Монголия-2018. День 8: как мы вернулись на асфальт.

День 8.
11.08.2018.
Хар-Ус (река) - Хангай-сум - возвращение на асфальт - Тариат - вулкан Хорго - Цэцэрлэг.

Ночь была тяжелой. Мы спали очень плохо. Пошел дождь, подул ветер, всю ночь сверкали молнии. Мы пережили тяжелый день и беспокоились за то, что будет дальше. Только попав в такую передрягу, мы поняли, что можем отсюда и не выбраться, поэтому и спали беспокойно, постоянно просыпались. Пошел дождь - а вдруг вода поднимется? Что за дорога на том берегу? Как выйти на трек, чтобы иметь хоть какую-то надежду на успешное возвращение в цивилизацию? Там будут еще броды - а вдруг не переедем и все равно придется возвращаться?
Встали с рассветом. На улице был жуткий холод, после дождя весь мир покрылся слоем влаги. В машине от влажности вымокли спальники, одежда была холодной и мокрой. Небо хмурилось тучами. Мы были на взводе и с особым рвением вскочили, толком не выспавшиеся, не стали завтракать, Витя сел за руль, я на место штурмана - помчались прямиком к реке Хар-Ус и вчерашнему броду с хитрой траекторией, который нам показали монголы.
Теперь работали четко. Если вода будет литься в забродники - к черту этот брод. Никаких поплывушек без забродников - значит, по воде лазаю только я. Мы смотрели вчерашний зигзагообразный трек, я проходила реку, Витя проезжал следом. Оказавшись на другом берегу реки, нашли следы от автомобиля и поехали по ним.


Монголия просыпалась... Солнышко встало - день начался. И никаких часов не нужно.


Я внимательно смотрела карту, подсказывала повороты, просматривала рельеф. Я дико радовалась, что в нашей навигации был рельеф - часто я ориентировалась именно по нему. Части рек и бродов на карте не было, колея часто шла совсем иначе. Я сравнивала местность с картой, ориентировалась на следы, на горные гряды, по высотам.
Витя нырял по заливным лугам. Мы то выезжали на твердую поверхность, то ныряли в лужи, то преодолевали подболоченную почву. С неба капал противный дождь. Иногда мы проезжали броды. Если дно было видно и оно было каменистое, мы ныряли сходу, если брод вызывал хоть малейшее опасение, я шла его проверять. В какой-то момент мы вышли на трек и ехать стало понятнее. Навигатор стал утверждать, что здесь и дорога есть.
Реальная дорога от этого легче не стала. Мы двигались по местным колеям прямиком в населенный пункт Хангай-сум. В основном, дорога была залита лужами.


В одном месте прямо по дороге текла речка - пришлось забирать в сторону. Когда-то, видимо, дорога здесь шла прямо, но река решила, что для нее накатали отличное русло, и захватила новую территорию.


Иногда мы выезжали куда-то на склон горы и прокладывали новую колею по нему.
- Тебе норм, не страшно? - Витя кидал быстрый взгляд в мою сторону.
- А, крен? Да норм.
- То есть нам привычно ехать с диким боковым креном, когда нас чуть-чуть стаскивает вниз, а внизу - легкое болото?
- Да. Главное, чтобы не брод глубиной больше метра. Остальное фигня.
Нас окружали горы, мы ехали по долине, мы забирались на высоты до 2800 метров. Иногда кидались легкой грязью. Вещи и я летали по салону, Витя держался за руль. Ведь кочки и камни никто не отменял!
Когда позади наконец-то остался дождевой фронт и выглянуло жаркое солнце, мы остановились на завтрак в красивой долине. Мы двигались в правильном направлении, асфальт становился всё ближе. Постепенно напряжение спадало, и мы отшучивались по поводу вчерашних приключений.


Под солнечными лучами красота Монголии заиграла с новой силой.


Очередной брод. Не чета вчерашнему, проезжается без проблем.




Еще один брод... Они вошли для нас в привычку и стали неотъемлемой частью маршрута. Если в течение 20-30 минут мы не встречали брод, мы начинали волноваться, что сбились с дороги или попали не в ту Монголию.
На самом деле, о том, что бродов в Монголии в избытке, нам сообщили местные Крузаки, которых мы часто встречали на протяжении всей нашей поездки (не считая особенно диких мест, где трафик ограничивался одним мотоциклистом за половину дня). Катаясь в первые дни по асфальту и вернувшись на асфальт немного позже, мы с интересом смотрели на подготовку монгольских ТЛК. Шноркели были у каждого первого. Теперь мы поняли, почему. Если кататься не только по самым крупным федеральным трассам, то без шноркеля реально будет грустно.


Видите колеи, взбирающиеся прямиком на вершины? Это не элементы рельефа или дизайна. Это дорога. По ней надо ехать.


Старые товарищи - яки! Мелкий як взирает на Тойоту с любопытством, но одновременно как бы спрашивает взглядом - вы чего тут катаетесь и будоражите всех? Нельзя уже траву спокойно погрызть!


А этим якам всё равно - они стали философами. Этакие монгольские коты.


Дорожка бежала и бежала по перевалам и горам.


Еще какие-то броды, какие-то хитрые зигзаги колеи, немного грязи, немного камней - и тропа вывела нас прямиком на разъезженное поле возле Хангай-сума. Где-то вдалеке посреди этого поля сидела новая блестящая Делика.
Ну, раз нам помогали вчера, надо и нам сегодня кому-нибудь помочь. Понеслись прямиком к Делике.
Оказалось, что она переднеприводная и на какой-то шоссейной резине. Монголы - отчаянные ребята, они сунулись на ней в грязь и планировали ехать чуть ли не той дорогой, по которой приехали мы! Размотали лебедку, вытащили Делику. Нам опять повезло - в Делике один из монголов говорил по-русски.
- А куда вы едете? - спросил он.
- На асфальт! - ответила я. Смысл говорить названия населенных пунктов? После таких насыщенных дней дикой Монголии хотелось только одного - попасть на асфальт и выдохнуть.
- А вы на какой именно?
- В смысле - на какой? - удивилась я. - В Улан-Батор. Цэцэрлэг.
- Ааа, это не тот асфальт. А вы нас не проводите до другого асфальта?
- По которому мы сейчас приехали?!
- Ну да.
- Парни, там нет дороги! Вы там на Делике утонете!
Мы с Витей расписали монголам ужасы преодоленных дорог. Конечно, монголы - отчаянные, они, наверное, там на Приусах проедут, но все-таки предупредить их было нужно.
- Ааа, тогда, наверное, мы там и правда не проедем, - все-таки проявили монголы благоразумие. - Тогда мы на ваш асфальт поедем.
- Нам еще надо в само поселение - заправиться.
- Хорошо, туда проводите тогда.
- Да без проблем.
Разворачиваясь, Делика опять застряла. Мы ее опять вытащили.


Мы поскакали вперед на своей МТшке, Делика благополучно садилась в ямах и грязи следом за нами. Мы пару раз ее вытащили, а потом, чтобы было проще, просто прицепили ее на трос на постоянку и, как брелок, провели на веревке до самого поселения, когда под колесами началась сухая дорога.
Через реку в населенный пункт был построен мост.
- Ух ты, мост.
- Может, давай по привычке? На фиг мост - поехали в брод?
- Сама хотела это предложить, ага.
Но проехать мы решили все же по мосту.
В населенном пункте заправились. Расход вышел каким-то диким - больше 19 литров на 100 километров. Да уж, если катаешься по отдаленным уголкам Монголии - заливайся везде! Хуже не будет. Доливай эти 20 литров, но в каждом населенном пункте.
Возле Хангай-сума мы слегка поплутали. Я радостно сняла забродники и переобулась в кроссовки, сказав, что, мол, наконец-то, бродов больше не будет. Естественно, что через пару минут мы уперлись в очередную реку. Пришлось опять натягивать сапоги и ходить по дну.
По сравнению с бродом, в котором мы пытались утонуть, здесь была халява, выше колен вода не поднималась. Я выкинула из-под колес пару камней, нашла в реке чей-то монгольский автомобильный номер, мы оставили его на камушке на видном месте. Есть, однако, у нас такая традиция в путешествиях - находить в лужах и реках чужие автомобильные номера и потом пытаться каким-то образом вернуть их хозяевам (вспоминаем Алтай-2015).
А что это там у нас в реке на дне лежит?


Бааа, смотрите-ка, да это же Приус наверняка тут какой-нибудь плыл!


Набравшаяся опыта Тойота штурмует реку. Нормальную. Не глубокую. Где есть нормальный брод.


А дальше мы летели по колее, воодушевленные близостью асфальта. По всей видимости, из Хангай-сума была нормальная дорога, через мост, потому что временами мы стали встречать спасенную Делику, но она мелькала почему-то на других колеях и порою с других сторон. Видимо, мы уехали не на ту дорогу. Может быть, на какую-то старую, где встретили этот брод с монгольским автомобильным номером. В любом случае, эта тропинка шла где-то рядом с основной, нормальной дорогой, а в какой-то момент вышла прямиком на нее.


На каком-то поле мы слегка сбились и с этой дороги, стали переезжать из одной колеи в другую, иногда колея вообще терялась и мы ехали по направлению, сверяясь с картой. Витя на радостях проделал новую колею и по пути влетел в болото, Тойота попыталась закопаться, но МТшка ее остановила от этого бессмысленного и беспощадного действа, лишь покидав на кузов куски грязи. Впрочем, кузову было всё равно - за сегодняшний день он слегка угваздался в грязи и так.
Вскоре колея вывела нас на асфальт в Цагааннуур. И это было лучшее событие нового дня. Асфальт, настоящий. Крепкий, прочный, гладкий, мягкий! Самая искренняя любовь к асфальту наступает в тот момент, когда возвращаешься на него после каких-нибудь внедорожных приключений. Мы снова в цивилизации. Мы не думали, что маршрут будет таким тяжелым, мы же не планировали его изначально, мы выбирали направление по факту... Мы не планировали ехать по чужому треку, по дикой части Монголии, копаться в песке, мокнуть в бродах, штурмовать крутые перевалы. А оно вон как получилось... Устроили себе автономное офф-роад путешествие совершенно спонтанно. И выбрались на асфальт с невредимой машиной - а это всегда одно из самых лучших событий любого путешествия.
На радостях решили зайти в одну из едальных забегаловок, в обилии натыканных по дороге. Опыт оказался неудачным - в кафе мы не смогли объясниться с женщиной. Мы не могли объяснить, чего хотим поесть (меню не было), а она не могла объяснить, что у них есть. Вернее, она-то объясняла, но мы-то монгольского не понимаем.
На улице встретили австрийцев на мотоциклах. Витя потрещал с ними по-английски: вот она, еще одна прелесть Монголии - здесь тебе проще общаться с европейцами, а не с местными. Потому что европейцы говорят по-английски. И можно поделиться друг с другом бедами и печалями. Например, посмеяться по теме того, что в монгольских кафе тяжело питаться, если нету меню с картинками. Австрийцы улыбались и говорили, что тоже ориентируются в забегаловках исключительно по рисункам, и если меню дали без рисунков - это всё, провал.
Кстати говоря, в Монголии мы встречали очень много европейцев, но очень мало русских. При этом мотоциклистов-путешественников было в разы больше, чем автомобилистов. Еще реже попадались велосипедисты. Видимо, Монголия - крайне популярная страна для посещения именно у европейцев.
Из Цагааннуура мы попытались выйти на грунтовую дорогу, огибающую с северной стороны озеро Тэрхийн Цагаан Нуур, чтобы не катиться по асфальту, а проехать по каким-нибудь более диким местам. Но практически сразу уперлись в брод. Вода в реке была стоячей и очень грязной, а берега, въезды и выезды, дно - топкими. Я походила по реке, прошлась вправо, влево, изучила один берег, другой. В паре сотен метров от меня в реке стояли коровы и, медленно жуя, с сомнением смотрели на мои потуги, снисходительно взмахивая рогами. Коровы никуда не торопились и не спешили, поэтому с некоторым непониманием взирали на странных туристов, столь быстро бегающих по реке туда и обратно.
Решили, что брод какой-то дурной, проехались по берегу, лучшего заезда в воду не нашли. Махнули рукой и вернулись на асфальт. Ладно, докатимся до следующей точки по нему.
Обочины асфальта иногда радовали всякими классными надписями на домиках.


От Цагааннуура мы проехали по асфальту в следующий населенный пункт - Тариат.


Рядом с Тариатом находилось популярное для посещения место - вулкан Хорго. Решили заскочить к нему и полюбоваться чем-нибудь классным. Я читала в отчетах, что там очень красиво.
Нашли нужную дорогу, доехали до моста, уперлись в будочку. В будочке никого не было и шлагбаум был открыт - заезжай, кто хочет! Что это за будочка, мы не очень поняли, надписи вокруг были сплошь на монгольском. Может быть, тут надо плату какую-то отдать? Может, там дальше платная дорога? Но спросить было не у кого. Ну, раз шлагбаум открыт, значит, наверное, можно заезжать, ну поехали тогда.
На грунтовой дороге к Хорго мы встретили немереное количество автомобилей и людей и слегка впали в ступор - после той части Монголии, где встреченных за день людей можно было пересчитать по пальцам одной руки, здесь нам казалось, что мы находимся в центре столпотворения. Машины ехали вперед и назад, по грунтовой дороге толкались десятки Приусов, они аккуратно переползали камни, наступая друг другу на задние бампера. Приусы стали для нас непреодолимым препятствием. Мы могли бы ехать быстро, но уткнулись в вереницу Приусов, переползающих неровности на скорости 20-30 км/ч. Пришлось смириться и двигаться по дороге с их скоростью.
Природа вокруг и вправду поражала - что же, мы выбрали явно очень красивое место для посещения. Несмотря на огромное количество людей (реально отвыкли), сюда определенно стоило заехать. Добрались до парковки возле вулкана.
Первая парковочная площадка. Дальше их было еще несколько, но подъезд к каждой из них становился всё хуже и хуже. Мы добрались до самой последней и припарковались там.


От парковки мы прогулялись на вулкан пешком - к кратеру шла тропинка. Подъем был очень крутым и напоминал о необходимости регулярных физических нагрузок.


Народу по тропинке карабкалась тьма. Здесь было очень много и монголов, и иностранцев, причем самых разных - англичан, французов, голландцев - это только те, кого мы смогли идентифицировать. Были и взрослые, и дети. Монгольские дети носились так, будто они в младенчестве учились вертикально ходить. Ближе к вершине на тропе появились ступеньки, поскольку подъем стал совсем крутым. Мы шли сбоку от ступеней, по грунту, - на самих ступенях начинала образовываться пробка. От количества людей мы были в ступоре - тяжело вот так сразу, вынырнув из полного отсутствия цивилизации, попасть в такую огромную толпу.
На вершине нас встретил самый настоящий вулканический кратер - очень большой и глубокий. Хотя для передачи масштаба на фотографии не хватает какого-нибудь человечка внизу, но что-то вниз особо никто не лез.


Основная часть людей забиралась по ступенькам к кратеру и оставалась там. Вокруг кратера шла условная тропинка. Одна из его кромок была выше остальных плюс там отсутствовали люди - решили прогуляться туда и побыть вдвоем, так природа лучше созерцается. Оказывается, в цивилизованной Монголии такая бурная жизнь кипит! Непривычно!
Вид с дальней кромки кратера на людей для понимания масштабов вулкана Хорго.


Та кромка, на которую мы сбежали, была совершенно пустой. До нее мы дошли по едва видимой тропке, которая иногда становилась крупнее, а иногда пропадала, из-за чего приходилось идти прямо по камням. Слева периодически мелькала пропасть кратера, справа открывался чудесный вид на огромную панораму лавового поля. Дойдя до самого высокого места кромки кратера, мы остановились там и стали любоваться. Мгновение, как всегда, превратилось в вечность. Время перестало быть делимым на минуты и растянулось, а потом и вовсе остановилось. И снова - мы возле прекраснейшего творения природы. Отсюда бежать некуда, да и бежать никуда не надо.


На вулкане можно любоваться не только панорамами и кратером, но и камнями, лежащими под ногами. Порода вулканического происхождения заставляет внимательно смотреть не только вперед, но и вниз. Нам опять повезло с погодой, Хорго открылся во всей красе. Интересно, а тут бывает так, что вершина вулкана стоит в облаках, а лавовое поле невозможно разглядеть из-за опустившейся облачности? Высота здесь все-таки 2400 метров.


Скопление домов за лавовым полем - это город Тариат.




Вода на горизонте - это озеро Тэрхийн Цагаан Нуур (наверное, не очень правильно каждый раз добавлять приставку "нуур"? Ведь "нуур" по-монгольски и значит "озеро"?) и вытекающая (или впадающая?) из него река Суман-гол (опять же, наверное, приставку "гол" добавлять неправильно, потому что "гол" и значит "река").


В какой-то момент время опять побежало вперед, напомнив нам, что нас ждут и другие красоты, и если мы зависнем тут слишком надолго - мы не сможем посмотреть на другие сюрпризы, которые готовит нам Монголия. Вернулись к основной тропке. А вот и фотография ступенек, ведущих к кратеру. В кадр случайно попал иностранец, который нам улыбался, мы с ним потом тоже парой слов перекинулись.


Когда мы возвращались и выезжали с дороги на Хорго в Тариат, то внезапно обнаружили, что на мосту, оказывается, есть шлагбаум и его открывает и закрывает девушка, беря деньги за проезд. Тех, кто выезжал, она пропускала так. Наверное, это все-таки какой-то национальный парк. Но когда мы сюда приехали, шлагбаум был открыт и никого не было... Подобный случай у нас был и раньше, на одной из платных дорог. Так мы узнали еще одну национальную черту монголов - если работник пункта сбора оплаты ушел, например, на обед, он оставляет шлагбаум открытым, чтобы люди могли ездить. Ну не дергать же его с обеда, в самом деле. А заставлять людей ждать его возвращения на пункт сбора оплаты тоже неправильно! Поэтому, видимо, у них и считается нормальным явлением делать перерывы в платных проездах.
После Хорго отъехали за Тариат на поле, пообедали, встали на асфальт и помчались.
Асфальт в Монголии - вещь интересная. Мы доехали до Цэцэрлэга и встали на ночевку немного за ним. Я думала, что все это расстояние я буду лететь и наслаждаться асфальтовым зеркалом. А вот и нет. Асфальт - понятие в Монголии не постоянное. Даже на одной из крупнейших федеральных трасс в столицу.
Иногда вместо асфальта кусками попадались изрезанные ямами участки. Много провалов встречалось просто посреди асфальта - приходилось применять навыки скоростного маневрирования и устраивать лосиные тесты. Некоторые перевалы были грунтовыми (в один из них я заползала на второй передаче, Тойота не тянула). На этом перевале (а, может, я путаю с каким-то другим, но какая разница) я встретила очень классный грузовик. Он медленно и печально полз вверх со скоростью около 5 км/ч, больше не осиливал. И вот ползет этот грузовик такой, ползет. Грустно ему. Вдруг он метается ближе к обочине, подъезжает к дереву, из окошка высовывается водитель, срывает несколько шишек и прячется обратно в кабину. Удобно быть высоким и медленным, вот так захотел шишек погрызть, так останавливаться и выходить из машины не надо.
- Я не удивлюсь, если и на этой дороге мы встретим брод, - сказал Витя.
- Здесь не должно быть брода, - тоскливо и без особой надежды ответила я. - По карте эта... ну ты понял.
- Спорим?
- Спорим.
Там, где асфальт был хорошим, Тойота разгонялась до полноценных 90 км/ч, от которых мы успели отвыкнуть за эти дни.
В Цэцэрлэге нас встретил шлагбаум - платная дорога. Отдали 1000 тугриков, получили билетик на проезд. В Цэцэрлэге традиционно заправились - на этот раз отдали предпочтение не полюбившемуся Петровису (мы его прозвали "Петровичем"), а какому-то Шунхлаю. Впрочем, разницы в тяге мы не ощутили. Расход шел на убыль - 14 литров на 100 км.
На ночевку встали за Цэцэрлэгом, съехав с дороги на голый склон, обогнув холм и забравшись на верх. Свобода выбора направлений, однако. Тем более, ТЛК-80 это легко позволяет.

@темы: Монголия, дороги и направления

---

Традиционный Ярославль.

Традиционно на ноябрьские праздники съездили в Ярославль - не ради города, а ради соревнований по стрельбе, тех самых, всероссийских. У нас прямо ежегодный набор традиционных соревнований, и ярославские - одни из них.
Из моих достижений - стала второй на упражнении МВ-3х40, которое раньше называлось МВ-6, это которое по 40 выстрелов из трех положений, всего 120 выстрелов, время выполнения по бумажным мишеням - больше трех часов. То есть это когда ты три часа подряд хреначишь статическую нагрузку с винтовкой - сначала с колена, потом лежа, потом стоя (самый смак).
Упражнение мне далось безумно тяжело, но не с точки зрения физухи, а из-за психологии. Так я не психовала и не нервничала уже давно. Я даже на ЧРах так не нервничаю! А тут пробрало до самых отдаленных нервных окончаний, вплоть до того, что вставала с колена и уходила с огневого, несколько минут пыталась первый зачетный выстрел с колена сделать. Пристрелку на колене всадила в близкую девятку, на зачете лепила по семеркам и даже один раз попала в шестерку, затянула положение минут на 45, это просто до хрена для колена. Нормально отработала только четвертую серию, потому что разозлилась и начала шмалять на злости (и, наверное, мышцах, но какая разница, если наконец-то полетела нормальная серия). На лежаке успокоилась, технично отработала, налепила центральных десяток, потом долго осознавала отрывы по горизонту в девятки - все-таки сошлись на том, что не ту партию патронов взяла, ой не ту. А на стояке опять начались нервы, пристрелялась в девятку, начала зачет двумя восьмерками и закончила 39-й и 40-й выстрелы тоже восьмерками. Но каким-то чудом на второе место натянула, ага (потому что остальные налажали еще больше).
На следующий день стреляла пневматику, ВП-60, и вот пневматика после МВ-3х40 зашла мне с трудом: спина попросилась в отпуск уже на второй серии, а стрелять мне дико надоело на 20-м выстреле (из 60). На пневме, помимо спины, у меня страдала вертикаль: я лепила близкие девятки то вверх, то вниз, и не могла понять, да что же это происходит. Позже подумала, что, вероятно, дело всё-таки было в очень низко расположенной мишени. Плюс разболелась левая рука из-за неудобного положения винтовки на ладони (ей стало плохо еще на МВ-6, но пневматика ее добила). В общем, мало удовольствия стрелять ВП-60 после МВ-3х40, одно сплошное насилие над организмом (либо надо больше качаться, больше бегать, еще больше физухи).
Что порадовало, пневматику из маленькой галереи перенесли в 50-метровый тир, сделали 10 щитов, это оказалось классной идеей - места много, воздуха тоже, пространство огромное, класс!
А лежак в этот раз там отменили, чем ужасно всех расстроили.
По части организации мандатной комиссии творился какой-то ад. После первого дня я вечером еле доползла до кровати, чтобы развалиться на ней тряпкой. Мандатную комиссию можно охарактеризовать примерно таким диалогом меня с судьей:
- Я звонила вчера, неделю назад, две недели назад и еще три раза вам писала, что у меня 4 человека на воскресенье на смену "стандарта"!
- Может быть, но ты приехала сегодня, а не вчера. В общем, мы решили отменить завтра одну смену, поэтому на вас четверых есть только одно место.
- Хорошо, вот этот постреляет сегодня, эта девушка пусть вообще не стреляет, этого поставим на это одно место... А четвертый человек - вообще-то это я!
- Да блин, ну Света, ну хорошо, придется выкинуть вот этого спортсмена из нашей местной команды, всё равно он стрелять не умеет, но... но ты охренела, ты знаешь это?
- Почему?
- Потому что ты опять заявляешь сразу три коллектива.
- Я тренер одного коллектива, сама стреляю за другой, а третий коллектив меня попросил, потому что они еще едут.
- А что, больше некому?!
- Некому.
- Тогда почему ты приехала сегодня, а не вчера?!
- Так я три раза звонила и предупреждала об этом!
- Хорошо. А это у тебя кто? Он иностранец? А ты знаешь, что по положению у нас нельзя стрелять иностранцам?
- Вероятно. Так же, как по положению допускаются только люди 2004 г.р. и старше, а у вас стреляет девочка 2005 г.р.
И так далее. С заявками творился какой-то бардак: я не смогла заявить одну свою спортсменку на мелкашку, смогла только на пневматику, потому что дополнительную смену МВ-3х40 отменили; я с периодичностью в 40 минут прибегала к судьям, чтобы сдать стартовые взносы, удалось раза с четвертого; стартовые протоколы нигде особо не вывешивали, смены можно было узнать, лишь ворвавшись непосредственно в комнатку судейской коллегии; оказалось, что пневматическую винтовку можно было стрелять все 4 дня, а не только те два, которые указали в положении - из-за этого я и приехала на день позже, чтобы не переплачивать лишним днем за жилье, а судьи "случайно ошиблись в датах", а ведь можно было бы приехать в первый день и всё было бы нормально, и на это попались еще 80% винтовочников; параллельно я на протяжении трех часов меняла мишени в блиндаже своему стрелку-коллеге, которому МВ-3х40 пришлось стрелять сходу по приезду после выползания из-за руля...
Первый раз в Ярославле такой бардак. Обычно эти соревнования оставляли самые лучшие впечатления, а тут такое. Стрелки из некоторых других коллективов даже сказали, что, мол, подумаем теперь на следующий год, а ехать ли в Ярославль...
Поскольку допуск на соревнования с первого разряда, то вывезла из своих студентов только двоих стрелков (остальные - выпускники). Настя первый раз постреляла ВП-60, а Джо - МВ-3х40 (заполз за 1000 очков! Цифры на этом упражнении вообще невероятные - 1000, 1100, 1200 очков...).
По части города: как всегда, никуда не ходили, ничего не смотрели. Единственное, обнаружили офигенную столовую на улице Свердлова, которая называется "Теплая встреча", вот я прямо рекомендую ее к посещению, там уютно, сытно, недорого и вкусно.
По части жилья - сняли квартиру в той же фирме ("Яр-Сутки" - сайт www.yar-sutki.ru), что и в прошлом году, только прошлогодняя квартира на эти даты была занята, поэтому сняли имеющуюся свободную на ул.Полиграфическая. Квартира оказалась неплохо отремонтированной хрущевкой. В принципе, нормальная квартира, но в прошлом году всё-таки была лучше по каким-то мелочам, на которые мы натыкались то там, то здесь))
Суммарно пробыли в Ярославле три дня.
Несколько фотографий.
Стрельба стоя на МВ-3х40.


Удобная и просторная пневматика.


Классная медаль. В этот раз Ярославль очень порадовал оригинальными и красивыми медалями - вот такие безумно приятно получать!

@темы: пулевая стрельба

---

Я люблю свою работу...(с).

Мне вот понадобилось подписать пару приказов у заведующего кафедрой. Срочно.
Ну, так-то я вообще редко обращаюсь к завкафу напрямую, он вечно занятой и где-то бегает, а учитывая, что к нему пристают еще несколько десятков видов спорта, помимо меня, я понимаю, что он порою в ужасе от нас всех. Но тут прямо вот срочно понадобилось.
Позвонила ему, заколебала его, отнесла документы его секретарю. Секретарь очень мило меня заверила, что всё обязательно будет хорошо (так и случилось). Отнесла я документы во второй половине дня, потом сходила в тир, провела занятия у студентов, поехала домой.
В 23 часа (!!!) раздается телефонный звонок. Это мне позвонил завкаф со словами, что он завтра появится на работе около часу дня и обязательно всё мне подпишет. Я совершенно спокойно его поблагодарила, очень обрадовалась и пошла дальше заниматься своими делами. В 12 часов ночи (!!!) я делала три заявки на соревнования студентам и собирала на флешку документы, которые к этим соревнованиям мне надо было распечатать на следующий день.
Только позже до меня дошло, что я и люди, которые работают вместе со мной, больны своей работой. На всю голову. То есть для завкафа было нормальным позвонить мне в 11 часов вечера с вопросом о приказе, для меня было абсолютно нормальным воспринять это как нормальное явление, а еще для меня нормальным является сидеть и ковырять рабочие бумажки посреди ночи.
Кстати, на следующий день приказы мне подписали, и я их радостно отнесла дальше на следующие подписи, но ими уже, благо, надо заниматься другому человеку.

@темы: йа препод

---

Монголия-2018. День 7: как мы чуть не утопили машину.

День 7.
10.08.2018.
Улиастай - Цагаанхайрхан - Отгон - Шар-Ус гол (река) - Гурванбулаг (не доехали)

В этот раз мы ночевали, можно сказать, среди людей в толпе. На удалении километра в одну сторону стояла одна юрта, в километре в другую сторону - другая юрта. Дорога была недалеко, и по ней ездили машины и мотоциклы. Мычали коровы, блеяли овцы где-то в паре километров от нас. Сделали вывод, что мы в этом путешествии похожи на монголов - у нас есть своя самопередвижная юрта и мы кочуем с места на место, каждый раз останавливаясь на новом пространстве.
С утра я села за руль в надежде, что мне перепадет участок хорошей федеральной дороги и я буду расслабленно катиться на какой-нибудь бешеной скорости в 60 км/ч. Но, видимо, карма у меня плохая.
Мы держали путь в сторону населенного пункта Цагаанхайрхан - к нему по карте шла хорошая, толстая, жирненькая линия. Первое время мы ехали и смотрели по сторонам. Вот, например, еще один типичный монгольский пейзаж в людных местах, близких к населенным пунктам, - обычная семья монголов выехала из дома на природу, чтобы провести время в палатках среди прекрасных гор. В дальнейшем, особенно когда начался асфальт, мы часто встречали такие вот палаточные стоянки - монголы любят в качестве отдыха выбрать именно такой вариант.


Я продолжала умиляться яками. Впервые увидела детеныша яка, он напоминал крупного щенка, а бегал так же прикольно, как его родители.


Про пейзажи говорить нечего. Чистый восторг.




Широкая дорога быстро превратилась в колею, испещренную камнями. И у нас начался утренний каменный триал.
Камни были везде. Они кидались под колеса, вытрясали из нас души, а из автомобиля - болты и двигатель в сборе. Они нападали на диски, отлетали в пороги. То гладкие и толстые, то высокие и острые, они были везде. Я ехала на передачах от 1-й до 4-й - только дорога превращалась в обычную накатанную колею, я разгонялась, но тут же снова появлялись камни, да такие опасные, что приходилось по ним ползти на 1-й передаче. На первой! Когда я поняла, что бессмысленно разгоняться на хороших участках дороги, т.к. они не слишком продолжительные, я стала держать постоянную скорость, и она редко превышала отметку в 20 км/ч. Камни пытались порезать шины, трясли автомобиль, барабанили по днищу, тянулись каменными лапками к Тойоте, желая за что-нибудь ее схватить. С удивлением мы встретили монгольскую Тойоту Приус и долго думали, как она тут проехала. Водитель - виртуоз! Мы тут на своем Крузаке возможности свесов проверяем, а он на Приусе скачет... Может быть, монголы умеют летать над дорогой, не касаясь ее колесами?
Все мои впечатления утра - был какой-то каменный ад. На Алтае мы ползали на УАЗах 3 года назад на плато Укок через перевал Теплый Ключ. Там были камни и было тяжело, а тут камни, конечно, были поменьше, но такое ощущение, что эта тряска, эти поползновения на первой передаче, эти постоянные разгоны и торможения - всё это длилось вечность и не хотело заканчиваться.
Сбоку осталась деревня Цагаанхайрхан. Кажется, именно в районе этого городка мы встретили любопытный мост. Когда мы к нему подъехали, на нем стояли двое монголов и с увлечением о чем-то трещали. А на всю ширину моста раскинулся табун лошадей. Когда мы скромно встали перед въездом на мост, монгол-пастух одумался - о, черт, тут же люди ездят, а у меня тут лошади! Монголы быстро попрощались друг с другом, и пастух погнал животных на другую сторону. Мы тихонечко, аккуратно ехали следом на некотором удалении - а то так прижмешься и копытом по фаре получишь. Табун поначалу не слушался, нервничал, метался, сбивался в кучу-малу. Пастух ускакал вперед, выстроил там головняк нужным образом, после чего лошади пошли по мосту спокойно и в темпе. Так что вскоре мы преодолели это непреодолимое препятствие.


За мостом пастух отогнал табун в сторону, мы смогли проехать. Помахали монголу руками, он помахал нам в ответ.
С каменного триала, заколебанные и немного побитые тряской, мы ушли с основной дороги, отмеченной на карте, на записанный трек ребят - по карте это была тоненькая своротка-колея в сторону населенного пункта Отгон. Трек то возвращался на эту тонкую дорожную линию, то уходил в сторону и шел параллельно ей. Мы ехали по треку, так оно было надежнее, учитывая, что карты не всегда знают меняющуюся реальную дорожную обстановку в степях и горах.
Дорожка, на которую мы попали, сделала срезку основной дороги, мы немного отдохнули от каменного ада, но зато попрыгали по какому-то болоту. Колея потерялась, мы ехали по направлению, стараясь держаться трека, нас окружали заливные луга, мы прыгали в какие-то лужи посреди травы, я немного боялась, что застряну, но Витя так на меня мило ругался, когда я творила какую-нибудь фигню, что я эту фигню творить переставала. Поэтому мы везде проехали.
Очень помогал след какого-то автомобиля, проехавшего до нас. Мы давно поняли, что в Монголии имеет смысл ездить по следам - и это будет более правильное решение, чем карта или трек.
Из болота мы вернулись на главную дорогу в каменный ад. Пейзажи продолжали воодушевлять наши сердца, стремящиеся покинуть организмы в процессе тряски.


Иногда дорога давала нам передышку, и мы катились по вполне сносной тропинке, где практически не трясло. На таких участках мы отдыхали и набирались сил.








А потом опять начинались камни. Это один из вариантов - мелкие, рассыпчатые горки камушков. В каких-то местах они были крупнее, в каких-то - острее, где-то торчали отдельными булыжниками, где-то высились плеядой булыжников самых разных размеров.


Постепенно доползли до Отгона. Витя просматривал дальнейший маршрут, пока я вела неравную борьбу с камнями.
- Там будет очень большой перегон без населенных пунктов, давай зальемся.
- Да вроде совсем немного топлива израсходовали... Но давай. Так оно всегда спокойнее.
В Отгоне нашли наш любимый Петровис, заправщик втолкал под горлышко литров 20. Судя по одометру, расход Тойоты приближался к 17 литрам на 100 км.
После Отгона каменный триал, слава силам мира, закончился, и мы наконец-то смогли разогнаться и полететь по колее. Нас ждали новые приключения. После Отгона вдоль реки Шар-Ус мы планировали добраться до Гурванбулага.
Хорошая дорога вывела нас к первому броду. Бродов там было сразу два. Первый брод мы прошли - он был довольно глубокий, мне в сапоги начинала заливаться вода. Прикинув высоту забродников к воздухозаборнику (шноркеля у нас нет), сделали вывод, что пройдем. Отдала руль Вите - у нас принято, что кто машину покупал, тот ее и гробит, хотя бы в этом случае мы потом не будем орать друг на друга со словами "яжеговорил". Нырнули в брод.
Он оказался и вправду довольно глубоким, но нам было позитивно. Я высунулась в окно, почти трогала рукой воду, которая бултыхалась где-то на уровне дверей, и пыталась сделать хоть один хороший кадр, передающий масштаб бедствия - колеса утопли в реке. Кадры получались так себе и масштабов погружения не передавали. Потом я подняла голову и охренела.
Вода шла перед нами волной на уровне капота!
Я так растерялась, что не сфотографировала эту красоту - такой глубины погружения у нас еще не было!
Выбрались на берег. Из Тойоты выливалась вода, мокрая линия на кузове показывала, что воздухозаборник был где-то близко. Мы традиционно сделали "дай пятюню" (мы сильные и смелые!) и подъехали к следующему броду.
На том берегу реки стоял монгол на УАЗ-буханке. Увидев нас, он помахал руками и показал, в каком направлении надо идти по броду - от съезда с берега немного левее. Брод оказался довольно мелким, я шла по реке, а монгол меня направлял. Следом за мной проехал Витя.
Поздоровались с монголом, поблагодарили его за подсказку. Он что-то объяснил нам по-монгольски и жестами. На русский мы это перевели так, что дальше, мол, будет еще один сложный брод, и парочка таких, условно сложных. Мне кажется, он за нас беспокоился. Но мы его заверили, что у нас крутая машина и она нас спасет. Мы очень любим эту Тойоту, и она отвечает нам взаимностью.
Чуть дальше брода, на очередном перевале, остановились на обед. С красивым пейзажем и еда вкуснее.


После обеда за руль пересел Витя, я вооружилась картой и треком и мы погнали навстречу красоте и приключениям. Колея опять стала пустынной, вокруг не было ни души, нас окружали прекрасные горы. Болота, камни, кочки и канавы - всё осталось позади. Слева высилась новая красота - скалы красновато-коричневого оттенка, которыми мы без остановки восхищались.




Справа пейзажи восторгали не меньше. Видите что-нибудь необычное на фотографии? Нет? Ну ладно. Это сложно увидеть. Это мечта полетела =)


Юрты в самых неожиданных местах - это особенный стиль монгольской красоты. Юрты добавляли пейзажам лирики и уюта.


Иногда на дороге нам опять попадались камни, но такого нескончаемого ужаса, как в начале дня, не было, каменистые участки тянулись на не слишком большое расстояние и легко преодолевались, хотя мы старались быть очень аккуратными, чтобы не порезать колеса и не получить по подвеске слишком сильный удар. Полноразмерная, полноценная запаска у нас с собой была и успешно каталась на калитке заднего бампера, но, согласитесь, намного приятнее, когда путь обходится без полевого шиномонтажа.


Параллельно мы обсуждали броды, которые преодолели.
- Кто же мне говорил, что, мол, да там нормально, да там бродов не будет, да зачем нужен шноркель в Монголии! Кто это был, интересно? - ругался Витя. Он всегда ругается крайне мило и по-доброму.
- Нуууууу, эммм, ыыыыы, - пыталась оправдываться я.
- Кто же это такой был за человек? Кто говорил, что если вода будет заливаться в забродники, мы туда не поедем и развернемся?
- Я тебе шноркель на Новый Год подарю, - придумала я отчаянную отмазку, но она слабо помогла.
А нас, тем временем, встретил следующий брод.
- Давай пройду ногами, - попыталась я вырваться из машины, чувствуя свою вину.
- Не надо! Сиди! - рявкнул Витя так, что я побоялась его ослушаться.
- Но тут же глубоко...
- Тут все ездят. И мы проедем, - выдал Витя сакраментальную фразу и нырнул в воду.
Мы почти утонули. Вода поднялась до уровня капота. Выплыли только благодаря тому, что брод был коротким.
Теперь я нашла повод для подколок и перешла в атаку:
- А ты знаешь такое выражение - "не зная броду, не суйся в воду"?
- Нууууууу. Ммммммм. Эээээээ.
- Я тут, блин, для чего в болотниках сижу?
- Напоминаю, что кто-то говорил, что шноркель в Монголии не нужен.
- Это не отменяет того, что не фиг прыгать в реку, не измерив глубину! Мы квиты!
Следующий брод я все-таки прошла пешком. Он оказался совсем неглубоким, и Тойота легко его преодолела.
Сейчас, находясь дома, я в фотографиях немного путаюсь, сложно соотнести такое количество впечатлений и воспоминаний с картинками на компьютере. Особенно, когда целыми днями катаешься по горной красоте, когда регулярно что-то происходит и случается. Вот и я теперь не могу вспомнить точное количество преодоленных нами бродов - то ли они ограничились четырьмя, то ли был пятый. Карта тут не помощник - многие брода на ней не обозначены, а многие обозначенные переправы по факту являются мелкими лужами, их проезжаешь, не заметив.
Один из бродов на нашей дороге по пути в Гурванбулаг из Отгона.


Местами дорога шла впритык к скалам, а сбоку к ней подбиралась река. Вероятно, когда река разливается, дорогу затапливает. А, может быть, это место превращается в знатное болото, хотя камни дают надежду на твердость почвы под колесами.


На дороге нам часто попадались стоящие лужи, но грунт был твердым, так что застрять мы не опасались. Больше опасались за маршрут - с таким количеством бродов непонятно, доедем ли мы до цели. Я вдруг осознала, что кататься по тоненьким линиям дорог Монголии, куда мало кто ездит, по-своему любопытно, но опасно - кто знает маршрут? Кто знает, можно ли там проехать? Если дорога нарисована на карте, особенно пунктирной линией, далеко не факт, что она проезжаема на внедорожнике. Но при этом мы твердо знали - именно такую Монголию мы и мечтали увидеть. Ту Монголию, где нет асфальта, где нет туристов, где вообще очень мало людей, где царствует природа - именно она позволяет дороге существовать или уйти в небытие. Мы ни разу не жалели о выбранном направлении движения.


Я поглядывала на реку Шар-Ус, вдоль которой мы продолжали ехать, и немного опасалась, просматривая маршрут на дальнейшие километры. По всему выходило, что эту реку нам через какое-то время придется переезжать. Может быть, там есть мост? Все-таки в населенный пункт дорога идет. Или, может быть, в месте брода река становится мелкой и узкой?


По пути нам продолжали попадаться классные яки. Вот они какие красавцы, бегущие, с развевающейся шерстью.


А это мелкие детеныши убегают прочь с дороги, заслышав работающий двигатель автомобиля. Мы их не пугали, не бибикали им, они сами воспринимали автомобиль как источник опасности и мгновенно сматывались по сторонам. Хорошо их тут, в Монголии, воспитывают. Грамотно.


Один из мелких бродов. Мы вывели для себя формулу - если дно хорошо видно и оно каменистое, можно нырять без опаски. Если есть хоть малейшее сомнение - надо проходить ногами.


Очередной небольшой каменный триал. Колеи в таких местах расходятся в стороны - каждый выбирает для себя наиболее оптимальный маршрут передвижения между булыжниками.


Местами колея вовсе пропадала, от дороги оставался лишь легкий намек на то, что здесь все-таки иногда ездят.


Так мы и катились вперед, мило подшучивая друг над другом, любуясь красотами. Пока не случилось то, чего я опасалась, - мы уперлись в очень широкую реку. В Шар-Ус. И никакого моста там и подавно не было.


На карте было нарисовано черт знает что и сбоку бантик - вроде дорога прямо по воде идет, но значка брода нет. Следы, по которым мы ехали, потерялись и не показывались.
Брод мы искали около полутора, а то и полноценных двух часов.
Привычная к поскакушкам по воде, я радостно ломанулась в реку и, пройдя треть ширины, благополучно зависла. Течение сносило так, что я еле стояла на ногах. Глубина увеличивалась, и вода рисковала залить забродники, а заодно и всю меня. Кое-как выползла обратно на берег.
Витя вооружился шлепками. Я попыталась сунуть ему свои забродники (они на несколько размеров меньше его ноги), но он махнул рукой и пошел в реку прямо так. В середине реки подскользнулся и упал. Потерял шлепок, который тут же унесло течением. Выбрался обратно на берег и пошел переодеваться в сухое, несколько злой и расстроенный.
Я сказала, что на фиг такие приключения и лучше я сама тут везде буду лазить. Пока Витя отогревался в салоне Тойоты (температура воды не сильно грела и явно не настраивала на купания), я отправилась на изучение местности.
Попыталась пройти вдоль скалы - бесполезно, почти сразу река набирала очень большую глубину. Чуть не плюхнулась тоже. Отправилась в противоположном направлении, залезла в реку дальше за маленьким островком. Глубина вроде была небольшая, но течением меня сносило капитально.
Вернулась на остров. Изучила остров, до которого легко добралась. От острова опять же попыталась походить по реке - без толку, сносит течением. Порыпалась в стороны, выползла на берег совсем охреневшая. Искала на берегу следы от какого-нибудь автомобиля - не нашла.
В глазах Вити я читала, что надо разворачиваться и уезжать отсюда на фиг. Нет тут брода. Но я говорила, что с острова все-таки можно попробовать проехать. Там просто надо найти правильную траекторию.
Маленькая я посреди широченного Шар-Уса. Справа - тот самый островок.


Решили разматывать лебедку. В идеале, конечно, было бы за что-нибудь залебедиться на той стороне реки, но вокруг нас было ровное плато и гладкие горы. Поэтому лебедку использовали в качестве страховки человека, лазающего по реке.
Витя разматывал и сматывал трос, держа его в натяжении. Я пыталась идти сквозь течение, придерживая забродники одной рукой, а другой держась за крюк. В первом предполагаемом месте вода начала заливаться в сапоги. Выбралась на берег, мы смотали лебедку, переехали к другому предполагаемому месту. Повторили подвиг: Витя сматывал и разматывал трос, я пыталась преодолеть течение. Непреодолимой оказалась глубина.
Остался единственный вариант - брод через островок.
До островка переехали легко - вода была по щиколотку. С островка я опять залезла в реку. Вода держалась на предельно допустимом уровне, а вот течение становилось все сильнее. Дойдя до середины брода, я зависла окончательно - сносило жутко, чуть ли не вместе с тросом. До кучи солнце спряталось, подул ветер. Было ощущение, будто вода в реке прибывает и течение становится сильнее.
До противоположного берега я так и не дошла. Грустно вылезла на остров, слегка охладившаяся. Глубина-то вроде была нормальной, но вот течение и выезд на тот берег...
Витя опять решил залезть сам, я опять попыталась сунуть ему трос от лебедки и свои сапоги, он махнул рукой и ушел в реку.
- Да погоди ты, трос возьми! - крюком я готова была кинуть ему в голову. Авось, одумается. Но вовремя сообразила, что не докину. Ветром сдует.
Витя, как ни странно, успешно перешел на тот берег. В месте первого предполагаемого выезда оказалась промоина и резкий нырок в глубину. Витя прошелся вдоль и вроде как нашел адекватный выезд. Воды было впритык - ровно по воздухозаборник.
Витя вернулся целым и почти сухим.
- Ну как? - спросила я.
- Ну так, - ответил он, поморщившись.
Сели в машину. Несколько секунд подумали.
- С богом?
- Ну давай.
И мы поплыли.
Тойота нырнула в реку и на первой пониженной передаче поехала вперед. Правда, поехала - это громко сказано. Мы были ледоколом, рассекающим водную преграду. Судном. Кораблем. Сухогрузом. Отличие нашей техники состояло в том, что мы неотвратимо погружались ко дну. Нет, наверное, не в сухогруз мы играли. А в подводную лодку. Где тут наш перископ?
Перед капотом пошла волна. Вокруг булькало, бурлило, от нас расходились волны, возвращались обратно. Мы баламутили и без того быструю, грозную и бушующую реку. Из открытого окна можно было высунуть руку и пощупать водичку. Ехали молча.
Примерно в середине брода Тойота начала резко тонуть.
И в этот момент на капот, прямо сверху на капот, полилась вода.
Оказалось, что дно в этом месте очень топкое. Автомобиль забуксовал, встал колом и начал погружаться вниз, отчаянно крутя колесами. Витя остановился, чтобы не копать глубже, а что еще оставалось делать.
Капот заливала вода.
- Е**ть, - относительно спокойно сказала я. Это было единственное слово, произнесенное нами за всё то время, пока мы пытались переплыть реку. Витя по жизни более спокоен и сдержан, чем я, поэтому промолчал. Но я слышала, как он матерился в своих мыслях. Позже матерился. В реке-то ему было не до того - надо было спасать нас и Тойоту. Ибо без Тойоты мы отсюда, скорее всего, не выберемся.
Тойота стояла посередине реки, утонув по капот, а вокруг нас бурлила вода. От резкой остановки река разошлась волнами, которые, оттолкнувшись от берега, возвращались к нам и заливали подкапотное пространство, двигатель и... можно надеяться, что пока мы не глохнем, воды в двигателе нет.
На самом деле, всё происходящее действо занимало считанные секунды, но во время перехода грани экстрима и полной... ну, назовем ее ахтунгом, вернее, когда ты эту грань перешел и уже находишься в полном ахтунге, время замедляется и растягивается. Можно успеть себе задать пару философских вопросов, один из которых - на хрена мы сюда поплыли.
На самом деле, мне было очень страшно. Так страшно мне было впервые за всю мою историю поездок по всяким экстримам ближних и дальних окрестностей. По сути, Тойота - наша единственная спасительница из всего этого безумия, наш дом и наше транспортное средство, наш билет домой, и если у нее сейчас случится гидроудар, нам - белый пушной зверек. Капиталка двигателя на берегу реки посреди дикой Монголии в наши планы как-то изначально не входила.
В чужой стране, в дикой части чужой страны, вдвоем, посреди реки, с единственной машиной.
Витя включил заднюю передачу и начал выплывать обратно. С трудом Тойота тронулась с места и поплыла в обратную сторону, кормой на остров. Вероятно, здесь нас, наоборот, течение спасло - задним ходом мы поплыли по течению и оно нас подталкивало, заставляя выбираться из топкого дна. Постепенно воды становилось меньше, капот стал виден и мы чудом выбрались на землю.
Некоторое время сидели молча. Двигатель тарахтел.
- На хрен этот брод, - в реале выражение прозвучало в более крепкой форме.
Переехали с острова обратно на берег. Заглушили двигатель и полезли под капот - надо было проверить воздушный фильтр.
Из всех щелей Тойоты вытекала вода. Передние коврики в наших ногах были мокрыми, но луж не стояло, спасибо качественным дверным уплотнителям.
- Впервые за долгие годы Тойоте помыли подкапотное, - отшутился Витя, пристально смотря на выведенные сапуны с мостов. Вода дошла и до них. Это оригинально - вывести сапуны мостов под капот, чтобы всё равно умудриться залить их водой.
Под капотом всё было мокрое, весь движок мокрый, все шланги и патрубки. Небольшая лужица стояла сверху крышки воздушного фильтра.
Разобрали воздушный фильтр. В банке были потеки воды, но сам фильтр оказался абсолютно сухим. Дуракам везет. Нас спасло либо чудо, либо тойотовская система отвода воды от фильтра. Из клапана этой системы вылили некоторое количество речной жидкости.
Дополнительные фары на бампере брод пережили плохо и превратились в два аквариума. Ну всё, можно рыбу запустить и водоросли вырастить.


Убедившись, что двигатель жив, что машина жива и способна передвигаться самостоятельно, мы выдохнули. Я была зла на Витю, что он полез в эту реку, Витя был зол на меня, что я слишком убедительно перед поездкой говорила о том, что шноркель нам не нужен, мы оба были злы сами на себя, что решили искать тут брод, а не развернуться сразу. Но сейчас нам надо было как-то решать вопрос нашего дальнейшего маршрута, поэтому все эмоции мы отложили в сторону.
Вечерело.
Развернулись от реки и поехали по своим следам обратно.
Я грустно смотрела в навигатор. По всему выходило, что нам надо ехать обратно аж до Отгона и там пытаться выйти на Цахир-сум по еще одной дорожке неизвестного качества с бродами - дорожка пугала неизвестностью, она была крайне продолжительной, при этом на карте регулярно попадались броды то через мелкие ручейки, то через полноценные реки. Если же там дороги нет, то нам придется возвращаться аж в Улиастай, пытаться от него выехать на асфальт где-то в районе Тосонцэнгэла и по асфальту ехать в Цахир и Тариат. Крюк получался нехилый, в несколько сотен километров.
- Я правильно еду? Нам туда? - спросил Витя.
- Да-да, правильно, - махнула я рукой, продолжая просматривать варианты маршрутов. Можно уйти на юг и попытаться выйти на монгольский Алтай и по южному асфальту добраться до Улан-Батора. Можно попробовать разные здешние свороточки, но где гарантия, что нам и там не встретится брод глубиной больше метра?
- Я не помню этих мест.
Я подняла голову. Витя остановился недалеко от юрт, которые стояли прямо возле дороги-колеи. Я тоже не помнила, чтобы мы это место проезжали.
- Я точно туда поехал?
- Ой... Сейчас, погоди... Мы свернули не там.
Витя только вздохнул. Ну смысл что-то говорить?
От основной дороги мы случайным образом ушли сильно вправо и сейчас стояли где-то посреди пастбищ и гор, а дорога осталась где-то позади нас. На карте вообще ничего не было, кроме вершин. Колея убегала куда-то дальше.
- Давай у местных попробуем спросить... А вдруг мы чисто случайно нашли другую дорогу до Цахира и асфальта?
- Ну попробуй.
Я вышла из машины и пошла к юртам, как была - в болотниках, куртке от дождя. Монголы давно нас заметили и теперь окружили меня толпой, все вместе - женщины, мужчины, дети. Я их спрашивала по-русски, а они мне отвечали по-монгольски и мы никак друг друга не могли понять.
Я показывала им рукой на колею и говорила "Цахир". Они что-то принимались говорить - ни слова не разобрать. Удалось понять только то, что дорога идет через перевалы - монголы складывали руки домиком.
Витя тоже постоял, послушал и махнул рукой. Мол, не понять никак. Какой-то паренек сумел сказать одну фразу по-русски:
- Русский язык. Учитель, - и указал на юрты, стоящие дальше по колее.
- Там живет учитель русского языка? - переспросили мы.
- Русский язык, - опять сказал паренек и указал на дальние юрты.
Что-либо выяснить представлялось провальным делом. Бесполезно. Достала из машины конфеты, насыпала детям горсть, те сразу обрадовались и принялись разворачивать обертки.
- Ладно, мы поедем, - вздохнула я. - Спасибо. До свидания.
Витя уже разворачивался, я добежала до машины, запрыгнула внутрь. Толпа монголов ломанулась за мной, что-то крича. Когда я забралась на сиденье, они продолжали наперебой что-то объяснять, говорить, кричать, мы с Витей впали в ступор, пытались понять, пока кто-то из пареньков не показал жест, мол, заглушите машину. Показал на дальнюю юрту. Показал на мотоцикл (почти у всех монголов есть мотоциклы, мы регулярно видели их возле юрт). Показал на нашу Тойоту. До нас начало доходить.
- Он хочет сказать, что их ребята поехали в ту юрту за учителем русского языка и говорят нам подождать?
- Похоже.
Я попыталась переспросить этот вопрос жестами у монголов. Те радостно закивали.
Витя заглушил машину, и мы стали ждать, а монголы, обрадовавшись, что до непонятливых русских наконец-то дошло, разошлись по своим делам.
Витя пока полез под Тойоту проверить масло в мостах. Когда мы купались в броде, вода дошла до сапунов, выведенных под капот, поэтому мы опасались за эмульсию. Дети столпились вокруг прикольного бородатого мужика-инопланетянина, лежащего под машиной, и большими глазами смотрели на ящик с инструментами, которыми этот мужик что-то там крутил. С маслом в мостах всё оказалось в порядке. С моторным, кстати, тоже.
К тому моменту из дальней юрты приехал мотоциклист и молодой парень в красной пуховке. Оказалось, что парень умеет говорить по-английски, так что у нас наконец-то установился хоть какой-то контакт и взаимопонимание.
- Мы просто хотели узнать, как нам проехать до Цахира, - спросил Витя по-английски.
- Я не знаю этого наверняка. В той юрте живет мой отец. Я его сын, он обучил меня английскому. Мой отец отлично говорит по-русски, вам надо спросить у него.
Витя порывался аккуратно отказаться и уехать, но я так же аккуратно настояла, что есть смысл попробовать. Ну не факт, что мы проедем от Отгона другой дорогой. И не факт, что нам, в итоге, не придется возвращаться назад, делая крюк километров в 500. Тем более, что 500 километров для Монголии - это реально много. Наши дневные пробеги по тамошним дорогам выходили в 200, максимум 300 километров.
Мотоциклист провёл нас до юрты, мы доехали до нее на машине. Нас пригласили войти внутрь. Я тут же судорожно начала вспоминать, что мне рассказывали про традиции монголов - надо снимать обувь при входе в юрту? Там вроде как-то по часовой или против часовой стрелки надо ходить? Всё оказалось проще - никто из монголов не парился по этим поводам, нам просто махнули рукой, мол, давайте, заходите, садитесь и будем обсуждать.
В юрте находилась куча народу, в середине стоял очаг, по кругу расположились кровати и табуретки. Бегали дети. Учителя, говорящего по-русски, звали Мягмар. Когда мы все расселись, он заговорил, мол, кто вы, откуда, какие у вас возникли сложности. По-русски Мягмар говорил потрясающе, да, немного медленно, видимо, вспоминал слова и строил предложения, но очень чисто, понятно, с абсолютно правильными падежами, окончаниями. Мы рассказали, как почти утонули в речке, когда пытались проехать в Гурванбулаг, что нам надо в Цахир, а точнее - на асфальт в сторону Улан-Батора. Мы пониманием, что брод не проезжабелен и нам, вероятно, надо возвращаться обратно в Отгон, но мы-то просто хотели узнать, куда ведет колея, на которую мы случайно попали, и не более...
Мягмар задумался, а затем ответил, что в соседней юрте живет его ученик, которого он попросит помочь. И что они приложат все силы, чтобы нам помочь. Витя еще попытался как-то вежливо отказаться (так людей напрягать!), но я всё равно продолжала аккуратно настаивать, мол, давай попробуем. А если есть там брод? Мягмар сказал, что они, вся их семья, считают, что нам по-любому надо помочь найти дорогу. Мол, не отвертитесь теперь. И не надо никуда возвращаться.
У монголов всё делается не быстро, но очень обстоятельно. Взяв Мягмара, мы проехали на машине к третьему скоплению юрт и стали там ждать его ученика.
- Откуда вы приехали? - пока мы ждали, интересовался у нас Мягмар.
- Из Подмосковья.
- Ого, это не близко! Как вам Монголия?
- Потрясающая страна! Свободная. То, что мы чувствуем здесь на всю катушку - это свобода.
- Да, мы очень свободные люди. Кто вы по профессии? Чем занимаетесь там, у себя в Москве? Почему решили поехать сюда?
Приехал ученик Мягмара. Мы опять прошли в юрту - как я поняла, на ходу монголы ничего не решают, все обязательно рассаживаются и обсуждают проблемы сидя и вдумчиво. Одна из женщин, пока мы продолжали нашу беседу, протянула Мягмару какое-то блюдо, тот взял его пальцами, протянул блюдо мне - попробуй. Да уж, не каждый турист попадет в такую передрягу и настолько плотно познакомится с монгольским бытом =)
Штука оказалась вкусной - что-то вроде пенки. Мягмар и его ученик спорили на монгольском, иногда Мягмар что-то переспрашивал у меня по-русски, я тыкала в карту и показывала, где мы, где наш несчастный брод, который чуть нас не угробил, куда нам надо попасть.
- Ясно. Мой ученик мог бы проводить вас на мотоцикле. Но он боится, что ему не хватит топлива.
- Мы бы налили ему бензина, но у нас дизель... А куда он хочет нас проводить?
- Чтобы вы могли перейти брод.
- Там есть брод, на этой реке?
- Нет. Вы пытались переплыть реку Шар-Ус, она широкая и сложная, непреодолимая. Вам надо переплывать другую реку - Хар-Ус. Она более мелкая. Это приток Шар-Уса. В Гурванбулаг вы не попадете, но сможете выехать на дорогу, которая приведет вас к асфальту до Улан-Батора.
- Мы за! Может, вы скажете, как ехать, а мы проедем сами?
- Нет, это дорога через перевалы. Километров 15. Она находится совсем в другом направлении и выходит к другой реке. Маршрут сложный, вам нужен проводник.
В итоге, решили, что мы поедем на Тойоте вчетвером. Монголы покажут нам дорогу, затем мы их отвезем обратно в юрты, а потом снова поедем по тому маршруту, который они нам показали, и там переплывем правильную речку. Мягмар поедет в качестве переводчика, его ученик - в качестве провожатого, ну а мы с Витей будем записывать трек в навигатор.
Казалось бы, что сложного - погрузиться вчетвером в Тойоту. Если бы не одно "но". Вместо заднего сиденья на всю длину и ширину машины у нас был сделан спальник, который в данный момент завалило вещами, имеющими свойство расползаться по всему объему пространства.
Так что вчетвером мы уместились на переднее сиденье. Благо, оно полуторное. Но в тот момент я поняла, как монголы могут, например, затолкать 30 человек в 7-местный автомобиль.
Вечерело. Мы тронулись в путь. Пожалуй, лучше всех чувствовал себя Витя, потому что сидел за рулем и ему мешалась только моя левая рука, втыкающаяся ему в ребра.
Монголы показали нам дорогу, которая не была нарисована ни на одной карте. Это была колея, периодически теряющаяся в траве, и она действительно шла через два очень крутых перевала. Сами мы бы с Витей эту дорогу не нашли. Когда мы забрались на первый перевал, с него толком не было видно спуска - если бы монгол не показал нам, на какой склон надо нырнуть, мы могли бы попросту скатиться с горы боком, сделав пару десятков кульбитов через крышу.
Тойота дымила. Она у нас не шибко-то дымная, но тут дымила, как паровоз. Жрала солярку литрами, огромными глотками, не переваривала всё целиком и плевалась черными облаками. На один из перевалов она заползала на второй пониженной передаче, потому что прямая передача не вытянула. Понимаете, да? Это, на секундочку, четырехлитровый шестицилиндровый двигатель.
Пока мы ехали, мы вовсю болтали с Мягмаром. Он спрашивал нас про Россию, мы - про Монголию. Рассказывали про себя, а он - про себя. Оказалось, что Мягмар закончил знаменитый московский ВУЗ - сам МГУ (!), кафедру палеонтологии.
- Моя дочь живет в Австралии. Я собираюсь этой зимой опять к ней слетать. В прошлом году ездил на два месяца. А через пару лет собираюсь полететь в Москву, - рассказывал Мягмар.
- А какие у вас тут зимы? - спрашивали мы.
- Очень суровые.
- А если все заваливает снегом, как вы перемещаетесь по этим колеям?
- Главное - сильно захотеть. Тогда возможно все.
- А как часто юртами переезжаете?
- Ну, как правило, весной, летом, осенью, зимой. Раз в сезон.
Я узнала, как будет по-монгольски "спасибо" и раза с пятнадцатого смогла это слово выговорить. Мы узнали, что каменные пирамидки с ленточками на вершинах многих перевалов - это дань уважения природе, которую монголы очень любят. Монголы действительно стараются не мусорить и относятся к природе с большим уважением.
В сумерках мы приехали к совсем другому броду совсем другой реки - Хар-Ус. Монголы показывали, где именно его нужно преодолевать, я его проходила в сапогах, Витя проезжал следом. Брод оказался очень хитрым, шел зигзагами, надо было переезжать с одного берега на другой, с одного острова на другой, то есть, по сути, преодолеть штук 5 маленьких бродиков. Но, в итоге, мы оказались на другой стороне реки. На нужной нам стороне. Мягмар объяснил, как проехать дальше, до асфальта, фактически - до крайнего перед асфальтом населенного пункта Хангай-сум, а затем до Цагааннуура (у монголов многие названия населенных пунктов повторяются) и Тариата, которые находятся уже на асфальте.
В навигатор мы записали трек брода и трек обоих перевалов. В горах окончательно стемнело, мы пустились в обратную дорогу - отвезти монголов домой. На этот раз в машине разместились поудобнее - я перелезла в спальник и легла там, а все остальные сели спереди, так оно было попросторнее.
Пока мы катались с Витей по Монголии, мы часто задавали друг другу вопрос - вот, мол, вернемся мы домой, нас спросят - и как вам Монголия? Как коротко, но ясно передать ту бурю чувств, которая одолевала нас на протяжении поездки?
Кажется, я знаю, что отвечать на этот вопрос.
Представьте себе. 21-летняя ТЛК-80 на второй пониженной, врубив весь имеющийся свет и дико дымя, с жутким креном, ползет вверх по крутому склону на перевал высотой где-то под 3 километра. В машине сидят 4 человека, хотя изначально ее готовили для двоих. Двое из четверых - монголы. И все вместе, в четыре нестройных голоса, поют "Подмосковные вечера".
Это всё, что нужно знать о нашей поездке в Монголию.
Заползя на отвесный склон, мы так же отвесно съехали вниз и возле юрт состоялось наше бурное прощание с Мягмаром. Он расцеловал меня в обе щеки, долго жал руку Вите, мы обменялись контактами. Он предложил остаться на ночевку у них, но мы объяснили, что наша машина - по сути, та же юрта, и нам комфортнее в ней. Мягмар не стал настаивать и понял нас.
Мы попрощались, монголы разошлись по юртам, а мы с Витей вновь покатили на перевалы. В третий раз одной и той же дорогой.
Мы сильно опасались, что ночью ливанет дождь и склоны размоет, тогда завтра нас будет ждать веселый трофи-рейд по скользким отвесным горам. Решили, что уж лучше тогда пройти перевалы по темноте, хоть и это считается довольно опасным занятием.
Проехали по треку. На третий раз путь выучили чуть ли не до мелочей: где дорога делает резкий поворот вправо, с какой стороны объехать пирамидку на вершине, чтобы выйти точно на спуск и не улететь в пропасть. Прошли один перевал, прошли второй и заночевали буквально в километре от брода. Мы настолько устали за этот день, мы потратили столько сил и эмоций, что максимум, на что мы были способны, - выпить чаю и завалиться спать...
Перед описанием следующего дня мне бы хотелось сделать небольшое лирическое отступление и немного рассказать о Монголии в целом. Пока мы катались по дикой Монголии, мы многое видели, многое поняли, а после общения с Мягмаром укрепились в этих идеях.
Главное, что мы поняли в философии Монголии, - это страна свободы. Наверняка тут есть какие-то законы, правила дорожного движения, да, это понятно. Я говорю о свободе души и духа.
Я увидела женщин, которых не зажимают, как на Кавказе, и не запрещают работать на любых профессиях. Здесь трехлетние девочки пасут стада, а 10-летние рассекают на мотоциклах наравне с пацанами и делают это с легкостью. При этом в Монголии - очень красивые женщины, поверьте. Что юные девушки, что молодые женщины, они умеют одеться со вкусом, кто-то в национальные наряды, кто-то в современную одежду типа джинсов и сапог, они одеваются так, как считают нужным, и работают там, где посчитают нужным. Например, очень красивую женщину мы встретили в дальнейшем, когда выехали на асфальт и катались на вулкан Хорго. Ей-богу, я смотрела на нее во все глаза и восхищалась. Я стала присматриваться к монголкам внимательнее - они реально красивые. И давайте честно: в России часто удивляются, когда я протягиваю мужчине руку для приветствия. В Монголии это считается абсолютно нормальным - монголы-мужчины часто первыми протягивали мне руку, чтобы поздороваться. Потому что видели перед собой, в первую очередь, человека и не пытались навешать сходу какие-то социальные ярлыки.
Я увидела людей, которые живут так, как считают нужным. Это люди, полностью лишенные влияния общества потребления. Их дом - вся страна, раскинувшаяся на тысячи километров среди гор. Сегодня они живут на берегу реки в низине, а завтра - на склоне крутейшей горы. Они не покупают вещи ради понтов, красоты или внешнего лоска, это хорошо заметно по вещам, которыми они пользуются.
Возьмем те же автомобили. Я не видела в Монголии китайских авто, не видела Ягуаров и Бентли, Ренж Роверов или чего-то подобного. Два самых любимых монгольских автомобиля - Тойота Приус на асфальте и Тойота Ленд Крузер на бездорожье. Монголы ценят качество и надежность. Мягмар смеялся, когда я ему сказала, что в Москве люди меняют машины каждые три года, а покупают их часто ради того, чтобы похвастаться новой моделью перед соседом. Автопром монголов - на 90% японский.
Монголы живут в юртах не от бедности, как я сначала подумала. Им просто не нужен дом на 300 квадратных метров с участком в 20 соток и пятью этажами. Им нужен дом, чтобы в нем спать и есть. Я не думаю, что бедные люди будут покупать себе новый Ленд Крузер 200. А мы и такие видели возле простых белых юрт. А почему 200-й? Потому что - новый и надежно, его хватит на ближайшие пару-тройку десятков лет. Для монгола Тойота - это надежность на долгие годы.
Может быть, юрта выглядит не богато. Можно подумать, что Монголия застряла где-то в прошлом веке. Можно подумать, что все интересы монголов - скот да пастбища. А вот и нет. В юрте, пока мы обсуждали с Мягмаром наши беды, его красивая дочь фотографировала нас на дорогой зеркальный фотоаппарат. У них есть телевизор, интернет, солнечные батареи. Когда мы расставались, Мягмар спросил, как нас найти в Фейсбуке, мы, откровенно говоря, сильно растерялись. У нас просто нет аккаунтов на Фейсбуке. А у человека из юрты - есть. И он им активно пользуется.
Монголы предпочтут потратить деньги на путешествие в Австралию, чем на новый Айфон. Какая практическая польза от Айфона? А вот Австралия - это счастье и впечатления.
И в этом состоит их свобода. Свобода от потребления, свобода от промывания мозгов, свобода от погони за новыми товарами, свобода от власти вещей. Свобода, в конце концов, от кучи консервантов и красителей в мясе.
Кто-то может подумать, что Монголия - не развитая страна. А я считаю, что в своих философии, образе жизни, системе ценностей она шагнула сильно дальше вперед многих современных развитых стран.
Когда мы вернулись, мы пытались некоторым своим друзьям и товарищам объяснить то новое, что мы узнали о Монголии. Нам ответили - ребята, вы что, больные? Монголия - отсталая страна, кочевники, застрявшие в истории вековой давности. Я так и не смогла найти слова, чтобы объяснить, что монголы так живут не потому, что они не развиваются, а потому, что они понимают многие вещи сильно лучше, чем мы.
Среди монголов я не видела ни одного толстого или жирного человека. Дети - худые. Взрослые - подтянутые. Старики - ох, у меня язык не поворачивается называть их стариками. Мягмар сказал, что ему 73 года. Этот человек не выглядел сухим, сраженным болезнью или тяжко несущим свои десятки лет; да, его лицо покрывали морщины, но в остальном - это крепкий, хорошо сложенный человек, не высохший, но и не заплывший, он крепкий и подтянутый, а в его глазах ясно читается светлый ум и высоченный интеллект. Извините, но в 73 года летать в другие страны, вовсю осваивать интернет, учить детей английскому языку, бодро скакать по пастбищам, легко трястись в Тойоте враскорячку, вести поистине потрясающие беседы - это вам как?
Уж не потому ли, что всю жизнь монголы заняты активной деятельностью, стараются развиваться, а не сидят с чипсами и колой перед сериалом? Я думаю, что они любят не только природу, которая их кормит, одевает и дает им силы. Наверняка так же бережно они относятся и к самим себе, и к окружающим.
Дети Мягмара вовсю болтали на английском языке. Может быть, нам просто попалась продвинутая, интеллектуальная семья. Но когда к тебе прибегает 5-летняя девочка с куском мяса в одной руке, другой рукой радостно жмет тебе руку, а потом бодро выдает что-то по-английски - это дорогого стоит.
В Монголии нет анархии на дорогах, как в том же Дагестане. Но считается нормальным мчать по встречке, потому что своя полоса изрыта ямами, нестись по чистому полю, прокладывая новую дорогу, фигачить по склону горы с таким креном, с каким у нормального автомобиля, по идее, должно случиться масляное голодание. Но почему-то аварий одного автомобиля с другим я не видела ни одной. Мы видели автомобиль с оторванным колесом. Видели легший на бок на поле. Очень много встречали улетевших в поле, сгоревших. А вот полноценную такую аварию, как в России, - нет. Может, потому что ПДД они знают даже лучше, чем мы? И знают не потому, что могут под камеру попасть, а потому что это вопрос выживания?
В Монголии считается: что естественно, то не безобразно.
Монголии нет дела до понтов и измерений, у кого длиннее. Монголы просто живут, давая окружающим право на собственные ошибки и поступки. Но и требуют такого же отношения к себе. Монголы никогда не осуждают и не навязывают. Часто ли вы слышите что-нибудь про Монголию в новостях? Да ничего.
Носясь по Монголии, мы чувствовали себя свободными. Не в плане того, что мы могли творить всякую фигню и нам, мол, за это ничего бы не было. Нет, не путайте, пожалуйста, свободу и вседозволенность. Свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. К тебе не будут лезть со своими понятиями, стереотипами, не будут навязывать общественное мнение и выдуманные правила от моралистов. Пока ты не перешел границу свободы и вседозволенности - тебя не будут трогать.
В Монголии мы были свободны. Мы были вольны выбирать любое направление для движения вперед. Выбирать любое место ночевки. Ездить по любым склонам и ходить по любым колеям, подъезжать к озерам, фотографировать города, стада и людей, любоваться теми пейзажами, какими хотим, с тех ракурсов, каких пожелаем.
В Монголии нас не спросят, почему мы, например, полезли в какие-то забытые богом места вместо того, чтобы сидеть дома и рожать детей, чтобы потом их в эти забытые места не возить - а что, опасно же. Там никто не будет давать нам советы, как мы обязаны поступать. Тем более, не будут осуждать за наши действия, рассказывая, что, мол, вы все сделали неправильно, а надо было вот так. У монголов все просто - если эти люди хотят переплыть реку, значит, им это нужно. И точка.
Монголия - это философия свободы. И для того, чтобы ее почувствовать, надо ехать именно в дикую Монголию. Далекую от асфальтовых дорог и полную самых неожиданных приключений.
Мы не планировали тонуть в том броду. Мы не планировали так тесно общаться с местным населением. Иногда мне кажется, что само мироздание заставило меня отвлечься совсем на другую вещь, чтобы Витя пропустил нужный поворот, чтобы мы случайно, волею такого удивительного случая, оказались прямо возле юрт, где встретили этого удивительного человека, монгола, который сполна показал нам суть монгольской жизни.
Спасибо ему. Это была одна из самых потрясающих случайных встреч в моей жизни. Теперь я буду помнить его всегда.

@темы: Монголия, дороги и направления

---

Вспомнила штуку про освоение России =)

Надо не забрасывать традицию отмечать на карте России регионы, в которых я побывала =) В прошлый раз делала такую карту довольно давно: svchost.diary.ru/p211610323.htm

А нынче она уже выглядит вот так:



Добавились:
Республика Бурятия, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Костромская область, Томская область - в рамках путешествия в Монголию этим летом и дальнейшего возвращения с Байкала в Москву.
Республика Дагестан, республика Ингушетия, республика Северная Осетия - Алания, Чеченская республика - в рамках путешествия в горы Дагестана в июне 2017 года.

Я смотрю на эту карту и сама немного офигеваю. А думала ли я лет 5 назад, что объеду столько мест своей страны, что доберусь до Байкала? И ведь практически до всех этих регионов (за исключением Калининградской области) я доехала на автомобиле... Измерила страну колёсами и намотанными на них километрами.
Когда-то давно, году в 2008-м, я впервые узнала о том, что можно совершить нечто безумное на автомобиле, проехав через страну от Владивостока до Москвы. И очень хотела осуществить эту идею, купив во Владе свою первую машину... Но не срослось: у меня не было водительского опыта, никто меня не поддержал в этом безумстве. Идея еще долгие годы теплилась в моей душе. А федералку от Биробиджана до Читы постепенно отстраивали, и на смену 2000 километрам грунтовки пришел асфальт... А меня захватили другие дальние путешествия после того самого Кольского в 2014-м, когда я вдруг поняла, что "автомобильная экспедиция" - это вовсе не экспедиция, а просто путешествие, и такие путешествия совсем не страшные, а, скорее, авантюрные и увлекательные =)
И идея перегона из Владика в Москву как-то совсем притупилась и заглохла. Но кто же знал, что, заехав в Монголию, мы всё-таки решим возвращаться обратно через Байкал. И что мы махнём до дома чуть больше, чем через половину огромной страны.
Каждый раз, оглядываясь назад, я поражаюсь и удивляюсь тому, как круто и невероятно поворачивается моя жизнь. И это - счастье.

@темы: ностальгия

---

Иваново.

Вот и медалька со всероссийских соревнований в Иваново меня настигла Как хорошо, когда судьи всероссийских сорев пока ещё очень адекватны и не дисквалифицируют за неявку на награждение. И пока не обращают внимание на внешний вид и не требуют быть в единой командной спортивной форме.
А медалька классная, огроменная и увесистая.

@темы: пулевая стрельба

---

Протвино. Стрельба.

В прошлую пятницу я со своими студентами ездила на традиционные соревнования по пневматике в подмосковное Протвино. Ну, мы туда традиционно ездим.
Из впечатлений от своей стрельбы - а-ха-ха, пока только могу сообщить тот факт, что попытка перевода ощущений изготовки и техники стрельбы в биомеханику на хрен убила всю собственно изготовку, свалив меня на 383 очка, и привела к дикому зацеливанию, еще похлеще, чем в Иваново. Не уверена, что дело чисто в угле винтовки, лежащей на штативе, из-за которого мне приходилось постоянно из своей изготовки слегка выходить, чтобы вставить винтовку в плечо перед очередным выстрелом. Конечно, можно еще списать на небольшой разворот туловища влево при заглядывании в трубу, из-за чего шла постепенная закрутка влево, на скользящую по полу правую ногу, из-за чего я сбивала углы постановки стоп и попадала 9-ки слева... Ноооо... Что-то мне самый первый вариант кажется уж больно правдоподобным.
Но это всё фигня, потому что меня безумно порадовали мои стрелки. И в первую очередь - Настя Ну, еще одна моя любимица))) Никто не ожидал, а она взяла и попала 381 очко. Если бы в пулевой стрельбе за этот год на хрен не переделали бы все нормативы и не взвинтили до небес винтовочные ЕВСК, но она выполнила бы КМСа, а я могла бы гордиться вторым воспитанным КМСом... Но, увы, теперь это всего лишь первый разряд, потому что норматив КМСа задран примерно до норматива бывшего МСа, которого теперь на этом упражнении вообще нету...
Но всё равно приятно. Тут же не только гордость за спортсменку, но и гордость за саму себя, что я до такого результата могу воспитать студента Уже второго!
Полина, еще одна моя пневматическая надежда, попала свой рекорд - 373. Что тоже очень меня греет. Ведь именно этот человек пару лет назад даже в мишень лежа попасть не мог нормально...
Джо попал серию 99, а следом - 86, но он на 100% понимает, что происходит.
А вот с Шушиком мы пневматику никак не одолеем, не идёт и всё тут. По этому поводу мы долго трещали, в наших головах рождались такие гениальные мысли, до которых я раньше как-то и додуматься не могла. Возвращаясь ко всё той же биомеханике - а так ли именно она нужна на стояке? Пока что простым экспериментом мы вдруг пришли к выводу, что стоя - это больше ощущательная изготовка, чем биомеханическая.
И да, я вдруг осознала, что очень много общаюсь со стрелками на их языке, индивидуальном языке каждого отдельного стрелка, с использованием индивидуального алфавита каждого отдельного стрелка... И часто мой разговор с каким-нибудь из Саш не поймет какая-нибудь из Насть, а мой разговор с Настей совершенно не поймет Саша. Потому что порою - это разговор ощущений с ощущениями, и мне как тренеру надо понять чужие ощущения, сполна почувствовать их, чтобы внести необходимые корректировки. По сути - изучить чужой алфавит и научиться объясняться на этом алфавите. В противном случае, я сама не пойму и не увижу ошибку стрелка, а, значит, не смогу ему помочь.
А закончился наш серьезный разговор традиционно тем, что мы стали обсуждать самые разные варианты изготовок стоя самых разных стрелков. И поняли, что чем больше мудрености и извилистости, тем лучше. И сказали своё новое слово в пулевой стрельбе
Я уверена - будущее вот за этими изготовками

@темы: стрельба: йа тренер

---

Очередное про студентов =)

В прошлый четверг у нас получилась опять какая-то слегка упоротая, но веселая тренировка.
Прибегает такая Соня и говорит, мол, я знаю, что тиру надо делать подарки, поэтому я принесла тиру подарок. И протянула пакет. Я тихонечко в пакет заглянула и мгновенно воодушевилась - в пакете лежали колонки.
Видимо, Соню сильно впечатлил финал на прошедших соревнованиях, и она верно поняла, в каком направлении движутся мысли и идеи стрелков Но мой мозг мгновенно сгенерировал еще более первоклассную идею, потому что на огневом один из стрелков как раз занимался на Скатте.
Не долго думая, подключила колонки к ноутбуку. Включила звук на Скатте. Ну и всё. Весь остаток тренировки ВСЕ находящиеся на огневом рубеже люди четко знали, куда сейчас попадает стрелок на этом самом Скатте На весь огневой разносилось громогласное "десять!", "десять!", "девять!", "десять!", "сееееееееееееемь!".
На этой почве мы попросили Джо стрельнуть в шестерку специально, он попал раза с пятого, а вот Сашу попросили попасть в единицу, тот всё время мазал, попадая то в молоко, то в восьмерку. На радостях мы объявили спор между ним и Мишей, что если он вот этим выстрелом сейчас попадет один, то торт несет Миша, а если не попадет - то Саша. Миша был практически уверен в своей победе, а Саша взял и... "Единица!" - громогласно объявили колонки. Миша, наверное, хотел сначала обидеться, но он вроде уже начал понимать, что в тире это бесполезное дело. В позорный рулон его мгновенно записали (у нас есть специальный позорный рулон, висящий на стене, в нем записаны стрелки, которые должны тиру тортики и другую еду).
Миша и Лиза первый раз стреляли вбоевую из пневматики, удивительно, насколько у них сложилось два диаметрально противоположных мнения. Миша жутко депрессовал, переживал, 10 раз повторил, что он совершенно не чувствует стрельбу и изготовку, просил вернуть его на лежак и только на лежак, снова впадал в депрессию от того, что пневму он всё-таки тренировать будет вынужден. А Лиза, сначала удивившись слишком легкому спуску, через 20 выстрелов объявила, что ей безумно понравилось и что пневматика - это легко. Что же, посмотрим
А еще Миша, узнав, что я его хочу отправить на всероссийские соревнования, практически бегал кругами по тиру (а-ля "план эвакуации при пожаре" с надписью "ААААААААА" и нарисованными по кругу стрелочками) и переживал, как ему сейчас надо срочно к этому готовиться, как он там должен защищать честь всего и вся, как он не должен облажаться, за минуту у него 5 раз сменилось настроение от "я не хочу!!!" до "меня!!!!111 Меня!!!!11111 МЕНЯ!!!111 НА ВСЕРОССИЙСКИЕ!!!!1111 АААААА!!!!1111".
Полина и Настя, тем временем, нависли над Шушенькой, пока он лежал на Скатте, и пытались его психически расшатывать, Шушенька не реагировал, пришла я и сказала ему какую-то подколку, после чего он мгновенно засмеялся и следующие две минуты не мог успокоиться и начать снова нормально стрелять.
Двое новичков, девушка и парень, постреляли с ремня из мелкашки, попали хрень, я традиционно расстроилась, подумав, почему я сходу не могу научить людей за 2 месяца попадать по КМСу на МВ-9, но тут же напомнила себе, что вообще-то стрелять учатся месяцами и годами, а я тут чего-то от себя как тренера требую невозможного.
А Полина больше не будет носить нам пончики, все впали от этого в ужас, и только Настя сказала, что любит Полину совсем за другое, а не за пончики, но мы, конечно, ей не поверили

@темы: родной тир

---

ТО 100 000 км.

На Кайроне случился очередной пробег "чуть-чуть за круглую цифру" - 100 061 км. В честь этого съездила на ТО в "Боми-Моторс", а заодно решила рассказать, как мы с Каем вообще живем в техническом плане
Изначально ТО планировалось стандартное: замена моторного масла и масляного фильтра; замена воздушного и салонного фильтров; шприцевание карданов и кронштейна натяжного ролика. По факту - нашли несколько других деталей, так же требующих замены. Не могу сказать, что это стало неожиданностью, к пробегу в 100 000 км я ожидала, что отвалится что-нибудь еще.
По части моторного масла я продолжаю быть верна старому доброму eni (Agip). При покупке обнаружила, что фирма сменила дизайн канистр - из характерных черно-квадратных они стали довольно традиционными, как и у многих других фирм. Цена на масло не изменилась (1700 руб. за 4 литра). Надеюсь, что качество тоже.


Машину мастера внимательно осмотрели, везде пощупали и погладили, залезли в самые труднодоступные места и там тоже всё пощупали. Стандартное ТО вылилось в чуть большее количество работ, чем планировалось изначально.

1. Я давно обратила внимание, что под капотом стал бить и дрыгаться ролик натяжителя плюс периодически из района шкивов и роликов стал доноситься треск-бормотание. Знающие люди подсказали, что нужно проверять связку "обгонная муфта - демпфер натяжителя - ролик натяжителя". Мастера в "Боми" согласились с этим мнением. Обгонная муфта оказалась живой, в полностью рабочем состоянии, ролик натяжителя - тоже. Оказалось, что полностью вытек и стал сухим демпфер (амортизатор) натяжителя. По логике, он должен был бы вытечь по какой-то другой причине, став всего лишь следствием, но все остальные шкивы и муфты находились в исправном состоянии, поэтому решили, что демпфер умер из-за старости, собственной вредности и эгоистичных мотивов, подтолкнувших его к прощанию с данным экземпляром Кайрона. Мы поддержали душевный порыв демпфера, возжелавшего начать самостоятельную жизнь вне капота, поэтому поменяли его на новый (в Боми нашелся отдельный демпфер, без натяжителя в сборе). Второй момент, который мы обнаружили, - трещащий паразитный (обводной) ролик (не который идет в составе натяжителя, а который стоит выше него). Так вот откуда шло утреннее бормотание! Отправили ролик следом за демпфером, пусть тоже ведет взрослую, самостоятельную жизнь и бурчит вне родительского капота, а под капот поселили новый ролик, юный и пока еще не умеющий ворчать и издавать всякие трески и шумы.

2. При осмотре ремня выяснилось, что у него появились трещины на внутренней стороне. Опять же - не критичные, но не очень красивые. Вспомнить, когда ремень вообще менялся, я не смогла, тысяч 60 нынешний точно прошёл. Так что и ремень поменяли на Контитех 2257 (как раз валялся у меня в запасе).

3. При проверке подвески обнаружилось, что умерла правая нижняя шаровая - начала люфтить. Поменяли, поставили шаровую за номером 4454109005 (вроде как усиленная). Надо сказать, что с правой стороны нижнюю шаровую я меняю впервые - получается, что родная прошла 100 тыс.км - неплохой результат. С левой нижней всё окей, но её мне меняли на пробеге около 50 000 км (и тоже ставили 005-ую). Кроме того, обнаружился небольшой люфт в сайлентблоке верхнего левого рычага, но пока некритичный. Буду держать на заметке. Так же приговорили задние амортизаторы, пока менять не стали - думаю над тем, на какие поменять (задние пружины не штатные; может, поставить какие-нибудь удлиненные?).

4. Задние колодки износились и требовали срочной замены. Тоже поменяли, под это дело я давно купила комплект неоригинальных колодок Sangsin SP1151 (они же - Hi-Q) - около 1000 руб. за комплект против 2500 руб. за комплект оригинальных. За 100 тыс.км это уже вторая замена задних колодок (предыдущая была около 55 тыс.км назад). В процессе замены выяснилось, что на заднем левом суппорте с чего-то вдруг закисла направляющая - мастера вернули её к жизни.

В общем-то, больше пока ничего критичного не нашли, так что продолжаю ездить. Работы обошлись в 5800 руб., запчасти в Боми - 3280 руб. (шаровая 1200 руб., ролик 975 руб., демпфер 1000 руб. + мелочевка вроде смазки для направляющих). Остальные запчасти я покупала сама - масло на 3400 руб., фильтра - 1700 руб., колодки - покупала давно, точную цену не помню, что-то около 1000 руб., итого 6100 руб. (ремень не учитываю - вообще цену вспомнить не могу).
Итого стоимость ТО на 100 000 км пробега со всеми запчастями обошлась мне в 15 180 руб. Не знаю, много это или мало

Кроме того, я наконец-то немного навела красоты на внешний облик автомобиля.
От бывшего владельца мне достался треснутый передний бампер с желающей утечь левой противотуманной фарой. Где-то 2,5 года я ездила с этим бампером, обещая себе, что обязательно его сделаю. Я еще при покупке машины бывшему владельцу сказала, что всенепременно этот бампер починю, вот практически сразу. Но противотуманка работала, бампер жить не мешал, а я только продолжала каждый раз смотреть и думать - всё, завтра сделаю! Ну и так 2 с лишним года...


В конце концов, противотуманка стала выбираться из крепления более усердно и настойчиво, желая тоже уйти жить самостоятельной жизнью (да что же это за вредная привычка всяких запчастей!). Ещё полгода я так поездила и в очередной день всё-таки решила - пора делать. Или сегодня, или никогда. Проблема в том, что просто крепление противотуманки было не поменять - оно шло в сборе с фарой и стоило около 4 тыс.руб. - бессмысленная и беспощадная сумма за работающую запчасть (зачем мне туманка, если моя работает? А крепление отдельно не продается). В итоге, поехала к местному гаражному мастеру, который мне наконец-то сделал то, к чему я стремилась и шла целых три года - склеил крепление фары и склеил трещину на бампере.


Впрочем, бампер был лишь приятным дополнением. Основная цель, с которой я к нему поехала, заключалась в крышке багажника. Около года назад (или больше?) я крайне неудачно и глупо поцарапала крышку: что-то долго выгружала из багажника в гараж, автомобиль в этот момент стоял в гараже наполовину, а крышка упиралась в низкий потолок; после выгрузки я со свойственной мне задумчивостью села в машину и поехала то ли вперед, то ли назад... забыв закрыть багажник, ага. Было очень обидно.


Под слоем пыли царапину было не видно, но после каждой мойки я по-новой жутко расстраивалась. И так целый год. К юбилею пробега взяла себя в руки и съездила на перекраску детали - к сожалению, полировкой такую царапину взять бы не удалось. Да и сверху и снизу от нее присутствовали и другие мелкие царапинки, так что перекраска оказалась самым логичным действием. Из приятного - за год царапина не начала ржаветь. Из неприятного - минус несколько тысяч рублей из кошелька за покраску детали. Зато теперь крышка, как новая


Заодно подкрасили несколько жучков на кузове. Не сказать, что их много, но выглядят они не шибко приятно, а после УАЗа я вообще ржавчины побаиваюсь. Самые распространенные места, где у Кайрона появляются жучки, - двери в районе уплотнителей стекла и, как говорят, задние крылья. У меня крылья, тьфу-тьфу-тьфу, пока в порядке, а вот жучки в правом верхнем углу окна водительской двери, на перемычке стекла задней левой двери и на переднем левом крыле подкрасили.






Как это обычно бывает, после ТО мне показалось, что автомобиль начал лучше ехать. А ещё - как будто звук работающего двигателя стал более "бензиновым", особенно при работе на оборотах выше холостых. Вряд ли это благодаря замене ремня, ролика и демпфера натяжителя, хотя кто знает. Вероятно, это всего лишь эффект, одолевающий многих владельцев и не находящий логического или иного разумного объяснения, когда "поменял масло - и оно вдруг поехало"

@темы: УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Монголия-2018. День 6: как пустыня настигла нас.

День 6.
09.08.2018.
Цэцэн-Уул - Яруу - Улиастай

Еще вечером, накануне того, как мы легли спать, к нам на перевал приехали двое монголов на мотоцикле и стали что-то объяснять. Мы на них смотрели и не понимали даже примерного смысла их речи. Монголы вздохнули и уехали. Позже до нас дошло - наверное, они пытались предупредить о том, что надвигается непогода и нам бы свинтить заранее с этого перевала.
Ночью зарядил ливень. Утром он фигачил, как из ведра. Наша маленькая Тойоточка стояла посреди маленького перевала, обрыв был в одну сторону, обрыв был в другую сторону, а мы с Витей, сидя в машине, думали, как нас круто обманула погода и как мы потеряли бдительность - все предыдущие дни было солнце, мы и думать забыли про то, что вокруг вообще-то горы! И погода здесь способна меняться каждые полчаса.
Удобно, когда твой лагерь - это автомобиль. Не надо собирать под ливнем мокрую палатку. Мы не стали делать завтрак - надо было отсюда свинчивать. Насколько сильно развезет почву? А то у нас есть все шансы скатиться вниз боком. Может быть, крышей.
В итоге, утро началось с того, что я опять бежала перед Тойотой, а Тойота пыталась меня догнать. Спускаться по той стороне склона, где колея совсем заросла, мы не рискнули - вчера мы планировали ехать именно туда, но этой дороги на карте нет, может, там болото, а ливень шпарит жуткий. Решили выбрать обратный путь. Я просматривала обратную дорогу по склону - решили вернуться в Цэцэн-Уул и наконец-то найти нормальную федералку, а не носиться по колеям, не обозначенным на картах. Понятно, что колея, не обозначенная на карте, мало чем отличается от колеи, обозначенной на карте (федеральной дороги), но когда колея обозначена - так спокойнее.
Так вот, я бежала перед Тойотой. По всему выходило, что с почвой всё окей, она твердая, я не пыталась улететь со склона, ботинки не скользили, бежалось легко и я подумала, не добежать ли мне до Цэцэн-Уула, но Витя, в конце концов, меня догнал и загнал обратно в машину.
Колею слегка размыло, появились лужи. На плато нас ждали заливные луга.
Дорога регионального значения в Цэцэн-Уул в дождь.


Хмурый, промокший Цэцэн-Уул, немного сонный в это утро. В Монголии мы привыкли ложиться спать с закатом и вставать с рассветом. Но дождь периодически стремился испортить такой наш режим. Когда в окна автомобиля утром заглядывает солнышко - вставать легко, но когда ты вынужден выползать в мокрый, грустный мир, делаешь это с трудом. В такую погоду надо в плед заворачиваться и у камина сидеть. Или у тойотовской печки.


В Цэцэн-Ууле решили заехать на заправку, раз уж мы сюда вернулись. Время было около 8 утра, на заправке никого не было. Пока думали, как быть, до заправки дотопал монгол с маленькими канистрами из-под всякого масла и антифриза, что-то сказал нам на монгольском, убедился, что заправщика и вправду нет, и принялся что-то объяснять Вите. Не знаю, как, но они друг друга поняли: суть состояла в том, что за заправщиком надо было съездить в дом метрах в 150 отсюда. Я осталась на заправке, при этом монгол опять мне что-то долго объяснял, а я тупила и не понимала, пока он не подвел меня к своим канистрам и не показал на них - мол, охраняй! Аааа, закивала я, хорошо. Витя же посадил монгола в машину и они докатились до нужного дома. Как потом рассказывал Витя, монгол не сильно стеснялся: сев в машину, он увидел орешки, лежащие возле рычага КПП, и тут же по-свойски их съел =)
Как оказалось, заправщик спит. Витя с монголом вернулись и мы вместе стали его ждать на заправке. К тому времени подъехали еще двое местных на мотоциклах, причем к заправке с горки они скатывались на заглушенных двигателях - видимо, топливо экономили. Заправщика особо долго ждать не пришлось - что любопытно, нас он заправил первыми, мы даже удивились =)
От Цэцэн-Уула нас ждала дорога до Яруу - мы ее наконец-то нашли. Она была нарисована на карте, но не толстой линией, а тоненькой ниточкой. Но это же проще, чем ехать по треку отчаянных парней.
Погода медленно, но неотступно улучшалась. Выглянуло солнце, дождь прекратился. Отъехав от Цэцэн-Уула, мы сделали яичницу на завтрак - наконец-то яйца были спасены, наши вещи тоже.
- Ну что, сколько там целых-то осталось?
- Да почти все! Только два разбилось.
- Окей, одно спишем на тебя, одно на меня.
После завтрака пустились в дорогу. Она представляла собой обыкновенную колею хорошего качества - мягкую, без ям, без грязи, с не самыми крутыми поворотами. Иногда мы выезжали на перевалы, любовались открывающимися панорамами.


Вокруг опять не было ни души, изредка попадались юрты или стада. Особенно меня радовали яки - эти животные для меня в диковинку, поэтому они вызывают такие приступы восторга: шерстистые, здоровенные, но по-своему милые, особенно здорово они смотрятся, когда бегут - ощущение, будто под этой тушей способна сотрясаться планета, но она почему-то не сотрясается, при этом у бегущего яка на ветру развевается шерсть и выглядит он почти грозно. Да и довольно резво они бегают для своей массы. Причем смотришь на яка и думаешь, что он тебя, скорее, забодает, чем будет уступать дорогу, но нет, выясняется, что за грозной внешностью таится хрупкая, пугливая натура.
На перекрестке региональных дорог ушли направо, на Яруу. Проехали озеро Хунт-Нур. В районе этого озера одна дорога (более жирная по карте) уходила в сторону населенного пункта Идэр, а другая (более тонкая линия) - на нужный нам Яруу.
Это - типичный перекресток дикой Монголии. Без указателей не разберешься, но указателей нет. Спасаться можно картой. Одна дорога ведет в нужный нам Яруу, другая убегает на север в Тудэвтэй, по еще одной тропе можно добраться в Идэр, расположенный восточнее Яруу.


Озеро Хунт-Нур совсем небольшое, на карте обозначено маленьким пятнышком голубой воды.


А вот так этот перекресток выглядел на карте навигатора Османд. Если бы не Османд, я не представляю, как бы мы выжили в Монголии. Чтобы кататься по не самым популярным местам, карты там нужны очень хорошие и подробные. Лучшего варианта, чем офф-лайновый Османд, скачанный со всеми подробностями, высотами и рельефом, я не нашла.


Красота спокойной, пустой, честной Монголии. На десятки километров вокруг - ни души.




Шалаш на вершине холма? Или какой-то символ?


По дороге нам регулярно встречались небольшие броды, мы их легко преодолевали. После Бухмурэна это так, маленькая лужица. На Османде часть бродов через реки и ручьи была обозначена, часть - нет.


Изредка можно было встретить самые настоящие мосты. Правда, оставалось непонятным, то ли проще по мосту проехать, то ли вброд.


Вскоре впереди стали маячить песчаные горы.
- Пустыня, - констатировал Витя.
- Да какая это пустыня, - тут же стала спорить я, совсем как вчера. - Это просто немного песка у подножий гор. Нет тут никакой пустыни. В пустыню мы не поехали.
- А чего оно тогда желтое?
- Так. По карте пустыни нет. Значит, пустыни не будет.
- Хорошо.
Песчаные горы приближались - мы ехали четко к ним.
- Ты точно уверена в том, что говоришь?
- На карте песок не обозначен.
- Хорошо.
Но песчаные горы становились все ближе и ближе! Колея тоже становилась песчаной. Иногда колея опять расходилась веером. Разные направления шарахались вправо и влево, и мы шарахались так же, как они, выбирая траектории, выглядящие наиболее твердыми. Песок, вода, немного грязи.




- Ну, в общем, мы поедем сбоку от пустыни, - сказала я, еще раз сверившись с навигатором.
- ??!!
- Но это не пустыня. Мы даже краешек ее задевать не будем. Только издали на барханы посмотрим и все.
- Хорошо.
Но ехали мы всё равно прямиком в песок. В общем, если ты не хочешь идти в пустыню - не переживай, пустыня сама придет к тебе. Бойтесь своих желаний. Они исполняются. Иногда. Например, как в этот раз. Мечта хихикнула, пролетая мимо, и смылась в неизвестном направлении, чтобы мы ее случайно не отругали.
Зверское сочетание - песок и заливные луга. Непонятно, что хуже для тяжелого автомобиля.




Нам реально повезло в том, что в какой-то момент Витя заметил следы шин от, видимо, местного УАЗа. Характерный след тянулся по колее и нырял на правильные объезды засадных мест. След был свежий - кто-то проехал до нас не так давно. Сообразив, что к чему, мы стали придерживаться четко этого следа - и именно это сильно помогло нам, когда мы въехали прямиком в песок.
Начало было восторженным. Конечно, эта местность не была полноценной пустыней - вероятно, это место скоро превратится в пустыню, но пока тут еще росли деревья, барханы были не везде, дорога шла между ними, петляя так, чтобы автомобиль мог ехать по наиболее твердой траектории. Но мы всё равно пришли в восторг.
Смена грунта под колесами шла быстро, но последовательно. Перед горами песка - остатки леса и другой зеленой растительности.


Что-то вроде лесопустыни?


Завораживающие места, когда вокруг пока что растут деревья, но под колеса стелется песок. Когда-нибудь этот лес исчезнет и песок окончательно захватит и эту территорию?


Я никогда не бывала в полноценных пустынях. В них есть что-то привлекательное, но они безмерно опасны - может быть, поэтому я туда и не стремлюсь, хотя подсознательно мечтаю туда попасть... Но я не умею читать пустыню, не знаю, как ездить по песку, не умею там ориентироваться. Не знаю ничего толкового даже в теории.
Для нас и этот небольшой участок песчаной земли стал полноценным опытом и по-своему опасным экспериментом.
- Кто-то говорил, что песка не будет, - вздохнул Витя.
- А это и не песок! - улыбаясь до ушей от восторга, отвечала я, высовываясь в окно чуть ли не до пояса и фотографируя всё подряд. - Это песчаный лайт!
За лесопустыней начался полноценный песок, с небольшими барханами. Мы въехали в песчаное царство - на километры вокруг раскинулась песчаная желтизна. Османд утверждал, что основная часть пустыни находится где-то справа, песчаная коса не доходит до этого места и мы огибаем ее по краю, двигаясь по степи. По факту - песок здесь был.


А с неба вовсю светило солнце. Пустыня без солнца - не пустыня. Припарковавшись на обочине (вдруг кто-то поедет!), немного прогулялись по барханам.


Монголия - не только страна свободы, но и страна исполнения мечтаний. Хотя где еще мечтам свершаться легче всего, как не там, где так же легко живет свобода?




Еще один огромный, масштабный, панорамный мир, но на этот раз практически целиком состоящий из песка.


А потом у нас началась гонка по песку.








Тойота вязла. Главное было не терять скорость. Прёт на третьей - хорошо. Не прёт - вторая. Не прёт на второй - первая! Главное, не тупить и в случае потери скорости быстро переключать передачи вниз. Уверенно прёт на первой передаче 5 км/ч и не теряет скорость? Отлично, это победа! Так и едем!
- Я понял, что ты имела ввиду, когда гавкала на меня вчера, что, мол, не говори мне, что делать, она не едет, - Витя задумчиво жал газ в пол, а стрелка спидометра неотвратимо ползла вниз.
Песок, песок, кругом песок! И яркое, жарящее солнце, отражающееся в этом песке! Песок - это солнце в новом агрегатном состоянии.




На участках с более-менее твердым покрытием, когда колея и след от УАЗа выпрыгивали на каменистую, не захваченную песком местность, Витя делал максимально возможный разгон - насколько позволял медленный, задумчивый двигатель ТЛК на такой высоте (да-да, это всё происходило на высоте около 2 км). Разгона хватало на то, чтобы промчать очередной песчаный участок, взобраться на какую-нибудь песчаную горку.




К сожалению, фотография не передает крутизну очередного склона, который мы штурмовали... Выглядит, будто по горизонтальной поверхности едем. На самом деле, у нас там капот к небу торчал, а я думала, нужен ли в Тойоту кренометр или ощущения всё скажут сами за себя.


На очередной горке Витя ошибся, выбрав неправильную передачу изначально. Ну, там вообще трудно было угадать с передачей. Скатившись вниз, Витя включил стандартный набор для уверенной победы - третья пониженная. И... не заехал. На вершине горки Тойота заглохла.
Заглохла она и на второй пониженной. Мы зачем-то попытались тронуться с места прямо там. Так я впервые почувствовала, что происходит с машиной, когда она начинает копать планету прямо под собой - за доли секунды она провалилась вниз на несколько десятков сантиметров. Поняв, что дело пахнет лопатой, что мы тут можем остаться жить до первого случайного попутчика (а когда он здесь проедет? Через неделю? До деревьев лебедка даже со всеми тросами не дотянется!), мы скатились с горки назад. Вершину мы капитально раскопали. В итоге, Витя включил первую пониженную и забрался наверх, взяв немного другую траекторию, в обход горки. На первой пониженной мы не заглохли каким-то чудом.
Другую горку мы тоже огибали, там был хитрый финт: дорога шла вниз, потом взбиралась на крутой подъем, потом опять шла вниз. Следы от УАЗа вели в обход всего этого ужаса, но терялись где-то внизу - было непонятно, а вдруг УАЗ уехал в сторону и нам, чтобы вернуться в нужную колею, придется потом штурмовать горку в обратку? Мне опять пришлось бегать сайгаком по песку, я в тот момент безумно радовалась своей физической подготовке, что я могу спокойно сайгачить вверх-вниз, подавая знаки Вите и заранее просматривая, куда какая колея уходит. УАЗовские следы вывели нас четко к нужной колее.


Жарило солнце. Блестел песок. Тойота вязла. Мы мчались вперед на второй, реже первой передаче. Нам было страшно - никто нам тут не поможет. Но мы были самыми счастливыми людьми на планете - где ещё мы увидим такую красоту? Где ещё вся красота целиком будет только для нас двоих?
Помните? Чем сложнее трудности, чем больше трудностей, тем больше восторга от красоты...
Постепенно песок пошел на убыль, почва стала твердой. Тойота иногда разгонялась. А вскоре и песок закончился...
- Отчаянные ребята, которые скинули тебе трек. А они что, фигачили по настоящей пустыне? По барханам?
- Да.
- Если у нас тут был лайтовый вариант... Что же было у них?!
Нас в очередной раз поразило разнообразие Монголии. Итак, что мы успели увидеть? Асфальт и грунт. Перевалы и броды. Камни и цветы. Зеленые склоны и пустыню. И это только... третий? Четвертый день путешествия по новой стране?
Один из подъемов в горку. Такие подъемы стали для нас привычными. Третья пониженная - и в путь, карабкаться.






Постепенно горы песка опять начали превращаться в лесопустыню.




Когда эрзац-пустыня закончилась, колея вновь приобрела спокойствие и уверенность. Вокруг высились привычные нам горы и зеленые склоны. Редкие простенькие броды, стада вокруг, юрты...
- А ты понимаешь, что без следов того УАЗика мы бы не проехали и, скорее всего, заблудились бы в этих чертовых песках?
- Да... Спасибо этому неизвестному человеку.
Мы приближались к цивилизации - на пути стали попадаться масштабные, полноценные мосты.


Вскоре мы увидели впереди Яруу - совсем небольшой населенный пункт, сосредоточенный на маленьком пятачке. За ним встретили настоящий указатель.


Нам надо было на Улиастай.
Витя ушел на штурманское место. Я пересела за руль. В честь этого нас накрыл дикий ливень, поток воды с неба, море, океан! Лило от души, от самого сердца. Горы поливали нас дождем со всей широтой своей души. Благо, продолжалось это недолго.
Колея привела нас на настоящую федеральную дорогу. Вот теперь прямо реально настоящую и федеральную - она была широченной, грунтовой и с кучей ям - "лунная поверхность". Ямы были настолько жестокими, что мы на Тойоте поехали 20 км/ч. А у нас Тойота все-таки мостовая и внедорожник - и вот на ней мы побоялись гнать больше.


Впереди мы заприметили монгола-мотоциклиста, который ловко свернул на параллельную трассе колею, накатанную через степь. Естественно, свернули за ним.
- Я понял, как надо ездить в Монголии.
- Как?
- Поймать языка и ехать за ним.
И точно! Мотоциклист выбирал самые мягкие колеи, легко по ним катился, а мы катились за ним, поглядывая иногда на федеральную трассу, по которой изредка очень медленно и печально ползли грустные грузовики. Причем колеи через горные склоны частично срезали расстояние до Улиастая - километраж оказался короче, чем если бы мы тащились по этим ямам на федералке.
Вскоре мы приехали прямиком в Улиастай - по-своему красивый, огромный город. Мы вернулись из диких мест в цивилизацию.
Встретили газовую заправку, прочитали надписи на стеле с ценами, заулыбались до ушей. Наверняка у каждого, кто был в Монголии, есть такая вот фотография газовой заправки с соответствующими надписями (смотреть на стелу с ценами).


Город Улиастай. По меркам Монголии - очень и очень крупный.


В городе лежал хороший асфальт, тянулись длинные улицы с кучей домиков, имелось множество заправок, магазинов.


Монголы очень любят такие вот украшения на склонах холмов в городах.


В честь возвращения в цивилизацию решили отведать местных блюд - пора знакомиться с местной кухней! Нашли здание, на котором русскими буквами было написано "ресторан". Обрадовались. Девушка-официантка по-русски не говорила, но нам повезло - в меню были картинки. Только это нас и спасло.
Мы попытались спросить - какого размера будет тарелка с супом. Девушка показала совсем небольшую тарелку, но, в итоге, супа принесли, кажется, литра два. Чая - еще пол-литра. Второе блюдо лежало на тарелке горкой в пару килограмм. Для себя сделали вывод, что в кафе и ресторанах нам с Витей надо заказывать строго по одному блюду на одного человека и не более! Потому что монгольский суп включает в себя и первое, и второе, и воду, и компот.
Следующий вывод, который мы для себя сделали, - у них потрясающая еда. Очень вкусная, вот прямо безумно вкусная!
Третий вывод - она не такая уж и жирная. Да, мясо жесткое и дикое. Да, с кусками жира. Да, всё обильно полито маслом. Но! Картошка? Пожалуйста! Морковка и лук? Пожалуйста! А к каждому блюду нам принесли еще и порцию несоленого риса, который, видимо, и призван скрашивать излишнюю жирность блюд.
Мы остались в восторге и позже от всей души поблагодарили официантку. А она нам улыбнулась и сказала по-русски:
- Спасибо!
Услышать это было очень приятно.
В Улиастае опять заехали на заправку. Ну, что поделать. С такой нагрузкой Тойота жрет, как не в себя. Средний расход от Цэцэн-Уула до Улиастая составил у нас около 17 литров дизеля на 100 километров.
От Улиастая направились по федералке (жирной линии на карте) в сторону населенного пункта Цагаанхайрхан. Улиастай порадовал асфальтом, а за ним опять началась грунтовая дорога, но очень хорошего качества.


Нас сразу же встретил крутой перевал, в который мы забирались на второй передаче - на третьей Тойота сдулась. Высоту мы резко и быстро набрали около 2500 метров (в Монголии довольно крутые перевалы, у нас регулярно закладывало уши), на поворотах нам открывались фантастические виды на город.
Там внизу - Улиастай, из которого мы поднялись наверх.


Дорога по перевалу.


На вершине перевала остановились, полюбовались видами.




А когда мы спустились с перевала, случилось 19 часов, поэтому нашли удобное, более-менее ровное плато и встали своим лагерем на нем. А что у нас лагерь? Да просто машина-домик посреди поля.
- Знаешь, о чем я еще подумала?
- Ну?
- Мы тоже отчаянные. Ты вот перед поездкой в Монголию изучил хотя бы местные правила дорожного движения? Какие-нибудь слова на монгольском посмотрел?
- Нет и нет. Я думал, это сделаешь ты.
- Я тоже нет и нет.
- А почему?
- Так я решила - на месте разберемся...
- Так и попадают в пески, совсем этого не планируя.
Вечером нас опять накрыло дождем, но в тот момент мы были в домике.

@темы: Монголия, дороги и направления

---

Про отчеты о путешествиях.

Я вот иногда думаю, на фига я вообще пишу все эти отчеты про поездки и путешествия. Времени тратится на это дело много, это не моя профессиональная деятельность, а я ведь еще и перфекционизмом иногда страдаю во время написания - вычитываю, ошибки поправляю, над пунктуацией и синонимами думаю. И иногда внутри просыпается такой мелкий, вредный червячок и начинает бурчать - нормальные люди времени на писанину не тратят. Иди лучше научные работы пиши, это хотя бы по работе и полезно. А отчеты? На фига эти отчеты. Впечатления, мол, сохранены в фотографиях, чувства - они твои и нечего их безвозмездно раздаривать окружающим.
И хочется прямо взять и послушать червячка и стать серьезной. Ну правда, ну нормальные люди писанину не разводят.
Но длится этот период творческой депрессии обычно не долго.
Потому что... Иногда... Ну, довольно часто люди пишут комментарии о том, что им очень нравится это всё читать, что они ждут и другой моей писанины, но иногдаааааа...
Спустя три года после выхода алтайского отчета комментарий оставляет мужчина, который говорит: "именно этот отчет про Алтай сподвиг меня сменить направление путешествий с запада на восток, а буквально через 2 месяца после прочтения я купил УАЗа".
Я читаю такой комментарий и обалдеваю. Один только отчёт, написанный мною, довольно сильно изменил жизнь человеку, сподвигнув его на покупку автомобиля. Понимаете? Человек прочитал отчет и это так его впечатлило, что он купил другой автомобиль и стал путешествовать в совершенно другие края.
Другой человек пишет после моего отчета про Монголию: "я иначе относился к этой стране; но теперь пересмотрел своё мнение и решил - однозначно туда поеду".
И другие, многие другие... "Спасибо, я использую информацию из Вашего отчета для своего путешествия в эти края"; "мое желание посетить эти места переходит из категории мечты в категорию реализуемых планов"; "буду использовать Ваш отчет как навигацию"; "Ваш отчет - один из нескольких, которые вдохновили меня совершить эту поездку".
И вот читаю я эти комментарии и понимаю - наверное, не смогу бросить свою несерьезную писанину. Когда силой слов сподвигаешь других на действия, на движение к мечте - это дорогого стоит...

@темы: мыслевслухие

---

I клубный Чемпионат...

Я решила устроить своим подопечным спортсменам стрелковый праздник. А то они тренируются, тренируются, а мотивация неуклонно снижается, потому что всю пулевую стрельбу некие люди-не-будем-говорить-кто пытаются переориентировать на элиту и закрытость, совершенно не думая о массовости и поддержке начинающих.
Поэтому придумала и провела небольшие внутриклубные соревнования между моими студентами разной квалификации, обозвала их I Чемпионатом клуба по стрельбе из малокалиберной винтовки, назначила даты, нашла и купила красивые медали и кубок на стрелковую тематику, купила грамоты, сама их подписала (как я старалась ради этого, целый лист черновика извела - у меня же ужасный, куриный почерк, пришлось реально постараться), поставила печати университетского спортивного клуба.
Для "маленьких", кто так и топчется на освоении началки, устроила упражнение МВ-2 (ну, оно раньше так называлось, сейчас такого нету) - это стрельба лежа с ремня, 10 выстрелов. Для второго разряда и выше - МВ-30 (30 выстрелов). Женщины отдельно, мужчины отдельно. Провела соревнования в 3 дня.
В целом, всё прошло более-менее штатно, не считая нескольких моментов: победивший на МВ-2 парень внезапно показал очень хорошую кучность, попал 88 очков с учетом того, что он залепил что-то вроде двух 6-рок, крутанув не туда поправки; парень, занявший второе место, жутко радовался и обещал больше тренироваться, чтобы поскорее дорасти до МВ-30; девушка, занявшая третье место на МВ-2, внешне всегда спокойная и не особо эмоциональная, проявила наибольшую заинтересованность в соревновании, явно очень хотела выиграть, но у нее поломалась винтовка после первых 5 выстрелов, вот такая причуда мироздания. Но самое интересное ждало нас на МВ-30...
Я придумала финал. Ну, вообще, финалы - это распространенная вещь на ЧРах, но поскольку реализовать финал, как на ЧРе, у меня не было никакой технической возможности, пришлось придумывать вариант финала для нашего скромного подвала с маленьким огневым. Сначала ребята постреляли т.н. "квалификацию", т.е. само упражнение, заняли места, а дальше первые 8 человек без разделения мужчин и женщин выходили в этот самый финал...
Причем на финал прилетел парень, занявший первое место, но утверждавший, что он никак не сможет на этот финал прийти, потому что у него автошкола. Я уж хотела вместо него ставить человека с 9-го места, а он внезапно взял и объявился, порадовав меня такой расстановкой приоритетов.
И вот на финале было самое зажигательное. Одна студентка потом сказала, что это были самые запоминающиеся соревнования, в которых она когда-либо участвовала А другая студентка от себя лично и всех остальных сердечно и искреннее поблагодарила)))
В общем, финал шёл 2 часа. Поскольку у нас на огневом одновременно может стрелять только 4 человека, то сначала было 2 смены по, собственно, 4 человека в каждой. Стреляли на выбывание Выбывал человек с наименьшей суммой очков. Из каждой смены оставалось 2 человека, которые проходили в третью смену - финальную смену финала))) Где опять стреляли на выбывание с обнулением каждой серии после выбывания очередного стрелка. И так - пока не останется один победитель.
Самый цимус - во время финала можно было ВСЁ: включать громкую музыку, обсуждать результаты стрелков, говорить, жрать торты, кричать, отпускать едкие замечания и шутки в адрес стреляющих спортсменов и т.д. Мы включали музыку от Металлики до Тату и Сектора Газа, смотрели в трубы и ржали над восьмерками стрелков. Антоха и один из Саш музицировали на бутылках с гильзами, а Полина громко высказывала Мише:
- Тебя никто не ждал, ты вообще стреляешь в джинсах, зачем ты пришел, тебя тут вообще никто не рад видеть!!!
Из-за чего Миша вылетел из финала первым А ведь в квалификации он занял первое место)))
Внезапно высокий результат показал Володя, над отсутствующим разрядом которого мы подшучиваем уже почти год. Я всё ждала, когда же его прорвет на результат, - наконец-то прорвало. Мало того, что он зацепился за финал, так еще и поначалу показывал очень достойный результат, пока его не рассмешили и он не попал две 7-ки.
У Полины перед пристрелкой благополучно отвалился с винтовки диоптр. Джо был монстром и никак не реагировал на шутки, язвительность и подколки и продолжал попадать серии из 5 выстрелов по 48-49, никто не мог понять, как он так делает. Бояка Настя не хотела ни финала, ни стрелять, но, в итоге, лупила будь здоров и прошла в финальную смену и только на ней слила стрельбу, саданув шестерку, - сказала, что всё, уже устала, и квалификация, и вторая смена финала... Мой любимчик Шуша слил стрельбу еще в первой смене, зато он оказался лучшим "мешателем". Собственно, именно он и Антон взяли на третьей смене шум в гам в свои руки, устроив такую психологическую атаку на стрелков, что остальным даже добавлять ничего не надо было))) А победил, в итоге, Андрейка, который вообще забыл затянуть плечо на стрельбу, который в квалификации зацепился за финал одним очком последней серии и который победил в финале своего ближайшего соперника всё тем же одним очком!
Сразу же после финала, уже в 9 вечера, провела награждение - вручила Андрейке кубок, а остальным - медали и грамоты за места в квалификации. Ей-богу, их счастливые глаза надо было видеть Кажется, у нас давным-давно не было настолько уютных, классных, добрых клубных соревнований))) А я аж сама захотела в таком финале поучаствовать

@темы: стрельба: йа тренер

---

Монголия-2018. День 5: как мы вовремя развернулись от пустыни.

День 5.
08.08.2018.
Улаангом - Наранбулаг - озеро Хяргас-Нуур - Сонгино - Цэцэн-Уул - озеро Цээгэн-Нуур - Галуутын-гол (река) - Цэцэн-Уул

Этот день стал днем, когда мы поехали по треку и увидели дикую Монголию - ту самую, которая, в итоге, понравилась нам больше всего, в которой мы увидели неожиданные истины, которую мы теперь вспоминаем в первую очередь, когда нас спрашивают, что же мы увидели и что познали.
Утро нового дня не принесло никаких открытий и разочарований, кроме того, что мы обнаружили, что у нас убежало сухое молоко. На экране фотоаппарата пару дней назад появилась трещина, но откуда она взялась, ни я, ни Витя не смогли вспомнить. Эти мелкие неприятности не выбивали нас из колеи - это не отвалившаяся запчасть с Тойоты. Отвалившаяся или треснувшая запчасть была бы в разы хуже.
С места стоянки мы выехали на вчерашнюю асфальтовую дорогу и погнали по ней. Было довольно скучно и длительно: дорога неслась вперед, как стрела, через степь, на окраинах которой стояли горы. Пейзажи были довольно однообразны, но красивы. Увы, к этой красоте мы привыкли, поэтому воспринимали ее спокойно, хотя периодически говорили друг другу "ух ты, смотри, какая симпатичная горушка".
Асфальт от Улаангома тянулся на несколько сотен километров. Мы проехали городок Наранбулаг. Дальше дорога подходила прямо к берегу озера Хяргас-Нуур. Озера в Монголии прекрасны - по ним можно устраивать отдельное путешествие, катаясь от одного огромного водоема к другому.


По одну сторону дороги тянулась гладь воды, по другую сторону высились необычные холмы. Монголия продолжала нас удивлять, каждый раз подсовывая что-нибудь новенькое. Так и теперь - полюбуйтесь-ка, странники, на нетипичную породу местных гор, такого вы пока не видели.




На берегу Хяргас-Нуура расположились в огромном множестве юрты и автомобили с отдыхающими.


Тоже съехали, попробовали воду, полюбовались видами. В Монголии ты находишься зажатым со всех сторон великолепными панорамами. Куда не посмотри - везде красота, прямо деваться от нее некуда. Так и тут - в одну сторону простиралась до горизонта вода, по которой бежали легкие, едва заметные волны.


Стоило посмотреть в другую сторону - и взгляд упирался в цепочку коричневых холмов.


Временами холмы как будто обнажали свою плоть, являя миру чистую, белую душу, свою настоящую сущность.


Немного побыв на берегу озера, мы вернулись на асфальт.
Витя на радостях от асфальта гнал 100, а местами и 110 км/ч. Ну, так бывает, когда на тебя нападает радость ровного, гладкого, прекрасного асфальта после тряски и ужаса вчерашней экстремальной дорожки. На улице жарило солнце, мы шли в очередной подъем.
- У нас температура двигателя вверх ползет, - как гром среди ясного неба прозвучал голос Вити.
- О. Это очень плохо, - мгновенно согласилась я.
Я сразу вспомнила печальную попытку выезда в прошлом году в Дагестан, когда Тойота перегрелась в 100 километрах от Москвы, нам пришлось возвращаться обратно и пересаживаться в Кайрон, а Тойоту потом месяц чинить в попытке разобраться, из-за чего она греется.
- Останавливаемся, пока совсем не перегрелись?
- Да.
На вершине подъема мы остановились. Там как раз стояли мотоциклисты-путешественники и фотографировали красивую горушку. Открыли капот для лучшего охлаждения, двигатель работал и постепенно остывал. Пока Тойота приходила в себя, я оценила красивую горушку и, естественно, ее сфотографировала. Тойота мирно тарахтела дизелем, любуясь Монголией. Наверное, она специально попыталась перегреться ровно в этом месте, чтобы мы случайным образом мимо горушки не пролетели.




Температура пришла в норму, и мы аккуратно поехали дальше. Скорость теперь держали не выше 80 км/ч - двигатель работал хорошо, температура больше вверх не ползла. Решили, что дело было исключительно в тяжелых условиях работы движка: высота, перевалы, жара. Предел был найден - решили за него впредь не заползать.
А асфальт всё стелился и стелился под колеса.
Дорога вела нас в Сонгино.
Ближе к этому населенному пункту на трассе появились ремонты мостов и ремонты дороги. Ремонт чего-либо дорожного в Монголии - это очень просто и доступно: прямо посреди дороги насыпается здоровенный бруствер, огромные горки земли... и всё. Не ставится никаких предупреждающих знаков, никаких светоотражающих штук. Просто бруствер. Влетел - сам дурак. Сказано же - туда нельзя.
Перед бруствером, естественно, идет съезд в степь и по степи фигачится параллельная дорога - обычная колея. Я не думаю, что ее накатывают дорожники - ее создают сами жители, когда не могут преодолеть здоровенный земляной вал. Иногда колея прокладывается через броды, если ремонтируется мост. По ней все и ездят, пока дорогу не достроят.
Так случилось и сейчас - дорога закончилась, мы съехали в степь и полетели по ней. Местами мы разгонялись до 60 км/ч, параллельными курсами изредка летали мотоциклисты, местные автомобили и бензовоз. Пыль столбом, многополосный проспект через степь, сходящиеся и расходящиеся колеи, резкие повороты на грунте - это монгольское ралли. Самая обычная, типичная федеральная трасса Монголии.


К вопросу о выборе нужной колеи в Монголии. Главное - выдерживать правильное направление. Если сильно увлечься, можно построить и какую-нибудь новую колею. В данном случае выдерживать направление и выбирать дорогу было просто - справа тянулась широкая грунтовка, закрытая земляными отвалами на ремонт, надо было придерживаться ее и не терять из виду.
Вот оно, настоящие "каждый выбирает для себя" и "у каждого своя колея" в монгольском варианте.


Мы, тем временем, поняли, что если мы едем по колее, которая есть на карте, - это по-любому федеральная или региональная трасса. А если едем по дороге, которой на карте нет, - это что-то местное. Главная особенность некоторых федеральных трасс - они могут меняться, а карты об этом не обязательно знают.
Прилетели прямиком в Сонгино.


Это оказался небольшой населенный пункт, в котором, тем не менее, было всё: магазины, кафешки, школа, нефтехранилище, заправки (несколько штук!). На заправку Петровис мы заехали. Заправщиком работала милая женщина. Мы не шибко понимали друг друга словами, но всё было очевидно: вот дизель, бак полный, вот сумма, вот тугрики. Заправились на сотню тысяч тугриков (мы постепенно привыкали к этим цифрам и так же постепенно переставали быть миллионерами). Пока женщина заправляла автомобиль, я показала фотоаппарат - мол, можно? Женщина заулыбалась и закивала, а сама сразу и волосы поправила, и свой форменный костюм, и это показалось нам таким милым жестом с ее стороны =)
В Сонгино у нас заканчивалась асфальтовая часть перегона и вновь начиналась неизвестность монгольских грунтовок и колей. От Сонгино мы укатились куда-то в горы. Навигатор Османд утверждал, что между населенными пунктами Сонгино и Цэцэн-Уул есть отличная, чуть ли не федеральная дорога. Вот на нее мы и поехали.
И попали в такую красоту, что у нас дух захватило и не отпускало его до самого вечера...


Горные перевалы. Крутые подъемы вверх, в которые мы иногда забирались на 1-й передаче, потому что иначе машина не тянула. Крутые спуски. Фантастические виды с вершин перевалов. Деревья! Появились деревья! Колея, которая то терялась, то появлялась, то вновь расходилась веером вариантов... Страна свободы - выбирай любой путь, любую дорогу, любую колею. А если хочешь - делай новую. Выбирай направление и катись, куда пожелаешь. Здесь никто тебя не осудит за выбор направления. Здесь никто не будет рассказывать со знанием дела, как ты должен поступить и что ты обязан выбрать. Здесь никто не делает вид, что будто бы знает лучше тебя, что тебе нужно. Нет, здесь спокойно относятся к твоему выбору, потому что этот выбор - твой. Только тебе самому решать, какая колея сегодня поведет тебя в самый центр неизвестности.
В этой поездке монголы очень спокойно относились к тому, где мы ездили. Штурмуем брод? Ну, думали монголы, значит, им это надо, можем подсказать, как его лучше проехать. Оказались черт знает где в окружении гор и песка? Ну, значит, они того хотели. Нам не говорили, что мы дураки и поехали в какую-то дичь. Нам просто были готовы помочь, если бы мы нашли человека и попросили о помощи. Но осуждать - нас никто ни разу не осуждал за выбор направления и никто не указывал нам на наши ошибки.
В этом и состоит свобода мышления монгольского народа.
Нас продолжали зажимать в кольцо красоты невероятные панорамные виды. Огромные плато в окружении гор. Зеленые склоны. Я вспомнила плато Укок на Алтае - такая же тишина, отсутствие людей, горы, зелень и высота в 2000 метров. Только там я посмотрела на Укок лишь с порога. А здесь - сотни, сотни Укоков!
Грунт на дороге и камни. Песок. На перевалах мы останавливались и смотрели во все глаза. Трафик отсутствовал, изредка проезжали монголы на мотоциклах. Иногда попадались юрты и стада - то коров, то овец, то яков. Опять подивились воспитанности животных - пока Тойота до них доезжала, они уходили прочь с дороги и делали это крайне резво.










На вершине одного из перевалов мы остановились на обед - это вошло в привычку, находить потрясающее место и останавливаться там на часик, чтобы, занимаясь вполне бытовыми вопросами - готовкой еды, - одновременно растворяться в окружающей действительности, сливаться с ней. В одну сторону открывался шикарный вид. В другую сторону открывался другой шикарный вид. С высокого голубого небосклона жарило солнце. Насекомые отсутствовали. Дышалось легко и вкусно. Мы варили суп на горелке, обсуждали сегодняшние "федеральные" трассы и думали, каким маршрутом мы пойдем дальше. В стране свободы нельзя ездить по заранее запланированному маршруту. Здесь надо катиться вперед, выбирая свою колею на местности, по факту. Монголия сама подскажет тебе, куда должен идти твой путь.
Сложнее всего на фотографиях передать масштабы монгольских просторов. Фотографии их сжимают, уменьшают - какой ракурс не выбери. Глядя на фотографии, я, скорее, вспоминаю то, что отложилось в памяти, чем воспринимаю визуальную картинку на компьютере.
Одна из попыток передать масштаб монгольских перевалов - человек и маленькие точки юрт внизу. А о крутизне перевала говорит тот факт, что внизу мы были буквально несколько минут назад.


Еще одна маленькая юрта далеко внизу.


Типичные перевалы Монголии.




И эйфория. Эйфория от всего: страны, перевалов, горных массивов, подъемов и спусков, собственных чувств, маленьких городков, затерянных среди гор... И автомобиля. Автомобиль надо любить всей душой. Ведь именно он, на самом деле, главный член экипажа. Именно благодаря ему мы имеем возможность самостоятельно выбрать направление и покатиться по выбранной дороге в погоне за мечтами. Садись за руль и лови мечту за хвост - в таких далеких, лишенных цивилизации краях они летают целыми стаями и совершенно не боятся людей.


После обеда я села за руль. Скатились с перевала и тут же обнаружили нашу следующую точку-ориентир - Цэцэн-Уул, совсем небольшой населенный пункт. И с него мы решили уйти в горы и в свободные просторы по треку, который скинули Вите его отчаянные товарищи перед поездкой. Они ездили здесь на Крузаках в 3 или 4 машины. Мы не знали, что нам готовит этот трек. И не важно, что нас было двое и у нас была одна машина. Попробовать-то никто не мешает: полная свобода выбора дальнейшего пути и возможных приключений.
Трек повел нас по местности, где была колея, но не было дороги, обозначенной на навигаторе. Навигатор думал, что мы едем по местности, по рельефу, по воде - по чему угодно, но только не по дороге! Дорога вроде как шла где-то слева, по подножию песчаных гор. Между нашей колеей и предполагаемой дорогой раскинулось полноценное болото.


Лирический монгольский пейзаж - скачущие всадники на фоне гор.


Колея привела нас к озеру Цээгэн-Нуур.


Там мы встретили группу на лошадях - видимо, местные коммерческие конные прогулки. От монголов, в первую очередь, людей отличало наличие шлемов - монголы так бы делать не стали =) Присмотревшись, мы определили во всадниках европейцев. Проезжая мимо, побибикали и помахали руками - всадники помахали нам в ответ.


Покой озера Цээгэн-Нуур. Тишина гор и полное спокойствие мира.


И после озера мы уехали в какую-то совершенно дикую Монголию, где не было никого. Вот вообще никого. Ни людей, ни животных, ни юрт. Только колея и горы вокруг. Колея местами заросла, местами превратилась в жесть, местами требовала объезда по другой колее, местами требовала строительства новой. Кое-где мы поняли, что здесь творится ужас, когда идут дожди - сейчас, под жарящим солнцем, почва просохла, но выглядела она так себе...
Я пересекла какой-то брод. Тойота переваливалась по камням. Мы ныряли из панорамы в панораму. И нигде, нигде не было никого. Мы были совсем одни, двое людей и один автомобиль. Где-то в дикости. Где-то среди природы, гор. Черт знает, куда мы едем, черт знает, откуда мы приехали, да и столь ли это важно? Мы мечтали о таких местах - полной дикости, где ты по-настоящему наедине остаешься с природой. И когда ты выберешься обратно в цивилизацию - ты не знаешь...


Мы догнали и поймали нашу мечту. Прикоснулись к ней, прижались и отпустили. Мечта летела рядом с нами, а мы ехали рядом с ней.
На горизонте виднелись желтые скалы. Они манили к себе. Окружающий масштаб заставлял ехать вперед, иногда останавливаться и выходить из машины, чтобы сполна его впитать в себя. Кажется, именно об этом я мечтала в 2015-м году на Укоке, который нас к себе не пустил. Должно было пройти три года, чтобы я наконец-то попала в место, которое дало мне те чувства, которые я желала получить от Укока, но не смогла. За три года что-то изменилось и теперь мы были готовы оказаться здесь. Совсем одни...
А пейзажи неуловимо менялись и становились всё более пустынными. Под колесами появился песок, на поворотах я стала вязнуть. Колея углубилась и стала песчаной. Ровная трава уступила место низкому кустарнику, жестким колючкам. И те песчаные горы становились все ближе.




Мы встретили несколько верблюдов. Интересно, это чье-то стадо? Но вокруг совсем никого нет, да и верблюдов - штук 5 или 6 максимум. Может быть, это дикие верблюды? Как отличить?


В конце концов, мы уперлись в реку Галуутын-гол. Брод был мелким, но песок вызывал подозрения - выдержит ли машину, весящую больше двух тонн, сильно груженую всяким шмурдяком? Спустили колеса до 1,2 атмосфер, аккуратно проехали это место - всё нормально.




Песчаные горы становились все ближе.
- Может быть, там пустыня, - задумчиво сказала я, руля по песчаной колее и иногда задевая зеркалами и кузовом жесткие кусты.
- Прямиком в Гоби едем, - улыбнулся Витя.
- Да нет, конечно. Гоби на юге, а мы-то на северо-западе. Да и пустыня не входит в наши планы. Куда нам пустыня.
- Но горы красивые, да.
- Интересно, что это? Песчаник какой-нибудь? Здорово, мы скоро туда приедем. Может, и заночуем там.
- Ага.
В общем, ехали и мечтали, наивные.
Пока я не обнаружила, что пытаюсь увязнуть и утонуть в размокшем песке.
Всё, что я смогла сделать, - принять некое единственное решение и строго ему следовать. Газ, газ, газ! Я метнулась вправо, влетела в другую колею, еще хуже первой, рванула прочь из нее, попала в первую, опять рванула прочь. Нога вдавила газ и отказывалась его отпускать. Я металась по песку - Тойота тянула, но чувствовалось - что-то у нас явно пошло не так. В конце концов, рванула в кустарник и остановилась только тогда, когда почувствовала твердую почву под колесами.
- Что ты там говорила про пустыню?
- Но откуда тут... пустыня?
Витя пошел вперед на разведку, а я стала внимательнее рассматривать трек. Витя вернулся задумчивым и сказал, что дальше, в основном, попа, потому что мокрый песок, колея, лебедиться не за что. Я же ткнула пальцем в навигатор и сказала, что, вот, мол, я тут эта, наконец-то додумалась трек посмотреть более капитально. В общем, эта. Витя, они реально в пустыню ехали. И там - пустыня. Вот, смотри на карту.
Задумчиво и долго мы рассматривали карту. По всему выходило, что мы случайным образом приехали прямиком к небольшой пустыне в центральной части Монголии. И высившиеся впереди скалы или горы - это барханы. И там - песок, очень много песка. И такого трека - еще километров 120 до выезда хоть на какую-то дорогу, обозначенную на карте.
- Так ты хотела в пустыню, да?
- Пустыня не входила в наши планы... Совсем. Я не думала, что в центр Монголии возьмет и занесет кусок Гоби! Откуда тут взялось столько песка?
Стали думать. Ни я, ни Витя ездить по песку не умеем вообще от слова совсем, даже в теории. Как выбрать траекторию? Какое держать давление в шинах? Как спасать машину, если она застрянет? Нас двое, машина одна. Лебедка есть, а толку? Хай-джек в песок закапывать что ли? Как находить дорогу среди барханов? Есть ли там хоть какие-то следы, хоть какая-то колея или нам придется самим прокладывать новую трассу?
Я всегда расстраиваюсь, когда надо поворачивать назад. Безумства безумствами, но все-таки есть же грань экстрима и полного провала. И надо ее чувствовать, особенно во всяких отчаянных поездках.
Поэтому в одну машину вдвоем даже в эту маленькую пустыню решили не ехать. Я стояла возле Тойоты и грустно смотрела на песчаные массы, высившиеся над горизонтом. Меня туда тянуло, так хотелось посмотреть на скалы (или барханы?) вживую, хотелось оказаться в этом необычном, прекрасном месте, когда вокруг тебя высятся горы песка, забраться в самый центр диких гор на нашей маленькой Тойоте, пройти этот путь и успешно выбраться с той стороны песчаного пространства.
Благоразумие победило.
Еще раз внимательно просмотрев трек, мы обнаружили петли и круги, которые нарезала линия трека, ведущая через пустыню, - это могло означать тот факт, что кто-то из участников того путешествия застревал, а остальные его вытаскивали. У нас такой поддержки не будет. И ладно бы, надо было проехать несколько километров. Нет, речь шла о десятках километров по песку - а черт знает, чем в понимании Монголии является огромное желтое пятно на подробной карте навигатора? Легкий слой песочка или полноценные барханы, в которых мы утонем по крышу?
Я кинула прощальный взгляд на песчаные горы. Манящие, загадочные... и такие недостижимые. Нет, точно не сейчас. Отпущенная мечта выпорхнула и умчалась далеко вперед. Но мы за ней не поехали.


Мы развернулись и покатились назад - надо было выбраться обратно на федералку. То есть на дорогу, обозначенную на карте.
Проехали брод через Галуутын-гол в обратную сторону. Я грустно летела по колеям, но успокаивала себя, что мы развернулись правильно. Знакомые колеи проехала в обратную сторону. Стандартно - третья-четвертая передачи, вверх, вниз, поворот. Время было вечернее, и солнце красиво освещало горы вокруг. В какой-то момент с удивлением наткнулись на стадо овец - надо же, цивилизация. Завидев наш автомобиль, их погнали с дороги две девочки-монголки. Мы остановились и помахали им руками. Это нормально для Монголии - одной девочке было года 3-4, другой - лет 6-7. Без взрослых, без никого, они вдвоем пасли целое стадо посреди диких гор. Девочки на нас смотрели, но никак не реагировали. Я не удержалась: взяла конфетки, вышла из машины, сказала, что мы из России, отдала конфетки им. Они не шарахнулись, не убежали, не закричали. Взяли угощение, что-то сказали - наверное, какое-нибудь спасибо по-монгольски =) А я вернулась в Тойоту, мы снова помахали девчонкам руками, они помахали в ответ. И мы укатили. Вот она, Монголия. Где равны все - девочки и мальчики, женщины и мужчины. Нет споров, нет красивых слов, нет громких фраз и девизов, нет попыток создать стереотипы и навязать какие-то социальные нормы. Просто девочки в 4 и 7 лет идут пасти стадо. Чтобы выжить и жить. Пока летели по колеям, обсуждали нынешних московских детей... Ох, много мы чего наобсуждали.
Мы вернулись обратно на дорогу в районе Цэцэн-Уула, но не через озеро Цээгэн-Нуур, а нашли какую-то колею, которой не было ни в треке, ни на карте. Очутились на федералке и погнали вдоль столбов линии электропередачи. Я случайно въехала в лужу и облила Витю водой - в отместку за лужу, которой он меня облил пару дней назад. Я уже и думать забыла о том, что он меня тогда водой окатил, но мне как-то надо было оправдать свой случайный и неаккуратный влет в воду.
Периодически я ловила камни правым колесом - после Кайрона не до конца почувствовала ширину Тойоты. В заносы больше не попадала, повороты проходила уверенно и мягко, перед ямами успевала притормозить. Начала родниться с машиной. Машина отвечала мне взаимностью. Чем дальше, тем больше я влюблялась в Тойоту. В ее низовой, объемный двигатель, в ручные стеклоподъемники, в огромные колеса и простоту конструкции. Автомобиль должен быть честным. Как 21-летняя Тойота. Она настоящая - только такой автомобиль и выживет в стране свободы.
Всю вторую половину дня мы ездили по очень мягким колеям. Нас не трясло, не швыряло, не шатало, машина не гремела. Видимо, свое дело делал песок. Так и сейчас - машина летела по колее, нежно покачиваясь на песчаных волнах. Некоторый асфальт хуже, чем такая колея.
Но и колея была не лыком шита. И внезапно мы поняли, что летим прямиком в песок. Не знаю, откуда там взялся песок. Там были горы и нижняя часть их склонов была песчаной. Может быть, когда-то давно здесь была пустыня, которая потом заросла. А, может быть, нынешняя местность постепенно превращается в пустыню. Но факт остается фактом - в этом месте песок остался или появился. И мы да, летели прямиком в него.
- И все-таки ты хотела пустыню? - спокойно спросил Витя.
- Нет, - спокойно ответила я, прибавляя газу. - Ладно, не буду врать. Да. Хотела.
- Тогда газу.
- Держу.
По песку веером расходились колеи - целые десятки. Мы влетели прямиком в песок и дальше основной задачей стало - не останавливаться! Что угодно, только не тормозить.


Тойоте я воткнула третью передачу еще на подлетах. Я сразу ощутила, как машина начала вязнуть, но я отчаянно ломилась вперед, выбрав одну колею и целиком ей доверившись. Вниз нельзя было скатываться - там песок перемешался с землей и водой, получилось какое-то болото, уж лучше мы встрянем здесь в песке и поползем на пониженной, чем потом будем откапывать две тонны из какашек внизу.
Третья передача перестала тянуть. Воткнула вторую.
В какой-то момент Витя не выдержал:
- Газ, газ! Да нажми ты газ, черт возьми!
- ОН В ПОЛУ, ЭТОТ ГАЗ!!! Машина не едет, черт возьми!!! Я скоро на первую уйду!
А Тойота честно теряла скорость со своих жалких 30 км/ч и я держала руку на КПП. А газ реально был в полу, но ТЛК теряла обороты и вязла. Благо, начался небольшой уклон и удалось немного разогнаться, чтобы остаться на второй передаче.
Двигатель ревел, мы ползли вперед на бешеной скорости (30 км/ч, однако!).
- Представляешь, и вот так - 100 километров по барханам?
- По треку не 100, а, может, 50 или 70... Но не суть. Я поняла.
- И зыбучие пески.
- А они там есть?
- Хочешь проверить?
- Нет, мне достаточно вот этого склона, который никак не заканчивается.
Двигатель ревел, Тойота вязла, мы ползли вперед на второй. И таки выползли на твердое. Вернулись в нормальную, привычную колею, бегущую через плато, традиционно сказали друг другу, что мы молодцы, и полетели дальше.
Вечерело. Идея нашего дальнейшего маршрута заключалась в том, чтобы попасть в город Улиастай. На трассу-колею от Цэцэн-Уула в сторону Улиастая у нас никак не получалось попасть, мы немного заплутали. Опять ушли с навигаторной дорожки и ломились по какой-то местной колее, не обозначенной на карте. Сначала она была нормальной, но потом превратилась в дорожку с едва примятой травой. Вечерело.
Мы забрались на очередной перевал, окинули взглядом просторы. Сверились с картой - мы где-то посреди гор, но движемся в более-менее верном направлении. Что же, мы решили оставить все размышления о насущном на завтра и, выпив чаю, легли спать.

@темы: Монголия, дороги и направления

---

Монголия-2018. День 4: первые шаги по Монголии. Знакомство с новой страной.

День 4.
07.08.2018.
Цагааннуур - Ногоннуур - Бухмурэн (река) - Улаангом

Утром, когда я открыла глаза, я увидела шикарнейший рассвет в горах.
Дело в том, что спальник в нашей Тойоте сделан как раз на уровне окон багажника. Получается, когда ты открываешь глаза, ты тут же упираешься взглядом в природу за окном. В этот раз я наблюдала просыпающиеся горы, как солнечные лучи освещали вершины и склоны, как горный пейзаж просыпался и начинал менять свое обличье.
И стояла звенящая, кричащая тишина. Ни автомобилей, ни животных, ни людей, звуки все уснули и пока не проснулись. Только визуальное восприятие, только солнце, горы и рассвет. В их молчании - сила и роскошь.
Пока делали завтрак, к нам прискакал на лошади монгол. Он что-то спрашивал по-монгольски, а мы ему что-то отвечали по-русски. Естественно, ни он, ни мы не поняли, кто и что хотел узнать и спросить. Единственное, что мы разобрали в его вопросах, было "куда вы едете?". Ответили, что в Улаангом, монгол со знанием дела покивал головой. А потом ускакал. Мы же сделали для себя вывод, что нам будет тяжело. Рассказы о том, что старшее поколение монголов поголовно говорит по-русски - это, кажется, миф. Про английский язык решили забыть сразу.
Фотография, целиком и полностью показывающая, какой у нас был лагерь. По сути, Тойота была нашим полноценным домом на колесах (позже мы ее прозвали юртой на колесах). Палатки мы с собой не брали, всегда ночевали в машине, где был сделан спальник, представляющий собой железную конструкцию с фанеркой сверху. На фанерке лежали пенки, на пенках - не сильно толстый, но очень мягкий надувной коврик, а на нем - спальники. Все вещи размещались под фанерой, внутри железной конструкции, туда мы успешно затолкали сумки, канистры, инструменты, воду, еду, пакеты с мусором. Спальное место не требовалось убирать, спальники всегда валялись сверху, на них мы закидывали какие-то хрупкие вещи либо то, что может срочно понадобиться. Наружу мы извлекали только кухню, состоящую из складного стола, пары стульев и туристических газовых горелок (маленьких, походных), ну и таких же походных баллонов с газом. Сборка-разборка такого лагеря занимала минимум времени. В спальниках было очень тепло. Спали, как правило, с приоткрытыми стеклами. Единственное, то, что было преимуществом по части расположения вещей, одновременно и доставляло небольшое неудобство - поскольку поверхность спальника располагалась довольно высоко, залезать в него было возможным только с передних сидений, потолок находился низко и сильно развернуться, как в палатке, не получалось. Однако для нас такой вариант ночевки, в любом случае, полностью превосходил по своим преимуществам палатку. Особенно радовал тот факт, что найти ровное место для парковки автомобиля было в разы проще, чем найти такое же ровное место под палатку. А уж про всякие камушки и шишки под пенкой можно и не думать. Плюс просушка вещей, я про нее говорила - в дождь ничего не промокает, а ветер не треплет тент над головой. А если ветер качает машину и норовит ее перевернуть - наверное, в этом случае стоит говорить об ошибке выбора погоды для путешествия в данном районе.


Немного задумчивые после встречи с монголом (как будем преодолевать языковой барьер?), мы поехали в сторону первого населенного пункта по пути. Центральная дорога представляла собой слегка убитую грунтовку - на ямах трясло.


Мы заметили бензовозы, наяривающие по степи параллельной колеей, съехали вслед за ними и обнаружили, что так ехать намного мягче. Так вот в чем заключается основная суть дорожного движения в Монголии! Ездить нужно не по дорогам, а там, где накатана народная колея - вместе со всеми.
Первым населенным пунктом после границы, до которого мы добрались, был Цагааннуур. Про заправки в Монголии мы знали примерно следующее:
- Света, ты смотрела заправки по нашему маршруту?
- Витя, как я могла их смотреть, если я толком не знаю маршрут?
- ...
- Но ты не переживай, во всех отчетах написано, что заправок - до фига и больше. К тому же, у нас есть две канистры. И хватит на меня ругаться, ты сам говорил, что не надо в маршрут сильно углубляться, по месту сообразим.
С этим мы доехали до Цагааннуура, решив заливаться по максимуму перед каждой опасной и непонятной дорожкой. На въезде нас тут же тормознул местный гаишник (полицейский?) и попросил предъявить документы. Он сказал нам "здравствуйте", так что я жутко обрадовалась тому, что он говорит по-русски, но, как оказалось, по-русски он знал буквально несколько слов, но вытянуть с него информацию по дороге Цагааннуур - Улаангом мы все-таки смогли. По всему выходило, что дорога там отменного качества. Полицейский проверил все документы на машину, пожелал счастливого пути и удалился. Видимо, он специально стоял именно тут, чтобы проверять, сделали ли въезжающие иностранцы местную страховку. Потому что этот полицейский стал единственным за всю нашу покатушку по Монголии полицейским, который нас остановил для проверки документов. Больше мы ни разу ни одного представителя дорожной безопасности не заинтересовали.
- Интересно, как перевести на наше понимание монгольское "дорога отменного качества"? - задавались мы, тем временем, философским вопросом.
На заправке в Цагааннууре нас встретил радостный заправщик и его веселые детишки, которым я сунула конфетки, которыми мы специально запаслись. Детишки жутко обрадовались и тут же принялись их жевать, вполне довольные. Единственное, мы всерьез опасались за вещи в машине, т.к. дети как-то довольно по-свойски ходили вокруг Тойоты и заглядывали внутрь, самостоятельно открывая двери, - то ли любопытство, то ли... черт знает, решили в следующие разы машину закрывать. Может, конечно, я зря так людям не доверяю, но лучше перестраховаться.
Пока мы заправлялись, на стоящую позади колонку заехал Хундай Туксон. Я увидела, что у него питерские номера, из Туксона вышел русский водитель. Он стал объясняться с заправщиком, а потом заметил меня, смотрящую на него во все глаза, будто на спасителя. Он посмотрел на меня, посмотрел на номер нашей Тойоты...
- Вы русские?!
- ДАААА!!!
В общем, мы готовы были друг друга расцеловать прямо там. Водитель Туксона пребывал в обалдении и эмоциях от того, что он катается по Монголии больше недели и русской речи толком не слышит, мы же с Витей пребывали в состоянии обалдения после русско-монгольской границы и осознания, что здесь никто толком по-русски не говорит (кстати, монгольские погранцы на границе тоже толком по-русски не говорили!). Именно поэтому нам так радостно было встретить своих, россиян! И начать друг другу задавать вопросы, расспрашивать, что, как, какой маршрут, куда едете, откуда, как Монголия, как дороги, как тут и что!
Оказалось, что Туксон ехал ровно той дорогой, которая нам нужна, только в обратную сторону - от Улаангома до Цагааннуура.
- Там, в принципе, хорошая дорога, - сказал туксоновод, - вы на Тойоте легко проедете. Там только броды, знаете?
- Да, по карте видели.
- Ох, я один из этих бродов проходил ночью, - наш собеседник делился с нами своими самыми свежими, самыми искренними эмоциями и мы слушали его запоем. - Это какой-то кошмар был, мы уперлись в этот брод, там какие-то островки, ничего не видно, вода, стали переезжать, куда ехать - неясно, застряли, пришлось ночевать прямо на острове! Спалось ужасно, вокруг вода шумит, страшно, вдруг это всё поднимется, вдруг смоет... Утром по светлому увидели, где мы, ходили по холоднющей воде прямо в шлепках, выехали, но брод там зверский - такими зигзагами ехать пришлось!
Под конец общения мы хотели обменяться контактами, но чего-то не обменялись. И вот об этом я теперь ужасно жалею. Потому что потом, когда мы проехали этот брод сами, мне жутко хотелось одного - после возвращения в Москву найти этого человека и выразить ему свое почтение и уважение. Как он там проехал на Туксоне?!
Но об этом позже.
Пожелав друг другу счастливой дороги, мы разъехались каждый в свою сторону. Витя сидел за рулем, я составляла маршрут, закопавшись в картах, вооружившись навигацией Османд, глядела на дорогу, сравнивала ее с тем, что нарисовано на картах. Мы покружили по населенному пункту, выехали на какие-то его задворки с апокалиптическими видами и ушли прямиком в горы. За красотой. Чтобы ловить ее, созерцать ее, впитывать и любить.


На самом деле, нужную грунтовку мы сходу сами найти не смогли - пока еще не ориентировались в монгольских тонкостях движения. К нам подъехал монгол на мотоцикле и, уточнив, куда нам надо, показал направление выезда. Причем говорили мы жестами, в речи звучало только слово "Улаангом".


Дорога представляла собой грунтовую колею шириной на одну, максимум полторы машины. Каменистая, с ямами и кочками, канавками, она петляла по таким местам, ныряла в такие провалы, взбиралась на такие высоты, что у нас голова шла кругом. Я не делала так уж много фотографий... Я впитывала Монголию напрямую. Ни одна фотография всё равно не передаст тех видов, которые открываются там во всей красе...


"Что смотреть в Монголии?" - спрашивали они. "Что делать в степи?" - удивлялись они. "Да вы там со скуки взвоете!" - обещали они. Враки! Монголия - это страна гор, вершин, крутых дорог, потрясающих видов, панорам, масштабов и разнообразия. Страна свободы - свободы направлений, дум и действий.
Сначала дорога шла по склону, потом вниз, потом вверх, потом нырнула в долину... Не помню последовательность, помню, что с трудом заставляла себя перестать смотреть в окно и наконец-то посмотреть в навигатор, чтобы убедиться, что мы не сбились с дороги.




Долина нас поразила своими яркими цветами, выросшими, казалось бы, на голой земле. Камень, щебень, низкая растительность - и эти фиолетовые цветы.




Удивительное дерево - с одной стороны полностью мертвое, высохшее, но с другой стороны цветущее сочной зеленью.


Стадо среди горных просторов. Стада животных стали нашими неотъемлемыми спутниками на весь период катания по Монголии. Овцы, козы, верблюды, яки, коровы - часть страны, их можно встретить в самых неожиданных местах, на самых крутых перевалах, на самых вертикальных склонах.


Где-то на той горной дороге нас остановил паренек на мотоцикле. Он очень сносно говорил по-русски, спросил нас, куда мы едем и откуда. Когда мы сказали, что в Улаангом, то он сделал слегка большие глаза и спросил, знаем ли мы, что там нет мостов и есть броды.
- Знаем! Поэтому мы поехали на Тойоте.
- Хорошо. Там болото. Знаете?
- Знаем! Готовы!
- Хорошо. Карта есть?
- Есть, подготовились.
- Отлично. Если в болоте - стоп, то идите обратно. Мы - помощь. Из болота - сможете дальше.
- Спасибо!
После горной тропки мы вышли на огромное плато, в степной простор, обрамленный горами. Тут началось самое интересное - покатушки по степи.


Основное, что мы поняли, - дороги в степи далеко не всегда совпадают с навигатором. Главное - держать верное направление, а колею в степи выбирать ту, которая более накатанная и крепкая. В стороне от нас остался населенный пункт Ногооннуур. Туда мы не поехали, стремясь прямиком к бродам.
В степи мы иногда останавливались. Колея была сухой, никакой грязи, никакой подтопленности. Наверное, нам повезло, что всё высохло. Первый брод не вызвал сложностей, мы прошли его ногами, потому что так принято - "не зная броду, не суйся в воду".




Второй брод тоже был смешным.


А вот дальше нас ждал брод через речку Бухмурэн, про которую нам рассказывал туксоновод.
Колея стала идти сильно левее той, которую рисовал навигатор. В речку мы уперлись и слегка обалдели от ее течения и ширины.




Кроме того, нас атаковали злобные комары, они облепили нас плотной тучей и стали жрать так, будто они тут целое лето сидят голодными. На каждый сантиметр открытой кожи слетался сразу десяток этих насекомых, а кофта покрылась новым комариным слоем. Благо, баллончик с антикомариной дрянью быстро стаю спугнул, а панамки с сеткой на голову оказались незаменимой вещью. Откуда тут взялись комары? Мне говорили, что в Монголии всё очень хорошо с насекомыми - их нет. Но тут, видимо, небольшая высота (около 1500 метров) и близость воды сыграли свою роль.
Река казалась непроходимой - да она такой и была. Колея уходила в разные стороны по берегу. Витя сходил в одну сторону, я полазила по реке, чуть не утонула. Встретились возле машины и переехали в то место, которое навигатор обозначал, как брод. Впали в ступор. Стали судорожно вспоминать, что нам рассказывал туксоновод. Острова? Застрял? Зигзагом? Что он еще говорил? Где он тут ехал? И как?!
Река имела большую ширину и огибала кучу островков земли разного размера. Мы снова стали бродить по всем возможным направлениям, Витя в одну сторону, я в другую. Искали следы шин, въезды и выезды в воду и из воды. Мы даже надеялись найти следы того Туксона...
Больше всего нас пугало течение. На один из островов я очень удачно перебралась, найдя начальный путь. Но когда я с него полезла на другой остров, вода начала заливаться в забродники (а они у меня по бедра; я, конечно, не высокая, но все-таки), но черт с ней, такой глубиной, мы же на Тойоте, но вот течение... Опыт преодоления горных рек отсутствовал у нас обоих. Мы понятия не имели, при каком течении машину может снести, а какое для нее будет, что слону комар. Между двумя островами я зависла и всерьез начала опасаться теперь за себя - Витя ушел в другую сторону, а я тут чуть ли не пальцами ног вцепилась в камни дна - меня реально сносило!
Бочком-бочком аккуратно выбралась обратно на остров и впала в транс. Писец. Это не река, это какой-то дикий и злобный поток воды, грохочущий и хохочущий. Захотелось срочно прицепиться к лебедке Тойоты, чтобы она меня из этой реки спасала, в случае чего.
Грустная, вернулась обратно и нашла Витю, который разведал другое место. Мы попытались в него сунуться на Тойоте, проехали половину реки, добрались до острова посередине, я попыталась пройти дальше и меня опять почти унесло. Отдала забродники Вите. Почти унесло Витю. Чертыхнулись и вернулись обратно, в то место, куда я ходила изначально.




Переехали на остров, до которого я дошла. Дальше брод мерил Витя - благо, он в два раза тяжелее меня. Я же ждала на берегу и думала, как его, в случае чего, спасать, а заодно депрессовала по теме, какой из меня штурман, если меня даже в какой-то несчастной горной речке сносит. Ну, я понимаю, что горная река может и целую машину унести, но предаться штурманской депрессии-то нужно.
Витя вернулся довольный и сказал, что путь отличный, хоть ему и дико страшно тут ехать. Я ответила, что боюсь еще больше. Мы не боялись за глубину. Мы боялись за течение.
- Но Туксон же тут проехал, - подала я слабую надежду.
- Я всё еще не понимаю - как.
- Еще и ночью... Может, он не осознавал масштабов ужаса?
- Ты заметила, сколь молчаливые были у него пассажиры?)))
- Наверное, они пребывали под очень сильным впечатлением.
Мы решились на подвиг только благодаря Туксону. Мы же все-таки на Тойоте, ну. Раз Туксон такой отчаянный, то и мы сможем... Наверное...
В итоге, мы нырнули в реку по выбранному направлению и благополучно ее переехали. В первый момент нам было страшно, на смену страху пришло понимание, что Тойота отлично едет, понимание сменилось восторгом от того, что да, Тойота реально едет, наша Тойота - речной пароходик! И страха сразу не стало. Оказывается, нырять в горные речки можно и нужно - когда еще поплаваешь на автомобиле по воде!




Но течением машину реально подснесло - Вите пришлось выворачивать колеса и выплывать. Глубина была почти по верх наших колес, а они у нас все-таки 33-и...
Когда мы оказались на противоположном берегу, мы, в первую очередь, порадовались, что живы, и пожали друг другу руки. А потом опять вспомнили Туксона.
- Я жалею, что мы не обменялись контактами, - тут же призналась я. - Я хочу найти этого человека, пожать ему руку и сказать, что он самый крутой туксоновод, которого я в своей жизни встречала. Ночью! Тут! Еще и ночевать на острове! Аааааа! Как, как, КААААК он это сделал?!
Дистанционно передавая свои восторги и восхищения питерскому туксоноводу, мы поехали к следующему броду. После Бухмурэна он не вызвал у нас сложностей. Я быстренько его пробежала, нашла правильный зигзаг. Потом пробежала его в обратную сторону и показала путь Тойоте, которая проехала за мной. Со стороны это наверняка выглядело так, будто за мной гонится ТЛК, а я резво убегаю от нее по реке по камням в забродниках, поднимая вокруг себя кучу брызг. Кто брызгался больше - я или Тойота - мы не знали.
- Никогда не убегала от внедорожника по броду, - призналась я, садясь в салон.
- Всё бывает в первый раз... В твоей жизни бывали броды через горные реки?
- Нет, и я до сих пор под впечатлением от течения.
Этот новый брод, кстати говоря, был реально хитрым - в реку надо было съезжать правее, потом разворачиваться на 90 градусов, ехать прямо по реке, а потом опять поворачивать на 90 градусов направо и выезжать на твердую землю.
Фото того, как желательно одеваться на эту дорожку до Улаангома: для бродов - сапоги, от комаров - сетка. Иначе будет в реке холодно, а на суше покусают.


Хитрый брод с отсутствующим течением и мелкой глубиной - халява после Бухмурэна.


А дальше был заездинг по камням и грунту.
Витя гнал, будто мы хотели выиграть ралли (хотя, наверное, это мне так казалось, ибо скорость не превышала 60 км/ч), поэтому пару раз Тойота подлетела, раза три достала мостом до отбойников, раз пять подпрыгнула фанерка нашего спальника, а два раза нас почти занесло, т.к. посреди дороги вдруг оказывалась яма-провал и Витя резко жал на тормоз. Всё, что я могла делать, - держаться за штурманскую ручку, не возмущаться слишком громко, слегка летать по салону в такт подлетам моста и переживать за свои юрты, которые мы везли с Алтая.
А, я не рассказывала про юрты?
В Кош-Агаче я купила в качестве подарков несколько симпатичных и милых маленьких юрт, сделанных из шерсти. Очень красивые домики вызывали тепло в сердце - они мне безумно понравились и я очень хотела подарить их нескольким своим друзьям. Но были они довольно хрупкими. И я всё волновалась, как они переживут Монголию. Я не беспокоилась за ноутбук, за подвеску Тойоты и возможность потерять с нее болты, за перемешивающиеся сами по себе продукты (соль мы уже рассыпали), но вот за юрты волновалась ужасно. Но они были смелыми и терпели невзгоды. Вместе со мной. И Тойотой. Широкая душа Тойоты прощала нам всё - и то, что мы вынудили ее приехать в Монголию.






С плато, с высоты 1500 метров мы начали подъем на высоту около 2300-2400 метров. Тойота традиционно перестала тянуть, мы ее подбадривали и говорили "давааай, давааай, родная!". Ревя всеми четырьмя литрами двигателя, поглощая соляру огромными глотками всеми шестью цилиндрами, Тойота неотвратимо ползла наверх.
Очень интересно воспринимаются в горно-степной местности некоторые подъемы. Ты едешь по дороге и кажется, что она ровная. Но машина вдруг начинает тяжело дышать и плохо ехать, а навигатор говорит, что идет быстрый набор высоты. Но дорога-то ровная. Плато ровное. Горы да, становятся ближе, но местность ведь ровная...
А потом ты смотришь в боковое окно, в сторону. И наконец-то видишь уклон, по которому нехило так карабкаешься вверх. И всё понимаешь. И опять начинаешь говорить автомобилю самые ласковые слова поддержки.
Мы забрались на перевал. Оттуда открылся такой фантастический вид, что мы зависли в молчании и долго на него смотрели. Что смотреть в Монголии? Ради чего ехать в Монголию? Не задавайте мне больше этих вопросов. Я не смогу вам объяснить. Я не смогу вам рассказать или показать. Просто езжайте сами. И поймете. Не побывав - не поймешь...


На вершине перевала мы устроили обед. Ветер сдувал всех насекомых, баллоны с газом, горелки и наши сковородки. Но мы не сильно расстраивались по этому поводу - во-первых, у нас за плечами опыт ночевок в Калмыкии, а, во-вторых, мы предпочтем ветер, чем комаров.
В процессе рассовывания вещей по их законным местам в автомобиле (всё перемешалось!) мы обнаружили, что потеряли часть яиц. Ну, мы везли с собой яйца. Обычные. Куриные. Яичницу периодически делать.
Так вот, 6 яиц из 13 оказались разбиты, затопили Витин пуховик, наши спальники, матрас, мои алтайские бальзамы и, конечно, мой алтайский магнитик-сувенир. Не то, чтобы нас сильно расстроил этот факт после бутылочно-водного потопа в Тойоте, но повод для шуток у нас мгновенно нашелся. Это же надо так было гнать по грунтовке - половина яиц в труху! Зато меню обеда решилось мгновенно - суп и яичница. Надо же было спасать всё побитое.
После обеда за руль села я. Аккуратно тронулась, спокойно поехала вперед. Километр, два, пять...
- Пожалуй, ты водишь более аккуратно, - заметил Витя.
- Во-первых, я не могу агрессивничать с Тойотой так же, как с Кайроном. Во-вторых, у нас осталось в живых некоторое количество яиц. И я бы предпочла выиграть спор, кто больше их довезет.
- Заметано.
Я и вправду ехала медленнее (мои 40-50 км/ч против Витиных 50-60 км/ч). Дорога периодически расходилась веером колей, можно было выбрать более мягкую.
На самом деле, причина, по которой я ехала медленнее, была вовсе не в яйцах и даже не в юртах. А в том, что буквально через 5 или 10 километров после того, как мы покинули перевал, я разогналась слишком быстро и при входе в очередной поворот (дорога была отсыпана щебнем, это важно) Тойоту занесло.
Я, конечно, многое испытала в своей жизни, но ритмический занос на тяжелом и высоком внедорожнике на щебне, когда идет уже третий качок в сторону, - это очень страшно, правда. Хотя на визги (не привыкла) и маты (стараюсь сдерживаться) у меня времени не было. Я, не меняя выражения лица, как будто ничего не происходит, аккуратно сбросила газ, лишь чуть-чуть подруливая и слегка задавая машине траекторию, чтобы не улететь в особо сильный бугор (резкий рывок руля определенно выкинул бы машину ко всем чертям на какой-нибудь склон), и машина фактически выправилась сама. После этого Витя таким же спокойным голосом, так же не меняя выражения лица, заметил, что мы сейчас легко могли перевернуться. Я с ним согласилась, мы что-то иронично сказали друг другу и поехали дальше. Но скорость я больше не превышала. Что прекрасно в нас обоих - мы не устраиваем друг другу какие-то глупые истерики по каждому незначительному поводу. Ну подумаешь, занесло. Ну подумаешь, мост в отбойники прилетел. Ну подумаешь, мы сильно позже машину чуть не утопили. Всё бывает, и все мы ошибаемся. Главное, что вырулили.
Дорога привела нас к горному озеру Уурэг-Нуур. Я ехала, во все глаза смотрела на него, открыв рот. А потом хотела что-то сказать и не могла. Прозрачная, кристальная гладь воды... Небо и горы, отражающиеся в этой глади... Природа, что ты делаешь, прекрати! У меня не хватает эмоций, у меня нет стольких слов, у меня закончились эпитеты и я не могу придумать новых метафор...




Рядом с озером обнаружился настоящий дорожный указатель. Наверное, колея, по которой мы едем, - какая-нибудь трасса регионального значения.


На берегу озера стояло множество юрт, паслись коровы. Мы оставили Тойоту и немного прогулялись пешком по берегу, сделали несколько фотографий, которые - опять же - ну никак не могут передать всего масштаба и величия.
Лебеди?!


Коровы возле озера смотрелись крайне колоритно. Без них водная гладь потеряла бы часть шарма.


Вода в озере кристальная, прозрачная. В водной глади отражается небо. Поверхность озера - это второе небо на земле.


В этом Монголия - животные, горные озера, юрты и горы вокруг.


Вернулись к Тойоте и поехали дальше. Дорожка вновь петляла, Витя говорил, по какой колее лучше ехать, я ехала, рулила, вперившись глазами в дорогу. По сторонам особо не успевала смотреть. Всё внимание было сосредоточено на внедорожнике. Тяжелый, непослушный, не такой юркий, как легковушка, с высоким центром тяжести, с плохими тормозами и подспущенными колесами... Но Витя рассказывал, как вокруг красиво, так что часть прекрасных природных картин я восприняла посредством аудиальной информации =)
От озера мы поднялись на очередной перевал.


Потом опять была дорожка через долину, мимо гор... Горы и их склоны в Монголии очень разные, есть красные, есть желтые, зеленые. А трафик? Про трафик я не говорила? На участке от Ногооннуура до озера мы встретили только одну-единственную машину - монгольскую ТЛК-70. И все. После озера трафик стал чуть оживленнее. Один раз мы встретили сразу три автомобиля.
А про животных? Вот надо отдельно рассказать про овец, коров и лошадей, ей-богу. В Дагестане было нормальным впериться посреди дороги в стадо овец и плыть через него, раздвигая несчастных зверей бампером. В Монголии все стада оказались крайне сообразительными и вежливыми. Если овцы видели несущийся джип, они свинчивали с дороги очень резво. Так же резво свинчивали лошади. А к коровам надо было просто подъехать - можно было не успеть остановиться, а животные уже спокойно отходили и давали проехать. Вот оно, монгольское воспитание!
Ах да, и раз отступила от основного повествования, вот еще что. Юрты. После Цагааннуура мы встречали юрты повсюду, мы могли наткнуться на них в самых неожиданных долинах, на самых внезапных перевалах, возле рек, озер, на плато. Юрты добавляли колорита в горные пейзажи.
А еще в Монголии оказалось очень чисто. Вот вспомнить Дагестан - мусора там было немерено. В Монголии мы мусора практически нигде не встречали.
Но давайте я опять к основному рассказу вернусь. Итак, мы мчались на Тойоте с бешеной скоростью в 40 км/ч по грунтовой дороге - чуть ли не трассе федерального значения.


На очередном резком взлете я проинтуичила, что надо притормозить. И притормозила. И остановилась. И не зря. Ибо прямо перед нами оказался провал вниз, под колесами разверзлась пропасть.
Вернее, это была дорога. Да-да, вот туда вниз, вот прямо по склону, вот на фото видна еле заметная колея - там реальная дорога-спуск.


- Да ну на фиг!!! - хором решили мы и поехали по соседней своротке, которая была более пологой. Впрочем, я всё равно дико перепугалась и съезжала на первой передаче, Витя мне повторял, чтобы я отпустила тормоз, я ему отвечала, что если я угроблю Тойоту, он будет грустить и ругаться на меня, а я не могу ему позволить быть грустным. И ругаться.
- Да не буду я на тебя ругаться! Я просто Кайрон заберу и все.
- Ну уж нет! Не трожь птичку.
Но спустились вниз мы вполне благополучно. Встретили целых три автомобиля, поднимающихся вверх. Трафик стал каким-то диким - ну, на фоне того, что было до этого. Каждые минут 15 кто-нибудь да проезжал!
Потом опять была дорожка, потом перевал вниз. Мы встретили грузовик, перевозящий юрту.


Витя порадовался, что в Дагестане я нарулилась по горным перевалам и сейчас мне было более-менее нормально - за исключением того, что у Тойоты более хреновая управляемость по сравнению с Кайроном. Я пристроилась в хвост быстрой легковушке и ехала за ней - всё равно обогнать не смогла бы. Внизу перевала легковушка свинтила с главной дороги на параллельную вдоль обочины. Мы решили, что местные явно знают лучше, как ехать, и свинтили следом за ней.
Кстати, наблюдая за легковушкой, мы поняли, почему тут животные так воспитаны. На очередном повороте дороги посреди проезда сидело стадо верблюдов. Легковушка не стала тормозить. Не мигнул ни один стоп-сигнал. Она просто мчалась вперед с той же скоростью! Ей-богу, она почти впилилась в этих верблюдов, но те быстро смекнули, что к чему, и рванули с дороги с такой скоростью и прытью, какую сложно было ожидать от верблюда. Они практически телепортировались за несколько метров от дороги, проявив чудеса акробатики и поставив рекорд по прыжкам с места. А легковушка пронеслась мимо и глазом не моргнув.
А вскоре мы выехали на асфальт. И это был праздник. За легковушкой мы продолжали держаться - она периодически выезжала на встречку для объезда ям, я повторяла ее маневры.
За сегодня мы обнаружили еще одну штуку: оказалось, что Монголия - страна Тойот. Вот серьезно, здесь было немереное количество Крузаков. Если навстречу ехал джип, то в 9 случаях из 10 это была ТЛК. УАЗы - только "козлики" (мы и в дальнейшем не встретили за нашу поездку ни одного монгольского УАЗ-Патриота, Хантеров тоже не наблюдалось - были именно "козлы"). А монголы знают толк в правильных автомобилях!
По асфальту мы легко и быстро докатились до Улаангома, на въезде заплатили 1000 тугриков за платную дорогу - о ней нас предупреждал туксоновод. Заехали в магазин за хлебом. Долго объясняли женщинам-продавщицам, что нам еще нужна тряпочка или губка для мытья посуды - я сразу вспомнила свои студенческие годы и веселые игры в большой компании, когда кто-нибудь жестами пытался объяснить остальным какое-нибудь слово навроде "синхрофазотрон". С трудом, но мы смогли это сделать (объяснить, что нам нужна губка, а не синхрофазотрон), все очень порадовались, а продавцы чуть ли не аплодировали хором, а когда мы расплатились за товар, одна из женщин по-русски сказала нам "спасибо", так что мы сразу заулыбались до ушей.
Традиционно заехали на заправку. С заправщиком-монголом общались жестами, но отлично друг друга поняли. Выражение "до полного бака" мы показывали, широко разводя руки в стороны.
После заправки по асфальту мы укатились дальше, за город, в сторону озера Хяргас-Нуур. В 19 часов съехали в степь и встали на стоянку за очередным перегибом рельефа, набрав предварительно высоту. Весь вечер мимо нас сновали то верблюды, то коровы, но за день мы к этому успели привыкнуть, так что теперь смотрели на них, как на старых добрых друзей.

@темы: Монголия, дороги и направления

---

О людях, лезущих туда, куда их не просили.

Я часто выкладываю некоторые свои отчёты о поездках и путешествиях на некоторых других сайтах, где эти отчёты много комментируют. Комментарии бывают разные - по ним очень любопытно изучать человеческие реакции и мнения, можно полноценные психологические научные статьи катать. Бывают классные комментарии, бывают веселые, тупые, странные и даже оскорбительные, но они, скорее, ещё лучше позволяют препарировать психику человеческой натуры.
Но бывает, что после очередного комментатора осознаешь, насколько больное у нас общество. Больное не в плане психических отклонений, а в плане философии и воспитания.
К моему отчёту про Монголию один мужик оставил мнение, что, мол, отчёт испорченный, потому что в нем - внимание, вдумайтесь! - "не хватает откровенности человеческих отношений между двумя участниками поездки, непонятно, кто вы друг другу и что вас связывает, секс или ещё что".
Я не то чтобы офигела. Я о**ела.
Ответила, что личные отношения - дело двух конкретных людей и его не касаются никаким боком, а если ему на сайте об автомобильных путешествиях хочется читать про секс, то он сайтом ошибся.
Сама же подумала... Это только у нас такое общество или это повсеместная мировая проблема? Почему люди считают, что имеют право вторгаться на чужую личную территорию, тем более, в зону интимных связей, зону, которая принадлежит только двум людям? Причем речь тут не только про секс. Двух людей (и не важно даже, какого они пола) могут связывать любые отношения, от приятельских до постельных, но если они сами не хотят о них рассказывать, то эти отношения принадлежат только им двоим и никто, вот вообще никто не имеет права в них вмешиваться.
В комментарии же странного мужика прямо читается между строк: напишите поднаготную своих отношений, общество хочет их обсудить, если надо - осудить, а ещё дать несколько советов, как вам делать лучше, вдруг вы что-то делаете неправильно и не так, как принято у большинства.
Многие люди считают, что им лучше знать, как конкретному индивидууму жить, даже в вопросах взаимоотношений - как ему вести себя с любимым, как им планировать свою дальнейшую жизнь и т.д. Если он вас сам об этом не спрашивает - это не ваше дело!
Такое ощущение, что это идёт от каких-то давно принятых общественных стереотипов, поддерживаемых воспитанием, что если мужчина и женщина (или женщина и женщина, да не важно, кто) начинают совместные близкие отношения, то это тут же должно стать достоянием общественности. За это, кстати, я терпеть не могу свадьбы, где интимную, близкую связь двух родственных душ выносят на потеху публике. Где ты обязан целоваться (по сути - совершать довольно интимный акт проявления любви) по требованию толпы (при криках "горько"). Это отвратительная традиция и насилие над сокровенным, личным. Естественно, я не говорю про случаи, когда пара сама хочет везде показывать и рассказывать про свои отношения, но это опять же их дело. Люди, занимающиеся сексом на Красной Площади, сами выбирают путь бесчисленных советов.
Если же вещи, являющиеся достоянием только двух конкретных людей, эти люди хотят сохранить только для себя, для двоих, то тут прибегает больная часть общества и кричит, что, мол, какого это хрена вы что-то прячете. Вы должны все показывать, ваше личное - это не ваше, это общественное! Это как мать, влетающая в отдельную комнату ребенка сознательного возраста и орущая "у тебя от меня не должно быть секретов!".
Не так давно подобная ситуация произошла у нас в тире, один студент А. мило щебетал со студенткой Н., это увидел студент М., а потом, когда я выдавала ему винтовку, где нас не могли слышать, М. начал меня так напористо спрашивать - ой, а А. и Н. так разговаривают, между ними что-то есть? Они в отношениях? Вы не знаете? А. так улыбается, а Н. явно пытается ему понравиться!
Пришлось М. осадить, резко переведя разговор на него:
- М., родной ты мой, а вот ты сам что делал вчера вечером? Я тебя видела с девушкой, она кто? Ты ее уже целовал? Вы уже уединялись или ты пока только на свидания с ней ходишь?
М. офигел от такого поворота, но неприличность своих вопросов вроде осознал.
Часть этого общества - неизлечимо больна. Правда.

@темы: мыслевслухие

---

Иваново, всероссийские.

Уже неделя прошла, а я так до сих пор и не рассказала про очередную классную новость из своей стрелково-спортивной деятельности.
На прошлой неделе я взяла двух студентов и поехала с ними на всероссийские соревнования в Иваново по пневматике. Не сказать, что я прямо горела желанием туда ехать и что рвалась туда изо всех сил, но как-то вот понимала, что, скорее, я туда хочу, чем не хочу. Ехать было не очень удобно: будние дни, середина недели. Но студенты очень желали ВП-60, я пребывала в сомнениях, но, глядя на их рвение, тоже решила себя пнуть.
В итоге, отстреляла там упражнение ВП-60, попала 586 очков и заняла третье место. Внезапно так, никогда я еще не была в призах на пневматике на всероссийских соревах, да еще и на длинном упражнении (хотя нет, вру, было третье на ВП-4 в 2014 году на тех же всероссийских, где я попала МСа на МВ-9). Это поразило меня и ввело в состояние эйфории даже больше, чем мое 6-е место на Кубке России на лежаке Причем первое место досталось девушке-МСу из Московской области (она попала 587), а второе - девушке с результатом таким же, как у меня, 586, вот только она меня запинала последней серией)))
Это основная новость. А если рассказывать о том, как мы в целом съездили в Иваново, то мы сделали это с позитивом. Выехали в среду вечером после заседания кафедры, около 18 часов. Изначально нас туда собиралось 4 человека, включая меня, но одну девушку поглотила работа и она не смогла поехать. Так что уехали втроем, на моем Кайроне. Относительно быстро для 18 часов выбрались из Москвы, ушли на Ярославское шоссе, по темноте погнали до Переславля-Залесского, где-то там ушли на Юрьев-Польский, оттуда - на Гаврилов Посад. Дорожка была шикарной: темнота, ни людей, ни машин, ни камер, ни разметки, ни асфальта. Ну, ладно, асфальт был, но условный, болеющий и гремящий, а разметка появилась сильно позже. Нас окружал темный лес и темные деревья, раз в 20-30 минут проезжала какая-нибудь машина - в общем, атмосферненько. После Гаврилова Посада вышли на более цивилизованную дорогу - сразу и камеры появились, и машины. И асфальт болеть перестал.
В Иваново приехали в 11 с лишним часов вечера, 15 минут искали парковку во дворах Московского микрорайона, заселились в квартиру, которую забронировали на "Букинге", ржали до часу ночи, потому что над Сашей висела Мерлин Монро, а надо мной и Полиной - тигррррр. Но квартира оказалась зачетная: огромная, с просторным коридором, с уютной мебелью и дверью с бабочками.
Утром отправились в тир. Оказалось, что стрельба переехала из одного здания в другое, а в старом здании осталась мандатная комиссия и мелкашка. Ну а дальше стандартно: я порадовалась всем знакомым стрелкам, размялась, побахала, сильно затянула упражнение (час десять!), первые две серии попала 98 и 100, а остальные - по 97. Из-за того, что затянула стрельбу, получила болящую спину.
Полина и Саша настреляли по 532, Полине я сказала, что она молодец, а Саше пообещала, что за такой результат он будет бежать до Москвы за машиной. Но Саша меня знает и был к этому готов, поэтому тут же ответил, что никуда он не побежит, потому что сбежит в машину к Дэну, который его и отвезет. Пришлось признать свое поражение в воспитании и забрать Сашу с собой в салон.
Пока стреляли, пока сходили потом на поздний обед, время опять прибежало к вечеру, так что из Иваново мы уезжали что-то часов в 17 или 18. Обратная дорога была такой же, через участок полного леса и отсутствующих камер. Наверное, там так стремно, что камеры просто не выживают.
Когда я уезжала, еще одна смена стреляла упражнение, так что о своем третьем месте я узнала уже в дороге, когда вывесили итоговые результаты, о которых мне рассказала тренер из Московской области и которая поздравила первой

@темы: пулевая стрельба

---

Монголия-2018. День 3: переход границы из России в Монголию.

День 3.
06.08.2018
Алтай, Чуйский тракт - Ташанта (Россия) - Цагааннуур (Монголия)

Ночью по кузову автомобиля барабанил дождь. Во сне я радовалась, что утром не надо будет сушить палатку и складывать ее, сушить спальники и сворачивать пенки - в плане сбора лагеря сон в машине экономит время. Особенно, если автомобильный спальник сделан таким образом, что большая часть вещей лежит под ним и утром не надо заниматься перекидыванием сумок с передних сидений на заднее. Заднего сиденья у нас в принципе в машине не было - оно было выкинуто перед выездом, потому что путешествовали вдвоем.
Впрочем, сушкой вещей мне всё равно пришлось заняться. Пока Витя ехал по России, у него лопнула бутылка с водой и благополучно залила часть багажника. Под раздачу водной стихии попала и моя сумка, которую я закинула в Тойоту в Москве. Пришлось целиком ее разгребать и раскладывать одежду ровным слоем по площади спальника - получилась отличная сушилка.
К утру дождь закончился. На небе было пасмурно. Когда я проснулась и открыла глаза, первое, что я увидела, был горный пейзаж в обрамлении окна багажника. Разве не об этом мы мечтаем, отправляясь в путешествия?
Утренние виды с места ночевки.


Лагерь после завтрака мы собрали мгновенно - фактически, его и собирать не надо, закинул в машину стол, стулья и еду - и можно трогать. Наконец-то нормально выспавшись, я села за руль. Дорога вновь запетляла, стала взмывать вверх и нырять вниз, делать крутые повороты, а по долине мчалась бурлящая река.






Тойота не ехала, делая нас философами.
- Ого! Да ты разгоняешься в горку, это победа! Главное, разгоняйся дальше!
- Главное в Тойоте не разгоняться, а не терять скорость. Тойота за нас решает, с какой скоростью ей ехать.
- Вероятно, она пугается не меньше нашего и сама сбрасывает скорость, упираясь шашками, с воплями "вы обалдели так нестись?! Нет, я считаю по-другому!".
- А вопит она вот так - уууУУууУуууУУууууУУУУУ! Это же передний мост, да?
- Ага.
- ТЛК-80 - разогнаться до сотни за минуту.
- За минуту? А ты оптимистка!
- А мы сегодня хоть раз до сотни разгонялись? Кажется, разок все-таки было.
По этому диалогу можно понять масштаб веселья, который разворачивался в салоне ТЛК. Далеко ехать по асфальту на современном, напичканном электроникой автомобиле было бы скучно - едешь и едешь, едешь и едешь, только педальку жмешь да рулем крутишь, а если в этом современном автомобиле стоит АКПП, то от скуки повеситься на салонном зеркале можно. А когда ты на груженой ТЛК-80, жизнь начинает играть разноцветными красками и безудержным весельем, каждый осиленный подъем приносит безудержную радость и позитив, каждый разгон до сотни становится событием. А поскольку скорость небольшая, ты вынужден регулярно любоваться пейзажами вокруг.
Мы против такого не возражали. Я порывалась регулярно останавливаться и ради окружающих пейзажей и фотографий выходить из машины (может, ее проще дотолкать?), но Витя напоминал, что сегодня нам очень желательно успеть на границу.
Виды вокруг продолжали завораживать. Алтай очень красив на низких высотах. Кавказ - это, скорее, красота снежных пиков и высоты. А вот Алтай поражает долинами, лесами, реками, камнями - всеми теми пейзажами, которые раскинулись на совсем небольшой высоте.
Естественно, остановились возле памятника Кольке Снегиреву. Я еще раз с удовольствием прочитала строки стихотворения.


Витя потащил меня исследовать стоящие на постаменте АМО и Виллис - подвеску АМО можно изучить во всех подробностях =)


На противоположной стороне дороги обнаружился классный дорожный указатель. Из Москвы мы приехали, в Новосибирске мы были, Горно-Алтайск проезжали мимо, а вот в Ташанту едем сейчас, а в Улан-Батор, вероятно, сумеем добраться чуть позже.


Двигаясь дальше по тракту, проехали Акташ. После него природа начала незаметно и постепенно меняться: склоны гор полысели, растительность стала ниже, появились ровные плато и степи до гор, стоящих вдали и закрывающих своими громадами горизонт. Среди вершин мы стали замечать снежные пики.






Дорога выровнялась, перестала петлять. В очередной подъем Тойота заползала с трудом. С вершины открылся вид на прямую, как стрела, дорогу, на раскинувшуюся степь, на ровный спуск вниз. Доползя до верха, я поняла, что вот теперь можно кочегарить и на спуске нажала на газ.
Спуск не превратил ТЛК в гоночный болид, но за пару минут она до сотни разогналась, после чего скорость поползла дальше - 110 км/ч, 120 км/ч. Ровная местность, некрутые повороты позволили держать скорость в дальнейшем на уровне 90-100 км/ч. По инерции с горки я даже сходу сумела обойти две медленные попутки.
Тойота развеселела и впредь перестала тормозить. А мы обогнали еще парочку легковушек! В общем, горка оказалась что надо - кажется, разгону с нее нам хватило почти до самого до Кош-Агача.
Возле Кош-Агача нас встречали верблюды. Я в который раз рассказывала Вите истории из нашей алтайской поездки 2015 года, наши тогдашние шутки про "верблюды? Девочки, какие верблюды?". Витя слышал эти истории десятки раз, но сейчас, когда я вновь попала в эти места, воспоминания нагрянули на меня с удвоенным напором, расцвели эмоциями так, как будто поездка случилась вчера. В тот момент я как бы жила одновременно в двух временах: купалась в воспоминаниях трехгодичной давности и ликовала от восторга окружающей реальности.


В Кош-Агач я въезжала с душевным трепетом. Три года назад мне запал в душу этот суровый алтайский городок, окруженный цепью гор, опаляемый всё лето жарким солнцем, а зимой промерзающий до самых глубин из-за суровых холодов. Тогда я сказала себе, что хотела бы сюда вернуться. Я хотела бы посмотреть, что там дальше, в Ташанте, вернуться в Кош-Агач и уехать еще дальше...
Мечты сбываются. Это так просто - претворять желаемое в действительность. Я снова сюда вернулась. Снова увидела и узнала места - въездную стелу, пейзажи гор, кафешку на въезде, маленькие домики. Только в этот раз не дул ветер. Мы вернулись в Кош-Агач на совсем другой машине, совсем другим составом, мы осуществляли мечту - уехать дальше, за Ташанту, в Монголию. Я поэтому ценю старые воспоминания - я знаю, что такого больше не будет. А происходящее сегодня в местах из воспоминаний, местах, в которые удалось вернуться, говорит о том, что жизнь не стоит на месте и постоянно меняется, меняемся мы и наши взгляды.


Погода распогодилась, пока мы ехали по Чуйскому тракту. Выглянуло солнце и начало ласково жарить. Как и тогда.
После стелы, проехав немного дальше, мы остановились возле первой работающей кафешки, отведали шурпы и мантов (потрясающие блюда!). У милой девушки в кафе я поинтересовалась, где здесь местный рынок - я его помнила по нашей предыдущей поездке.
- Я, - говорю, - была тут три года назад. И мы тогда на рынок заходили. Скажите, он остался?
- Да, остался. Рахат.
- Здорово! А где он?
- Там же)))
Я, конечно, не помнила, где это было, там же, поэтому девушка нам объяснила =)
На выходе из кафе встретили ребят из Новосибирска, с удовольствием с ними пообщались. Они сказали, что сами тут первый раз, хоть и живут совсем недалеко. Посмеялись, что москвичи забираются сюда второй раз, а они - только первый. Ну, это стандартно, у меня тут под боком в районе Москвы тоже есть красивые места, в которые я никак не соберусь. Иногда мне кажется, что съездить далеко и надолго проще, чем взять себя в руки и дойти до интересностей соседней области. Такой вот парадокс путешествий.
Заехали на рынок, нашли там всякие потрясающие шерстяные вещи и поделки-сувениры. Как же приятно и любопытно возвращаться в те далекие места, где бывал, - не узнавать старое и одновременно его узнавать так, как будто был тут вчера. После рынка отправились на заправку "Расул". Качество местного лукойловского топлива сильно печалило (Витя жаловался, что несколько раз хапнул Лукойла за Уралом так, что Тойота после него, конечно, ехала, но медленно и печально, требуя заливки топлива ведрами), поэтому решили залиться на Расуле - наши УАЗики и Шнива три года назад его успешно переваривали.
От Кош-Агача до Ташанты шла прямая, ровная дорога сквозь степь, окруженную горами. Я опять мчалась 100 км/ч, обходила медленные попутки, которых было крайне мало. Трафик вообще был небольшой, что в одну, что в другую сторону. Мы могли несколько минут ехать, не видя ни впереди, ни позади себя ни одной машины. В условиях степи, когда видимость во все стороны колоссальная, это и вправду говорит об очень маленьком количестве машин.
Ташанта оказалась небольшим населенным пунктом, а Чуйский тракт привел нас прямиком к границе, на которой мы встали в хвост очереди. Время было 14:20. В очереди, в основном, стояли монголы, так что за руль переместился Витя - судя по чужим отчетам, в здешних очередях регулярно творится треш по части "вас здесь не стояло!", поэтому мы разумно решили, что бородатый мужик сможет доходчивее объяснить другому мужику, кто здесь стоял, а кто - нет, чем это сделает хрупкая девушка в футболке с котиком. В принципе, я тоже так умею, но, вероятно, делаю это пока недостаточно убедительно.
Пейзажи вокруг быстро наскучили, мы выпили очередную бутылку лимонада, съели по очередной горсточке кедровых орешков с Семинского перевала, я сделала пару фотографий и мы погрузились в ожидание.


Очередь на границе.


С неба жарило солнце. Стоящие перед нами на ТЛК-70 монголы быстренько укатили вперед и встали перед двумя алтайскими автомобилями, на что водитель одного из этих автомобилей вышел и жестами объяснил монголу, в чем тот сильно ошибся. Дальше последовала головоломная игра в перестановку - монгол грустно перекатился обратно на свое изначальное место.
Забегая вперед, скажу, что прохождение границы заняло у нас чуть больше 5 часов.
В основном, это был бардак. До жести он не совсем дотягивал, до одного из кругов ада тоже, поэтому, пожалуй, назовем всё это действо бардаком.
На российской границе всё прошло более-менее гладко. Мы довольно долго стояли в очереди, но когда нас запустили непосредственно в зону досмотра, там процедуры много времени не заняли. Погранец четко объяснил, что нужно делать. Витя сходил зарегистрировал машину, затем мы взяли часть сумок и отнесли их на рентген, там же нас оформили по загранпаспортам. Виза на въезд в Монголию не нужна, если срок пребывания меньше 90 дней. Монголы толпились возле рентген-аппарата, заваливали его сумками, складируя их друг на друга, и аккуратно, бочком-бочком, пытались пролезть вперед, побыстрее к погранцу, проверяющему паспорта. На выходе из рентгена они все вещи пытались утащить и наши несчастные три сумки тоже, Витя сумки спасал, а я в этот момент общалась с погранцом, который что-то смотрел в наших паспортах.
За мужиком-погранцом нас ждала женщина-погранец, которая тоже посмотрела на нас, изучила наши паспорта. Она задала Вите очень простой вопрос:
- Откуда и куда едете?
- Из России в Монголию, - честно ответил Витя. Женщина так на него посмотрела, как будто хотела послать матом. Но сотрудница она была крайне вежливая, поэтому сдержалась и уточнила, что ей надо знать конкретно города. Позже Витя мне признался, что попросту забыл, куда мы едем.
- Ты хотел сказать - ты даже не знаешь, куда мы едем, - прыснула я.
- В общем, да. Мы куда едем-то?
- Улан-Батор и Хубсугул.
- Аааа. Ну ладно.
- Только не спрашивай, где это! Я сама не знаю маршрут.
Да, кстати, это была правда. Я знала маршрут только примерно и звучал он как "туда, а потом оттуда".
После паспортного контроля нашу машину так же быстро досмотрели и мы выехали на простор нейтральной зоны - территории между двумя государствами, раскинувшейся на пару десятков километров от российского погранперехода до монгольского.


На дорогу нас выпускали сразу троих - монгольскую Тойоту-легковушку, нас и монгольскую ТЛК-70.
Сразу же за воротами легковушка от нас оторвалась, а ТЛК-70 обогнала через сплошную.
- Кажется, это вызов.
- Что, надо мчать вперед, чтобы встать в очередь на монгольской части быстрее них?
- Ага. Бой проигран, но война не окончена.
Посмеявшись, мы попытались догнать 70-ку и не смогли. На подъемах она сдыхала так же, как и мы, дымила, не тянула, но на прямых участках продолжала увеличивать дистанцию. Один раз мы сумели ее догнать и пристроиться в хвост, но на очередном подъеме опять отстали.


70-ка же попыталась обогнать легковушку и теперь это не получилось у нее - за облаком черного дыма мы видели, как она пыталась, пыталась, пыталась и... не смогла, потому что начался подъем.
- Это гонка века! Старые, двадцатилетние Тойоты соревнуются, у кого 1hz тяговитее.
- И мы определенно проигрываем.
- 70-ка, видимо, не первый раз замужем и лучше знает здешние складки рельефа, которыми успешно пользуется.
Несясь на бешеной скорости в 70-80 км/ч, мы оставляли за собой легкие, еле заметные облачка черного дыма, доказывая, что старые автомобили тоже хотят жить и ездить. Но легковушку догнать не могли ни наша 80-ка, ни монгольская 70-ка.
А потом мы торжественно пересекли границу. Справа стояла яркая табличка "Монголия" и щит с информацией о том, что мы покидаем Россию.
И ровно с началом Монголии закончился асфальт, подсунув нам под колеса раздолбанную грунтовую дорогу.


Знаете, в чем кайф и цимус автомобилей вида УАЗ, ТЛК? В том, что они едут медленно и хреново, но всегда с одинаковой скоростью. Да, они едут 80 км/ч по асфальту. Но эти же 80 км/ч они едут по грунтовкам, грейдерам. И те же 80 км/ч они могут наяривать по направлениям, где дороги давно закончились.
Тут-то наши чахлые ТЛК и вырвались вперед, продолжив гнать свои 70 км/ч и оставляя позади все легковушки. Правда, мы монголов на 70-ке так обогнать и не смогли =)


А пейзажи вокруг продолжали восхищать...
Перед монгольской границей мы вновь встали в очередь.


Сначала мы не очень понимали, что делать, и просто стояли. Я прогулялась туда-сюда, сделала пару кадров, туда-сюда прогулялся Витя. Позже мы заметили, что подъезжающие в хвост монголы собирают паспорта и быстро с ними убегают вперед в какую-то будочку. Наверное, мы чего-то не знали.
Витя пока что спустил колеса. Монголы с любопытством на него посмотрели, подошли, поспрашивали, а что он делает и зачем. С этим же любопытством они нашу ТЛК рассматривали, а один из них аккуратно постучал костяшками пальцев по железу переднего бампера.
- О как, - сказал он. - Я, пожалуй, вас подрезать не буду.
В какой-то момент ТЛК-70, стоящая перед нами, ломанулась вперед в объезд очереди. За ней помчался и весь хвост, который стоял за нами. Поняли, что если не проявим наглости, останемся тут до следующего дня, поэтому проехали вперед тоже, воткнувшись в общую кучу-малу возле ворот. Витя взял мой паспорт и ушел в будочку, куда бежали все. Я пересела за руль. Меня поджимали слева и справа, монголы на меня смотрели, улыбались мне, что-то говорили, а потом опять поджимали. Это у них были какие-то независящие друг от друга действия. Как будто пролезть вперед очереди, но при этом с тобой дружить - это совершенно невзаимоисключающие понятия. Впрочем, если ты их подрежешь, они тоже не сильно обидятся.
Передо мной стояла легковушка с ирландцем - он участвовал в каком-то монгольском ралли. Веселая, заклеенная наклейками машинка с 4 (!) запасками на крыше и кучей канистр выглядела крайне позитивной. Я решила держаться за ней, так было проще. Я не привыкла кого-то расталкивать, лезть куда-то вперед, поэтому чувствовала себя в диком стрессе. Меня опять поджимали слева. Одна машина меня отжала и, обогнав всю очередь, уперлась прямиком в ворота, за ней меня попыталась отжать какая-то девушка на Форде, но она, видимо, была такой же не вполне уверенной, как и я, поэтому я сумела остаться хвостом за раллийной машинкой. Пока стояла в очереди, ко мне подошел пограничник, сунул какую-то бумажку и стал говорить на монгольском. Я, естественно, ни хрена не поняла.
Он показал мне российские 50 рублей, указал на бумажку, которую мне дал, и до меня наконец-то дошло - ааа, это, наверное, плата за дезинфекцию колес автомобиля - обязательный денежный сбор, чтобы нас пустили в Монголию. Эту дезинфекцию нам не проводили, но формальность есть формальность. Будочка с соответствующим дезинфекционным аппаратом стояла справа на обочине, но являлась всего лишь массогабаритным макетом - к ней никто не подъезжал, внутри люди отсутствовали. Отдала монголу-погранцу деньги, попыталась спросить, показав карту, как дорога до Улаангома, он ни черта не понял, но что-то объяснил, но что именно - ни черта не поняла я.
Тем временем, вернулся Витя. Я стояла почти возле ворот, справа и слева меня подпирали автомобили, часть хвоста, который был за нами, давно уехал в зону досмотра. А мы с иностранцами (здесь еще были двое мотоциклистов-европейцев) тихонечко тупили.
Как рассказал потом Витя, в будочке тоже творился один из кругов ада. Монголы атаковали. Небольшая группка русских, в том числе пара дальнобоев, в итоге, выстроили вокруг будочки кольцо защиты, чтобы наконец-то отдать документы самим. Тетушка в будочке поначалу не просекла фишку, но потом поддержала монголов, ушла из будочки и стала собирать документы у монголов непосредственно на улице. Русские возмутились, а дальнобои пообещали тетушке, что больше не будут возить ей арбузы.
Витя притащил какие-то бумажки, которые надо было заполнить, в них мы поняли ровно половину. Часть текста была на монгольском, мы заполнили то, что знали, - данные автомобиля, наши ФИО, что-то про цель визита и даты выезда. Ворота, тем временем, открыли, несколько автомобилей пустили в зону досмотра, нас в том числе.
В зоне досмотра творилась какая-то невнятная неорганизованная хрень. Куда идти, что делать, кому что показывать, где отмечаться - было совершенно неясно. Нашли паспортный контроль, из одной будки нас отправили в другую, потом в третью, где-то давали какие-то бумажки, ставили какие-то печати, я таскалась за Витей и не понимала, что делать. В подобном афиге были и иностранцы (тот самый ирландец и двое ребят на мотоциклах), но они смеялись и улыбались, оставаясь позитивными. Русский мужчина подсказал нам, что надо делать с бумажками и куда их тащить. В итоге, монгольский пограничник пожелал нам счастливого пути и отпустил. Мы вышли на улицу и задались вопросом, а где и как должны досмотреть нашу машину. Витя вернулся, задал этот простой вопрос, на него махнули рукой и ответили, что, мол, отстаньте. Считайте, что мы вас досмотрели. Видимо, досмотр - такая же формальность, как и дезинфекция. Или нам так повезло.
Мы с радостью покинули этот бардак и наконец-то выехали на простор монгольской земли. Мы были готовы мчаться вперед, чтобы поскорее уехать из прошедшего пятичасового ужаса, но через пару сотен метров от зоны досмотра нас остановила девушка и предупредила, что без страховки на автомобиль нас в Монголию не пустят. А мы как раз задавались вопросом, где ж ее брать, а тут так всё удачно устроено. Витя пошел оформлять на нас обоих страховку, а заодно там же менять деньги, я осталась в Тойоте, тихонечко офигевая от пережитого стресса.
Пока сидела в машине, ко мне подошел монгол, чуть-чуть говорящий по-русски, пожал мне руку, мы с ним классно поболтали. Он хотел предложить мне поменять деньги, купить сим-карту и пожить в юртинге. Пришлось его расстроить, что деньги водитель как раз меняет, телефон у нас спутниковый, а собственный юртинг оборудован в Тойоте. Монгол вроде и не сильно расстроился, потому что я не преминула его допросить по части заправок и дорог, а он вдруг отнесся с большим любопытством к Тойоте и с интересом выслушал один из вариантов нашего дальнейшего маршрута, давая полезные подсказки по ходу дороги. Понимала я его далеко не с первого раза, но то, что он знал русские слова и мы могли сносно общаться, сильно меня порадовало. По всему выходило, что для нашей машины Монголия - это один большой кусок асфальта.
Вскоре вернулся Витя, объявил, что мы теперь миллионеры, мы поздравили друг друга с окончанием пограничного ада и въездом в другую страну.


От границы уехали немного вперед и на первой же своротке ушли в степь, спрятались возле одной из горушек и устроили себе торжественный ужин из яичницы с рыбными консервами, чая и печенек. Выпили по глотку безалкогольного бальзама из трав и ягод, купленного на Алтае.
Наша ночевка будет здесь!


К вопросу об обретенных нами миллионах. Вот какой пачке денежных купюр равняются в Монголии 20 тысяч рублей, которые, в свою очередь, легко умещаются в 4 купюры.


- А ты знаешь, что я впервые за крайние 10 лет выехала в другую страну из России? - спросила я.
- Ничего себе! Ну, поздравляю. Обновила свежеоформленный паспорт. Только не говори никому по возвращении, что в качестве первой своей заграницы ты выбрала Монголию, а не Доминикану, Сейшелы или Бали.
- Я тебя умоляю. Все и так знают, что я шибанутая. Так что Монголия в качестве первой страны в новой загранке - это достойно.
За это мы тоже выпили по кружке чая.
Мы оказались на высоте 2300 метров. Солнце клонилось к горизонту, очень быстро похолодало. Я облачилась в теплую флиску, но ветер все равно пробирал до костей, пришлось вытаскивать куртку.
- Сколько ты там шортиков с собой взяла? - посмеялся Витя.
- Двое. Поэтому сейчас я в куртке, да. Но ты же знаешь - я всегда верю в то, что всё обязательно будет хорошо.
Пока солнце не сбежало, мы закончили ужин, подготовили спальное место и быстренько сныкались в уютный, непродуваемый и теплый салон Крузака.
В темноте мимо нас пару раз проехали какие-то автомобили по сделанной рядом колее.
- Главное, чтобы они не летали по степи, - задумчиво произнесла я.
- Не хотелось бы.
- Представляешь, едешь ты такой, едешь себе, мчишься сквозь степь и в ус не дуешь. А тут вдруг - ннна! - прямо перед тобой стоит Тойота.
- Хренак и бумс. Я бы не хотел быть в этот момент в машине.
- Главное, не в мост. А то перевернемся на фиг =)
С этим и уснули, слушая редкие завывания ветра.

@темы: Монголия, дороги и направления

---

Об истериках.

Вот говорят, мол, бабы - истерички. И, типа, истерят почём зря, без поводов и с ними, выдумывают и строят галактики в башке - лишь бы повод был. А я так смотрю на мужиков и иногда думаю, что это я уже стала философом и почти разучилась истерить, потому что вечно приходится разруливать мужские истерики.
Вокруг меня периодически какая-то буря истерик! А я стою и охреневаю. А потом фейспалмлю. Я котик, я хочу тренироваться и винтовочку, но нет, человеческие отношения слишком сложные, вернее, люди от большого и всеобъемлющего ума делают их слишком сложными. А мне охреневать.
Женщина высказалась, успокоилась и забыла - разрядка произошла, всё. А мужики знаете, чё делают? Накапливают. Неделю копят, две, месяц, полгода. Ты такой общаешься, живёшь, в ус не дуешь, вроде все окей, как вдруг гром среди ясного неба - ах ты! Ничего не поняла! Я тебе это, а ты мне то! Я этого ждал, а ты чё сделала! Развод! Тапки забирай! Да чтоб я тебя не видел больше в своей песочнице!
Оказывается, что долгое время все было не так, но мужик молчал. Типа, ты сама увидь и догадайся, очевидно же. Я вот жду от тебя таких-то поступков, но намеков не даю, сама же все поймёшь, очевидно же. Или намеки даю, но такие, хрен разглядишь.
А я чего, телепат что ли?
В итоге - взрыв, скандал и тапки летают по воздуху, между домами и гаражами, зданиями и вокзалами, как крылатые ракеты "воздух-воздух". А я смотрю на это и понимаю, что мне разруливать. Потому что мужик в истерике не контролируем и практически ничего не слышит, что бы ему не говорить. Он все, у него взрыв и цунами эмоций от долгого воздержания недовольства в себе, фиг прорвешься сквозь такую волну. А он же мужик, он так решил, он не отступится, да только взрыв и последующая истерика имеют эффект снежного кома, от которого он распаляется ещё больше - ураган остановить можно, но сложно.
Люди, если вас что-то не устраивает - лучше говорите об этом сразу. А не терпите до последнего.
P.S. Написано по мотивам очередной ситуации, в которой на меня обиделся человек, ремонтирующий мне машину, потому что я два месяца ему ничего не писала (это причина, вуалирующая более глубокую причину), а потом сходу спросила, могу ли приехать на ТО. Поводом к скандалу стало то, что я якобы считаю его машину говном. Что у некоторых мужиков в башке творится - такие вселенные большинству женщин и в кошмарных снах не снились.

@темы: мыслевслухие

---

Рабочее. Студенты.

Вообще, мои студенты - классные и прикольные и порою отмачивают всякие перлы, как жизненные, так и тренировочные. Причем по части тренировочных сами они не всегда готовы их понять, зато я потом сижу тихонечко в каком-нибудь уголке и хихикаю по этому поводу сама с собой. А часто я манипулирую, и когда тонкая манипуляция удается, я начинаю собой гордиться.
А студентам впору и прозвища уже давать.
Вот есть у меня новичок - Очень Говорливый Студент. Всегда бежит, торопится, несется вперед паровоза, у него есть небольшой стрелковый опыт, поэтому он уверен, что всё знает и быстрее-быстрее-быстрее желает всё освоить, вечно задает кучу вопросов, пытается проглотить материал скопом, а не осваивать его поэтапно. Когда он первый раз стрелял вбоевую с ящика, я не стала его особо трогать, лишь отвечая на самые его популярные вопросы. Он был в себе уверен, он был собой воодушевлен, он знал, что он лучше всех и ща всех порвет результатом.
В итоге, первую боевую отстрелял хуже всех. Дикий разброс на мишени вплоть до 7-8 габаритов между попаданиями, это полный абзац. После этой стрельбы стал крайне тихим и спокойным. Я к нему подошла и еще раз подробно всё рассказала, как и что надо делать. На холостой тренировке еще раз полностью его поправила по изготовке, смотрю - молчит, слушает, делает всё, как я говорю.
Итог второй боевой стрельбы - отстрелялся лучше всех, влупил 4 выстрела пуля в пулю, разброс на мишени - с десяточку =) Вероятно, он туда же попал и пятый, но я ему вовремя мишень не перемотала. Так что парень перспективный, вот только после своего хорошего отстрела, за который я его похвалила и перевела на ремень, он опять начал говорить, бежать, не слушаться, не слышать и т.д. По ходу, непросто мне с ним будет, рассчитываю на то, что результат его периодически будет ставить на место и в периоды его депрессии от плохих выстрелов я смогу втолковывать ему, как надо стрелять и попадать
Есть у меня и Артистичная Девушка-Театралка, тоже новичок. И тоже пока из новичков стреляет лучше всех. Тоже говорливая, эмоциональная, много вопросов постоянно задает, трещит, отвлекается, похожа характером на Очень Говорливого Студента. Но вот она при этом - слушает и слышит. С ящика среди девчонок отстрелялась лучше всех с первого раза, на мой вопрос "А объясни, как так быстро смогла освоить материал?" ответила нечто вроде "Так Вы сказали расслабиться и не мешать винтовке, я так и делаю". За что люблю многих девушек в плане воспитания спортсмена - они просто делают, что им говорит тренер. В отличие от парней, которые считают, что знают лучше, они же пацаны, они же стреляли, они же как сейчас будут круче всех! А девчонки слушают и просто делают - и попадают.
Еще один студент-новичок, назовем его Особое Плечо (потому что он умеет вытаскивать руку из плечевого сустава и вставлять ее на место, и так каждый выстрел), тоже с первого раза отстрелялся очень хорошо, я так обрадовалась, что на радостях выдала:
- Ну ты молодец! Отличная стрельба! Лучше, чем девочки!
Он сначала офигел и задумался, не обидеться ли, но я объяснила, что имела ввиду. Про девушек, которые на начальных этапах реально лучше усваивают материал и поэтому попадают. Ну, вроде понял, не стал обижаться

@темы: стрельба: йа тренер

---

Монголия-2018. Дни 1-2: Москва - Алтай.

Я очень люблю путешествовать.
Наверное, любовь к красоте нашей планеты у меня началась в далеком 2009-м году, когда я совершила нечто безумное. Так же, как я люблю путешествовать, я люблю совершать всяческие глупости и безумства, которые придают обычной поездке оттенок настоящих приключений. Тогда я впервые пошла в горы. Без малейшего горного опыта, без понятия об особенностях работы организма на больших высотах. Да, я была с опытными людьми, которые отвечали на мои вопросы и готовы были меня, в случае чего, спасать. Но пошли-то мы на Эльбрус. На вершину по северному склону. И в ночь восхождения я шла к седловине совсем одна. Я не смогла тогда взойти, но Скалы Ленца снятся мне до сих пор - холод, метель и снег в середине августа.
Начав совершать безумия, сложно остановиться.
В 2015-м году мы поехали на Алтай. На частично сломанном Патриоте, юркой Шеви-Ниве и моем тогдашнем УАЗ-Хантере. На гремящем, воющем и гудящем Хантере мы преодолевали расстояния до 900 километров в день, на Патриоте отваливались запчасти, мы устроили машинам каменный триал, оторвали выхлоп на Хантере, пробили колеса на Патриоте. Патриот застревал в грязи, Хантер таскал его на тросу, мы не уложились в график путешествия и опоздали на работу в Москву. Мы жили и наслаждались этими приключениями. Эмоции были настолько сильны, что сейчас вспоминаются так, как будто поездка произошла вчера...
Позже я продала УАЗ и купила Ссанг Йонг Кайрон. И стало всё хорошо: комфорт, управляемость, тишина в салоне. Не двигатель под капотом, а ракета, после УАЗа-то. Мы катались на Кайроне в горы, колесили по Дагестану, я на нем застревала и радостно его откапывала, загружала в багажник 300 килограмм и катилась в соседние области. Путешествия не стали скучнее, я продолжаю открывать для себя потрясающие места нашей родины. А Кайрон обеспечивает надежность и комфорт.
Но чего-то не хватало.
Позже я поняла, чего именно, - авантюризма. Какой-нибудь бессмысленности и беспощадности, какого-нибудь безумия, какой-нибудь сущей глупости, чтобы было не надежно и комфортно, а авантюрно и с приключениями. Чтобы по-настоящему, искренне, чтобы чувствовать. Весь мир состоит из глупостей и абсурда, это просто люди пытаются надеть на него маску важности и строгости. И так хотелось сорвать эту маску и наконец-то погрузиться в атмосферу того Алтая 2015-го года...
И у нас это получилось.


Пролог.
Ей 21. Она в самом расцвете молодости. Детство прошло, а вот молодость - в самом разгаре. Она давно совершеннолетняя. Её продавали из рук в руки, за 21 год она прошла несколько сотен тысяч километров. Многое из ее прошлого никто не знает, ведь тайны есть у всех красоток в самом расцвете сил...
Тойота Ленд Крузер-80. Легендарная "восьмидесятка". Она - это УАЗ, но только собранный руками из плеч, а затем слегка подпорченный руками не из плеч некоторых бывших владельцев. У нее механическая коробка передач, атмосферный дизельный двигатель 1HZ объемом чуть больше 4 литров. Из нее выкинули кондиционер, но, благо, оставили печку. У нее нет ESP, EBD, ABS и других страшных аббревиатур, многие современные люди будут воротить от нее нос, спрашивая, как можно ездить на машине, которая не умеет сама парковаться и не варит кофе в постель, да и вообще - она старая, и пробег у нее, как от Земли до Луны. У нее даже стеклоподъемники ручные. Кто-то ее называет "ведром" за простоту. А потом пишет и интересуется - ну как, мол, там ваше ведро, оно покинуло пределы Московской области? Чтооо, уже в Тюмени? Странно!
На это я отвечаю, что в ведре ломаться нечему.
Как и УАЗ, старая Тойота - честная. И, может быть, именно в ней кроется та частичка авантюризма, которой мне так не хватало...
Но и в маршруте тоже!
Что у нас далеко? Это что за огромная территория на карте? Монголия? А что в ней? Страна, в которой ничего не происходит? Прекрасная страна! Это же замечательно, когда просто ничего не происходит. Когда горы тысячелетиями стоят и тянутся вершинами к небу. Когда стада десятками лет пасутся среди пейзажа безмятежности и покоя. Когда нет сотовой связи и нет дорог.
Вот он, залог настоящего приключения: 21-летняя машина, которая один раз сломалась на выезде из Москвы, когда мы поехали в сторону Дагестана; страна, столица которой находится от нас в 6000 километрах; удивленные взгляды друзей и знакомых, которые давно стали считать нас больными. Все очень удивлялись тому, что мы собрались в Монголию. Все удивлялись в прошлом году, когда мы поехали в Дагестан, но по части Монголии народ почему-то впадал в ступор, а потом высоко вверх закидывал брови. Мы пытались взять кого-нибудь с собой, но все отказывались: кому-то показалось, что слишком дорого; кому-то, что слишком долго. То есть мы в одну машину поедем? Вдвоем?
Отлично! Именно такие приключения нам и нужны!
Мы особо не планировали маршрут, мы прикинули примерные даты, когда нам желательно вернуться, чтобы нас не уволили с работы. Тойоте была проведена масштабная подготовка. У нас был целый август. Очередной летний август, в который, кажется, наконец-то вернулось правильное безумие поездок...
Итак, встречайте. Наша веселая троица: я, Светлана, штурман и водитель; Витя, водитель и штурман; Тойота, которая "управляй мечтой". И Монголия - страна, в которой мы в очередной раз искали неуловимую, ускользающую из рук мечту. В этом вся соль мечты - что она не осуществима, но процесс ее поиска и воплощения приносит настоящее удовольствие.

День 1.
04.08.2018.
Москва - Новосибирск.

Для меня путешествие началось именно в этот день.
Из Москвы до Монголии - расстояние немаленькое. На отпуск у нас обоих отводился целый месяц, но я собралась поучаствовать в кое-каком Чемпионате России, который как раз пересекался с датой предполагаемого выезда. Поэтому решили не мудрствовать лукаво и разделиться. Витя выехал на Тойоте из Москвы 30 июля, я осталась в столице. Соревнования заканчивались 4-го августа - на эту дату я взяла билет на самолет до Новосибирска, куда к тому времени Витя должен был как раз доехать, - там встретимся и покатим в новую для нас страну. В конце концов, я путь из Москвы в Новосибирск проезжала, теперь можно его и пролететь.
Вылетала я из аэропорта Домодедово, куда успешно добралась на хитрой электричке, которая идет на 17 минут дольше аэроэкспресса, но зато билет на нее стоит дешевле раза в четыре. Сам аэропорт показался каким-то суматошным, за количеством магазинов и кафешек не было видно выходов на посадку. Когда я пробиралась в нужный мне посадочный сектор и зону досмотра, у меня было ощущение, будто я иду по нескончаемому торговому центру. Наш рейс минут на 20 задержали. Но в 22 часа самолет находился на рулежках.
Года 4 назад я летала в Калининград ночным рейсом, и тогда мне довелось увидеть светящуюся ночную Москву с высоты самолета. Этот вид меня поразил до глубины души: огромное пятно огоньков, три полыхающих кольца. С тех пор, летая ночными рейсами, я каждый раз втайне мечтаю вновь увидеть эту картину.
Увы, самолет взлетал куда-то в противоположную от Москвы сторону, поэтому грандиозную панораму столицы лицезреть не удалось. Впрочем, было всё равно красиво (я специально взяла место у иллюминатора) - такое ощущение, будто землю затопил огромный черный океан, в котором то тут, то там встречались острова огней, между которыми вились светящимися лентами трассы. Чем выше поднимался самолет и чем дальше мы отлетали от Москвы, тем реже становились острова, как будто мы выходили в открытое море, где нет ничего, кроме черной черноты, в которой невозможно оценить расстояние и в которой тонет свет. По-своему апокалиптическая ночная картина бездонного, бесконечного черного океана, а наш самолет - новый ковчег человечества.
Когда самолет занял эшелон, я всё ещё смотрела на законцовку крыла с эмблемой авиакомпании. В кромешной темноте на нее падал свет от аэронавигационных огней, блестя маячком в страшном и холодном внешнем мире - как будто последний свет надежды в мире бескрайней ночи и темных облаков.

День 2.
05.08.2018.
Новосибирск - Алтай, Чуйский тракт.

Ночью поспать не удалось. Летел самолет около 4 часов и всё это время нас кормили. Сначала принесли воду и соки, потом еду, потом чай, потом опять воду и соки, потом я пыталась поспать, но регулярно просыпалась и глядела в ночной иллюминатор. В темноте под нами находился слой облаков - казалось, будто это темно-серый песок какого-то мистического пляжа, оголенное отливом морское дно, на котором вода оставила причудливые волны. А когда самолет начал снижение, случился рассвет, небо окрасилось нежным голубым цветом - такой цвет можно увидеть только в горах или на высоте нескольких тысяч метров над уровнем облаков...


Самолет нырнул в облака - где ещё твоим глазам такое откроется? Когда густое одеяло облаков - на расстоянии вытянутой руки. Хочется открыть иллюминатор и потрогать пуховую перину. Только иней снаружи напоминает, что за бортом - минус 52 градуса и зона низкого давления.
Над Новосибирском висела плотная пелена низкой облачности, на посадке самолет кренился то вправо, то влево. По крылу было видно, как его швыряет. Но экипаж посадил машину мягко.
В Москве капитан воздушного судна говорил нам, что в Новосибирске +17, в момент снижения он сказал, что в аэропорту Толмачево +15. Когда мы приземлились, КВС сообщил, что похолодало до +12, а какое-то температурное табло в аэропорту светилось цифрами +8. Я радостно поскакала в футболке в аэропорт, где меня встретил Витя, нацепил мне на плечи свою теплую флиску и мы побежали греться в Тойоту. Витя честно хотел меня встретить в аэропорту с бумажкой с надписью "Привет, язвочка!", но так же честно проспал мой прилет, поэтому собирался очень в темпе, зная, что я рискую превратиться в ледяную скульптуру, выйдя на улицу. Поэтому бумажку сделать не успел.
5 часов утра, Новосибирск, аэропорт и Тойота Ленд Крузер, наша "восьмидесятка" - приключения начинаются! Мы были ужасно рады встречи друг с другом - еще бы, не видеться целую неделю! Витя жаждал рассказывать мне про дорогу из Москвы в Новосибирск, я жаждала делиться впечатлениями от Чемпионата России. На здании аэропорта большими буквами высилась надпись "Толмачево". Когда-то очень давно, когда я еще не бывала в Сибири, я мечтала, как однажды куплю билет на самолет и прилечу в Новосибирск. Цель визита была не важна, просто хотелось улететь именно в этот город, ведь в то время та часть страны, которая раскинулась за Уралом, была для меня непостижимой тайной, загадкой, манящей и привлекающей. Мечта осуществилась первый раз, когда я села в УАЗ и прикатила сюда, измерив расстояние в 3 с лишним тысячи километров колесами автомобиля. После этого мечта побывать в Новосибирске исчезла, но вдруг осуществилась второй раз - я взяла билет на самолет и прилетела сюда по воздуху.
И эта надпись "Толмачево", и наша Тойота на парковке аэропорта, и радость встречи после недолгого расставания - всё настроило на правильный лад путешествия. Путешествовать на большие расстояния стало проще, но не менее интересно. И душа продолжает сладко замирать, когда осознаешь себя сидящим в автомобиле на парковке аэропорта одного из самых известных городов Сибири.
В остальном, Новосибирская область меня не очень радостно встречала и плакала дождями, как будто голося - "о нет, она прилетела!". Мы помчались в сторону Алтайского края по трассе Р-256, мимо Бердска и Искитима. Наш путь был увешан камерами и сплошными ограничениями 70 км/ч на трассе и 50 км/ч в городе, Витя сказал, что такая фигня творится во всей Новосибирской области, а заодно напомнил, что он заколебался сидеть за рулем эти 3 000 с чем-то километров, так что за руль переместилась я.
Всё-таки УАЗик вернулся в виде японской поделки.
На тяжелую педаль сцепления привычно среагировали мышцы левой ноги. Заводился Крузак с пол-оборота - не заводился, а включался. Высокая посадка, способность ездить на 5-й передаче с 50 км/ч, люфт руля, биение в руль и легкое отскакивание вправо при торможениях - все эти вещи вызвали приятные и душевные чувства, которые у меня вызывала только одна машина - УАЗик.
А ещё Крузак не ехал - салон автомобиля за передними сиденьями был превращен в большой склад вещей для выживания.
У моего УАЗа был чахлый дизель объемом 2,2 литра, но зато у него была турбина. Главное было раскочегарить машину до 2000 оборотов, дальше двигатель с тяжелым, прискорбным вздохом умирающего перекладывал ответственность за разгон на турбокомпрессор, который заставлял этот милый сердцу кирпич мчаться вперед с неотвратимой скоростью, а при помощи складок рельефа разгоняться до 120 км/ч. У Тойоты турбины не было. Тойоту обули в 33-и мудовые колеса, навешали на нее два железных бампера и лебедку, загрузили в багажник толстый слой вещей и заставили ехать.
Тойота не ехала, заставляя нас впредь никуда не торопиться и больше смотреть по сторонам. Мне казалось, что я еду на фуре. Обгоны по встречке страшили неизвестностью и занимали так много времени, что мне становилось откровенно жаль людей, которые зачем-то пристраивались на обгонах мне в хвост "паровозиком". В горку при вдавленной в пол педали газа Крузак или не разгонялся, или терял в скорости. Зато за счет инерции и веса Тойоту было задорно и весело кочегарить с горки - пользоваться рельефом, чтобы затем иметь возможность взобраться на следующую горку, не переключившись на три передачи вниз.
Больше всего раздражали попутные автомобили, которые резко тормозили или сбрасывали скорость перед подъемами. Они-то потом разгонялись и уезжали. А мне инерции после нажатия на тормоз никак не хватало.
В общем, Крузак - прекрасная машина, серьезно. Такого безудержного драйва я давно не испытывала. Я кочегарила технику до 80 км/ч, громко кричала "иииихааааа!" и летела вниз с очередной горки, чтобы к началу подъема достигнуть скорости 110 км/ч. Чтобы к концу подъема она как раз упала до положенных 80.
Бессонная ночь давала о себе знать. Мы влетели в Алтайский край. Я хотела честно дорулить до Бийска, но меня всерьез начало вырубать, пришлось опять Вите садиться за руль. А я пересела на штурманское кресло, попыталась что-то рассказать и вырубилась. А когда проснулась, оказалось, что оставшиеся 200 километров мы как раз проехали и сейчас въезжаем в знакомый мне город Бийск.
К Бийску новосибирское дождливо-пасмурное приветствие убежало, и Алтай встретил нас солнцем и теплом.
Тойота в Бийске.


В городе мы сильно задерживаться не стали, зашли в кафе "На старом месте", отметили легким обедом и литром морса наше воссоединение и успешное начало приключений. Памятуя о потрясающих алтайских безалкогольных бальзамах на травах и ягодах, мы заглянули в магазин "Пчелоцентр", до которого прошлись по городу пешком. Воскресным утром Бийск ленился и нежился под солнечными лучами, по дорогам катили редкие автомобили, люди практически не встречались. Солнце только набирало силу, и город замер в ожидании жаркого полудня. Мы шли по тротуарам, чувствуя тепло и дружелюбие, с которыми город нас приветствовал. Атмосфера странствий витала в воздухе, и Бийск как будто желал нам хорошего, легкого пути, вселяя чувство уверенности в действиях. Бийск видел много путников и путешественников, поэтому он так расположен к ним. Если бы с неба лил дождь, а солнце пряталось за тучками, вряд ли внутри разлилось бы это ощущение правильного начала дороги, легкой отправной точки, когда доездинг превращается непосредственно в путешествие. Не зря в Бийске находится нулевой километр - он дал начало следующим километрам нашей поездки.
Из Бийска я опять победно выезжала за рулем Тойоты, спрашивала у Вити, точно ли включать четвертую передачу на 30 км/ч или всё-таки пожалеть двигатель, а то кузов аж весь вибрирует. Витя отвечал, что у меня слишком обостренный слух после Кайрона и мне надо перестать обращать внимание на дико гудящий передний мост. Я рассказывала, что различаю тональности и громкость гула в зависимости от скорости. Витя отвечал, что ничего не слышит - привык за путь от Москвы до Сибири.
Тойота, в основном, продолжала не ехать. Особо печально было тащиться за очередным бензовозом и мечтать о встречке, свободной до горизонта.
Ближе к границе Алтайского края и республики Алтай меня опять начало рубить в сон. На границе регионов мы остановились и зафиксировали фотографией факт доезда нашей Тойоты до Алтая.


Сделав традиционную фотографию возле стелы, я вновь сбежала на штурманское сиденье, отдав руль Вите, и вырубилась, приговаривая, что, главное, надо не проспать красоту. Иначе зачем я здесь. Не спать же, в самом деле.
Проснулась я за Горно-Алтайском.
Наконец приведя организм в чувство, я увидела, что красота началась. Вот он, Чуйский тракт. Холмы, превращающиеся в горы, леса, превращающиеся в горные заросли, маленькие городки, становящиеся горными деревнями...
Когда в свое время я показывала Вите фотографии с Чуйского тракта, сделанные в 2015 году, он не очень впечатлялся и говорил, что Кавказ в разы красивее. Тут, вероятно, какая-то проблема фотоаппаратуры - она не способна сполна передать всю красоту. Я не теряла надежды и продолжала рассказывать, как на Чуйском тракте восхитительно, и что по нему хотя бы раз в жизни обязан проехаться каждый. Попав на Чуйский тракт, Витя мгновенно изменил свое мнение - да, масштабы и величие сложно передать словами и фотографиями, да, сюда надо ехать и смотреть всё собственными глазами, напрямую. Иначе как понять, что Алтай поистине прекрасен?








Великое счастье - вернуться на Чуйский тракт второй раз. Опять катиться по петляющей дороге, опять наблюдать, как пейзажи постепенно и неуловимо меняются по мере движения на юг, как холмы сменяют горы, а горы - холмы, как меняется растительность, как новые повороты приносят новые восторги. Мы делали не так много фотографий - у меня их полно с прошлой поездки. Самый кайф - смотреть в душу красоте напрямую. Лучшая фотоаппаратура - собственная память, в которой цельную картину создают не только визуальные образы, звуки и запахи, но и чувства, которые переполняют тебя при взгляде вокруг. Именно чувства заставляют память работать на полную катушку и потом очень долго, многие года хранить восторг движения по Чуйскому тракту.
Впереди нас ждали два известных перевала Чуйского тракта, и первый из них - Семинский.
По нашей поездке 2015-го года я помнила, что забирались мы в него тяжело. Патриот глох, Хантер умирал, дымил, но ехал, Шнива не дымила, но тоже умирала. В перевале, на глаз, нет ничего пугающего - затяжной некрутой подъем, небольшая высота (около 1700 метров), но что-то в нем есть, что заставляет груженые на пол-салона автомобили ползти вверх на когтях. Теперь и Тойота вгрызалась в асфальт мудовыми шашками, лишь бы не скатываться назад хотя бы за счет силы трения.
Дымить мы вроде не дымили, но вот по характеру перемещения явно напоминали старый самосвал, идущий с десятикратным перевесом.
Сначала Тойота тянула на третьей передаче. Скорость местами удавалось догнать до 60 км/ч. Мы встретили более медленную, умирающую фуру, но вовремя ее обогнали. Но потом мы догнали трактор. И поняли, что всё, хана, потому что ехала встречка и на обгон мы выйти не могли.
Существенно потеряв в скорости, мы скинулись чуть ли не до первой передачи. Обгоняли трактор мы на второй передаче, ревя двигателем так, что, будь тут маленькие легковушки, они бы шарахнулись от нас в стороны. Разогнаться в подъем до третьей никак не удавалось, Тойота ревела, пыталась, стремилась, ползла, но переключение на третью передачу мгновенно заставляло ее захлебнуться. Пришлось опять переходить на вторую. Благо, трактор нас догнать не мог. Это был бы верх издевательства, если бы трактор, который мы только что обогнали, обогнал бы нас, хотя морально мы к такому событию приготовились.
Современный двухсотый Крузак, повисший у нас на хвосте, не выдержал и совершил обгон через сплошную.
- Достали мы его, бедного, - произнес Витя.
- Дорогу молодым! - радостно воскликнула я в поддержку "двухсотика". - А то выперся тут дедушка какой-то со своим 1hz!
- Между прочим, дедушка этого "двухсотика"!
- И этот дедушка тоже хочет путешествовать и открывать для себя новые места. Ладно. И мы еще дадим кому-нибудь фору. Только на перевал заползем.
На вершине перевала Тойота облегченно вздохнула и начала наконец-то разгоняться. Мы же, заприметив кучу палаток с чаями, остановились, я мгновенно познакомилась с очень милой девушкой, продававшей травяные сборы, особо мне понравился чай, который так и назывался - "вкусный чай". Он пах так, что я готова была засунуть голову в пакет целиком. С девушкой разговорились, она спросила, откуда мы. Узнав, что из Подмосковья, очень удивилась - подмосквичи и москвичи тут редкие звери; в основном, приезжают люди из Сибири.
- Сколько же вы едете?
- Ну вот водитель машины - седьмой день... А я прилетела сразу в Новосибирск. Впрочем, это не отменяет обратного автомобильного пути.
Походив вдоль палаток, мы заприметили большие упаковки очищенных кедровых орешков, узнали цену и, не раздумывая, купили пачку - в дальнейшем эти орешки мы с удовольствием кушали в перерывах между завтраком и обедом и добавляли их в утренние каши и хлопья - наелись вкусноты на несколько месяцев вперед. Приехать на Алтай и затариться здоровенной упаковкой кедровых орешков - бесценно.
Следующий перевал Чуйского тракта дался нам намного проще. На Чике-Таман Тойота взлетела довольно легко, на третьей передаче, особо не теряя в скорости. На одной из смотровых площадок мы остановились и сделали пару фотографий. На этом же месте мы останавливались и в 2015-м году.
Смотри, смотри, там суслик побежал!


Тойота на Чике-Тамане.


- Надо под капот посмотреть что ли.
- Проверить, на месте ли двигатель?
- Ага.
- Ну вот, смотри, двигатель присутствует.
- Супер. Можно ехать дальше.
А дальше нас ждали чудесные виды, прекрасные панорамы, великолепные природные картины.


По Чуйскому тракту надо прокатиться хотя бы один раз в жизни... А когда у тебя есть возможность сделать это второй раз - ты определенно становишься одним из самых счастливых людей на планете. Я фотографировала, высунувшись в окно, восторгалась, запоем пила вкусный воздух, дышала им и не могла надышаться. Мы останавливались и любовались видами с обочин.




Каждый из нас двоих находил в пейзажах ту красоту, которая больше всего западала в душу. Витя в большей степени восторгался зеленью, деревьями, картинами растительности рядом с рекой.


Меня больше цепляла многоуровневая масштабность, панорамы уходящей вдаль цепочки гор, сочетание вершин, реки и петляющей дороги.


Впрочем, некоторые пейзажи цепляли нас одинаково сильно.




На ночевку мы остановились, немного не доезжая населенного пункта Акташ, спустившись по какой-то автомобильной тропинке (фактически - колее) ближе к реке.


Алтай приветствовал нас и радовался нашему приезду. Нам сообщила об этом радуга. Когда едешь в путешествие, всегда надеешься, что погода будет замечательной, что не будут лить дожди, что природное великолепие откроется во всей красе, подбадриваемое ярким солнечным светом. А ведь могло быть так, что Алтай поливал бы нас ливнем, висели бы низкие тучи, пряча горные вершины и панорамы. Но нет - мир был к нам благосклонен. Как и Бийск, весь Алтай целиком приветствовал наш экипаж и желал легкой и приятной дороги. И по-доброму, с любовью, щедро дарил нам свое самое сокровенное - кристальную, первозданную, чистейшую красоту.

@темы: Монголия, дороги и направления