симпатичный лес.


После леса опять начались травяные джунгли. Идешь, а растения нежно трогают тебя то за пенку, то за голову.


По мере подъема пришлось чаще оборачиваться назад — с высоты стали открываться крутые виды на оставшийся внизу приют Фишт. Панорамы, которых так не хватало вчера.


По мере удаления от Фишта погода улучшалась, облака рассеивались и горы представали во всей своей красе. Погода вообще была шикарная для похода — тепло, но не жарко, солнце скрыто за облаками, но не настолько плотными, чтобы разверзнуться дождем или спрятать от глаз окружающие виды. А приют оставался аномальной облачной зоной. Позже мы встретили группу, которая рассказала, что ходила вчера на восхождение на Фишт и, в целом, ничего особо не увидела, кроме тумана. Да уж, пытаться угадать погоду в горах — только смешить горные вершины.
Фото для оценки масштаба набора высоты — такой маленький приют внизу.


На этой фотографии тоже есть приют — в левой верхней части. Справа внизу — наша тропка.


На маршруте стоят железные таблички с километражем — когда мы встретили такую первый раз, подумали, что это номера маршрутов по заповеднику, но нет, это километровые столбики.


По мере набора высоты панорама с приютом Фишт меняется, можно находить для себя наиболее красивые и интересные ракурсы.


Добрались до вершины перевала Армянский, отдохнули на нем.


Людная тусовка на перевале.


Вид с перевала в противоположную от приюта Фишт сторону — нам туда идти.


- Смотри, какие у этого насекомого красивые фасеточные глаза!
- Это овод.
- Ой, черт, чур меня, уйди, гад!
Когда горный массив над приютом Фишт открывался побольше, удавалось разглядеть снежные участки.


С перевала отправились дальше в дорогу, сброс высоты идет несильный, потому что на очереди следующий перевал — Гузерипльский, он выше Армянского. Так что на этом участке тоже, в основном, идешь в подъем.
После перевала Армянский недлинный участок тропы идет через морену.




Заприметила слева симпатичную гору с острым пиком.


Мы обходили ее постепенно по кругу — оказалось, что пиков у нее два, они напомнили кошачьи ушки.


А позже гора еще немного повернулась, и выяснилось, что второй пик не острый, а имеет с правой стороны пологий вытянутый гребень. Чудеса горной трансформации одного и того же объекта. Как и с пейзажами — отошел на сотню метров, и он изменился, приобрел другую красоту. А иногда даже отходить никуда не надо, можно оставаться на месте, а другую картину нарисует природа за счет перемещения облаков. В этой динамике — переменчивая красота горных природных картин. Здесь если увидел прекрасный момент — его нужно ловить фотоаппаратом сразу, через полминуты картина может стать совсем другой, а тот момент безвозвратно исчезнет.
Пейзажи на переходе между мореной и перевалом Гузерипльский.


Непосредственно перевал Гузерипльский.


Вид с перевала - откуда мы пришли.


Мы отдыхали перед ним, поэтому непосредственно на нем сильно задерживаться не стали, сделали пару кадров и пошли дальше. После Гузерипльского тропа идет на постоянный пологий спуск почти до самой Яворовой Поляны (но только почти!).
После перевала тропа раздваивается, но на большом камне нарисованы указатели: одна тропа уходит в урочище Лаго-Наки, другая — на Яворову Поляну (на указателе написана как "Партизанская поляна").
Идя по тропе от Гузерипльского, заприметили вдали лесной массив, а в нем — прогалину. До Яворовой Поляны оставалось еще километра четыре с небольшим, штурман внимательно всмотрелся вдаль и сказал, что, кажется, прогалина — это и есть Яворова Поляна. Хм, как он это разглядывает? На то и штурман.
На фото — лесной массив по центру, ниже облаков, там есть пара прогалин.


Приблизили зумом фотоаппарата одну из них — вот это глаз-алмаз! И вправду Яворова Поляна, виден участок дороги, на котором мы оставили нашего Кайрона! Серьезно, вот он — между красной машиной и микроавтобусом, четвертый слева! Вот так с Лаго-Наки увидели, что с автомобилем всё хорошо, и он стоит и ждет нашего возвращения.


Остаток пути дался тяжеловато, несмотря на тропу, бегущую почти всё время вниз. Настолько вниз, что я начала напрягаться по этому поводу, потому что Яворова Поляна относительно нас стала находиться уж очень сильно вверху. Кажется, на последнем километре будет весело.
Виды между Гузерипльским перевалом и Аццким Подъемом на Яворову Поляну.






Чем ниже сбегала тропа, тем менее завораживающими становились виды вокруг, а потом опять началась трава выше головы, в которую местами затесался борщевик, поэтому я, на всякий случай, стала опасаться всех зонтичных растений. Какой-то колокольчик нежно погладил меня по шее мокрым холодным прикосновением, от которого я подскочила на полметра вверх. Навстречу прошла колонна лошадей, связанная веревками в линию, во главе со всадником. Нас обогнал паренек, спросивший, не нужен ли нам трансфер с Яворовой Поляны, но мы ответили, что и сами приехали на машине.
По дороге стали попадаться ручьи и речки, которые мы переходили вброд — с ботинок частично стала отваливаться третья грязевая подошва. Но ненадолго — через несколько метров она опять налипала, добавляя бессмысленный и беспощадный балласт к весу.
А потом начался Аццкий Подъем на Яворову Поляну. Мы шли и удивлялись — Яворова Поляна явно сильно выше нас. А осталось до нее — два километра. Полтора километра. Километр. И как мы к ней заберемся?
Когда оставался километр пути, за джунглями начался лес с Аццким Подъемом — почти вертикальной грязевой стеной, по которой мы грустно, медленно и уныло потащились наверх. Лес был размыт, даже ботинки с мощным протектором стремились заскользить и укатиться вместе с их владельцем, треккинговые палки стали нашим полным приводом, который было бы потерять еще более грустно, чем тащиться наверх. Тащились мы невероятно медленно, но неотвратимо.
Лес мне запомнился этим бесконечным подъемом, бесконечной грязью под ногами, глиной, перемешанной с лошадиными экскрементами, разбитыми, будто от какой-то колесной техники, тропами, корнями деревьев, за которые можно было успешно цепляться. Хотелось снять рюкзак и взлететь без лишнего веса.
Навстречу попались мужчина с двумя женщинами.
- А далеко еще вниз идти? - спросили они.
- Не особо.
- А то попутчицы жалуются, что им надоело.
Мы, скорее, удивились, что попутчицы вообще согласились в эту лесную грязь переться в цивильной одежде и легкой обуви.
- А наверх далеко?
- Тоже не особо, осталось чуть-чуть!
И мы потащились эти "чуть-чуть" всё так же медленно и неотвратимо.
Зато сколько же было радости, когда мы наконец-то выползли на Яворову Поляну! Грязные, уставшие, заколебанные — и потащились к Кайрону. Вокруг порхали девушки в шлепках, кроксах и коротких белых шортиках, с накрашенными яркими губами, развевающимися чистыми распущенными волосами, мимо проходили мужчины в легких кроссовочках и рубашечках. От нас, кажется, кто-то шарахнулся. Еще бы, в этом царстве цивилизации мы смотрелись, как инопланетяне — в грязных длинных штанах (потому что нереально идти по такой грязи и не испачкать штаны до колен), слегка красноватые, несмотря на слой солнцезащитного крема, с лицами, блестящими от смеси пота и крема, согнутые в три погибели под рюкзаками, еще и оставляющие за собой грязные линии от ботинок, с которых пыталась отвалиться грязь (ее пришлось отбивать об асфальт).
Но зато каким счастьем было дойти до Кайрона, сказать ему "привет!" и наконец переобуться в легкую обувь и снять рюкзаки. А позже подошел паренек, который у нас интересовался, не нужен ли нам трансфер с Яворовой Поляны — он оказался из машины, стоящей перед нами. Поприветствовали друг друга.
Вид на плато Лаго-Наки от Кайрона. Слева — гребень, это перевал Гузерипльский. Откуда-то с той части тропы мы видели Кайрона, стоящего здесь.


Мы слегка устали и решили подумать по части многодневных походов позже, а пока что я для себя решила, что, пожалуй, вопрос Лаго-Наки для меня выполнен и закрыт. Тут классно и красиво — но это не то место, куда я хотела бы вернуться. Есть места, которые цепляют, в которые стремишься опять. Северный склон Эльбруса, Местиа в Грузии, тундра на Кольском полуострове... А вот Лаго-Наки меня не зацепило так, чтобы возвращаться сюда. Это не "мое" место. Но я рада, что наконец-то здесь побывала и прошлась ножками по здешней красоте.
Итого за сегодня мы прошли всего лишь 10 километров, но шли их 5 часов. Суммарно за два дня мы прошли 28 километров с суммарным набором высоты почти 1,5 километра согласно GPS-часам. Учли нюансы, отметили вещи, которые подготовили правильно, взяли себе на заметку штуки, с которыми ошиблись. Вспомнили о забытых сникерсах — вот абсолютно точно, были бы с нами сникерсы, не тащились бы так долго в подъемы! Зуб даю — я как-то бегала по асфальту и на 30-м километре думала закончить, но съела энергетический гель и пробежала еще 12 км, добив километраж до марафона, а у сникерсов с их количеством сахара и углеводов подобный эффект.
Вернулись мы в 12:30, пока переоделись, разгрузились, почистили ботинки от грязи, перевалило за час дня. Я села за руль, и, развернувшись, мы поехали обратно в Майкоп. Остановились на первой же пасеке, где стоял КАМАЗ с ульями, купили вкусного горного меда у приятнейшего парня.
- Не подскажете, где в Гузерипле или Хамышках купить местного молока? - поинтересовались мы.
- Подскажу! - обрадовался Дмитрий. - Тут, правда, проблема с мобильной связью, но я сейчас всё объясню.
Это и вправду получился "квест за молоком", но мы справились.
- В Гузерипле на перекрестке, где заканчивается главная дорога, повернете направо, там доедете до рынка. В одной из палаток продают мед — это тоже наша "пасека Киреевых", там торгует моя мама Лариса. Скажете, что от меня, заодно передадите ей привет, она дальше перенаправит к нашей хорошей знакомой, которая торгует молоком.
Сказано — сделано. Домчались до Гузерипля, нашли Ларису, передали ей привет от сына.
- Спасибо, а то он там сидит без связи, мы даже не можем поинтересоваться, как он.
Лариса позвонила Людмиле, предупредила, что мы сейчас приедем, рассказала, где найти Людмилу (у нас сотовая связь все еще не работала). От Гузерипля надо было проехать в сторону Хамышков, но не доезжать до них, сориентироваться по медведю возле рафтинга, затем прямо и направо и найти нужный участок. Ориентиры были даны очень точно — Людмилу мы так же нашли без проблем, купили три литра домашнего молока за 250 рублей и дальше испытывали гастрономический кайф. В магазинах такого вкуснейшего молока не найдешь. Первые полтора литра молока мы уговорили вдвоем буквально за полчаса.
От Яворовой Поляны до Майкопа мы долетели за пару часов, теперь по серпантину мы, в основном, катились вниз. В Майкопе заселились в ту же гостиницу — Биба Apartments.
- Мы у вас сникерсы забыли, вы их чисто случайно не находили? - спросила я.
- Не-а, уборщица ничего не говорила. Хм. Сама, небось, съела.
В гостинице мы развели бурную деятельность — разложили на просушку палатку, постирали от грязи одежду и ботинки, в машине разложили сушиться спальники, потому что они не влезли в номер, сбегали в Grill House и накупили вкусной еды: салатики Цезарь, шаурму, бургер, блинный тортик и блинчики с медом. Включенный телефон разорвался поздравлениями с прошедшим вчера Днем Физкультурника, что же, мы его отметили на всю катушку.
Остаток дня отдыхали и наслаждались благами цивилизации в виде душа, кондиционера, горячей воды и всего такого прочего. Цивилизацию после таких походов начинаешь ценить особенно сильно.

День 5.
14.08.23
Майкоп — Псебай — Архыз.

Сегодня мы переезжали на другой Кавказ — в Карачаево-Черкессию, где планировали гулять в своем стандартном стиле, однодневными радиальными выходами.
С утра в Майкопе опять включили солнце, ночная сауна в Кайроне перешла в стадию дневной (зато отмытые ботинки и постиранные штаны высохли — я за неделю до этого на спортивных сборах повадилась использовать Кайрона в качестве сушилки после утренних пробежек, когда температура днем тоже догонялась до +35). Заехали на заправку и в магазин и полетели 250 километров в горы — в Архыз.
Витины знакомые сказали, что не стоит ехать дорогой через Псебай, езжайте, мол, лучше через Черкесск, а от дороги через Псебай "вы офигеете". Естественно, я восприняла это как вызов и поехала через Псебай (Майкоп — Мостовской — Псебай — Преградная — Зеленчукская — Архыз). Оказалось — абсолютно нормальная дорога: двухполосная асфальтированная трасса, довольно ровная, серпантин если и начинается ближе к Архызу, то не ощущается. Из всего ужаса — недлинный участок слегка разбитого асфальта и несколько коротких тряских грунтовых участков (тряска вылечилась нужной резонансной скоростью). Так что хорошая дорога, рекомендую, можно ехать по ней вместо того, чтобы нарезать крюк аж через Армавир и Черкесск.
К тому же, вокруг выросли горы. Высокие, обалденные, красивейшие, со скальными шапками.
Ближе к Архызу я поняла, что приехала в свои любимейшие горы — те самые. Не могу точно сформулировать, чем отличаются горы в районе Лаго-Наки и горы Терскола, Архыза, Безенги. Это всё — Кавказ, но в Архызе они совершенно точно отличаются от Лаго-Наки — и они мне нравятся намного больше, а ведь Архыз тоже находится не так высоко — около 1500 метров. Может быть, на Лаго-Наки немного другой климат, больше влажности — и там ввысь тянется самая разная растительность, а здесь, в районе Архыза, трава ниже, цветы разнообразные, но в большей степени стелются по земле, здесь другие деревья, больше елей и сосен, меньше густого подлеска, но больше каменистых пейзажей — всё это создает большее ощущение суровости, мощи, масштабности. Что же, каждому — свое, и это замечательно, что горы такие разнообразные, и каждый может найти ту красоту и тот вариант отдыха, которые ему больше по душе, — найти свой вариант счастья.
Мы приехали в Архыз. На центральной улице Архыза царил упорядоченный хаос. Вдоль узкой двухполосной дороги тянулись ряды домиков. В первый момент показалось, что Архыз целиком состоит из гостиниц, кафе и проката. Вдоль домов были припаркованы десятки автомобилей, повсюду висели объявления о походах и покатушках, из переулков выныривали УАЗики на лысой резине, которая когда-то была АТ-шкой и МТ-шкой самых разных фирм, но нынче вся она приобрела одинаковый протектор — гладкий. Сотовой связи не было, навигация отключилась. Мы свернули в один из переулков и по памяти, по фотографии карты, запечатленной мозгом, проулками и закоулками добрались до забронированной гостиницы — Атам.


Гостиница расположилась в глубине поселка, вдалеке от суеты центральной улицы. Нас встретил мужчина, проводил в номер. Симпатичный гостевой домик навевал уют и создавал домашнюю, классную атмосферу — наш номер оказался на последнем этаже, большой, в симпатичном зелено-коричневом стиле. По всем этажам гостевого дома тянулась терраса со столиками, стульями, качалками-сидушками, во дворе была парковка и стоял мангал. Двухместный номер на 5 ночей обошелся нам в 16 с половиной тысяч рублей, оплатили на карту Сбербанка переводом.
Заселились и дошли до центральной улицы, до кафешки Горный воздух, пообедали.
Об Архызе у меня сложилось впечатление как о большой и подвижной горной деревне. Грунтовые дороги, хаотичная центральная асфальтированная улица, лошади на привязи рядом с домами — и толкучка автомобилей, все дома низкие, максимум несколько этажей, они выстроены как будто в случайном порядке, разномастные, разноцветные, но их разнообразие создает колоритный единый стиль. Между домов иногда высятся стройные сосны. И всё это — в окружении высоченных гор. За горные пики цепляются облака, горные стены стоят рядами, ты смотришь в одном направлении — там горы, смотришь в другом — там тоже горы! И складывается ощущение, что ты не приехал в другой, чужой город, а приехал в родной, который знаешь уже не первый десяток лет. Их много, таких горных поселков, но каждый из них — частица единого целого, и, приезжая в горную деревушку с другим названием, ты понимаешь, что опять вернулся в горный дом.






Архыз, кусочек единого горного целого, отличается в сторону большей ориентированности на туристов, здесь очень много вывесок и рекламы, много вариантов отдыха, он, в отличие от своих городков-братьев и деревень-сестер, более суетлив, многолюден, насыщен звуками не природы, а людского коллектива. Но горы рядом. Великаны, исполины — сделай шаг, и снова попадешь в свой любимый прекрасный мир.
Из кафешки вернулись в гостиницу. У нас сегодня получился разгрузочный день, этакая дневка, хоть и с небольшим автомобильным перегоном, а завтра мы планировали отправиться на прогулки.

@темы: горы, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Архыз и Лаго-Наки. Пешком и на Кайроне. День 3: Лаго-Наки, путь туда.

День 3.
12.08.23
Майкоп — плато Лаго-Наки. КПП Узуруб — Инструкторская Щель — озеро Псенодах — приют Фишт.

Проснулись очень рано, как и запланировали, — примерно в 4:30. Завтрак нас ждал с вечера в холодильнике — заранее закупились всё в том же соседнем Grill House, поскольку нас ждали сутки похода и хотелось вкусно покушать напоследок (какой же они делают божественный салат Цезарь). Ночью шел дождь, к утру к жаркой погоде добавилась влажность. Стартовали из Майкопа в 5:30. Было душно, а температура воздуха в такую рань стремилась к 20 градусам тепла, но мы ехали в горы, там, может быть, будет посвежее и чуть-чуть холоднее.
Покинули классный Майкоп. Вот так приехал в него со стороны Краснодара — везде равнина. А выехал в другую сторону — в сторону плато Лаго-Наки — и довольно быстро вдали показались возвышенности, а равнина очень скоро уступила место бесконечному подъему вверх.
По плато Лаго-Наки мы планировали совершить стремительную пешую двухдневную прогулку длиной около 28 километров. На Лаго-Наки, как я поняла, можно попасть с разных КПП — мы выбрали КПП Узуруб со стороны Гузерипля. КПП располагается на Яворовой Поляне.
Из Майкопа до Яворовой Поляны — 100 км автомобильной дороги по горному серпантину, время доездинга составляет порядка двух часов. Ехать необходимо через Даховскую, Хамышки и Гузерипль.
Асфальтовая дорога вплоть до Гузерипля имеет очень хорошее качество — отличную разметку, хороший асфальт, отбойники на всем протяжении маршрута. Проехали водопады Руфабго — вернее, стоянку, с которой начинается тропа на них. Водопады мы в свое время посещали, да и на Лаго-Наки тогда ездили, только дело было в мае, и на плато нас не пустили в связи с брачным сезоном медведей. Так что побродили в тот год только по Яворовой Поляне да поставили себе заметку на будущие путешествия, что нужно будет обязательно вернуться и прогуляться по плато полноценно.
Проехали Даховскую, Хамышки. Горный серпантин здесь не слишком крутой, но типичный в части притаившихся опасностей, не стоит превышать скорость — в любой момент на дорогу может выйти стадо коров или табун лошадей, а может и бычок метаться по обеим полосам сразу, заставляя в пол тормозить оба потока, и попутный, и встречный. Иногда со склона может скатиться камушек или булыжничек и стукнуть автомобиль по крыше, а иногда тут и половина дороги проваливается целиком в пропасть.
Здесь часто стоят гаишники, которые ловят за "срезку" сплошной линии на поворотах. На обратном пути из потока они ловко выцепили авто с ростовскими номерами, который срезал поворот. Заранее гаишников не видно, а им видно всё. Так что лучше держаться строго в пределах своей полосы (да и встречке так спокойнее, перед нами встречка пару раз резала повороты, это не очень приятно на серпантине).
В Гузерипле свернули на второстепенную дорогу направо. Качество асфальта резко стало хуже, местами попадались короткие грунтовые участки, провалы дорожного полотна стали более выраженными и впечатляющими. В основном, ехала на третьей передаче, держа повышенные обороты двигателя для лучшей работы гидромуфты и, соответственно, лучшего охлаждения двигателя.
Участок дороги в сторону Яворовой Поляны — на нас напал небольшой туман.


Участок дороги, когда туман рассеялся — сбоку выросли горы. Так намного красивее.


Около 7:30 утра приехали к Яворовой Поляне, где в это время пока еще было относительно пустынно. На Яворовой Поляне можно оставить автомобиль на платной парковке, можно на обочине вдоль дороги. Мы воспользовались вторым вариантом, воткнув Кайрона следом за другим припаркованным авто, прижавшись по максимуму к бетонному желобу, идущему по обочине. Поскольку приехали рано, встали очень близко к Яворовой Поляне.
Собрались, снарядились — и двинулись в дорогу в 8:00. Кайрон будет ждать нас тут завтра.
Вид на кусочек Лаго-Наки от места парковки Кайрона. На Яворовой Поляне уже в 8 утра многовато автомобилей (дни нашего похода выпали на субботу и воскресенье), но днем их тут еще больше.


Весь пеший маршрут по Лаго-Наки мы пользовались навигацией maps.me на телефоне (в оффлайне, т.к. никакой мобильной связи на плато нет), она у нас была как дополнительная подстраховка, потому что, по большей части, тропы, по которым мы прошли, на Лаго-Наки хорошо набиты, есть маркировка в виде полосок бело-красного цвета. Заблудиться можно всегда, но на Лаго-Наки это сделать чуточку сложнее.
От Яворовой Поляны поднялись через лес к кордону — КПП Узуруб. Лаго-Наки находится на территории Кавказского биосферного заповедника, сюда необходимо оформлять пропуска. Их можно оформить на КПП, однако мы сделали это заранее на сайте заповедника — пребывание одного человека в сутки на территории заповедника стоит 300 рублей (нам на двоих на два дня обошлось в 1200 руб.). Оформление на сайте понятное, но сделано немного криво, потому что для оформления пропуска можно выбрать только определенный маршрут из предложенных — а ни один из этих маршрутов не совпадал с нашим, поэтому ткнула похожий, чтобы просто оплатить пребывание. На КПП всё равно зашли и предъявили на телефоне электронную копию пропуска. Спросила, принципиально ли, что маршруты не совпадают. Егерь на КПП спросил, каким реально маршрутом мы пойдем, сказал, что нормально, сойдет, записал наши данные в журнал.
- На приюте Фишт палатку бесплатно можно ставить? - заодно поинтересовалась я.
- Да, бесплатно, и всегда так было. Платить нужно, только если в домике или их палатке живете.
- А что с питьевой водой на маршруте?
- В вашем случае — есть вода на Инструкторской Щели, потом только озеро Псенодах, но на Псенодахе зато самая чистая вода.
- А что делать, если медведя встретим?
- Пффф, да что делать, да ткните его палкой и идите дальше.
Последний совет мне понравился больше всего.
От КПП до Инструкторской Щели идет очень крутой подъем по тропке через какую-то высоченную растительность, в которой мы немного заблудились. Мы догнали двух людей, спросивших, как пройти до Инструкторской Щели, мы ответили, что сами тут первый раз, но они вроде идут правильно, и мы все вместе поперлись в горку по какой-то особенно заросшей дорожке.
- Ты уверена, что мы идем правильно? - спросил меня Витя.
- Конечно, уверена! - уверенно ответила я, но с навигатором сверилась, после чего пришлось срочно кричать тем двум ребятам, что мы ошиблись и нужно идти назад, это не та тропка, а нужная тропка ушла правее.
Впрочем, правая тропка оставалась всё такими же зарослями, но это было лишь начало маршрута, поэтому я пока еще не ненавидела растительность выше головы и почти вертикальные подъемы, но зато со штурманом мы выяснили, что забыли в гостинице в холодильнике сникерсы и батончики для пешего маршрута, которыми я обычно питаюсь и с которых получаю энергию для того, чтобы передвигать ноги, потому что хранить большие запасы энергии в своем тельце весом 47 кг у меня получается не очень. Но сникерсы были благополучно забыты, мы быстро поняли, что бесполезно пытаться выяснить, кто из нас двоих виноват в совместной дырявой памяти, однако первые пару километров маршрута я гудела по этому поводу и сказала, что буду припоминать эти сникерсы весь двухдневный поход. Впрочем, Витя их мне потом припоминал не меньше.
Участок подъема до Инструкторской Щели без сильной крутизны и довольно широкий.


Участок подъема без сильной крутизны, узкий, но симпатичный, потому что растительность ничего не загораживала.


Панорамные виды, если обернуться назад. За 3 километра тропы от Яворовой Поляны до Инструкторской Щели идет сильный набор высоты, однако и виды очень скоро становятся классными — подъем того стоит. Да и при таком подъеме не нужно слишком долго топать по грязному, смытому дождями лесу (такой лес ждал нас завтра).


Тропа, вынырнув из зарослей, идет по гребню холма вдоль долины реки. Вид назад на тропу со стороны Инструкторской Щели.


Дошли до Инструкторской Щели. Это место, как я поняла из других рассказов и отчетов, очень популярно для однодневной пешей прогулки, а те, кто идет многодневные походы, здесь ставят лагерь (в заповеднике разрешено ставить палатку только в определенных местах, и Инструкторская Щель — одно из таких мест).


От Инструкторской Щели прошли чуть дальше, немного посидели и отдохнули. Вид назад. На таких пеших маршрутах очень важно оборачиваться назад — там часто остается красота, на которую забываешь посмотреть. Вперед и по сторонам смотришь, а вот обернуться — иногда просто сил нет, а ведь за спиной порою остается самое красивое.


Потопали дальше. Следующий участок пути — переход от Инструкторской Щели до озера Псенодах. За Инструкторской Щелью по левую руку тянется горная гряда с участками снега.


Если до Инструкторской Щели заблудиться можно, то после нее через какое-то время тропа становится единственной, заблудиться сложнее, поэтому с навигатором я стала сверяться сильно реже.
Переход от Инструкторской Щели до озера Псенодах оказался очень пустынным. Мы встретили пару людей возле табуна лошадей — и всё, больше никого на всем протяжении семи с лишним километров, и это в субботу.
С погодой в первой половине дня нам очень повезло — не слишком жарко, несмотря на солнце, не было осадков, да и туман пока еще не захватил всё вокруг.








Виды вокруг красивые — высятся горы, раскинулись луга, тропка бежит то на легкий спуск, то в небольшой подъем. Тропка грунтовая, местами каменистая. Пожалуй, именно переход до озера Псенодах показался мне самым красивым и спокойным местом нашего маршрута по Лаго-Наки. Здесь нет безумных, головокружительных видов, как в той части Кавказа, где высоты уходят далеко за 3 километра, однако здешняя красота цепляет именно своим спокойствием, своей размеренностью.




Ближе к 12 часам пришли к озеру Псенодах.
- Тропа идет вниз, а если что-то идет вниз, потом оно будет идти наверх.
- Ой, ну подумаешь, значит, опять в подъем заберемся, не впервой.
- Помедленней, я записываю.
- Припомнишь потом? Если я начну ныть позже на подъеме, знай, что во всем виноваты забытые сникерсы!
Теоретически, можно не заходить на озеро, а сделать срезку тропы и сразу пойти на приют Фишт, но смысл делать такую срезку и не посещать озеро, если уж сюда пришел? Вот и мы спустились к озеру.


Вокруг него расположилась парочка групп. Озеро невероятно чистое — сверху было видно его дно, все камушки, их расположение. Цвет озера определялся цветом дна. А позже мы стояли на берегу и наблюдали, как со дна всплывают пузырьки воздуха, и гадали, откуда они взялись.
В озеро впадают несколько ручьев, я насчитала минимум три, Витя — пять.
На берегу мы расположились на длительный отдых — минут на тридцать. Достали газовую горелку, вскипятили воды, сделали себе облепиховый кисель, пожевали орешки, которые не сумели забыть в гостинице. Над озером высился горный массив.


Спокойное, умиротворенное место. Опять же — без безумного великолепия, но для наслаждения души.
Примерно в 12:30 выдвинулись на оставшийся участок маршрута — от озера Псенодах на приют Фишт. От озера пошел довольно крутой подъем, который вывел нас к панорамному виду на соседний горный хребет с белыми камнями морены.


По самой морене тропа не идет, она на склоне, но на морену можно полюбоваться со стороны. Пожалуй, красота этого горного пейзажа заключается в рассыпанных по местности камням — гармоничное дополнение к высоким скалам.


Тропа в обратную сторону.


Памятник на тропе.


На этом красота сегодняшней части маршрута закончилась. Дальше мы полезли на Фишт-Оштеновский перевал, это было преодоление, проверка на прочность, "вы сами не знаете, на что способны"(с) и всё такое прочее, но красота вокруг немного потерялась.
Тропа представляла собой симпатичную каменистую дорожку — такие я люблю сильно больше грязного леса или высоченной растительности.


Наткнулись на такой грот в земле.


Увидели небольшой участок снега.


А потом нас ждали потрясающие и захватывающие панорамные виды вокруг. Мы знали и верили, что они там есть. Может быть, потом в интернете посмотрим.


Я в районе Фишт-Оштеновского перевала на фоне невероятных горных вершин.


Если судить по карте, то в одну сторону там можно было бы увидеть Оштен, в другую сторону — Пшехо-Су, но это не точно. Я не уверена. Не разглядела — что-то в глаз попало в этот момент.
Еще один памятник. Их много в этих местах.


Вся дальнейшая тропа до приюта Фишт была такой.


По пути мы встретили группу (здесь людей встречалось намного больше, чем на участке Инструкторская Щель — Псенодах), которая спросила у нас, далеко ли до Инструкторской Щели, мы честно ответили, что очень далеко, и поинтересовались заодно у них, есть ли красивые виды в районе приюта Фишт. Нам сказали, что там, в целом, что-то видно, но не очень далеко, но точно больше, чем здесь, в районе перевала. Это нас немного вдохновило, потому что горы всё еще хотелось посмотреть в больших масштабах.
Тропка по мере спуска становилась все менее каменистой и все более грязной. Туман рассеялся только разочек, показал парочку кусочков красоты, а потом опять укутал всё вокруг сонной белой пеленой.


Спуск был каким-то бесконечным. До лагеря оставалось километра три или четыре, за сегодня мы уже прошли километров 15, и я начала наконец осознавать, что, во-первых, сникерсы — это действительно важная составляющая любого пешего похода, а, во-вторых, трейлраннинг налегке и хождение по горкам под рюкзаком — самую малость разные вещи.
Спуск привел нас в заросли. Туман осел тут надолго, так что, кроме травы вокруг, в окружающих пейзажах больше не было ничего. Растения вокруг превышали человеческий рост (по крайней мере, мой метр с кепкой), и казалось, что мы приехали в джунгли.
- Кажется, я уехала из Подмосковья в горы.
- Если ты уезжаешь из Подмосковья, не факт, что Подмосковье не приедет к тебе.
- Это всё давнее прошлое в виде ММБ (Московский Марш-Бросок — соревнование по туристическому ориентированию с очень большим километражем — прим.авт.). Я зарекалась туда ходить именно по этим причинам: грязь и лужи под ногами, трава выше головы вокруг и тяжелый рюкзак. Саша до сих пор пытается меня на ММБ затащить, но я успешно отмазываюсь, а тут...
- ММБ сам тебя нашел.
- А это что тут, борщевик?
- Ну это — нет, а это — да.
- Ну точно Подмосковье, нет, что-то не то в части карт, не о таких горах я мечтала.
Местами Лаго-Наки и вправду не хватает высоты. Я как-то привыкла, что горы — это снег, камни и высокие скальные пики. Лаго-Наки продемонстрировало другие горы: более низкие высоты, масштабная растительность, насекомые в виде слепней, мошкары, оводов, ос, комаров. Средняя здешняя высота – наверное, около двух километров. Яворова Поляна находится на высоте 1700 метров, Фишт-Оштеновский перевал превысил отметку в 2 км, приют Фишт находится на 1600 метрах. Так что от насекомых тут не скрыться, нужно иметь это ввиду.
Вскоре вышли к мостику через реку Белая.


Затем опять была тропа через заповедные джунгли. За пенку цеплялись всякие зонтичные растения, в чехол от фотоаппарата какой-то цветок насыпал своих семян, парочка листиков зацепилась за треккинговые палки, кто-то меня периодически кусал — я не знала наверняка, кто, то ли очередное насекомое, то ли очередное растение.
А вскоре туман рассеялся, но только потому, что мы спустились на высоту 1600 метров — выше продолжала стоять облачность. Оазисом выплыл из зарослей приют Фишт.


К приюту мы вышли к 16 часам. За этот день, судя по GPS-часам, мы прошли немного больше 18 километров с 970-метровым суммарным набором высоты, со всеми привалами это заняло 8 часов.
Приют Фишт — большая территория горного лагеря у подножия одноименной горы. Но саму гору я не увидела — судя по карте, она расположена дальше, но поскольку всё высокое вокруг было скрыто облаками, сложно было сориентироваться, да что там — сложно было увидеть хоть что-нибудь.
В приюте нашли хозяина Мурата, он нас записал в журнальчик и напомнил правила нахождения на территории: палатку можно ставить почти в любом удобном месте (кроме центрального круга), всё бесплатно (кроме проживания в домике или большой здешней палатке), воду набирать в питьевом ручье на территории лагеря, а вот капитально мыть посуду — строго в речке Белой за лагерем, весь мусор уносить с собой, соблюдать чистоту и порядок, не шуметь, медведей палками не тыкать и природу любить. Вокруг лагеря установлена электрическая изгородь, она же — электропастух, так что диких зверей ночью можно не опасаться (и не спать в обнимку с палками). На территории приюта есть общие палатки-столовые со столами и стульями, можно готовить еду там, можно — возле своей палатки. Есть умывальники, туалеты. Туалеты могут своим запахом слегка выгрызать глаза, но что поделать. На территории приюта стоит много разных информационных табличек и есть даже волейбольная площадка! Мало ли, вдруг после 18 км и парочки перевалов останется нерастраченная энергия (кстати, дети там действительно играли). Есть даже душ! Да, вода в нем только та, что успела за день нагреться от солнца, но это всё равно дорогого стоит!
Место оставило смешанные чувства. С одной стороны, это действительно оазис, тут оборудован комфорт довольно высокого уровня для пешего горного похода. С другой стороны, хочется уйти в горы подальше от людей, а здесь их, наоборот, повышенная концентрация, и, увы, далеко не все ведут себя тихо — иногда играет музыка, кто-то кричит и матерится. Но опять же, это реалии территории заповедника, и с ними нужно считаться.
Поставили палатку, сготовили полноценный обед. Горный массив, который окружает приют, изредка показывался из-за облаков, а за территорией лагеря расположился симпатичный камушек — кажется, его назвали Фиштенок.






Спать легли рано — чуть ли не в 19 часов - надо было спрятаться от вылезшей вредной мелкой мошки, которая в силу своей маленькости имела повышенное количество вредности, кусалась, как дикая голодная собака, и топилась в кружке с киселем, добавляя к нашему углеводному рациону белок.

@темы: горы, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Архыз и Лаго-Наки. Пешком и на Кайроне. Дни 1-2: Москва - Майкоп. Доездинг. Кратко.

В этот раз в отпуск мы опять поехали в горы. В такие знакомые - и совершенно новые. Местами отдыха стали плато Лаго-Наки в Адыгее и местность Архыза в Карачаево-Черкессии.
Путешествие заняло 11 дней. Везде добирались на своем автомобиле - дизельном МКППшном Ssang Yong Kyron'е, которому стукнуло 13 лет, а его пробег перевалил за 200 тысяч километров. Непосредственно по горам гуляли пешком, так что это не столько автомобильный рассказ, сколько автомобильно-пеший. Ездили вдвоем.

Дни 1-2.
10-11.08.23
Подмосковье — Воронеж — Ростов-на-Дону — Майкоп

Стартовать в путешествие в 5 часов утра становится хорошей традицией. Раннее утро, спящий город, сонные дороги — и только солнце наш верный и постоянный спутник.
Пролетели МКАД, умудрившись найти на нем совсем небольшую пробочку. Съехали на Симферопольское шоссе, заехали на заправку — покормили Кайрона, что оказалось стратегически верным решением, потому что позже на трассе на заправках мы наблюдали внушительные очереди.
Часть пути проехали по Симферопольке, ушли на Ефремов и миновали его, выскочили на М-4 и дальше мчались по ней.
Перед Воронежем заехали в ТРЦ "Град", сходили пообедали, там же зашли в магазин, чтобы купить продуктов. Здесь же долили Кайрону топлива до полного бака, хотя с момента предыдущей заправки он сожрал только половину бака — но почему бы и нет, если на Лукойле возле ТРЦ не было практически никого, поскольку основной поток автомобилей съезжал раньше на объездную Воронежа. К тому же, организм требовал кофе. От ТРЦ вернулись на объездную и полетели по М-4 дальше.
В Ростовской области трасса поломалась, так что поток, по большей части, ехал по левой полосе, дабы сберечь подвески. За вторую половину первого дня мы доехали до Каменск-Шахтинского, где лицезрели в противоположном направлении 20-километровую пробку, обалдели и решили запомнить этот момент — нам ведь потом тоже обратно ехать.
Пожалуй, из доездинга первого дня мне больше всего запомнилась потрясающая тройная радуга. Прошел легкий дождик, и радуга раскинулась сбоку от нас, нарисовав огромный полукруг от одной точки горизонта до другой. Вершина полукруга расположилась в небе, высоко над землей, и стало казаться, будто это не радуга, а огромный портал в другое измерение, в альтернативный мир, в котором трасса М-4 в Ростовской области не сломана и бесплатна, все строго соблюдают правила дорожного движения, а дизель стоит в три раза дешевле, ну и разноцветные единороги пасутся на лугах вдоль чистых дорог, само собой. Но поскольку мы двигались не в сторону радуги, сквозь портал проехать не смогли и остались в своем мире со всеми его недостатками.
За Каменск-Шахтинским свернули в небольшой городок, оттуда — на старую поломанную дорогу, с нее — на грунтовку-колею, уходящую в поля. Там и встали на ночевку. Стемнело в Ростовской области быстро и стремительно — в 8 часов вечера на землю свалилась темень. Ночевали мы в Кайроне — корейский автомобиль в качестве дома на колесах нами опробован и одобрен в Армении 4 года назад: сзади мы сложили сиденья, из пеноплекса быстренько собрали ровный пол, сверху кинули пенки, надувной матрас, спальники и подушки, а вещи переложили на передние сиденья — спальное место в таком варианте получается очень удобным. Скромный ужин, а утром скромный завтрак сварганили на горелке.
Во второй день доездинга проснулись в 5 утра. Наше место ночевки — Кайрон в качестве передвижного лагеря.


Поля подсолнухов по пути на юг радуют взгляд.


Далеко по колее-грунтовке уезжать не стали, под ногами был чернозем, с которым я много лет назад во всей красе познакомилась в Липецкой области, когда пыталась на Кайроне укатиться в реку Дон. В этот раз никаких героических спасений с бездорожья не было, однако на шинах всё равно образовался толстый защитный черноземный слой, превратив АТ-шную резину в гладкие гоночные колеса, а по поводу образовавшейся второй подошвы кроссовок я подумала, что здесь бы очень пригодилось растение из Монголии, которое 5 лет назад пыталось срезать нам шашечки "мудовой" резины на ТЛК-80, однако в Ростовской области подобного растения не наблюдалось, да и срезало бы оно с кроссовок чернозем только вместе с подошвой. Пришлось отковыривать слой черной жирной земли, похожей на пластилин с повышенной клейкостью, тем, что попалось под руку — камушками и кусками умирающего, потрескавшегося асфальта.
В 6 или ближе к 7 утра мы вернулись на М-4, доехали до Ростова-на-Дону. Было ощущение, что трафик на ночь на трассе не заканчивался — поток был такой же плотный, как и вечером предыдущего дня. Позже свернули на Краснодар, затем — на Майкоп, попав на двухполосную локальную дорожку. Часов в 12 прибыли в Майкоп, воткнули Кайрона на парковку забронированной гостиницы — Биба Apartments, которую мы давно знаем и нежно любим, как, впрочем, и сам Майкоп, у нас с ним связаны исключительно позитивные воспоминания, город приятный и хороший.


Заселяться было рано, сходили пообедать в соседний с гостиницей Grill House, пару часов погуляли по городу. Гулять в +35 было тяжеловато, но мы отправились в это путешествие после спортивных сборов, где занимались нехилой физической нагрузкой каждый день в +30 с лишним, поэтому в Майкопе нам, в целом, было относительно нормально на прогулке, хотя после литра выпитого компота я не отказалась от второго литра. Но после дороги из Подмосковья длиной почти в 1500 км нужно было размять ноги.
В гостинице перепаковали вещи и уже часов в 20 легли спать.

@темы: горы, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

На Кайроне в Беларусь, май 2023. Часть 5: замок Несвиж, еще костел и - домой. Итоги.

Из Полонечки выехали на трассу Минск-Барановичи, проехали немного в обратном направлении (в сторону Минска) и свернули в Несвиж. Перед посещением замка заехали в местную столовую и отлично покушали на 15 белорусских рублей на двоих. По ценнику чувствуется, что не Васильки. Но было просто и вкусно, обычная такая, добротная столовая.
Кайрона припарковали возле входа в приусадебный парк, где стояла длинная цепочка других автомобилей. Еще раз порадовалась, что мы сюда приехали в будний день - а что же тут творится в выходные и праздники?
До Несвижского замка прогулялись по парку, который больше был похож на лес. Высоченные деревья, начинающие закрывать небо, грунтовые дорожки, насыщенная зелень, иногда - яркие ковры цветов... Из-за дерева вдруг выглянет памятный камень или скульптура. Парк замечательный. Не знаю, сколько в нем истории, не прочувствовала, но для прогулки и созерцания природы - шикарно.


Дошли до замка, где сновали маленькие толпы людей, автомобили стояли в очереди на оплату парковки (на территории замка можно припарковаться за деньги, возле входа в парк - бесплатно), строители то ли перестраивали, то ли доделывали, то ли реконструировали один из входов, на углу высилась явно свежая маленькая башенка. Замок выглядел ярким и игрушечным.


Во внутреннем дворе я опять начала гудеть, что всё это больше похоже на декорации. Вона, даже отель тут устроили.




Входной билет на двоих человек в замок - 32 BYN. Пробираясь к первому залу в начало осмотра, прошли по бетонным ступенькам и вышли в коридор, потолок которого был выложен офисными панелями со встроенными светодиодными светильниками. Тут уж я загудела не как трансформаторная будка, а как рой сторожевых пчел из дворца Радзивиллей в Полонечке. Но примерно ко второму-третьему залу мое гудение стихло. Несвижский замок определенно мне понравился.
Не, тут тоже было, на что погудеть, например, на неаутентичные ковры на паркете, которые лучше было бы убрать, чтобы был виден паркет (местами очень неплохо подобранный), на декоры в виде наклеек с орнаментами на потолках в паре комнат. Но здесь всё-таки чувствовалось, что действительно пытались сделать хорошо и возродить интерьеры в их правильном виде, чтобы чувствовалась история, чтобы можно было погрузиться в историю. Здесь более грамотно, чем в Мирском замке, были подобраны предметы старины, мебель. Об интерьерах реально задумывались - и старались сделать их такими, какими они были (во многих комнатах на информационных табличках красовались старые фотографии - легко сравнить). Здесь сумели гармонично подобрать многие детали, которые сразу не бросаются в глаза. Много предметов оказались не новодельными, а историческими. Мое мнение, если выбирать между Мирским замком и Несвижским, нужно определенно ехать в Несвиж. Здесь реставрация намного лучше. Здесь больше истории, а не аттракциона. Здесь интереснее.


Для знакомства с исторической информацией можно брать аудиогид, можно читать информационные таблички. Мы предпочли второй вариант.


Как здорово - сумели воспроизвести звезду на потолке одной из комнат.


Очень крутая комната - и здесь чувствуется стиль давней эпохи, а не нечто из серии "дорого-богато-ну-налепим-больше-экспонатов-и-будет-похоже-авось-сойдет".


Многие зеркала в Несвижском замке старые, можно определить по искажениям стекла. Много предметов 17-19 веков. Вазы, например. В отдельной комнате есть выставка старинных изделий из стекла.
Еще одна крутая комната.


В правой части фотографии видна оригинально сделанная круглая печь.


В одной из комнат была небольшая выставка камней. Мне понравилась, камушки я люблю, хоть и избалована Музеем естественной истории Татарстана в Казани. Но и здесь были симпатичные образцы, некоторые из которых оказались мне знакомы.


Копия пушки, изготовленной в несвижской литейной мастерской в 1600 году.


Несвижский замок несколько раз в течение своей истории длиной в несколько столетий подвергался разрушениям, а потом переделкам и восстановлениям, можно запутаться, какую из эпох возродили сегодня в той или иной комнате. Задуматься только - замок настолько насыщен историей и столько пережил, что масштабные восстановительные работы пришлось проводить уже в 18 веке. Потом, правда, его опять разрушили и реконструировали пару раз...




Атмосферно оформленная плита. Стоит в конце темного коридора. На стенах в нем висят электрические лампы а-ля свечи в подсвечниках, но, видимо, настоящие свечи и факелы запретили вешать по требованиям пожарной безопасности =)


Часовня (каплица) Несвижского замка. Мы задумались: оформление стен - это случайно не попытка показать, какую раньше архитектуру имело помещение? Могло так быть, что нарисованная ныне лепнина была реальной, а вместо стен высились колонны? Очень похоже, тогда можно примерно представить, какое было тут создано великолепие.


Рог для питья? Нет, это пороховница.


Одна из комнат в женской части замка.


Там же, соседняя комната с печью с гербом, в начале экспозиции есть еще более крутая печь с масштабным гербом - не сфоткала.


Парадная лестница. Огорожена - пройти туда нельзя, только посмотреть.


Если Мирский замок нас разочаровал, то Несвижский впечатлил. Начинали мы осмотр с недоверием и без особого вдохновения, но вышли из замка, в итоге, радостные и довольные.
Кайрон ждал возле парка.


Время бежало к вечеру, на сегодня у нас оставалась еще одна точка для посещения. От Несвижа мы выехали не на основную трассу в Минск, а опять ушли на местную дорожку, по которой можно добраться до Бобруйска. Проехали по ней и свернули в деревню Телядовичи.
В этой поездке мы видели много костелов. Видели деревянный костел. Видели православный храм, имеющий архитектуру костела (в Минске в Верхнем Городе). А теперь объединим: деревянный православный храм, бывший когда-то католическим костелом!
Именно такой вариант архитектуры мы увидели в Телядовичах.


Внутрь традиционно попасть не получилось, но снаружи осмотрели полностью. Особенно понравились окна - стекло местами новое, а местами явно старое.


И от Телядовичей мы наконец взяли курс на Минск. Проехали двухполосной дорогой через Узду.


Выбрались на четырехполоску из Барановичей в Минск, вскоре вернулись в столицу в гостиницу. Сбегали до кофейни за пирожными, добивая нужное ежедневное количество шагов до 16 тысяч, и отправились в номер переваривать впечатления - день получился слишком насыщенным, уж очень много всего уложили в промежуток с раннего утра до вечера. Но, на удивление, не так уж и поздно вернулись, часов в 18.

День 5.
Минск - Подмосковье.

В этот день мы не ездили за достопримечательностями, а быстренько вернулись домой. Дорога из Минска до запада Подмосковья заняла около 9 часов. Выехали из Минска в 7 часов утра. Дорога - трасса М-1, отлично сделанная, едешь себе и едешь.
Границу прошли очень быстро, на белорусской стороне нас не останавливали, на российской мельком и быстро глянули паспорта и махнули - проезжайте! Прохождение границы заняло пару минут.
В России после границы появился мобильный интернет, так что полезли читать исторические справки по всем возникшим вопросам: истории Мирского и Несвижского замков, о роде Радзивиллей, про белорусские костелы, про послевоенную историю посещенных городов. За Смоленском заехали на заправку долить Кайрону солярки.
Дома были часов в 16.

Итоги.
1. Маршрут.
Всего пробег из Подмосковья составил чуть больше 2000 км. В Беларуси пользовались, в основном, навигацией maps.me и иногда оффлайновыми картами Яндекса. Маршрут по Беларуси был такой:


2. Финансы.
В Беларуси мы не меняли наличные деньги, везде расплачивались российской картой Мир - без проблем. Курс был около 28 российских рублей за 1 белорусский (актуально на май 2023 года, когда и случилась поездка).
Всего на двоих за эту пятидневную поездку мы потратили 34 500 руб. (все цифры привожу в российских рублях), из них:
- жилье (Могилев, Бобруйск, Минск) - 10 900 руб.;
- топливо на автомобиль - 11 200 руб. В Беларуси стоимость дизеля составляла около 66 рублей за литр;
- страховка на автомобиль - 1050 руб.;
- еда (обеды в кафе, пирожные в кофейнях, на завтраки закупались в супермаркетах) - 8900 руб.;
- входные билеты в музеи, замки - 2450 руб.

3. Связь.
Мы не покупали местную симку - пользовались интернетом через wi-fi, который присутствовал в кафешках и гостиницах. Для пользования вай-фаем в Беларуси нужно в каждой сети производить регистрацию, это делается посредством специальных кодов либо через SMS на номер телефона. В гостиницах на рецепции нам давали эти коды на бумажке. В кафешках делали регистрацию через российский номер телефона (приходила смс-ка с кодом) - всё окей.

4. Гостиницы.
В Могилеве мы жили в гостинице Могилев, в Бобруйске - в отеле Амакс Бобруйск, в Минске - в гостинице Спутник. В Могилеве номер был страшненьким и дешевым, потому что ничего другого я не нашла в тот момент. В остальном, все гостиницы отличные, чистые, с парковками в доступности, хорошими матрасами на кроватях. Везде в номере был холодильник и полотенца с одноразовыми шампунями. И номера были просторными, со всей необходимой мебелью. Персонал на рецепции замечательный, всё быстро и по делу. У каждой гостиницы есть свой сайт, и бронь можно осуществить непосредственно через модуль бронирования на сайте, выбрав номер подешевле или подороже, а в случае необходимости связаться с каждой из них по Вацапу.

5. Цены.
Ценники, как мне показалось, в Беларуси сравнимы с Россией, ничего особенного или мега-дешевого. Жилье, скорее, дороже. И ощутимо дороже топливо - дизель стоил около 66 рублей за литр. При этом стоимость топлива на всех заправках Беларуси одинакова.

6. Кафе.
Из посещенных нами:
- в трех городах обедали в кафе Васильки (сеть кафе национальной кухни);
- ужинали сладкими вкусняшками в кофейнях: в Минске - Файны Лис, в Бобруйске - Любимое место, в Могилеве - Bakehouse.
Везде было отлично и вкусно, рекомендую. В Несвиже нашли столовую на дороге, ведущей к замку со стороны парка (вроде улица Озерная), и там тоже было всё хорошо.

7. Понравилось?
Да =) Пожалуй, я бы вернулась в Беларусь еще раз и проехалась за архитектурой западной части страны. И поискала бы природные достопримечательности. Беларусь - приятная, спокойная и работящая страна, в которой перестаешь торопиться и отдыхаешь от безумств и напряжения не только текущей жизни, но и безумств других поездок. Место, где можно дать передышку эмоциям и набраться сил для последующей деятельности.

@темы: Беларусь, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

На Кайроне в Беларусь, май 2023. Часть 4: замок Мир и самые разные костелы.

День 4.
Минск - Мир - Несвиж - Минск.

Сегодня у нас был насыщенный маршрут по интересным достопримечательностям белорусских деревень с заездом в два знаменитых места - в замки Мир и Несвиж. Потому что просто съездить в эти замки было бы слишком скучно и типично. И я нарисовала на карте кривую дорожку, чтобы познать не только популярные туристические места, но и менее известные интересности. Чтобы везде успеть, выехали рано, часов в 7 утра.
Недалеко от гостиницы расположилась заправка Лукойл, куда мы заехали залить Кайрону полный бак. Утренний Минск принес очередное симпатичное граффити на одном из домов, мимо которого мы проезжали, ненапряжный траффик, хотя случился будний день, и легкий выезд из города в западном направлении. С отличной трассы свернули в город Раков, где осмотрели костел Богоматери Руженцовой и святого Доминика. Снаружи, естественно. На то, что костел будет открыт в 8 утра, мы не рассчитывали.


Постройка относится к началу 20 века. Витражи костела.


Обошли здание кругом.


Кайрон готов мчать дальше в путь.


От Ракова мы направились в сторону Мира, но не по скоростному шоссе, а по местным второстепенным дорогам между деревнями. На этом маршруте грунтовок ни разу не встретили, везде был асфальт разного качества, но совсем убитый не попался ни разу. Дорожки везде были двухполосными, за пределами автомобиля светило солнце с высокого голубого неба, и вокруг была зеленая яркая природа - поля, холмы, деревья, аллеи. Природа Беларуси тоже спокойная и приятная. Без безумного, зашкаливающего восторга, но она размеренно красивая и радует взгляд. Здесь и вправду отдыхаешь душой.
От Ракова местными дорожками доехали до поселка Ивенец. Сначала осмотрели костел Святого Алексея.


Неоготика, построен в начале 20 века.




Затем в этом же поселке доехали до костела Святого Архангела Михаила (здесь как раз удалось посмотреть внутрь через решетку). Это здание более нарядное, построено в 18 веке в стиле виленского барокко.


Немного внутреннего убранства.


Из поселка Ивенец помчались в поселок Рубежевичи. По пути случайно заехали, а затем покинули Литву - сами не поняли, как так получилось, но табличка утверждала, что это Литва, нельзя не верить табличке!


Кайрон в Рубежевичах.


Всю дорогу нас переполняли чувства безмятежности и простора. Так и в этом очередном поселении: умиротворение раскинулось на весь окружающий простор, который, в свою очередь, простирается не только вдаль до горизонта, вдоль земли, но и взмывает до высокого голубого неба. Беларусь в этой поездке я запомнила именно такой - безграничной, бесконечной, светлой и расслабленной. С аистами, летающими сквозь эти просторы под бесконечным небосводом.
В Рубежевичах - снова костел (костел Святого Иосифа).


Можно легко догадаться, что тоже неоготика и тоже начало 20 века.






От Рубежевичей мы сначала проехали местными дорожками и лишь затем выбрались на главную трассу, ведущую в Барановичи, с которой съехали в Мир. По пути, где-то между поселками, остановились на обочине. Беларусь - это страна ярких цветов. Сейчас, в мае, здесь превалировали два цвета - зеленый и желтый. Насыщенный зеленый цвет, как на компьютерной заставке, перемежался полями горчицы, имевшей еще более яркий желтый цвет. Эти огромные желтые поля сопровождали нас всю дорогу по Беларуси.


Вскоре прибыли к Мирскому замку. Оставили Кайрона на парковке и отправились в музей.
Хорошо, что мы приехали в будний день. Людей было не особо много, ну так, они присутствовали, то есть сделать фотографии, чтобы в кадр не попадали люди, было, в целом, возможно, и я очень рада, что мы поехали сюда именно в рабочие будни. Изначально я планировала маршрут так, что из Бобруйска мы сначала поедем в Несвиж и Мир, кривой дорожкой от деревни к деревне проедемся по костелам и лишь затем прибудем в Минск. Но прикинув праздничные и рабочие дни, развернули маршрут в обратном направлении: сначала поехали в Минск в праздничный день, а сегодня, в будний, помчались в популярные замки. Это было не совсем логично с точки зрения построения маршрута, но совершенно правильно с точки зрения атаки посетителями замков.
Непосредственно Мирский замок.


Красивый, нарядный, гармонично вписанный в пейзаж, немного... Хм... Немного новодельный? Пожалуй, стоило остановиться на парковке, сделать несколько красивых кадров с этого ракурса, развернуться и уехать дальше, тогда впечатление о замке осталось бы исключительно позитивное.
Но мы пошли внутрь - интересно же. Замок же. Исторический же.


К тому же, с громадной историей, которую я потом зачитывала вслух в машине, переместившись из-за руля на штурманское место. В основном, история состояла из рассказов о том, как замок уничтожали и грабили, потом восстанавливали, потом снова грабили и уничтожали, потом опять восстанавливали... А, стоп, это же про замок в Несвиже. В любом случае, судьба такая у замков, играющих, в том числе, роль оборонительных сооружений - быть захваченными, разворованными, а затем вновь восстановленными, чтобы затем кто-нибудь опять пришел и их разрушил и разворовал, чтобы потом их можно было восстановить.
Род Радзивиллей, их споры и суды с Витгенштейнами, затем - история Святополк-Мирских. И это всё можно почувствовать, увидеть собственными глазами историю, здание, которое помнит столетия, хоть и молчит! Всё бы ничего, но постепенно появилось ощущение, что нас где-то того. Обманули.
К реставрации этого замка у меня осталось очень много вопросов, и один из них - извечный. Что лучше: провести карательную реставрацию и получить более-менее цельный, пусть и не аутентичный, образ здания или законсервировать руины, полностью сохранив историческую аутентичность, но иметь, в итоге, лишь эти самые руины? Мирский замок пошел по первому пути. Мне сложно назвать этот замок историческим, мне он показался аттракционом и современными декорациями, вариацией на тему "мы придумали, что, наверное, это было так" и подсовыванием посетителям за деньги обертки, не имеющей правильной начинки.
Стоимость входа для двоих - 28 BYN.
Внутри в помещениях я не увидела какой-либо системности. Про интерьеры не говорю, их там практически нет. Какие-то выставки, какие-то экспозиции, половина - новодел, другая половина непонятно, каким боком относится к замку. Встречались интересные вещи, но я, по большей части, гудела, как трансформаторная будка, чувствуя явный обман во всем окружающем.
Несчастный кусок исторического кирпича, который, видимо, специально не стали реставрировать, чтобы люди могли прикоснуться к аутентичности и старине. Восхититься, так сказать.


Нуууууу... Человек, который излазил десятки заброшек без какой-либо реконструкции, вряд ли впечатлится. Кто никогда не лазил - наверное, в кайф будет. Кирпич же, исторический же. Зато можно не обращать внимания, что все остальные стены закатаны в белую штукатурку, на потолках висят светодиодные лампы, другие светодиодные лампы встроены в стены без стеснения и прикрытия, пол выложен современным керамогранитом, про стеклопакеты молчу. Заходя в замок, попадаешь в современное помещение, а не историческую постройку. Для музейных экспозиций с таким же успехом можно было использовать любое другое здание - внутри не отличишь, где ты находишься.
Из действительно любопытного в музее - старые фотографии, как замок выглядел в конце 19 века. Ему, оказывается, уже тогда было очень плохо и грустненько.


Получается, что стены уже тогда представляли собой остов? Сколько же нового кирпича было использовано для реставрации? А что тогда вообще осталось от оригинала?


Печь в одной из комнат. В какой комнате, почему отреставрировали именно эту печь, что там по интерьерам, что было в этой комнате - понятия не имею. Просто взяли и точечно сделали печь.


Кое-где встречались информационные таблички с пояснениями, что это была за комната, но интерьеры всё равно вызывали вопросы и гудение по теме карательной реставрации.


Ощущение, что интерьер здесь пытались воссоздать по принципу "дорого-богато", а не в попытке найти тот стиль, который наверняка тут когда-то был. В основном, комнаты выглядят недоделанными. Всё это хорошо ощутилось и позже, на контрасте с замком в Несвиже.




Попытка воспроизвести старинные ступени. В принципе, более-менее получилось. Но это отдельные приятные элементы в общей атмосфере новодела.


Экспонаты попадаются то тут, то там, внезапно - комната с интерьером, внезапно - комната с экспонатами. В стеклянную колбу свалены печные изразцы, видимо. Жестоко с ними обошлись.


Вероятно, образец исторического кирпича.


Вероятно, образцы исторических изразцов. Попались внезапно. Экспонаты представлены бессистемно и перемешаны исторические и новодел. Кстати, "изразец" по-белорусски имеет занимательное и точное звучание - кафля.


Потом мы спустились в комнату, где были представлены кадры из разных фильмов, съемки которых проходили в Мирском замке. Долго же он простоял в развалинах. Пока мы туда спускались, мое гудение достигло максимальных значений, потому что спускались мы по современным ступеням среди светодиодного освещения и на выходе нас ждала типичная офисная пластиковая дверь белого цвета. Пластик возмутил меня так, что я аж гудеть перестала.
Кажется, исторический винный погреб, но что тут есть исторического, я не знаю.


Лучший вариант реставрации. Зачем заморачиваться кирпичом, кладкой, что-то там делать, восстанавливаться? Распечатал полотно и поставил вместо стены, идеально же. Никто не заметит, зуб даю.


Посетили тюремный подвал, сырой и холодный. Интересная и подразрушенная лестница в одной из стен была закрыта крупноячеистой сеткой. Блин, самое интересное даже не посмотреть толком. Зато в качестве аттракциона здесь лежали кандалы и стояла гильотина.
Отдельно побегали вверх-вниз по крутым лестницам башни.


Это было занимательно, но не восторженно, потому что, опять же, сложно удивить человека, который лазил в заброшках по лестницам, которые сыпятся, и непонятно, выдержат ступеньки один подъем или ты станешь последним, кто поднялся по ним. Не говорю про опасные лестницы в реставрируемой церкви, на которые я полезла только потому, что реставраторы заверили, что они безопасны, и лезли первыми. А тут - безопасная и отремонтированная лестница в башне, весь интерес которой только в том, что она узкая и крутая. Но когда ты успел расстроиться по части аутентичности здания, лестница в замке вряд ли спасет общее впечатление.


Вид на внутренний двор замка с одной из стен.


Если присмотреться, можно понять, где кирпич новый, а где - вероятно, старый, но не факт.


Здание похоже на кусок, отколовшийся от Мирского замка. Наверное, сказал, что он не может это больше терпеть и уходит жить отдельно.


Парк вокруг замка тоже походил на современную зеленую зону, а не исторический парк. Дошли до усыпальницы и вновь не увидели для себя чего-либо особо интересного. По пути от замка к парковке встретили аиста. Аист крутой и аутентичный для Беларуси.


Чтобы вернуть равновесие и умиротворение волнующейся, раздраенной душе, ушедшей в обморочную перезагрузку, взяли курс в деревню Полонечка, вновь ступив колесами Кайрона на местные двухполосные дорожки между маленькими поселениями. В Полонечке расположился заброшенный дворец Радзивиллов. Заброшки нужны для того, чтобы приводить себя в чувство после знакомства с очередным образцом карательной реставрации.
По пути проехали границу Брестской области. Фотофиксация Кайрона.


Приехали в Полонечку. Отдельно хочется сказать про деревни Беларуси - они все живые и ухоженные. В этот день мы проехали много деревень, поселков, сел, и ни в одном населенном пункте не было ощущения брошенности и запустения. Даже маленькие деревеньки Беларуси выглядят живыми. Нет брошенных деревянных домов, стоят небольшие заборчики. Очень часто между домами и автомобильной дорогой сделана широченная буферная зона, то есть дома не стоят вплотную к дороге. На домах - очень мало спутниковых тарелок. Вероятно, это всё связано с развитием сельского хозяйства и постоянной деятельностью жителей Беларуси.
В какую бы деревню не приехал - везде идет размеренная жизнь и работа.
В Полонечке осмотрели дворец Радзивиллов. Заброшенный, но заколоченный и закрытый.


Обошли здание кругом.






Как так получается? Ведь не первый раз. Приезжаешь к заброшке, лазаешь, смотришь, и тут, откуда ни возьмись, материализуется человек, который спрашивает - может, вам дверь открыть? Внутри хотите посмотреть? Иногда мне кажется, что эти замечательные люди специально там сидят и ждут интересующихся!
Нам повезло - такой классный человек оказался и возле этого дворца Радзивиллов. Он любезно открыл нам здание, чтобы мы могли осмотреться внутри.
Внутри, увы, практически ничего не осталось. Мужчина, отвечающий, видимо, за сохранность и реконструкцию здания, посетовал, что в советское время здесь была школа и много усадебной красоты было утрачено в процессе перестроек и переделок строения под нужды школы. Из исторического здесь осталась только плитка на полу коридора первого этажа (мужчина указал нам на клейма). Сильно разворовали усадьбу после того, как школа отсюда съехала и здание осталось стоять открытым и неприкаянным.
- Чугун выносили только в путь, - грустно вздыхал и говорил реставратор. - А здесь же и перила были чугунными. Всё вынесли подчистую. Плитка вот только осталась. Раньше от входа наверх шла парадная лестница. Это школа переделала. Как видите, никакой лестницы больше нет, зато над холлом появился второй этаж. Лестницы по бокам коридора - это современные, надо же как-то наверх подниматься.
Мы прошлись по второму этажу, там ничего не осталось - пустота.
- Будьте аккуратнее, - крикнул снизу реставратор и хранитель истории, - там у нас рой сторожевых пчел.
Пчелы и вправду гудели. Но они гудели не по части карательной реставрации, а по части отсутствия таковой.
Одна из старых фотографий усадьбы, находящихся на входе в помещение.


Поблагодарили мужчину, что пустил нас внутрь, и вернулись к Кайрону. Извечный и сложный вопрос - реставрация или консервация...
В этой же деревне заехали к костелу Святого Юрия. Впервые увидела деревянную католическую церковь, очень необычно!


Это здание - перестройка в конце 19 века более старого здания, тоже деревянного. Стиль - неоготика с элементами модерна.

@темы: Беларусь, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

На Кайроне в Беларусь, май 2023. Часть 3: Минск.

День 3.
Бобруйск - Минск.

В этот день мы стартовали в дорогу позже, дав себе возможность поспать подольше. Сегодня у нас был небольшой автомобильный перегон: из Бобруйска мы наконец приезжали в столицу Беларуси - в Минск. Это максимум пара часов пути.
Трасса от Бобруйска до Минска представляла собой отличную четырехполоску.
Фотофиксация Кайрона на въезде в Минскую область.


Мы приехали в Минск и стали с любопытством приглядываться к городу. Что нас ждет в столице? Так интересно изучать и познавать столицы и самые разные города и своей страны, и других стран. Прокатились по МКАДу - у Минска есть свой МКАД. У Могилева, кстати, тоже - видели название на одном из указателей на подъезде к Могилеву.
Минск встретил не промзоной, не страшными задворками или закольцевыми выселками, а полноценной городской средой. Ты едешь в город - и ты приезжаешь действительно в город, где его дороги являются продолжением отличной межгородской трассы, а вокруг высятся ухоженные дома. Автомобильное движение в Минске не было напряженным, а оставалось таким же размеренным и спокойным, как и в остальной части Беларуси, по которой мы успели прокатиться.
Мне показалось из салона автомобиля, что Минск - это концентрация тех основных вещей Беларуси, которые мы заприметили в других городах. Дальнейшая прогулка по городу подтвердила такое предположение. Город чистый, удобный и комфортный. По-своему красивый.
Доехали до гостиницы Спутник на улице Брилевской, оставили Кайрона на гостиничной парковке. На ней заприметили два отдельно выделенных места для зарядки электроавтомобилей, о чем сообщала соответствующая табличка и зарядный столбик.
Поскольку заселяться было рано, отправились на прогулку по городу.
Автомобильный Минск - широкие проспекты, яркая разметка, информативные дорожные указатели и знаки, всё на своих местах.


Мы шли по Московской улице и заприметили с моста шикарные башни-строения. Позже поняла, что это въездные ворота Минска, расположенные возле вокзала. К ним мы и держали путь.


Я упоминала, что Минск был отстроен фактически заново после ВОВ. Въездные ворота и вправду смотрятся шикарно: выходишь с вокзала и тебя встречают два мощных, монументальных здания, за которыми тянутся улицы построек в стиле сталинского ампира. Ворота - лицо города. И ты идешь по огромным тротуарам неспешно гулять, особо не строя маршрут, потому что на какую улицу в центре не приди, они все будут красивыми. И всю прогулку тебя сопровождает чувство ровного, спокойного восторга - такого же спокойного, как и жизнь здесь.


От ворот прогулялись к костелу Святого Симеона и Святой Елены - архитектуре начала 20 века.


Внутрь попасть не удалось - костел опечатан и закрыт.


С точки зрения архитектуры мне очень интересны католические церкви, однако в России я видела их мало. Православных действующих и заброшенных церквей я посетила много, а вот костелы для меня пока что в диковинку. Однако с костелами в этой поездке не задалось - за сегодняшний и следующий дни мы посетили их не один и не два, но только в один-единственный удалось зайти внутрь, еще в двух получилось посмотреть внутрь из-за решетки на входе. В этом смысле, конечно, мой интерес к внутренним интерьерам костелов не очень удовлетворен. С теплотой вспомнила Армению - там можно было приехать в любую церковь или монастырь в любое время, и они всегда были открыты. В тот же Нораванк мы приехали в 7 часов утра - двери были открыты, мы могли спокойно ходить по территории и заходить внутрь строений. С костелами в Беларуси не так. Как правило, они всегда были закрыты, причем и днем тоже. Сложно предположить, в какое время и какие дни можно всё-таки попасть внутрь.
От костела отправились бродить по улицам Минска.


Однозначно - мне понравился этот город. Как и Гомель, как и Могилев. Минск - столица, а Могилев и Гомель - его младшие братья.


Пешеходный Минск - широкие тротуары, радующая взгляд архитектура, удобные пешеходные переходы и приятные люди вокруг.




Архикафедральный собор имени Пресвятой Девы Марии - единственный костел, в который удалось попасть внутрь, он был открыт. Собор ведет свою историю с начала 18 века.


Верхний город - историческая часть Минска.


Экая необычная многоэтажка, архитектор развернулся от души.


Набережная города. Прогулялись по ней.


Еще один пример граффити Беларуси. Это классно - симпатично разрисовать все эти скучные серые технические строения. Такую бы практику и у нас в стране применять... Среда вокруг действительно стала бы намного приятнее.


Литературный музей Янки Купалы в парке Янки Купалы.


Даже электрический щиток симпатичным рисунком наградили!


Белорусский цирк в Минске.


Большое и мощное строение города - Дом офицеров.


На обед мы вновь отправились в Васильки - если в Могилеве и Гомеле это кафе находится только по одному адресу, то в Минске их несколько заведений в разных частях города. Мы дошли до Васильков, расположенных практически в центре, там оказалось много народу - неудивительно в праздничный день. Поэтому дошли до тех, которые находились возле вокзала. В этот раз я с удовольствием вкушала драники с яичницей, колбасками и шкварками.
После обеда прошлись до гостиницы задворками. Центр в городах почти всегда красив, а вот что покажут белорусские задворки? Особенно вокзальные?
Оказалось, что и там всё хорошо: чисто, ухоженно, зелено.


К слову, регулярно восхищались в Беларуси тюльпанами, высаженными и на городских клумбах, и в приусадебных парках. Они какого-то огромного сорта. И крутые.


Вернулись в отель Спутник, заселились.
- Это коды от вай-фая.
- Эээ, аа, ммм. А, поняла! Это не один код, это четыре разных кода под каждое устройство, ясно.
- Конечно! Мы бы не стали так издеваться над постояльцами, чтобы заставлять вас вводить код длиной в четыре строчки.
- Ну почему же, отличная идея - до интернета доберутся только сильнейшие.
Гостиница порадовала, номер был отличным. Сюда мы заселялись на две ночи.
Вечером традиционно сходили в кофейню за пирожными, в этот раз разведали кофейню-кондитерскую Файны Лис на ул. Аэродромной возле старого аэропорта. Пирожные оказались вкусными, а город не в центральной его части - уютным. Заодно зашли в местный супермаркет за едой на завтрак. В части продуктов местные супермаркеты, кстати, мне не очень понравились - сложно оказалось найти продукты с составом без химии и консервантов, а цельное молоко было, скорее, исключением, чем правилом.

@темы: Беларусь, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea