Архыз и Северная Осетия на Кайроне. День 5: Софийские водопады, Софийское Седло.

День 5.
Софийские водопады и перевал Софийское Седло.

Из Архыза стартовали в 7 утра.
Сегодня развлечения нашлись и Кайрону – нам нужно было доехать до Ледниковой фермы, расположенной в долине реки София, недалеко от Софийских водопадов. Мы ездили туда в прошлом году, чтобы сбегать на Софийские озера (теперь пришло время водопадов). Так что дорогу знали, и Кайрону она тоже была знакома.
Из Архыза выехали в сторону поселка Романтик. Свернули налево в сторону поляны Таулу. Асфальт быстро закончился, промчались по грунтовой дороге на поляну, пересекли мост и ушли по каменистой разбитой грунтовке на Ледниковую ферму.
Я решила посчитать, сколько теперь раз приложусь об камни защитой днища, но на третьем разе сбилась и забила на это неблагодарное дело. Дорога от Таулу до Ледниковой фермы недлинная, километров 9-10, однако у меня на ее преодоление опять ушел час. Дорога очень каменистая и бугристая, поэтому ехать пришлось на первой передаче (редко – на второй), чтобы аккуратно проползти мимо торчащих булыжников. Опять порадовалась наличию прошивки двигателя от мастера Вахмурки, благодаря чему Кайроновский дизель начинает нормально работать на низах и хорошо тянуть на минимальных оборотах. Пару раз включила пониженную передачу, чтобы переползти особо каменистые участки, идущие в горку. Аккуратно переползли через проложенные поперек дороги бревна. Встретили аккуратно ползущую Ниву и обогнали ее. Встретили местный УАЗик с зеленой светодиодной надписью TAXI на лобовом стекле.
Самый интересный и, видимо, многими любимый участок дороги, где можно проехать по руслу ручья (на обратном пути я там знатно проскребла защитой днища).




Ближе к Ледниковой ферме, после русла ручья, дорога становится сильно лучше, можно намного чаще переключаться на вторую передачу. В 8 утра были на спящей Ледниковой ферме. Припарковали Кайрона.


Собрались и примерно в 8:30 вышли в сторону Софийских водопадов.


У нас опять был пеший трек, но он не был таким упоротым, как вчерашний, поэтому сегодня у нас получилась легкая разгрузочная прогулка по невероятной красоте.


Маршрут мы закольцевали. Целью был перевал Софийское Седло. К нему мы прошли по тропе вдоль подножия водопадов, а обратно на Ледниковую ферму спустились по хребту соседней горы, с которой открылись свои головокружительные виды.
Суммарно маршрут получился длиной километров 10, а набор высоты составил метров 700, ну максимум 800.
На Ледниковой ферме перешли по мостику и оказались на тропе. Река София бурлила от нас по левую руку. Прошли по небольшому лесу, а дальше двигались вдоль реки. Один раз перешли вброд один из ее притоков (а, может, не один раз, на этом маршруте количество бродов перевалило за пальцы одной руки). Тропа маркирована синей краской на камнях, поэтому заблудиться сложно.
В какой-то момент открывается общая панорама Софийских водопадов. Эта панорама – раздолье для фотографирования разных элементов на большом увеличении.


Один из притоков Софии.


Водопады россыпью стекают с гор, рождаясь в леднике, каждый водопад превращается в приток, который питает реку Софию. Притоки несутся по камням и порогам и выглядят не менее живописно, чем водопады.


Вид назад, на долину Софии, где-то там внизу потерялась Ледниковая ферма.


Приближаемся к первой группе водопадов.


Дошли до подножия первых водопадов и зависли там минут на десять, а, может, двадцать. От водопадов летели брызги, резко понижая температуру воздуха вокруг них, охлаждая местность и неуемное желание быстрее бежать дальше. Куда и зачем бежать – надо остановиться и зависнуть здесь.








Дальше мы шли по тропе вдоль подножия водопадов, переходя вброд каждый приток и любуясь каждым Софийским водопадом вблизи. Каждый из них по-своему красив. Каждый брод тоже был по-своему интересен: прыгание по мокрым камням через бурлящий поток воды под грохот срывающегося со скал водного потока. Первый брод мы легко преодолели, а то ли второй, то ли третий брод оказался непростым: Витя перешел его близко к водопаду и остался мокрым по пояс, я оценила водную бурю, грохочущую среди камней, и решила, что в битве между тоннами воды и моими пятьюдесятью килограммами вместе с рюкзаком выиграю не я, а потому пошла искать брод ниже по течению. В одном из мест камень уехал у меня из-под ноги, я удержала равновесие чудесами координации, спустилась еще ниже и только там нашла нормальный переход, хотя вода всё равно попыталась залиться внутрь ботинок через верх. Впрочем, восторга от окружающих видов это не отменяло ни капельки.
Софийские водопады на маршруте – разные, к каждому можно подойти, рассмотреть его вблизи, каждому подарить свой восторг. Хотя зачем наш восторг водопадам, это они каждому из нас безудержный восторг дарят.










Высоту мы набрали еще по пути от Ледниковой фермы до подножия водопадов, поэтому теперь перевал Софийское Седло был к нам намного ближе. Когда водопады закончились, тропа побежала к следующей красоте – вечному снегу, не тающему тут даже в августе.
Снег рельефный, рифленый, как будто ему скучно быть обычным и гладким среди такой красоты вокруг.


Тропа идет через небольшой участок снега. На нем ботинки пытались уехать вниз, но это не помешало нам сделать кучу фотографий и почти устроить игру в снежки.


Внезапный стильный одуванчик.


После снежного участка, перед финальным подъемом на Софийское Седло, присели отдохнуть.
Финальный подъем, который нужно преодолеть.


Подъем преодолели и вышли на Софийское Седло.
Меня с этим перевалом связывают далекие воспоминания прошлого. Примерно 14 лет назад я была в этих местах в альпинистском лагере, нас тогда привезли на Ледниковую ферму на Соболе (кажется), а потом мы куда-то шли пешком и где-то ставили палатки, а потом ходили на ледовые занятия и поднимались на разные вершины. В том числе мы тогда ходили на Софийское Седло.
Это был май месяц, и горы тогда стояли полностью в снегу, а вокруг нас регулярно скатывались вниз лавины. Попав на Софийское Седло сейчас, я так и не поверила, что была здесь же 14 лет назад, горы были совершенно не похожи на те, что я видела тогда. Как будто это было в этих же местах, но в другой жизни. Может быть, потому что каждое путешествие – это отдельная жизнь. Сколько же жизней мы можем прожить, путешествуя снова и снова.


Виды с Софийского Седла. В одну сторону – долина Софии.


В другую сторону – Тебердинский заповедник.


Блестящий полированный камень.


Снежные вершины вокруг. На горе справа, на леднике, – как будто цветок нарисован на снегу. Понятно, что никто никакой цветок там не рисовал, но как необычно играют свет и тень в сочетании с оползнями на склоне.


На перевале перекусили (да-да, ходим в горы поесть) и еще некоторое время сидели на камнях, любуясь открывшимися пейзажами и снежными пиками. Нам опять невероятно повезло с погодой.
Встретили велосипедиста, перекинулись коротким диалогом.
- Два часа, конечно, пришлось с велосипедом подниматься, но это того стоит, ради спуска среди таких невероятных пейзажей!
Я подумала, как можно успевать смотреть на пейзажи, когда катишься вниз с такой скоростью. Ох уж эти горные велосипедисты и даунхиллщики, не перестают меня восхищать и поражать! У каждого – свой вариант познания красоты. Кому-то покатушка на УАЗике, кому-то неспешная пешая прогулка, кому-то – любимый спорт в окружении головокружительных горных панорам.
Обратно на Ледниковую ферму мы пошли по хребту горы, противоположной той, с которой стекали ручьи, превращающиеся в Софийские водопады. От Софийского Седла нужно набрать метров 100 высоты и выйти на небольшую вершину, с которой открывается шикарная панорама Софийских водопадов. Дальше эта панорама неотступно следует за тобой всё то время, пока спускаешься по хребту, просто с разных ракурсов.






Я бы назвала эту природную картину «красота рождения жизни». Вода – это жизнь. И здесь – полная картина ее рождения. Ледники на вершинах и склонах высоких гор. На языках они превращаются в множество маленьких ручейков. Ручейки бегут по отвесным скалам, набирают силу и падают вниз мощными потоками водопадов. Водопады превращаются в бурные притоки, а все они сливаются в одну огромную реку, Софию.


Весь путь по хребту, пока мы постепенно спускались вниз, мы глаз не могли оторвать от этой красоты. Если вчерашний маршрут был невероятным с точки зрения эмоций преодоления и упоротости, то сегодняшний маршрут был прекрасен с точки зрения бесконечной красоты. Маленький маршрут, десяток километров, а красоты тут переизбыток, она слишком концентрированная. Тут шагу ступить невозможно, чтобы не задохнуться от восторга.
В какой-то момент мимо нас проскакали два всадника, поздоровались с ними.
- Пешком любите ходить?
- Даааа!
- А мы вот на лошадях.
- Можно еще на мотоциклах.
- Не, на фиг. Упадет.
С хребта спустились вниз по довольному крутому каменистому уклону, хотя он показался нам проще, чем вчерашний травяной. Внизу встретили эндуриста, который пытался обмануть законы физики и в какой-то момент у него это получилось, потому что он забрался на какой-то особенно крутой склон.
С тропы вышли на широкую автомобильную дорогу, встретили потрясающий местный ГАЗ-69, блестящий, покрашенный в яркий, переливающийся оранжевый цвет. Оценили сполна.
К часу дня вернулись на Ледниковую ферму, где началась жизнь. Это как будто маленький городок, такой мини-Архыз. Когда он просыпается, здесь начинается такая же движуха, как в Архызе, только с поправкой на занимаемую площадь: катаются туда-сюда УАЗики, эндуристы чинят колесо, прогуливаются люди, кто-то бежит куда-то с треккинговыми палками, кто-то улыбается и веселится, стоя в кузове УАЗика-пикапа, несущегося через лужи, а кто-то грустно и недовольно сидит на заднем сиденье другого УАЗика, работает какой-то магазинчик или кафешка, катаются вездеходы и квадроциклы. Мы – элемент этой движухи, тоже куда-то идем, откуда-то приходим.
Дошли до Кайрона, скинули вещи и погнали на нем по долине Софии в обратную сторону, на поляну Таулу. Ну как – погнали. Неспешно поползли на первой передаче, пропуская вперед себя более быстрые УАЗики. Проехали русло реки в обратную сторону, а потом занялись ползанием по камням и булыжникам и между камней и булыжников. Догнали Шеви Ниву и повисли у нее на хвосте, она тоже ехала неспешно и аккуратно. Ближе к Таулу нас остановил кайроновод и спросил, как дальше дорога.
- Без проблем можно проехать! – заверили мы. Надеюсь, мы придали ему уверенности и он так же легко преодолел все каменистые несуразности по пути к Ледниковой ферме.
На поляне Таулу творилось столпотворение и автомобильные пробки, пузотерки очень стеснялись ехать по грунтовой дороге и ползли со скоростью пешехода, пугаясь каждой ямки, так что мы с Шеви Нивой и затесавшимся к нам в компанию УАЗиком устроили «доминируй, унижай, властвуй», всех объехав и умчавшись в горизонт (к асфальту). По асфальту докатились до Архыза, припарковали Кайрона во дворе гостевого дома и опять побежали в свою любимую кафешку.

@темы: горы, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Архыз и Северная Осетия на Кайроне. День 4: хребет Абишира-Ахуба и пик Пионеров.

День 4.
Водопад Баритовый – хребет Абишира-Ахуба – пик Пионеров.

Иногда в моих пеших маршрутах что-то идет не так. Не так случилось сегодня: я рассчитала, что маршрут должен быть длиной километров 15 и с набором высоты максимум 1,5 км, но вечером, когда мы вернулись в гостиницу, фитнес-браслет показывал пройденное расстояние в 30 километров, а набор высоты мы прикинули позже по карте, и он оказался чуть больше 1,8 км. Я на такое не рассчитывала и немного устала, а Вите сказала, что, мол, я вообще-то хотела укатать его, но укатала себя. Хотя маршрут получился красивый (и максимально упоротый, потому что кто же в горах на второй день пребывания бегает на вершинку высотой в 3 с небольшим км из поселка, который расположен в низинке на высоте 1,5 км).
Кайрон весь этот день простоял возле гостиницы, с утра задумчиво смотря на нас, уходящих в лес, и размышляя над своим поведением (вынашивал планы, глючить опять полным приводом или не надо).
Вышли из гостиницы в 6:30 утра (вечером мы вернулись только к 17 часам). Стартовать на хребет Абишира-Ахуба нам было максимально удобно: гостиница располагалась в «верхней» части Архыза, и мы быстренько дотопали до нужного входа на склон. Абишира-Ахуба – это вот этот хребет, высящийся над Архызом. Да, сегодня мы заползли на его верх. Когда смотришь на эту стену, не очень понятно, как человек может это сделать. Я на фотографию смотрю и до сих пор не понимаю.


У нас были карты OpenStreetMap, трек каких-то киборгов и уверенность в том, что мы сгоняем наверх очень быстро и к обеду вернемся в свою любимую столовую – я, вероятно, уже говорила о том, что хожу в горы чисто для того, чтобы вкусняшек поесть. Потому что когда ты упоролся после 1,8 км набора высоты, самая вкусная еда становится еще вкуснее.
Из Архыза вышли на нужную тропу, сразу пошел набор высоты. Вид на Архыз. Архыза с высоты мы сегодня насмотрелись на пару лет вперед.


Начало маршрута, тропа идет вдоль реки.


На реке периодически попадаются симпатичные маленькие водопады.


Этот маршрут – дорога к водопаду Баритовый. Чем выше, тем красивее виды, когда оборачиваешься назад.


Сегодня мы решили, что не будем бежать, а пойдем в режиме «50 минут хода, 10 минут отдыха». На очередном привале нас ловко и быстро обогнал парень, подозрительно похожий на трейлраннера (или лыжника на летних сборах ОФП), я завистливо посмотрела ему вслед, после чего уныло потащилась дальше вверх. Слева была река, справа был лес. В какой-то момент тропа по картам свернула в лес, делая приличный крюк, мы подумали, что «мы не такие» и попёрлись по треку, придя в какие-то заросли, где проще было топать прямо по речке вверх. Пару раз пересекли речку вброд. Заросли, местами с поломанным борщевиком, нежно пытались нас обнимать и всячески лезли за шиворот. Симпатичности речки это не отменяло.


Из зарослей красивых видов не было, поэтому мне было грустненько. Хотя иногда продолжали попадаться небольшие водопады.


Лазание по узенькой тропке через заросли заставляло задаться вопросом, точно ли стоило идти по треку, а не обойти это всё крюком через лес. Но раз уж попёрлись сюда, нужно лезть столько, сколько придется.


Из зарослей мы чудом выползли, а вскоре вышли к Баритовому водопаду. Он довольно симпатичный.


У водопада устроили привал, съели по батончику мюслей и поползли дальше на хребет. Поскольку погоду мы просматривали заранее, то предполагали, что сегодня будет ясно и панорамно во все стороны – так и оказалось. Если утром температура была около +2 градусов, то в 9 утра у водопада начало поджаривать солнце (позже воздух прогрелся до комфортных +20). После водопада заросли закончились, начался классный травяной склон, с кучей разных цветочков, а тропа пошла серпантином, карабкаясь наверх.


Вид на Баритовый водопад с тропы по склону.


Супер-вид на Архыз и противоположный хребет с одной из точек в процессе залезания на хребет. Здесь мы устроили очередной привал, полюбовались, пофоткались, впечатлились открывающимися горными пейзажами.








После заползания на хребет «змейкой» тропа приобрела вид «полезли в лоб», хотя иногда попадались ровные участки, когда можно было просто идти по прямой, на них мы отдыхали от бесконечного подъема. Хребет Абишира стал сильно ближе. Удивительно, только что были внизу и не понимали, как сюда вообще можно подняться, несколько часов хода – и до хребта как будто рукой подать.


Ощущение, что тут «рукой подать» преследовало меня весь сегодняшний маршрут, мне казалось, что хребет так рядом, но мы почему-то ползли до него долго (хотя неотвратимо), мне казалось, что вот до той вершины «можно сбегать по-быстрому туда-обратно», но 500 метров почему-то по ощущениям превращались в пару километров.
Почти финальный подъем на хребет. Он рядом. Рукой подать.


Я не заваливала фотоаппарат, я держала его ровно.


Если с утра я еле тащилась, а Витя меня регулярно догонял и дышал мне в спину, то ближе к хребту я развеселилась и очень резво и бодро ускакала вперед, а потом чуть не воткнула треккинговую палку в змею, которая так же резво и бодро ломанулась от меня по траве в сторону (хорошо, что не стала меня кусать, куда бы я делась покусанная с хребта, МЧС вызывать?). Пока я офигевала от наличия в Архызе змей (я же езжу в горы и забираюсь повыше на вершины не только ради того, чтобы поесть вкусняшек, но и потому, что там никого и ничего нет, ни насекомых, ни змей, ни кислорода), Витя вооружился фотоаппаратом и сбегал змею пофоткал, потому что офигевание офигеванием, а любознательность и желание чувствовать себя юным натуралистом никуда не деваются. Нам нужно было сделать фото, чтобы потом посмотреть в интернете, кого я чуть не пришибла палкой!


Дальше я шла максимально осторожно и уже не так резво и бодро, мечтая побыстрее забраться повыше, к скалам и камням, где если змеи и водятся, то видны они будут сильно лучше, чем в траве. Собственно, фишка склона Абиширы в том, что там растет не очень высокая трава, в которой змеям очень уютно прятаться и греться на солнце. Разглядеть змею в траве довольно проблематично, а тропа – это не всегда утоптанная земля, и иногда приходится идти прямо по траве.




В процессе подъема на хребет, на очередном привале, сидя возле камней, услышали звук, как будто мимо промчался самолет. Но какой самолет, если не было звука двигателя? Подняли головы — вау! Во мне опять проснулся юный натуралист. Прямо над нами кружила огромная птица (вероятно, гриф), постепенно набирая высоту на восходящем потоке.
- Она летала над нами, думая, можно ли нас сожрать?
- Обычно они на мышей и змей охотятся.
Птица взмывала всё выше и выше. Она потрясающе смотрелась на фоне гор. Прекрасная птица. Величественные горы. Величие природы: и замерших скал, и живых потомков динозавров.




А позже мы увидели сразу четырёх таких птиц, и все они кружились, взмывая ввысь, поймав воздушный поток.
Где-то в половину двенадцатого мы вышли на хребет Абишира-Ахуба. Витя меня вопрошал, не ошиблась ли я в оценке маршрута (расстоянии, наборе высоты), но я отвечала, что всё под контролем и нам надо сгонять сразу на две вершины, сначала на Джамаракли-Тёбе, потом на пик Пионеров, это в разные стороны по хребту, но мы же быстро сгоняем сначала туда, потом обратно. Витя посмотрел на меня очень недоверчиво, но согласился. Выйдя на хребет, мы повернули направо, в сторону Джамаракли-Тёбе. Увидели пупырь, странным маневром обошли его ниже по склону. Потеряли высоту, набрали высоту. Не доходя Джамаракли-Тёбе, вышли на каменистый хребет, откуда открылся классный вид на озеро внизу (названия озера не нашла, но из него вытекает река Малый Кяфар).






Здесь Витя наконец-то заглянул в карту и проявил благоразумие, сказав, что он, пожалуй, подождет меня здесь, пока я "по-быстрому" сгоняю на вершину Джамаракли-Тёбе (от нее потом надо будет возвращаться тем же маршрутом и идти в другую сторону на пик Пионеров). Я радостно проскакала по камням метров 200, после чего посмотрела на подъем, на который мне надо будет сейчас заползти и с которого потом надо будет сползти, прикинула время, в течение которого мне придется скакать вверх-вниз по камням и булыжникам по краю пропасти (это заняло бы час) и решила тоже проявить благоразумие и не бегать на Джамаракли-Тёбе, тем более, что я не очень понимала, что с этой вершины можно увидеть.


Вернулась к Вите, мы пообедали бутербродами и прошли мимо пупыря в обратную сторону, но теперь по верху (более адекватной тропой).


Вернулись в то место хребта, на которое вышли снизу.


После этого мы наконец посмотрели, как выглядит и где находится пик Пионеров. На фото эта вершина самая левая.


Вот ближе. На ней люди видны.


Я чего-то офигела и сначала не поверила, потому что мне казалось, что пик Пионеров – это реально рядышком, "рукой подать", можно "сгонять по-быстрому, к часу, максимум к двум в Архыз сбросимся и в кафе пойдем". Но делать было нечего, ведь мы сюда уже заползли. Пришлось тащиться на пик Пионеров. Витя спросил, почему я пытаюсь его угробить такими маршрутами, я ответила, что угробить, в первую очередь, я пытаюсь себя.
На пик Пионеров мы ползли, как мне кажется, медленно и печально. По крайней мере, «медленно и печально» в моем понимании – то есть не бегом, а шагом. Даже останавливались периодически.
Навстречу нам с пика пробежала компания молодых ребят, может, тоже лыжники какие, мы долго думали, как пропустили такую толпу народа. Пока мы поднимались на хребет, вокруг не было никого, но как только мы вернулись с озера из района Джамаракли-Тёбе, здесь стали бегать вверх-вниз толпы. Были среди них только спортсмены и туристы с большими рюкзаками. Дамочек на лошадях с маленькими сумочками со стразами здесь почему-то не наблюдалось. Хм, странно, почему. Всего-то почти 2 км набора высоты надо сделать.
Так вот, до пика Пионеров мы тащились медленно, печально и неотвратимо. Прошли по тропе вверх. Сбросили высоту. Набрали высоту. Я старалась не шутить, иначе Витя меня бы прибил.
Виды вокруг с одного из привалов. Слева – пик Пионеров, на который мы собираемся подняться.


Пик Пионеров ближе. Это мы почти дошли до него.


На пике Пионеров мы оказались около двух часов дня. Я аккуратно поздравила Витю с восхождением, и он меня даже не прибил. Немного потусовались на вершине, наслаждаясь окружающими видами. Сожрали по вкусному шоколадному батончику. Я размышляла над тем, что чем больше я выпью воды на маршруте и чем больше съем еды, тем легче будет мой рюкзак.
Пик Пионеров — 3073 метра над уровнем моря.


Панорамные виды на 360 градусов вокруг с пика Пионеров.


С пика очень классно виден хребет Абишира-Ахуба в сторону пика Динника. Пик Динника на фото — это, если правильно идентифицирую, торчащий каменистый полукруг в середине фотографии, мы были на нем год назад.


Склоны, по которым мы сюда залезли.


Опять супер-вид на Архыз внизу. Если нас спросят, как мы оказались на пике Пионеров, ответим, что пошли на смотровую площадку, чтобы увидеть Архыз, но немного промахнулись. Одна из лучших смотровых площадок.


Горная гряда напротив. Никак не могла налюбоваться и нафотографироваться.


Чтобы закольцевать маршрут, мы решили идти с пика Пионеров дальше, а не возвращаться той же дорогой, которой пришли. Я отдала навигацию Вите. Мол, я нас сюда затащила, я свое дело сделала, а твое дело – нас теперь отсюда спасти. Да и у него более рационально получилось бы проложить маршрут обратно в Архыз, я могла опять где-нибудь ошибиться, и мы бы случайно оказались в Романтике, а не Архызе, или на еще какой-нибудь вершине.
Спустились с пика Пионеров по хребту Абишира в сторону пика Динника и канатной дороги в Романтике.


Вид на хребет.


Озера внизу, на противоположной от Архызе стороне хребта.


В какой-то момент Витя сказал, что спуск с хребта находится здесь, и мы пошли вниз по склону. Мне было нормально идти вниз только потому, что я немного устала и больше не хотела ходить сегодня вверх, только этот факт удерживал меня от негодования по теме того, что спуск по такому крутому склону более сложен, чем подъем. Мы то шли по траве, то по еле различимой тропинке. Три раза у меня сложилась треккинговая палка, в первый раз я смачно грохнулась, в остальных двух случаях сумела проявить чудеса координации.


Потом я вспомнила, что здесь водятся змеи, которые регулярно пытаются ко мне приставать (подобное притягивает подобное). Витя вздохнул и пошел вперед, и правильно сделал, потому что, тем самым, он спас меня от двух змей, одна из них была длиной где-то полметра (вторая маленькой). Обе змеи ныкались в траве.
Спуск по склону был не менее беспощаден, чем подъем. Архыз периодически мелькал разными видами внизу, я насмотрелась на него еще на четыре года вперед. Мы сильно сбрасывали высоту, но Архыз имел такой вид, будто он совершенно к нам не приближался.
Мы шли по склону, потом по тропинке, потом опять по траве, потом по легким зарослям, и шли еще более медленно, чем на пик Пионеров. В конце концов, пришли в лес. Если смотреть по карте, получается, что мы вернулись в Архыз со стороны некоего урочища Старое Жилище. Лес здесь оказался более приятным и симпатичным, чем со стороны Баритового водопада. Мы встретили обалденных размеров сосну. И зарослей здесь было намного меньше. В лесу змей не встретили. Видимо, они все повыползали сегодня греться на склон.
В Архыз вернулись часам к 17 и пошли вниз в Буфет Архыза. Было принципиально добить расстояние сегодняшнего маршрута до 30 километров.
- Ты хотя бы устала? - спросил меня Витя на спуске вниз.
- Ну так, немного.
Но в Архызе я сказала, что, пожалуй, не просто устала, а слегка укаталась и упоролась. Витя попросил больше не делать таких маршрутов и ограничивать их хотя бы километровым набором высоты. Ну, максимум, 1,3 км. Ну в самом крайнем случае – 1,5. Но 1,8 км однозначно стали перебором.
Впрочем, нам всё равно понравилось.
От столовой дотопали до гостиницы, где наконец-то отдохнули.

@темы: горы, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Архыз и Северная Осетия на Кайроне. Дни 1-3: доездинг до Архыза. Водопад Чигордали.

Лето 2024. Я только что вернулась из поездки на плато Маньпупунёр. Наверное, в этом году я отыгралась за всю пандемию 2020-го года, во время которой толком не путешествовала. В январе - Беларусь, в мае - Казахстан, в июле - Маньпупунёр... И через неделю-полторы после возвращения с плато - ещё две локации. Архыз и Северная Осетия. Это горы, и до них - рукой подать. В пределах пары тысяч километров в одну сторону.
Хватаем Кайрона - и в путь.


Дни 1-2.
Подмосковье – Ростов-на-Дону – Ставрополь – Архыз.

Стартовали в 5 утра. Домчались до Москвы, без пробок пролетели уплотняющийся МКАД. После поездки на Северный Урал я не успела перестроиться на привычный рабочий ритм жизни, а продолжала пребывать в состоянии отстраненности от городской суеты и цивилизации, где будничные проблемы кажутся несущественными и надуманными, а найденное в путешествиях – настоящим. Не надо терять это чувство, эту правильную волну: пора двигаться дальше, из одних гор – в следующие. Пора на любимый Кавказ.
Со МКАДа съехали на М-2. На АЗС накормили Кайрона. Следующая остановка – Воронеж.
С М-2 позже ушли на Ефремов, за ним вынырнули на М-4, по которой ездили несчетное количество раз: то в Липецкую область, то в Краснодар, то на Кавказ. Перед Воронежем свернули к ТРЦ Град. Путь знакомый и привычный. Когда много путешествуешь, расстояния сокращаются, и город за 500 километров начинает казаться соседней улицей, а горы, до которых полторы тысячи километров, – как будто нужно пару кварталов пройти. И разные места тоже становятся привычными, как магазин через дорогу от дома.
В ТРЦ зашли пообедать и в магазин, на заправке рядом опять накормили Кайрона. Я показала Вите, что при включении зажигания, во время тестирования систем, автомобиль выдает ошибку полного привода. Пришлось выудить из-под сиденья гроссбух по эксплуатации и ремонту Кайрона, Витя в него закопался и зачитал вслух раздел, посвященный работе раздатки и системы подключения полного привода, после чего Кайрон перестал выдавать ошибку. Иногда автомобиль чинится присутствием нужного человека, потому что «да ну на фиг, еще полезут всё разбирать и ковырять, лучше сам починюсь».
От ТРЦ вернулись на объездную Воронежа, проехали по ней и продолжили путь по М-4. В 19 часов, не доезжая Ростова-на-Дону, съехали на второстепенные дорожки, остановились на ночевку в населенном пункте, обозначенном на табличке как «х.Березовый».
- А мне казалось, он стеклянный.
- Это означает «хутор».
Нашли классное поле, где остановились на ночевку. Ночевали в автомобиле, старым проверенным способом: ровный пол из пеноплекса, сверху пенки в качестве прослойки и окончательного выравнивания, сверху надувные матрасы и спальники. Чай приготовили на походной газовой горелке. В 9 вечера легли спать. Два залётных комара, случайно оказавшихся в салоне автомобиля, вежливо поинтересовались, не хотим ли мы быть покусанными, мы ответили, что не хотим, после чего они тихо удалились, не мешая спать. Не чета грозовым комариным тучам Урала.
Наше место ночевки, уютное и классное: тишина полей и удачно дополняющие пейзаж коровы.


Утром, сготовив завтрак и перекидав вещи с передних сидений на задние (это единственный недостаток Кайрона, когда организуешь внутри спальное место), двинулись дальше в дорогу в 7 утра.


Доехали до Ростова-на-Дону. На удивление, в этот раз М-4 показалась относительно спокойной, хотя было утро субботы. Но трафик был сильно меньше, чем в прошлом году, меньше было приколов и неадекватного поведения вокруг, на заправках – меньше очереди. То ли в этом году в принципе меньше людей едет по этой трассе, то ли мы удачно попали в определенный промежуток времени, когда большая часть народа уже уехала в отпуска.
Перед Ростовом-на-Дону ушли на бесплатный объезд и свернули на трассу в сторону Ставрополя. Решили в этот раз разнообразить маршрут: не сумели припомнить, ездили ли мы когда-нибудь через Ставрополь, а если нет, то почему бы не прокатиться новой дорогой. Хотя сам Ставрополь прошли по объездной. Пейзажи поменялись: вокруг высились холмы.
От Ставрополя ушли на Черкесск, оттуда – в Хабез. Добрались до Зеленчукской. Снова заправка, снова магазин, и – в Архыз. Мы были тут буквально в прошлом году, а потому воспринимали окружающие пейзажи так, как будто вернулись сюда после недельного отсутствия.
Если в Ставрополе температура воздуха ушла за плюс 30 градусов, то здесь, ближе к Архызу, резко похолодало. Чуть меньше плюс 20 и мелкая морось.
Пока ехали по легкому серпантину, высматривали поляну со знакомым МАЗом – нашли, узнали! Остановились. Я узнала и женщину, у которой год назад мы покупали мед.
- Здравствуйте, а мы снова к вам за медом!
- Люди часто к нам возвращаются, это очень приятно.
- Смотрю, погода в этот раз не очень.
- Ох, такие дожди были все предыдущие дни!
Купила меда, запрыгнула в Кайрона и вернулась на серпантин, махнув женщине напоследок рукой, а она помахала в ответ.
Мы живем в путешествиях, искренне, по-настоящему. Вокруг высились горы, укутанные облаками. Мелкая морось покрывала лобовое стекло. Плохая погода не может спрятать величие окружающих горных вершин. Я так люблю эти места – и так люблю путешествия. Я пребывала в настолько расслабленном состоянии, что даже не разозлилась на очередной подрезавший меня местный автомобиль, неудачно завершивший обгон, так что мне пришлось тормозить и двигаться. Впрочем, он то ли извинился, то ли признал свою ошибку, мигнув аварийкой. Почему эмоции нас так цепляют в городе, в череде быта и рабочих будней, но мы готовы легко прощать здесь?
В Архыз приехали в 19 часов. Знакомый по прошлому году, суетной и многолюдный Архыз: на центральной улице толпились автомобили, создавались мини-пробки, припаркованные машины торчали попками на полосы движения, пешеходы бегали через дорогу. Свернули вглубь городка и доехали до гостиницы Атам, где жили в прошлом году: уютный гостевой дом вдали от основной суеты, ближе к горной гряде и лесу. Мы приехали. Здравствуй, родной и любимый Кавказ. Здравствуйте, горы. Я пыталась найти чувства на Урале, но опять возвращаюсь сюда. Видимо, любимые горы, если они есть, тоже у каждого свои.

День 3.
Архыз, водопад Чигордали.

На ближайшие несколько дней мы остались в Архызе, чтобы догулять однодневные радиальные пешие маршруты, которые не догуляли год назад, да и чтобы в очередной раз немного прокачать физуху разными перепадами высоты. У нас было несколько маршрутов, которые мы могли запланировать на тот или иной день в зависимости от погоды. На сегодня обещали облачность с утра до вечера, поэтому решили сбегать к водопаду Чигордали, который не про панорамные виды с вершин, а про красоту внутри леса.
Вышли в 7 утра. Горы продолжали стоять укутанными в облачные одеяния, белые мантии. Пожалуй, сегодня лучше всего гулять по низинам.


Наша гостиница располагалась в «верхней» части Архыза (как я обозначила ее про себя), поэтому спустились вниз на центральную улицу и прошли через рынок. Архыз спал: один-единственный мужчина раскладывал товар в палатке, улицы были пустынны, замерли на парковках автомобили и квадроциклы, не ржали лошади. Полное отсутствие людей, тишина и пустота.
За рынком перешли мост через реку.


Дошли до входа в нац.парк (Тебердинский нац.парк или Тебердинский заповедник, таблички на маршруте говорили разное, кажется, он менял в какой-то момент название): ворота, калитка и домик инспектора нац.парка. В домике никого не было, поэтому прогулялись чуть дальше, потом вернулись. Нам повезло, что сотрудник пришел раньше, в половину восьмого, хотя на табличке значилось, что работа начинается с 8 утра. Инспектор сказал, что мы сегодня первые. Записались в книжечку, оплатили вход в нац.парк (200 руб. с человека). Отдельно инспектор выписал нам пропуск на проход к водопаду, его могут проверить на маршруте. Мягко напомнил, что мусорить и собирать грибы и ягоды нельзя.
Суммарно в этот день мы прошли 20 километров (с учетом перемещений по Архызу), из них маршрут до водопада и обратно – это километров 14-16. Весь маршрут идет по ровному участку леса с незаметными перепадами высоты. Упороться можно только на финальном подъеме к водопаду вдоль реки – на небольшой участок маршрута приходится метров 300 набора. Поскольку накануне лили дожди, дорога была очень грязная и размешанная, но зато не было дождя сегодня, что радовало.
Красивый лес вокруг с висящим мхом на деревьях.


Дорога то ныряет в лес, то выходит на открытые участки, так что впереди видна горная гряда. Прячущаяся в облаках, она смотрелась мистически.






За что я люблю маршруты Кавказа – там красиво весь маршрут. Нет какой-то одной определенной точки, к которой надо прийти, чтобы впечатлиться. Ты впечатляешься на протяжении всего похода, а та или иная точка (озеро, водопад, вершина, перевал) становится кульминацией, усиливающей чувства, полученные на маршруте, пока до этой точки шел. Прогулка по тропе до водопада Чигордали в очередной раз подтвердила это: то тут, то там открывались классные виды, а по правую руку бурлила река Кизгыч, тропа сначала шла дальше от нее, но потом подошла впритык.




На одном из участков есть скала, по которой надо пролезть, провешена веревка.


Если пролез удачно, награждаешься панорамным видом на реку и горную гряду.


Встретили упавшую березу с огромной капой.


Шли мы очень бодро, несмотря на периодически нападающее на наши ноги грязевое месиво. Штаны я угваздала грязью почти по колено. Любовались лесом, рекой, деревьями, горами вокруг, цветами, тишиной – и абсолютным уединением. Поскольку вышли рано, на маршруте не было вообще никого. Мы были совершенно одни, полное единение с природой.


Идти нужно всё время прямо по дороге, в какой-то момент тропа упирается в небольшую полянку, от которой нужно свернуть влево и пойти вдоль другой реки, Чигордали. Здесь пейзажи резко меняются, появляется больше мха и камней, а тропа круто взбирается наверх.


Идти нужно так, чтобы река оставалась по правую руку и не шибко далеко.


Мы немного углубились в лес, но можно идти и прямо вдоль реки (мы потом так спускались).


Подъем по крутизне ого-го, треккинговые палки очень пригодятся, без них можно подрубить полный привод и ползти на четвереньках.


Река Чигордали очень живописная, периодически выходили к ней. Живописные пороги, камни, шум, мчащаяся вниз вода – до водопада еще не дошли, а уже пришли в восторг.


Непосредственно водопад Чигордали. К нему мы пришли примерно в 10:30, весь маршрут занял не более трех часов пешего хода.


Я залезла к самому окончанию тропы, но оттуда водопад разглядеть было сложнее, чем если немного спуститься вниз.


Там остановились на привал, перекусили, полюбовались. Особенный кайф был в полном отсутствии людей. Один на один с природой, с лесом, с рекой.


Понаблюдали за птицами, я устроила небольшую фотоохоту и сумела поймать классный кадр. Делала на 50-кратном зуме.


Камень, лежащий сверху, на пороге, похож на гигантскую жабу, грозно взирающую на путников.


Отдохнув, пошли вниз, стараясь в этот раз держаться ближе к реке. Спуск вниз порою сильно сложнее, чем подъем, хотя физически, казалось бы, легче. Но там реально подниматься было проще: такой уклон, такого размера камни, плюс скользкие корни, нужно было быть максимально аккуратными, чтобы не укатиться вниз и не сломать себе что-нибудь.
Часто останавливались, чтобы полюбоваться рекой и ее перекатами.


Еще один небольшой водопад ниже по течению.


На спуске на одном из поваленных деревьев увидели яркие желтые грибы.


Сильно ниже наконец встретили других людей на маршруте, парня и девушку, поздоровались. Спустились еще ниже вдоль реки Чигордали и вернулись на полянку, от которой пошли тем же маршрутом, каким пришли. Теперь река Кизгыч была от нас по левую руку.
По пути обратно стали часто встречать сначала небольшие группы туристов (по 2-3 человека), потом здоровенные компании, некоторые из которых ехали на лошадях. Занимательно было наблюдать за лицами некоторых всадников. Наверняка мое лицо выглядело примерно так же, когда я пару лет назад рискнула проехаться на лошади по горам в Грузии (смесь отчаяния, ужаса и непонимания, зачем и ради чего). Не-не-не, я теперь лучше пешком.
Тропу в обратную сторону мы пробежали с какой-то космической скоростью, не забывая всё так же любоваться рекой, деревьями и цветами. Перелезли березу с большой капой. Посмотрели много раз на Кизгыч. Пролезли скалу с веревкой. Помесили грязь ботинками. Дошли до входа в нац.парк и домика инспектора, помахали ему рукой, что всё хорошо, мы сбегали, водопад увидели, всё отлично, всё красиво. Пожалуй, этот маршрут был не столько головокружительным и перехватывающим дыхание, сколько уютным, уединенным и по-своему мистическим, когда природа прекрасна в своем первозданном виде и ни один звук из цивилизации не вторгается сюда. Когда на маршруте появляются люди, это ощущение уходит, но так здорово было на недолго поймать его и ощутить.
Вернулись через мост в Архыз (около часу дня; с учетом того, что мы устроили привал возле водопада, обратный маршрут занял часа два). Поселок ожил: резкий контраст с тем, что было утром. Теперь здесь начались упорядоченный хаос и постоянное движение: стоят в стойлах лошади, другой табун в десяток голов топает по узким улочкам, везде толпится народ, рынок развернулся на полную, на центральной улице все двигаются вперемешку, машины, люди, квадроциклы. Есть два Архыза, резко контрастирующих между собой. Один можно увидеть в 6-7 утра, другой – в разгар дня. Оба они колоритны по-своему.
Поскольку в прошлом году мы неплохо разведали Архыз, то теперь сразу знали, куда пойти. На обед сходили в столовую Буфет Архыза, вкусно поели, затем забежали на рынок и купили травяного чая (нашли женщину, у которой закупались год назад), после чего медленно и неотвратимо добрели до своего гостевого дома. Я сообщила Вите, что, кажется, немного устала после сегодняшнего броска в 20 километров, но потом вспомнила, что в номере есть чак-чак, который даст мне сил на завтрашний забег в гору.

@темы: горы, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Дивногорье, Костомарово, Сторожевое Первое - мел, скалы, храмы в Воронежской области.

В Липецкой области, на границе с Воронежской, на равном удалении и от Липецка, и от Воронежа, расположилось маленькое село – Конь-Колодезь. А в нашей жизни расположилась традиция – почти каждый год ездить туда на соревнования. Удивительно, что в маленьком селе есть большой спортивно-стрелковый комплекс и там проводят крупные состязания: сначала это были Всероссийские соревнования, сейчас это этапы Кубка России.
Но, откровенно говоря, делать в этом селе, кроме как выступать и занимать или не занимать призовые места, решительно нечего. Виды на Дон из Коня были изучены много лет назад.
А поскольку организаторы соревнований любят сделать календарь упражнений так, что ты не можешь приехать, выступить за пару дней и уехать, тебе приходится сидеть в селе возле трассы по несколько дней, иногда – в состоянии безделья. А бездельничать мы не любим.
Поэтому в этот год, когда я выступала только два дня, а два дня между ними мне надо было сидеть и ждать, я решила потратить время с пользой. Я давно хотела побывать в Дивногорье. Из двух свободных дней можно выделить один полностью и наконец закрыть этот пункт бесконечного списка путешественных желаний.


...Был конец февраля. Вечером очередного дня я доехала из Конь-Колодезя до окраин Воронежа (микрорайон Подклетное), где у меня была забронирована гостиница. Товарищ, с которым должны были поехать на соревнования, заболел, поэтому маршрут по воронежским пещерным храмам пришлось проделать в одиночку. Конечно, в такие моменты штурмана не хватает: приходится и рулить, и отвечать на звонки (будний день, теоретически, я сразу на двух работах), и перепроверять маршрут, потому что маршрут в этой поездке глючил у меня страшно.
Итак, вечером я заселилась в гостиницу ("Санлайт"), которую выбрала с точки зрения адекватности цены за одного человека и расположения как-раз таки на окраине, чтобы проще было выехать с утра из Воронежа (ушел сразу на местные пустынные дорожки и ни в каких пробках не стоишь; ха-ха, как я ошибалась). GPS выключился еще на подъезде к Воронежу и с тех пор в чувство не приходил, пока на следующий день я не отъехала от Воронежа подальше.
Утром следующего дня в 7 часов я запускала Кайрона. Пыталась. У него появился каприз: иногда он заводится, тут же глохнет и после этого ни в какую не схватывает. Первый раз в поиске причин я передумала кучу проблем: от перескока цепи до полной смерти форсунок. Но оказалось, что надо было пожмакать грушу. Теперь я еще больше не понимаю, что с машиной. Буду копаться дальше.
После отработки Бинара Кайрон схватил, заглох и не заводился, хотя крутил стартером бодро и весело, на улице было минус двадцать, на трассе я два раза заправлялась на Лукойле, я жмакала каменную грушу, а она жмакалась с огромным трудом (тест на динамометрию был мною почти провален). Кое-как прожав этот резиновый камень, я попробовала запустить мотор еще раз – в этот раз Кайрон вгрызся в солярку и радостно ее захрумкал. Больше за весь день проблем с запуском не было. Может, с машиной всё хорошо, просто зима слишком теплая, и заправки решили, что не нужно завозить нормальный дизель? Подумаешь, где-то локально случились минус двадцать!
После этого я пыталась выехать на местные пустынные дорожки через Семилуки и заблудилась. Ведь GPS не починился и продолжал показывать расположение планет в Рукаве Персея, а не расположение Кайрона на планете Земля.
Я ехала, как в старые добрые времена, только карта у меня была не бумажная, а электронная, я искала на ней ориентиры, а потом совмещала их с тем, что видела вокруг. Считала количество светофоров, запоминала последовательность поворотов. И всё равно свернула не туда, уехала черт знает куда, долго тупила на обочине, пытаясь запустить собственный GPS в голове и определить север по мху и звездам. Мха зимой на обочинах не наблюдалось, но рассветное солнце подсказало примерное направление. Пришлось разворачиваться и уходить на второй круг по Семилукам. Со второго раза я повернула правильно.
Так я оказалась на приятных местных дорожках, которые очень люблю. Они, как правило, пустынные, асфальтированные, довольно неплохого качества, иногда – в ямах и легких ухабах, но они совершенно не мешают. По таким ямам можно лететь, не снижая скорости. Они больше похожи на стук колес поезда по рельсам, такой же размеренный и не ощущающийся.
Вокруг – зимние просторы.


В тот день мне очень повезло с погодой. Да, случилась самая настоящая зима: мороз цеплялся за руки и пытался заморозить солярку, днем потеплело до минус десяти; но в тот день все время было солнце, сияющее с чистого голубого неба. Оно было ярким и грело по-весеннему, слепило глаза до слез. Никакой хмурой мороси, пасмурности, серости. Вместо них – белый сверкающий снег и небо глубокого, насыщенного синего цвета.
Из Семилук я катилась по дорожке на Острогожск мимо Гремячьего, Костёнок, через Солдатское. Когда я уехала от Воронежа подальше, наладился GPS, хотя ориентироваться стало просто и без него – катись десятки километров, потом поверни и еще пару десятков. Ориентиры – деревни и указатели на них.
Возле Острогожска я хотела уйти на его объездную, но промахнулась и оказалась в этом городке. Заодно посмотрела на него из окна автомобиля. Позже я приехала в село Каменка, и, на удивление, Каменка мне понравилась больше, чем Острогожск. Но это именно из салона Кайрона. В Каменке стоял нетипичный вариант знака, с которым все фотографируются: надпись «Я дома» с сердечком, внутри которого значилось название села. А чуть дальше стояли фигурки оленей, так что я даже рефлекторно сбросила скорость.
Сончино. Юдино. И я прибыла в первую запланированную точку – Костомарово. Она была самой дальней от гостиницы, и я решила, что маршрут лучше всего начинать как раз с самой отдаленной красоты и постепенно возвращаться. Выехав из Воронежа чуть позже 7 утра, я приехала в Костомарово к 10 утра. Путь занял почти 3 часа с учетом того, что я заблудилась в Семилуках.
Там расположился Костомаровский Спасский женский монастырь. На парковке оставила Кайрона и пошла внутрь.


Как и везде на сегодняшнем маршруте, мне хотелось здесь полюбоваться высеченным в скалах монастырем и панорамными окрестными видами.
Дорожка, откуда приехала.


На входе в монастырь встретил приятный дядечка. На территории монастыря женщинам необходима юбка, ее можно взять на входе (большой кусок ткани, который обматывается вокруг талии поверх штанов). Я нашла два основных маршрута для прогулки: сразу от входа можно повернуть наверх к кресту, на вершину холма; или пройти немного дальше и подняться к жемчужине Костомарово – пещерному храму. Я сначала пошла к храму, ну уж очень давно хотела их увидеть!


Территория монастыря.


Подъем к совместному творению природы и человека.




Немного забегу вперед в своем повествовании. Когда я планировала маршрут, смотрела фотографии и читала отчеты других путешественников, встречала мнение, что Костомарово – пожалуй, самое красивое место из подобных в Воронежской области, и оно даже более красиво, чем Дивногорье. И по фотографиям Костомарово цепляло больше всего. Но, на удивление, больше всего из сегодняшнего маршрута мне понравилось как раз Дивногорье, а конкретно – Большие Дивы. Думаю, потому что Большие Дивы выглядят более рублеными, резкими, немного грубыми, как будто в них природа творила что-то более масштабное, глобальное. Это субъективное восприятие, и дискутировать по этому поводу бесполезно: тут каждому понравится что-то больше, что-то меньше. Главное то, что все эти меловые чудеса замечательны – каждое по-своему.


Меловой "пупырь" рядом на склоне.


Ходить нужно строго по дорожкам, везде стоят ограды и таблички "прохода нет". Объясняется это тем, что меловые склоны легко разрушаются. Ладно, сам посетитель повредится, но природное творчество жалко!


И еще парочка фотографий храма в Костомарово.




Прошлась от храма в сторону. Эта меловая скульптура делает лучше любую фотографию, с ней пейзажи играют совершенно другой сутью. Здесь панорамы и так масштабные, но с меловыми останцами становятся будто еще более масштабными.


Прошлась по дорожке мимо проходов в пещеры. Они были открыты, поэтому заглянула внутрь.
Они недлинные. По идее, структура здешнего материала непрочная, хрупкая; но выглядят своды и стены надежно и долговечно.


Еще один образец единства человека и природы. Вспомнилась Армения: там много церквей, построенных из того же материала, что лежит вокруг под ногами, и поэтому эти постройки очень гармонично сочетаются с окружающими горами, с природой, они составляют одно целое. Здесь подобное. Неделимое. Не противостояние человека и природы, а одно целое.


Вернулась обратно, вниз на основную дорогу на территории монастыря. Вернулась ко входу и поднялась на холм. Там дул сильный ветер. Слепило солнце, слепил белый снег, ветер добавлял глазам ощущений острых осколков, так что глаза слезились. Кто меня увидел, подумал бы, что я от чувств и красоты плачу, а мне, на самом деле, солнце на пару с ветром глаза грызли.
Впрочем, если бы я сказала, что пускаю скупые слезы от красоты окружающих пейзажей, мне бы поверили.


Пещерный храм, вид сверху. Его можно со всех сторон обходить и рассматривать (в пределах дорожек, по которым можно ходить).


Автомобильная дорога к монастырю, мелкий серый прямоугольник – одинокий Кайрон на парковке.


Уютное место обитания – в ложбине между холмов.


Если правильно скадрировать фотографию, можно сделать снимок, будто это не холмы, а высоченные горы, и монастырь расположился у их подножия.


Тропинка-подъем на холм.


От Костомарово я поехала к следующей запланированной точке – в Дивногорье. Интернет не работал, и я включила Organic Maps. Он проложил мне логичный маршрут, и я ничего не заподозрила. Да и как можно такие вещи заподозрить заранее!
Покинула Костомарово, проехала через Юдино и Каменку, вернулась на дорогу на Острогожск. Не доезжая Острогожска, свернула направо в районе деревни Должик. Автомобильная тропа привела ближе к железной дороге. Тропка петляла, периодически открывались масштабные виды, светило солнце. Красота, прекрасная погода для путешествий!


По карте у меня всё должно было получиться, до Дивногорья оставались считанные километры, я была в предвкушении, как вдруг уткнулась в непреодолимое для внедорожника препятствие. И чем, кстати, круче джип, тем это препятствие менее преодолимо.
Это какая-то подстава. При должном умении и достаточном количестве экстрима в голове у водителя многие внедорожные тропки можно преодолеть на легковушке, но такое препятствие хуже шлагбаума, и это то препятствие, где владельцы пузотерок могут сполна потешаться над нами, любителями унижать, доминировать и властвовать со своим 4х4. Все наши 4х4 абсолютно беспомощны в такой ситуации!
В деревне Луки дорога ныряла под железную дорогу. Там был маленький проезд шириной в одну машину. И высотой ровно для пузотерок и невысоких кроссоверов!
Я подъехала впритык к этому проезду, остановилась и долго смотрела на висящие бетонные балки и крышу Кайрона. Я пожалела, что у меня нет с собой поверенного штангенциркуля, так я могла бы подтвердить свои опасения и применить точность измерительных инструментов, чтобы сделать окончательный и подтвержденный вывод. Но пришлось доверять исключительно своему глазомеру, но я подъехала очень-очень близко, чтобы уж точно не ошибиться.
Не проходил там Кайрон! Вот чуть-чуть, но не проходил. По всему выходило, что низко висящие бетонные балки упрутся в крышу. А если даже пройдет крыша, не пройдут рейлинги!
Ну кто так строит!
Пришлось сдавать задним ходом. Остановилась на обочине и стала уныло глазеть в навигатор, пока мимо меня изредка сновали лихие пузотерки. Им-то эта ерунда нипочем!
По карте выходило, что грунтовых объездов в ближайших окрестностях не видать. Даже если бы я уменьшила в размерах Кайрона, скрутила рейлинги и пролезла под железной дорогой здесь – дальше ждал еще один такой проезд, в обратную сторону (я не знала, что там, нормальный железнодорожный переезд или такой же дурацкий проезд под железной дорогой). По всему выходило, что нужно делать довольно внушительный крюк по асфальту. Эх, знала бы, сразу от Костомарово поехала нормальной дорогой. Но откуда я могла знать.
Из деревни Луки вернулась в Должик, опять поехала в сторону Каменки (читай – обратно в сторону Костомарово, откуда только что приехала). Не доезжая Каменки, после Щербаково, свернула в сторону деревень Пухово и Ковалёво. Оттуда уже спокойно доехала до Дивногорья. Там если и надо было пересекать железную дорогу, то через нормальные переезды. Сверху железной дороги, а не под ней.
Поехав сначала не по той дороге, я потеряла некоторое количество времени, ну, что поделать. В Дивногорье приехала чуть позже часу дня.
Сначала припарковалась возле той части, где находятся Большие Дивы.
Путешествовать в будний день оказалось занимательно. Не знаю, сколько народу в Дивногорье летом в будний день, но сегодня я была совершенно одна. Я даже не знаю, были ли там сотрудники! Я их не искала, поскольку хотела просто прогуляться. Как я прочитала на сайте, оплачивать нужно только экскурсии. С которыми, кстати, можно попасть внутрь храмов. Но если бы я пошла на какую-нибудь экскурсию, я бы не успела к остальным точкам маршрута, так что пришлось выбирать.
На парковке и возле входа на маршрут стоят информационные щиты. На них написана основная информация о музее (в том числе то, что гулять можно только по оборудованным тропам, нельзя с них сходить) и нарисована схема расположения интересностей.


Начало маршрута. Подъем к Большим Дивам.




Пока я читала информацию на плакате, недалеко стала кричать птица. В этот момент по путям с грохотом промчался поезд (железная дорога расположена впритык к музею, даже станция так и называется – Дивногорье). У меня мелькнула мысль о том, какая любопытная это, наверное, птица, раз кричит так возмущенно и пронзительно. Но быстро забыла о ней.
Когда поезд проехал и снова стало тихо, птица разоралась опять. Я задумалась, что на птицу это совсем не похоже. Оглянулась вокруг в поисках источника звука.
На ступеньках, ведущих к Большим Дивам, восседал черный кот с яркими зелеными глазами. И громко на меня орал, чтобы я срочно обратила на него внимание. Его возмущению не было предела: человек торчит тут уже две или три минуты и до сих пор не почтил кота приветствием!
Я как раз недавно прочитала "Мастера и Маргариту", сразу подумалось, что это, вероятно, кот Бегемот. В образе кота!


Я аккуратно подошла к коту, пока не понимая, то ли кот рад меня видеть, то ли прогоняет отсюда вон (сейчас как выставит за дверь из квартиры номер 50 в доме 302-бис по улице Садовой, ой, в смысле, из Дивногорья выдворит, причем со спецэффектами). Кот тут же перестал крыть меня благим матом и разлегся между ступенек, перекатываясь на спину и вытягивая лапы, всем своим видом демонстрируя радость встречи. Кажется, он тут очень скучает без толпы людей!


Так мы и стали подниматься по лестнице вдвоем с котом. Я неспешно шла наверх (чтобы кот не уставал), говорила что-то коту, а он отвечал мне мяуканием, прыгая рядом по ступенькам, держась на расстоянии, как настоящий величаво-самодовольный кот, обтираясь об перила, но не отставая слишком сильно.
Солнечный день, дыхание близкой весны, звуки ветра и деревьев, громыхание поездов, абсолютное одиночество. И мы вдвоем с котом. Идем, разговариваем.




Поднялись к Большим Дивам. Пещерный храм, который в сегодняшней поездке понравился мне больше всего. Даже больше Костомарово. Сложно объяснить, чем именно, тут действительно дело восприятия.












От Больших Див поднялись дальше по лестнице. Чем выше, тем становилось более ветрено.
Кот немного отстал, пришлось тоже остановиться и подождать его. Как же без собеседника?


Наверху ветер дул еще сильнее. Но и виды тут открылись шикарные.








Кот тоже дошел до конца лестницы, немного потоптался по снегу. Наорал на меня. Видимо, он спрашивал, какие черти затащили меня сюда, наверх, в эти холод и ветер. Он мне пытался объяснить, что нечего тут делать, пошли вниз, там солнышко и тепло. Будем, мол, тусоваться возле Больших Див, смотреть на скальное творение, сидеть на лавочке и греться на солнце, дышать весной. Решив, что я довольно глупый человек, раз не понимаю таких очевидных вещей, кот вздохнул и ушел вниз один. Жаль, конечно, было с ним расставаться. Но гулять по снежному Дивногорью он со мной не пошел.
Я прогулялась по обрыву, полюбовалась пейзажами.




Вернулась к лестнице – на площадку, на которую выходишь, когда поднимаешься наверх. Кот успел убежать вниз. Классный зеленоглазый черный котище, здешний хранитель покоя скал и храмов.
От лестницы прогулочный маршрут очевиден, по снегу вьется натоптанная тропинка. По ней я и пошла.
Территория Дивногорья – приятное место для прогулки, причем, скорее, летом. Снег, несмотря на морозный солнечный день, скрадывает цветность и насыщенность. Мир превращается во все оттенки белого: кстати, пещерные храмы – это один белый цвет, а снег, которым они покрыты, – совсем другой белый. Зимой тут можно познать, какой же белый цвет разный. Но летом, думаю, всё еще красивее. Зато зимой нет змей!
Какой-то впечатлительной красоты, вроде Больших Див в начале маршрута, на прогулочном маршруте я не нашла. Симпатично, мило, приятно, но не более. В другой части Дивногорья расположены Малые Дивы – до них можно и пешком дойти, указатель стоит, а можно доехать на машине. Я выбрала второй вариант, а пешком прошлась до археологического парка мимо Маяцкой крепости и геолого-палеонтологической экспозиции. И крепость, и археологический парк, и экспозиция – думаю, это интересно с экскурсией, если просто идти мимо, то ничего такого в них нет.
На маршруте тоже стоят информационные плакаты, можно смахнуть с них тонкий слой снега и почитать о флоре и фауне Дивногорья, древней истории и чуть более современной, о ландшафте.
Из любопытного – это "гостиница для насекомых". Так и было написано на поясняющей табличке. Не только же коврики для мышек делать.


Панорамы окрестностей.


Указатели на маршруте.


Очень классное место, ближе к археологическому парку, – Дивногорский каньон.


Этакие горные обрывы в миниатюре.


Дойдя до указателя "Монастырь 1800 м", я задумалась, пробежаться ли пешком или всё-таки проявить благоразумие, ведь день неуклонно клонился к вечеру. Решила всё-таки на машине. Тем более, что натоптанной тропы до монастыря видно не было.
Вернулась той же дорогой. На лестнице возле Больших Див кота больше не встретила. Классный собеседник совсем куда-то убежал.
Спустилась вниз, к парковке. Станция Дивногорье. Она не выглядит заброшенной. Она выглядит уснувшей до лета.


Кайрон и несколько меловых "див" на склоне холма.


Чтобы проехать от Больших Див к Малым (к Дивногорскому монастырю), нужно сделать крюк километров 15 через деревню Селявное. Дорога там нормальная, так что это не долго.
Там тоже своя парковка и небольшая пешая прогулка, сначала вниз к монастырю, а потом наверх к Малым Дивам.
Малые Дивы.








Рядом с ними – еще несколько останцев, по-своему красивых. Процесс разрушения придает им причудливые формы и создает свою красоту. Удивительно, природа использует разрушение как творческий инструмент, как резец скульптора, чтобы выточить, создать новый шедевр. Причем стиль этого шедевра – современное искусство, ведь каждый увидит в этих абстрактных формах что-то свое. Или не увидит ничего – только нагромождение меловых глыб.






Наверх холма идет тропинка к кресту. Сверху можно посмотреть на пещерный храм и вновь подивиться окрестным пейзажам. Богата Воронежская область на панорамы и холмы.




День клонился к вечеру. Прикинув время, я осознала, что успеваю к еще одной точке, причем очень удачно – как раз на закат.
Покинула парковку возле Малых Див. Короткой дорогой через деревню Луки я не поехала, потому что знала, что там мне не проехать, не имея нормальной пузотерки (определенно, лифт подвески во всем виноват, вот была бы у меня обычная штатная подвеска с просаженными пружинами – авось, проползла бы). Так что поехала я дальней дорогой, крюком через деревню Ковалёво, а потом по трассе через Щербаково на Острогожск – участок, по которому сегодня я поехала в четвертый раз. Сложно быть одновременно и штурманом, и водителем.
Возле Острогожска я опять промахнулась и вместо того, чтобы свернуть на объездную, уехала в город. Ну там по времени не шибко большая разница.
Проехала Солдатское. Позже свернула направо в деревню Сторожевое Первое. Я как раз успевала на закат. Ровно к окончанию дня.
Сторожевое, как я прочитала в интернете, – одна из лучших панорам на реку Дон и белые скалы в здешних местах.
Я примчалась в деревню, уехала на ее край, там нашла вход в поле – укатанную грунтовую дорогу, ведущую к обрывам, съехала на нее. В голову полезли всякие прочитанные в интернете истории о том, как люди засаживали в здешних местах свои самые крутые и навороченные внедорожники и кроссоверы, в темноте копали чернозем лопатами, ходили за тракторами, а тракторы отказывались ехать кого-либо спасать, потому что, собственно, чернозем. Вспомнилось, как я сама лет 9 назад в соседней Липецкой области пыталась утопить Кайрона в Дону, будучи в Конь-Колодезе и желая скататься по-быстрому на берег реки (в ту поездку я познакомилась с черноземом воочию).
А теперь я тут совсем одна, даже без посильной помощи в лице штурмана или пассажиров. И темнеет. И мне еще до гостиницы ехать час. А послезавтра еще на соревнованиях выступать. А я суюсь на какую-то непонятную дорогу через поле или лес!
Но я себя заверила, что обязательно оставлю машину и дойду пешком, если мне на этой дороге что-то не понравится. И вообще, вокруг зима. Утром минус двадцать было. Надеюсь, чернозем замерз!
Видимо, мне повезло. Если там чернозем и был, то он действительно замерз. Местами на дороге попадались какие-то странные как будто колеи, но они были замерзшими и твердыми, я в них не провалилась и не утонула в грязи или глине.
И до самых обрывов доехала успешно.


В Сторожевом есть две смотровые площадки, расположенные рядом. Доехала до первой. Вышла, посмотрела. Не поняла восторгов других людей. Подумала, что я стала унылой и теперь совсем ничем не восторгаюсь, такими темпами скоро еще и брюзжать начну. Переехала на вторую площадку. Вышла, прошла тропинкой между деревьев. Поняла, что я пока не унылая и брюзжать не начну. Там такая красота оказалась, просто обалдеть!








Даже зимой впечатляет! Скальные обрывы, широкий Дон внизу, изрезанный холмами берег. Белый снег и белые скалы. АЭС на горизонте. Обрывы. Панорамы. Высота. С одним не угадала – солнце садилось с другой стороны. Но зато я успела до темноты!
Наверное, здесь можно и нужно встречать потрясающие рассветы.
Немного прогулялась по краю, по следам. Посмотрела на скальные обрывы с разных ракурсов. Некоторые из них такие причудливые.








Как-то всё сегодня хорошо сложилось. Несмотря на утренние проблемы с запуском, с ошибкой на маршруте, из-за которой пришлось делать крюк, я успела в это потрясающее место. Когда солнце зашло, стемнело очень быстро. Длинный, насыщенный день: я успела посмотреть несколько пещерных храмов, а закончился маршрут невероятной природной панорамой.
Пора домой. Ну, не совсем домой, сначала – в Воронеж, в гостиницу, а домой я поеду только послезавтра.
Выбралась обратно в деревню Сторожевое Первое.


Памятник ВОВ возле съезда в поле.


Из деревни вернулась на трассу Острогожск — Семилуки. Повернула направо, на Семилуки. По дороге наткнулась на бодрую Ниву, которая гнала так, что я еле держалась за ней. При почти полном отсутствии разметки она была моим ориентиром в этой ночи. Ближе к Воронежу опять перестал работать GPS, но к вечеру я стала более опытной в части построения и запоминания маршрутов: определила ориентиры и без проблем и блужданий доехала до гостиницы примерно в половину восьмого вечера.
За день находила пешком около 12 километров, а Кайрон намотал на одометр больше 400 километров.

@темы: дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Маньпупунёр. Плато и люди. Дни 5-8: плато Маньпупунёр. И обратный путь.

День 5.
Кордон Вологодская Грань – плато Маньпупунёр – кордон Вологодская Грань.

Тот самый день, когда претворилась в реальность цель, бывшая желанием.
Ночь была тяжелая. Спать легли поздно, я еле-еле уснула, ночью было очень душно, потому что после впечатлений от нахождения в комарином аду мы не стали открывать окно, а двое наших участников группы презентовали музыкальный концерт. В 4 утра все подорвались, потому что у одного из Алексеев сработал будильник, который должен был зазвонить в шесть, но перевелся на время Ханты-Мансийска. Я выругалась про себя (остальные, вероятно, тоже) и снова попыталась уснуть, но всё равно было душно и жарко, хотя окно открыли. Подъем должен был быть в 6:30, но к 6 утра все встали. Я ужасно не выспалась и хотела кого-нибудь агрессивно съесть, например, случайно залетевшего в домик комара, но комары внезапно попрятались. Чуют, гады.
Позавтракали, собрались и в 7:40 вышли в сторону плато Маньпупунёр. План был таков: 10 километров (около трех часов) до плато, часа три там, те же 10 километров обратно. Суммарно в этот день с учетом прогулки по плато мы прошли примерно 23 километра. Сегодня нас сопровождали двое человек: наша гид Саша и инструктор заповедника (по пути туда – один, на обратном пути – другой).
Прошлись по открытой местности.




Потом опять начался лес. С выбором направления поездки я, видимо, опять немного ошиблась (как прошлым летом в Лаго-Наки): хотела в горы, а приехала в лес. Кажется, Северный Урал – это тоже не совсем «моя» местность =)
Сначала был спуск от Вологодской грани в низину, затем – долгий путь по лесу. В лесу на нас опять набросился рой комаров. Если в первый день тура с насекомыми всё было очень и очень неплохо, то теперь я познала всю «радость» уральских историй, которые читала.
Лес, в целом, был обычным лесом. Нас много раз предупреждали, что в лесу будет грязно и мокро и необходимо иметь с собой сапоги, ничего такого я не увидела. Ну была грязька, но совсем чуть-чуть, я-то привыкла к вещам вроде Аццкой Грязевой Стены Подъема на Лаго-Наки и Какой-Нибудь Попы, Где Мы Засадили УАЗ. Так что нормально, я обошлась своими горными треккинговыми ботинками (собственно, в этот поход я и брала только треккинги и шлепки для лагеря и поезда). Может быть, просто повезло с погодой и грязь засохла, но чтобы повторить Аццкую Грязевую Стену Лаго-Наки, здесь должны были лить проливные дожди несколько дней (вероятно, так и бывает, и здесь есть своя Аццкая Грязевая Стена На Плато).
Сначала дошли до оборудованной стоянки, там отдохнули. Перекусили сами, комары перекусили нами.




Дошли до Печоры, через которую перекинут мостик – это середина пути, до плато отсюда остается 5 километров.


Позже перешли еще два ручья (Золотой и Олений). В какой-то момент в лесу начался обалденный настил, построенный силами волонтеров заповедника. Его главная задача – спасти природу от вмешательства человека-топтателя, но как же удобно по нему ходить!




За 2 километра до плато настил закончился, начался небольшой подъем, мы наконец-то выползли из леса на гребень горы, откуда открылись симпатичные пейзажи. Вот такой Урал мне нравится: горы вдали и тундра вокруг.


Ближе к 11 часам дошли до кордона возле Маньпупунёра, где нас встретила экскурсовод Ольга.


На плато всё серьезно: ходить самому нельзя, только строго с экскурсоводом; ходить строго по тропинке в группе. Кордон находится не прямо на плато, и от него нужно пройти еще метров 700 до столбов. Кордон относительно плато расположен классно: от домика останцы не видно, и когда идешь по дорожке, они постепенно вырастают из-за гребня.




На тропинке есть две смотровых площадки: сначала перед первым столбом, Шаманом (официальное название, остальные столбы названий не имеют), затем в конце плато, возле остальной группы столбов. Шамана можно потрогать.


Следующие 1,5 часа гуляли по тропинке: фотографировались сами, фотографировали столбы, трогали Шамана, смотрели вперед и назад.


Группа останцев в стороне от Маньпупунёра. Экскурсовод сказала, что останцев в округе раскидано много, самых разных, просто столбы Маньпупунёра – самые впечатляющие.


Говорят, столбы красиво смотрятся на закате. Солнце – шикарный художник, один из самых лучших.


Галочка «я был на Маньпупунёре».


Экскурсовод рассказала пару легенд, связанных со столбами. Легенды красивые, но геологию я люблю больше.


Шаман вблизи. Камень, мох и кусочки кварца.




Останец, который мне понравился больше всех. Гибкий, изящный.


Для сравнения – человек. Останцы довольно высокие, до 40 метров, но не колоссально огромные.


Наверное, тут раздолье для профессиональных фотографов. Даже не взирая на то, что нельзя сходить с тропы.


Во времени нахождения на плато нас никто не ограничивал. Кроме нас, других групп не было. Ольга сказала, что сегодня наша группа – единственная. Завтра групп будет четыре, а на выходных прилетит вертолет, на нем целая толпа.


Прошел небольшой дождь. В этот день тучи гуляли вокруг нас, окружали со всех сторон, но ливень не пролился. Легкий дождик, наоборот, освежил, стало легче после нескольких дней постоянной жары и духоты.






Ну, что же, галочка поставлена. Вернулись ли я на Маньпупунёр? Вряд ли.
Я допустила две непоправимые ошибки: 6 лет назад съездила в Монголию, а в мае этого года – в Казахстан в Босжиру. Это были настолько мощные, непередаваемые чувства, что теперь меня не впечатляет так сильно красота Маньпупунёра. Да, Маньпупунёр красив, ничего не скажешь. Он по-своему восхищает: экскурсовод рассказала, что Уральские горы образовались около 400 миллионов лет назад, а 250 миллионов лет назад начали разрушаться. Столбы – это итог разрушения мягких пород. Столбы имеют кварцевый «скелет», за счет чего они и приняли свои причудливые формы, но процесс разрушения продолжается. Кто знает, что будет еще сто миллионов лет спустя.
На плато можно делать очень классные фотокадры. Мне очень понравилась дальняя группа останцев: стоишь среди них, как в каком-то зале огромного здания, где небо – это потолок, а столбы – колонны. Особенно мне понравился самый тонкий, изящный столб.
Я рада, что посетила это место. Здесь своя красота.
Но это – лишь слабый отголосок того, что было пережито сначала в Монголии, а потом в Босжире. И это – очень большая проблема. Какие же теперь места искать, как далеко теперь нужно забраться, чтобы снова поймать монгольско-казахстанское чувство, если даже Маньпупунёр не приближен к нему?
С плато пошли в сторону кордона. Когда останцы почти скрылись из виду, я обернулась – и пошла к ним обратно. Из-за облаков вышло солнце и подсветило столбы, полностью изменив пейзаж. Маньпупунёр всегда разный: в дождь, в облачность, под солнцем, на закате. Тропинка одна, но пейзажи можно увидеть совершенно разные.






На кордоне пообедали. Ольга принесла две коробки с сувенирами. Попили чай и отправились обратно на Вологодскую Грань.
Обратный путь пролетел стремительно, хотя по времени занял столько же. В лесу меня опять пытались сожрать комары, и я опять задумалась по поводу моих проблем во взаимоотношениях со смешанным лесом.
- Я забыла самое главное, – сообщила я Алексею на привале возле ручья. – Я не спросила про кружки.
- Возвращаемся.
Егор, узнав про возможное наличие сувенирных кружек на Маньпупунёре, был готов сбегать с нами в обратную сторону. Но прежде чем совершить непоправимое, мы пристали к инспектору:
- А там были кружки?
- Вероятно.
- Такие а-ля советские эмалированные?
- Очень вероятно.
- А сколько они стоят?
- Ну, тысячу с чем-то.
Эта информация нас спасла, и мы не побежали обратно на плато, решив, что магия сувениров магией сувениров, а тысяча рублей милее в непростой финансовой ситуации.
В Печоре набрали воды для лагеря – меньше, чем вчера, но на Вологодской Грани вода никогда не бывает лишней. На Вологодскую Грань вернулись к 17 часам.
За это время мы очень сдружились с Сашей, она оказалась замечательным и интересным собеседником. Больше узнала про тамошнюю систему работы: что Сашу, что Ольгу забросили туда на 3-4 недели. Фактически это вахта в довольно суровых условиях и почти полном отрыве от цивилизации. От технологий и техники больших городов есть только мелкие осколки (плохой и редкий спутниковый интернет, баня на кордоне возле плато, матрас на кровати, возможность ночевать под крышей, а не в палатке). Зарплаты маленькие, поэтому едут туда, видимо, не ради денег, а ради перезагрузки, ради чувств и на собственном энтузиазме. Пожалуй, да, это прекрасное место именно для того, чтобы перезагрузиться и пошатать собственную систему ценностей.
Группой мы решили, что этой ночью нужно сделать всё возможное для того, чтобы выспаться. Раскладушки мы сдвинули в угол, поставив друг на друга (они жутко скрипели и были неудобными). Мягкие матрасы разложили на полу. Стало не просто удобнее – стало невероятно комфортно. Окно оставили открытым, не взирая на полчища комаров, летящих строго в одном направлении мимо окна (и редко залетающих внутрь).
- Куда это они?
- Мигрируют. С Печоры на Печору.
Задумка удалась: мы выспались. Ночью в комнату залетело несколько комаров, но всех спасла Света, принеся спиральку-вонючку. А Алексей спас нас от своего будильника, отключив его.

День 6.
Вологодская Грань – кордон Шежим.

Сегодня мы пошли домой.
Утром Саша накормила нас блинами. В таких походах начинаешь ценить простые бытовые мелочи, которые здесь приносят намного больше радости и неожиданно делают счастливым. Ну блины и блины, казалось бы, дома взял да приготовил. Но здесь, на далеком кордоне с ближайшим ручьем в двух километрах, среди дикой природы, без электричества, приготовленные на газовой плитке, они вкуснее и приносят намного больше удовольствия.
Обратная дорога принесла меньше эмоций, потому что была знакомой. Тропа была легкой и шла, как правило, на спуск.
До свидания, Вологодская Грань.


Нравится мне делать такие фотографии, чтобы попробовать передать масштаб расстояний. Домики на ближнем гребне – это Вологодская Грань. На дальнем гребне, на склоне правого возвышения – говорят, это один из столбов Маньпупунёра.


Что касаемо физического самочувствия, то я кайфовала. В целом, маршрут можно пройти и неподготовленным, но будет тяжело. Если подготовка есть – отлично, получится приятная прогулка. Когда я в день приезда в Ухту ходила до кафе, я умудрилась натереть себе небольшие мозоли, поэтому сразу стала их заклеивать, в первый переход от лодки до Вологодской Грани они меня немного беспокоили, но потом я про них забыла (но заклеивала всё равно, на всякий случай). В день похода на Маньпупунёр мне тяжеловато дались последние 2-3 километра до Вологодской Грани – видимо, сказался недосып. Зато сегодня я наконец-то полностью втянулась и пришла в форму и носилась, как угорелая, не замечая веса рюкзака. Будь впереди еще несколько дней пеших переходов – они пришлись бы в тему.
Но нужно здраво оценивать свои силы. Суммарно (мы позже считали) за эти три дня мы прошли пешком примерно 57 километров. Да, рюкзаки были не самыми тяжелыми (потому что нет пенок, палаток, котелков и тому подобного), но всё равно неплохой километраж.
Обратно идти легче – морально стремишься домой.
Дошли до бочки – это место привала. Здесь мы останавливались и по пути туда.


Здесь попили чай, поели припасенных Сашей вкусностей.
Дождевые облака опять гуляли вокруг, поливая то один далекий склон, то другой. На нас дождик покапал совсем чуть-чуть.
От места привала стали спускаться ниже, к лесу. Там явно шли более серьезные дожди: дорогу сильно размыло, грязи стало намного больше. Нашли нужный вход в лес. Дошли до полянки и стали ждать Алексея, который должен был поменяться с Сашей очередной группой.
Ждали совсем недолго, минут десять.
- Я что-то слышала, наверное, группа идет.
- Не было ничего.
- У кого-нибудь есть свисток?
- Держи.
- Вот, видите, отвечают! Я же говорила, нужно посвистеть!
Группа во главе с Алексеем и вправду появилась очень скоро. Гиды обменялись плененными Маньпупунёром. Сказали «до свидания» Саше и поблагодарили ее за все, особенно за блины.
Саша ушла на Вологодскую Грань с новой группой, а мы пошли вниз к реке с Алексеем. Километра за два до реки у нас случилось «я знаю короткую дорогу». На самом деле, Алексей после некоторых раздумий всё-таки решил проложить новую тропу вместо нынешней – вернее, изменить остававшиеся два километра до реки так, чтобы выход к воде был, во-первых, более пологим, во-вторых, осуществлялся ниже по течению (чтобы лодке не приходилось ходить по экстремальному мелководью в случае сухой погоды).
- Это старая тропа, сейчас она заросла, но постепенно сделаем новую. Одна группа пройдет, другая. Через 2 года здесь будет отличная натоптанная тропа. А нынешняя зарастет. Кстати, видите, трава примята? Это медведь прошел.
- А как определили, что именно медведь?
- Так видно же.
Я бы не отличила по примятой траве, кто это был, человек, медведь, лось или росомаха, но Алексей этих троп и следов навидался.
Оставшиеся два километра до реки Алексей тропил, а мы лезли через поваленные бревна, ныряли в траву, спотыкались, врезались в ветки и, конечно, были пожираемы комарами, куда без них. Комары как накинулись на нас пару дней назад возле истока Печоры, так и не отпускали. Их не было только в домике Вологодской Грани после зажжения спирали-вонючки и на Маньпупунёре. Всё остальное время они оставались с нами.
Мы вышли к реке, где нас ждал аэроглиссер. За пару дней опять многое изменилось: легкая лодка сломалась, Алексей оставил ее возле одного из инспекторских домиков, раскиданных по берегу реки, планировал залатать дно чуть позже. А пока что ходил на тяжелой лодке. Загрузились в аэроглиссер и помчались в сторону Шежима. Погода испортилась, иногда капал дождик, похолодало и было облачно. Алексей даже печку на лодке включил, передним пассажирам можно было немного согреться, если придвинуться вплотную к дефлекторам.
Обратный путь на лодке до Шежима показался быстрым.




А на Шежиме нас ждала Анастасия, растопившая баню. Пожалуй, это было одно из самых больших удовольствий поездки: после трех дней пеших переходов смыть с себя слой репеллентов, соли и солнцезащитного крема. Восторг от бытовых радостей.
Правда, после помывки комары как будто стали бросаться еще агрессивнее, чем до этого. Видимо, отсутствие слоя репеллента уловили.
Когда мы вернулись после бани в домик, нас ждал прохладный клюквенный морс, который Анастасия заботливо разлила по кружкам.
Вечером к нам в домик заглянул гид Алексей, мы чего-то зацепились языками и опять долго болтали по теме лодок и «скока жрёт, скока прёт», заодно вспоминая веселые истории поломок. Оксана у нас спросила, на каком языке мы разговариваем. На техническом =)
После бани стало настолько хорошо, что можно было разворачиваться и идти обратно на Маньпупунёр, а не домой. Но кто бы нас туда второй раз пустил.

Дни 7-8.
Кордон Шежим-Печорский – Усть-Унья – Комсомольск-на-Печоре – Ухта.

Утром – погрузка в аэроглиссер. И вниз по Печоре – в Усть-Унью. Мы всё это видели несколько дней назад, но симпатичности пейзажей это не отменяет. Река, зеленый лес, иногда – песчаные отмели и скальные обрывы.


Сделали пару остановок. На кордоне Полой – попить чай. Гид Алексей всё настраивал винт на остановках, а мы ему в этом помогали (надеюсь, что не мешали). Мы так сроднились с лодкой, что уже сами разматывали компрессор и подкачивали спускающий баллон.
Комаров сдувало.
В Усть-Унью прибыли к часу дня, там ждала следующая группа и Юрий, водитель Соболя. Помогли Алексею выгрузить канистры, опять подкачали баллон. Кажется, некоторые из нашей группы реально сроднились с этой лодкой =) Ну я так точно.
Дальше мы расстались, и это было очень теплое и приятное расставание. За пару дней мы как будто стали близкими людьми.
Дальше нас подхватил Юрий, и мы погнали в Комсомольск-на-Печоре. По дороге встретили следы росомахи и радостно побежали их смотреть.


Я не отличу следы медведя от следов росомахи, но знающие люди сказали, что это шла росомаха, причем недавно – по пути в Усть-Унью, по словам Юры, следов не было.
В Комсомольск-на-Печоре прибыли к 16 часам. Там стояли автомобили участников. Здесь было второе теплое расставание. Алексей из Ухты забрал меня с собой, чтобы, собственно, докинуть до Ухты.
Между Комсомольском-на-Печоре и Троицко-Печорском у нас спустило в ноль заднее колесо и порвало покрышку. За нами ехали Ринат и Света, мы тормознули на обочине, они тоже. К тому моменту мы были уже полностью слаженной группой и действовали сообща: Алексей ловко поменял колесо на запасное, я хранила колпачок от ниппеля, чтобы не потерялся, и пыталась аккуратнее разложить инструмент, Света вооружилась репеллентом и всех нас побрызгала, Ринат достал компрессор, чтобы подкачать запаску. Вокруг нас вился огромный рой мошкары. Тут-то я и поняла, как нам повезло с комарами. В том плане, что у нас на маршруте были комары, а не мошка. Когда мы тронулись дальше в дорогу, из салона через открытые окна выгоняли мелких насекомых еще долго.
В Троицко-Печорске заехали в магазин: здесь уже настоящая цивилизация, есть «Пятерочка» и мобильная связь. Было непривычно и так не хотелось включать интернет на телефоне – это же сейчас в наш классный, уютный мир ворвется суета и проблемы больших городов, работы и бытовухи! А там, на маршруте, мы жили настоящим моментом: натаскать воды, помочь приготовить еду, пройти километр за километром, помочь с заменой лопасти. И эта жизнь была настоящая, не приторная, не стерильная. Ежедневная жизнь, где каждый становится маленьким героем.
От Троицка долетели до Ухты. Всю дорогу безостановочно болтали.
В Ухте Алексей отвез меня в гостиницу, номер забронировала в гостинице Оптималь, где останавливалась три года назад. Короткий ночной сон. Утром к 6 утра притопала на вокзал, до которого от гостиницы было три километра (прогулялась перед сутками беспощадного лежания). Пока не подъехал поезд, бросила прощальный взгляд на возвышающуюся голову Ленина и надпись – «Ухта».
Сутки дороги поездом – и утром я в Москве.

Заключение.

Эта поездка оказалась не про плато со столбами выветривания. Плато Маньпупунёр меня не впечатлило и не зацепило. Это место красивое, там стоит побывать: тянутся вверх древние великаны, показывая застывший во времени геологический процесс. Вероятно, лет 6-7 назад они произвели бы на меня большее впечатление. Но я видела места, которые выворачивали душу наизнанку, заставляли переживать невероятные чувства. Есть места, с которыми будто устанавливается особенная чувственная связь. С Маньпупунёром – ничего. Игнорирование. Плато и я остались друг к другу полностью равнодушными. Это не «мое» место. Это не хорошо и не плохо, просто мы не совпали по чувствам. Для меня Маньпупунёр – возможность поставить галочку, что я была там. Я не хочу больше туда возвращаться.
Но эта поездка – про людей. Главной ценностью мини-похода оказались люди. И именно они создали атмосферу и дали чувства, благодаря которым я теперь могу сказать: да, мне очень понравилось, я хотела бы этот маршрут повторить. Замени конечную точку путешествия, Маньпупунёр, на другие скалы или горы, и ничего бы не изменилось. Восторг этой поездки пришел от людей.
Алексей, главный вдохновитель и создатель маршрута, душевный и добрый человек, с которым мы обсуждали нюансы управления и технического устройства лодки, который с утра до ночи занят делом, но всегда готов ответить на вопросы, рассказать, поделиться информацией. Возможно ли за пару дней проникнуться искренней, глубочайшей симпатией к человеку и при расставании обниматься крепко-крепко? Оказывается, возможно. И дело не во времени, а в количестве эмоций и событий, пережитых за эти пару дней. Оказывается, время не играет никакой роли. Время не измеряется часами или днями, время измеряется количеством пережитого.
Анастасия, жена Алексея, такая же добрая и душевная, взявшая на себя немаленькую часть работы по организации, которая встретила нас на кордоне Шежим, которая провожала нас домой, которой мы искренне и тепло махали руками, уезжая на лодке в сторону дома, как будто расставались с лучшим другом. Она всегда терпеливо отвечала на вопросы и рассказывала, как сделать лучше. Стоя на высоком холме кордона, держа на руках ребенка, рядом с двумя другими детьми, она махала нам рукой, а мы махали в ответ так, будто мы обязательно сюда вернемся: мы расстаемся на чуть-чуть. Я не знаю, вернусь ли я туда когда-нибудь. Но я знаю и помню уют и тепло этого места, с картой на стене, с душевными разговорами по вечерам, с маленькой кухней и горячей баней. И катящей свои воды Печорой, источником жизни.
Саша, наша проводница на плато, с которой можно было говорить обо всем на свете, сильная и выносливая, не побоявшаяся трудностей, с которыми она сталкивается, приехав на три недели в эту глушь. И каждый участник нашей группы. Каждый старался помочь остальным и не отказывал в помощи. Мы вместе чинили винт на лодке, вместе тащили дополнительный груз в виде воды и еды, вместе были на подхвате у Саши, чтобы помочь ей с теми или иными вещами. Мы шутили, смеялись, рассказывали друг другу истории своей жизни, делились впечатлениями от своих предыдущих поездок и приглашали приезжать друг друга в гости в тот или иной город. Эта поездка – про людей. Я не уверена, что хотела бы вернуться на Северный Урал. Но я уверена, что хотела бы вернуться к этим людям.
Важным оказалось увидеть жизнь людей, живущих в этой глуши. Это позволяет переосмыслить собственную систему ценностей, особенно на контрасте с большими, современными, цивилизованными городами. В Москве не нужно знать то, как заправлять свой автомобиль, а одна из огромнейших проблем – не тот вкус смузи в кафе. Мелочные проблемы становятся для людей слишком важными, как будто настоящее подменяется искусственно созданным, из мухи раздувается слон. В глуши заповедника видишь действительно важное и то настоящее, что не покрыто налетом стерильности и мелочности, не покрыто желанием придумать себе проблемы на пустом месте. Это вопрос суровых условий, в которых приходится выживать. К тебе не приедет Скорая помощь за 10 минут. К тебе не приедет за 10 минут пожарная машина, тебе нужно самому тушить дом, чтобы огонь не пожрал всю деревню. Дом загорается в 6 утра, а пожарная машина приезжает лишь через несколько часов. Ты видишь человека, у которого есть спутниковый телефон, и просишь о помощи, и знаешь, что тебе ни в коем случае не откажут, ведь нужно позвонить в 112 – какое счастье, что этот человек приехал в это время, а не на пару часов позже, ведь у него тоже могла быть поломка, которая его задержит. Тебе надо продумать заранее, как передать письма или картошку в соседнюю деревню, находящуюся от тебя в двух-трех часах езды. Ты не можешь взять канистру, положить ее в машину и доехать до ближайшей АЗС, находящейся в пяти километрах, – тебе нужно заранее продумать логистику, как доставить топливо и смазочные жидкости на кордон, как завезти туда запчасти. Процесс заправки растянут во времени: сначала пустые канистры нужно спустить в одну деревню, отдать их водителю, который заправит их в другой деревне, потом привезет обратно в первую, а ты в определенное время спустишься туда на лодке и все заберешь. И да, о времени нужно договариваться при встрече, скинуть в мессенджер сообщение «ну я выехал, где ты там?» не получится. Вы оба знаете, что нужно быть завтра здесь к 19 часам, и если кто-то опаздывает, невозможно узнать, что случилось.
В таких местах люди очень добры и готовы всегда прийти на помощь. Простая еда кажется вкуснее. Баня с тазами и ковшиками превосходит по классу любой премиум-люкс-супер-бассейн во дворе крутого отеля. Здесь ты видишь настоящую жизнь, без налета стерильного комфорта. И поэтому люди проявляют здесь свои лучшие качества.
На контрасте ты вдруг видишь, что на работе в большом городе слишком многие проблемы – надуманные. Люди будто потеряли важное и теперь ищут его в мелочности, придуманных сложностях, попытках создать собственное величие на пустом месте. Ты тратишь время жизни на походы по кабинетам с рабочими бумажками и в какой-то момент начинаешь считать, что это нужно, необходимо и имеет огромную ценность. Ты соглашаешься с надуманной важностью и делаешь ценным то, что завтра превратится в пыль. Ты ведешь парковочные битвы во дворе, угрожаешь работнику сферы услуг «да я на вас плохой отзыв напишу!», жалуешься на недостаточно удобное кресло в офисе, недостаточно холодное пиво и недостаточно уютный диванчик.
Там, посреди дикой природы, в спартанских условиях кордонов, в смешанных лесах с комарами и мошкой и на открытых пространствах горной тундры, как на ладони, лежит то важное и настоящее, которое мы ищем и не можем найти в цифровом мире технологий и прогресса. Вырваться хотя бы на неделю туда – и забрать кусочек настоящего с собой. Так будет легче. Так будет правильнее.

Итоги.
1. Финансы. Стоимость тура: 41 000. Билеты на поезд, плацкарт: Москва-Ухта 4600, Ухта-Москва 6800. Камера хранения на вокзале Ухты: 400 руб. Трансфер Ухта–Троицко-Печорск: 1 000 руб. Гостиница Наш Край: 1 500 руб. Еду не считала, но непосредственно в походе трехразовое питание входит в стоимость тура, я с собой взяла только пару реторт-пакетов для обедов в поезде и несколько сладких батончиков для переходов, заходила в кафе непосредственно в Ухте. Гостиница в Ухте: 2 700 руб. Сувениры на плато Маньпупунёр: 2 400 руб. (футболка, магнит, блокноты, так-то там есть подвески по 2-4 тысячи). Итого около 60 тыс. руб.

2. Что брать с собой. Организаторы предоставляют список всего необходимого. Лучше с собой взять все: и теплую одежду, и непромокаемую обувь. Понадобится всё это или нет, сильно зависит от погоды, которую сложно угадать наверняка. Повезет с погодой и ничего не пригодится – да и ладно. А не повезет с погодой – все эти вещи окажутся не лишними. Так что я собиралась полностью по предоставленному списку. Единственное, что с собой не брала, вопреки списку, – сапоги, но это чисто моя тема, потому что, во-первых, мне в них неудобно ходить, во-вторых, у меня офигенные треккинги, которые практически не промокают. А так, лучше слушать организаторов.

3. Погода. С ней нам очень повезло. Не было дождя и светило солнце. Да, было жарко, а надевать на себя одежды при этом нужно было больше, чтобы меньше жрали комары. Но это лучше, чем если бы постоянно лил дождь. Первые два дня похода было тепло и безоблачно, в день похода на плато прошел небольшой дождь – настолько небольшой, что его за дождь-то считать сложно. В четвертый и пятый дни похода стало прохладнее, дождь если и шел, то небольшой. Суровые темные тучи ходили вокруг нас, поливая местность в отдалении, а нам всё время везло.

4. Насекомые. Хорошо, что взяла с собой репеллент. Моя ошибка, что не взяла с собой панамку-сетку. Повезло, что были только комары, без мошкары, но их было много. Основное комариное скопление носилось по всем лесным участкам маршрута, возле знака Европа-Азия, на истоке Печоры, на кордоне Шежим. На Вологодской Грани комаров было меньше (но спиральки-вонючки всё равно зажигали), непосредственно на плато насекомых не припомню.

5. Если вы являетесь отличным консультантом-путешественником, круто вещающим с дивана и считающим, что если вы платите деньги, у вас должно быть «всё включено», – воздержитесь от поездки и продолжайте путешествовать с дивана. В этом туре всё действительно включено, и я бы сказала, что для такой глуши – это премиум-класс. Но тем, кто привык к максимальному комфорту и мягкому диванчику, этот премиум вряд ли зайдет: вас будут жрать комары, вы не сможете помыться после дня перехода под рюкзаком в жару, у вас будет дырка в полу вместо уютного унитаза (там вас тоже будут жрать комары), у вас может сломаться лодка и придется корректировать график похода, вам придется тащить на себе воду несколько километров, чтобы попить чай и приготовить еду. Может быть, пойдет дождь и вы утонете в грязи по колено и сильно промочите ноги. Вы можете замерзнуть на лодке, перед этим хорошенько вспотев после пешего перехода, потому что забыли теплую одежду. На вас вторым слоем кожи нарастет смесь из соли, солнцезащитного крема и репеллента. Если вы к этому не готовы и будете потом только бухтеть и ныть, если за всем этим вы не увидите важного и красивого – оставайтесь на диване. Если же всё это не пугает – добро пожаловать. Если вы откинете внешние сложности, получите взамен настоящие сокровища чувств, жизни и душевности.

6. Я от всей души хочу поблагодарить организаторов этого тура и участников нашей группы. Нет, это не заказная реклама, я действительно осталась в восторге. И я искренне благодарна каждому человеку, с которым свёл меня этот поход. А по поводу непосредственно красоты природы – что же, мой список большой. Будет возможность, поеду дальше по его пунктам =)

@темы: дороги и направления

---

Маньпупунёр. Плато и люди. День 4: от кордона до кордона.

День 4.
Кордон Шежим-Печорский – кордон Вологодская Грань.

Приключения то ли начинаются, то ли продолжаются. Сегодняшний старт – в 7:30. От кордона нам нужно еще немного пройти по реке вверх на лодке, а затем – 14 километров пешком до следующего кордона.
Кстати, лодка. Вернее, аэроглиссер. Я обожаю всяческую технику и, конечно, не могла пройти мимо такого образца гениальной инженерной мысли и не замучить потом нашего гида Алексея вопросами «скока жрёт, скока прёт».


Благодаря вот такой конструкции (первая мысль – это что, автожир?) лодка при наборе мощности легко выходит на глиссирование и за счет этого может идти по мелководью, ей достаточно 3 сантиметров. Это тот случай, когда соединились два инженерных гения – водная техника и авиация. Позже Алексей много рассказывал про нюансы работы винта, его балансировку – я тут же вспомнила свое общение с авиационным населением, летающим на легкомоторных самолетах. Движок – классический автомобильный. У Алексея две лодки, на первой, более тяжелой, он привез нас из Усть-Уньи, на второй, более легкой, мы поедем сегодня. Тяжелая лодка (откуда в ней материалов на тонну?) по ощущениям мне понравилась больше, хотя Алексей сказал, что на более легкой идти по мелководью лучше за счет веса, что вполне логично. Рули лодки (кусочек хвостового оперения?) тоже заставляют вспомнить о самолетах, разница только в том, что у лодки тяг и рулей меньше. На легкой лодке был ножной газ, на тяжелой – ручка (опять аналогия с РУДом у самолета). В общем, часть моей души, ответственная за восхищение техникой, ликовала.
Еще у лодки есть чешуя снизу, создающая правильное гидродинамическое сопротивление, а чтобы лодку снизу латать, Алексей пользуется обычным автомобильным хай-джеком.
Выехали на аэроглиссере и погнали вверх по реке.


Надо сказать, что в этой поездке нам максимально повезло с погодой – небольшой дождик прошел только на плато и на обратном пути, а все остальное время светило солнце и было тепло. Даже жарко. Но когда идти по жаре становилось тяжеловато, погода становилась милостивой и на некоторое время прятала солнце за облако.
Когда на горизонте появляются горы, пейзажи неуловимо меняются и становятся еще более замечательными и по-своему родными. Узнала, что горы – это выше 700 метров, а до 700 метров – это сопки или холмы. Поэтому перед нами – горы.






Поскольку в предыдущие дни не было дождей, река сильно обмелела. По мере подъема вверх Печора становилась все более узкой и мелководной. Катеру было сложно идти: он периодически цеплял днищем, налетал на камни, и его было жаль.


В какой-то момент Алексей сбавил обороты двигателя, остановил лодку, обернулся назад, внимательно рассматривая винт. Когда долго ездишь на автомобиле, начинаешь хорошо его чувствовать, каждую новую вибрацию, каждый сбой в управлении, слышать каждый новый шум. С лодкой так же, хотя для меня, как пассажира, как будто ничего не изменилось.
Алексей ушел смотреть винт и затем сказал, что проблемы с одной из лопастей. Посмотрели – содрало и завязало узлом железную кромку. Винт – очень важный элемент редукторного двигателя. Неровная кромка, не тот вес, небольшой дисбаланс — и всё, катер не наберет нужные обороты, не разовьет нужную скорость. Алексей сказал, что ему нужно поменять лопасть на запасную, лежащую в лодке.
- Это недолго, – сказал Алексей. – Полчаса. Можете пока сообразить бутерброды, они вон в том ящике.
Я, конечно, пошла в гущу событий – как это, какая-то поломка и ремонт, и без меня. Позже я приняла самое активное участие в ремонте: была тем самым Принеси-Подай и хранила болты и гайки, чтобы их не растеряли в реке. Я с удовольствием поучаствовала бы и в самой-самой гуще событий, но там народу хватило и без меня, к ремонту подключился второй Алексей, потом третий Алексей и Егор тоже. В этом совместном ремонте, кстати, наша группа вновь проявила себя как отличный коллектив: никто не остался в стороне и все дружно пришли на помощь. Сломалась лопасть? Ура, приключения, давайте чинить!
Гид Алексей потом сказал, что ему очень стыдно и неудобно перед нами, ведь ремонт, в итоге, затянулся, но все мы отлично понимаем, что сложная техника может сломаться в любой момент, и это нормально, это бывает, и помочь в этом случае вместо ругани – это необходимо, ведь какой бы ни был это известный и сотню раз хоженый маршрут, мы всё равно далеко вне цивилизации, в дикой природе, и успешно выбраться из передряги – общая цель.
Ремонт затянулся, потому что в суматохе Алексей забыл набор ключей, и у нас не оказалось самого нужного – ключа на 13, который позволил бы легко и просто снять винт. Я нашла четыре ключа на 14 и пять ключей на 12, а вот на 13 не было ни одного, хотя я перерыла почти всю лодку.
Дело нашлось для всех, потому что тот самый болт на 13 пришлось высверливать и ломать подручными инструментами, коими оказались шуруповерт, отвертка, стамеска и матерные думы (на удивление, ремонт в части общения получился максимально интеллигентным, что вызвало у меня еще большее восхищение сложившимся коллективом). Всё получилось, хотя на крайний случай у гида был спутниковый телефон. Еще я узнала, что сделать ключ на 13 можно из ключа на 14 и плоской отвертки.
Винт сняли, лопасть поменяли, шаг настроили, немного проехались, оказалось, что шаг не тот, остановились, шаг переставили, поехали дальше – всё наладилось. Оксана накормила всех бутербродами.
Чем ближе были верховья Печоры, тем веселее становилось передвижение: больше дрифта, больше заносов. Аэролодка – это прикольно! Она управляется, почти всегда находясь в заносе. Занос – это ее стихия. Все повороты реки – это «валить боком», разница с автомобилем в том, что пустить лодку в занос и вывести из него, по ощущениям, намного проще, чем автомобиль. Еще по тому, что я увидела, управление аэроглиссером – это управление техникой с помощью импульсов, лодке надо несколько мгновений, чтобы откликнуться на руль, и начать поворот, поэтому всё нужно делать на секунду раньше. Совсем как на легкомоторном самолете – на нем я рулила так же.
Поскольку из-за ремонта мы сильно задержались, Алексей принял решение идти до стандартной точки старта маршрута, хотя изначально он хотел высадить нас ниже по течению и начать прокладку новой, более удобной тропы, но теперь мы не успевали этого сделать. Лодку было жаль: цепляла днищем, скребла камни, но мы опаздывали, и Алексей переживал за Сашу, которой придется идти больше, чем было запланировано.


Причалили, собрались и начали пеший путь. Сначала был лес.


Поднялись выше. На полянке встретили Сашу (которая станет нашим гидом на следующие пару дней, потому что Алексей в следующие два дня будет везти на аэроглиссере следующих жаждущих увидеть Маньпупунёр) с другой группой. Гиды обменялись группами, теперь нашим проводником стала Саша – приятная и классная, худенькая светловолосая девушка, с которой позже мы очень сдружились и обменялись контактами. Мужчинам в нашей группе еще утром доложили в рюкзаки по паре килограммов еды, на полянке Алексею нужно было передать Саше еще некоторое количество овощей и банок, но мы, будучи слаженной группой, перехватили инициативу и распихали банки себе по рюкзакам. Так мы, две Светы, завладели банками со сгущенкой, и стали наиболее ценными членами коллектива: теперь мы могли шантажировать остальных вкусняшкой =)
Комары начинали показывать свою кровососущую сущность, но до апогея было далеко (он случился вечером).
Из леса, преодолев следующий подъем, выползли на гребень и потопали по нему. Отсюда стали открываться красивые виды на окружающие горы. Мне здешняя местность напомнила Лаго-Наки: там тоже не очень высоко над уровнем моря и нужно топать через лес и растительность, чтобы дойти до масштабных панорам.
Дорожка по гребню.


Горы начинают показывать себя.


Наиболее красивые виды были выше, где пропадала растительность, появлялись камни и курумник. Пейзажи приблизились к тем, какие можно увидеть в тундре. Камни, скалы, тундра, горы – беспроигрышный набор для любования.














Вдалеке на окрестных склонах видели снег в ложбинах и на теневых участках.
С маршрута здесь сходить нельзя (позже, на плато, экскурсовод Ольга нам объяснила более подробно, почему, на примере мха: вот, мол, есть такой мох, он растет по миллиметру в год, вот рос он, рос 50 лет, а на него один раз наступили – и хана, непонятно, чего 50 лет старался).
В этом заповеднике вовсю реализуются принципы невмешательства или минимального вмешательства. Есть заповедная зона, куда нельзя ходить даже инспекторам и сотрудникам – там природа остается полностью нетронутой. Поэтому заповедник – вотчина зверей и дикой природы, человек тут – только гость. Здесь можно встретить самых разных животных. Бегают куропатки, летает куча других птиц. С зоологией и ботаникой у меня плохо, поэтому не скажу, какие там есть другие замечательные животные и какие растут чудесные растения, некоторые из них нам показывали, но я не запомнила.
Про медведей: да, их здесь легко можно встретить. Нам объяснили, что нужно делать при такой встрече. У гидов дополнительно есть отпугиватели. Что делать при встрече с росомахой, нам не сказали.
В левой верхней части фотографии – тропинка. Это часть нашего маршрута.


Симпатичные камни, попадающиеся на тропе под ногами.


На следующий кордон, Вологодскую Грань, пришли вечером. Это классный лагерь посреди каменистой пустоши. Люблю такие места.


Здесь стоит несколько домиков-бочек для ночевок, большой железный прямоугольный вагончик в качестве столовой, деревянный туалет – в стороне. Есть железная бытовка, где живут инспекторы заповедника. А наш домик – деревянный, двухэтажный и треугольный. В нем мы проведем следующие две ночи.


На первом этаже – довольно просторное помещение с кухней, столом и умывальником, здесь же спит гид. Кухня – плитки под походные газовые баллоны. Второй этаж – небольшое помещение с наклонными стенами, сходящимися в вершину треугольника, где могут поместиться для сна как раз 7 человек. Там стояли раскладушки с матрасами. Ну а спальники у нас с собой были.
Воды на Вологодской Грани нет, совсем и никакой (если только дождь пойдет), за ней нужно ходить на исток Печоры – километра 2 в одну сторону, по пути можно зайти к знаку Европа-Азия. Мы потом смеялись, что это нужно для того, чтобы заманить ничего не подозревающих туристов в самое логово комаров на съедение.
На кордоне Шежим нам рассказывали, что в ближайшие дни хотят переместить на Вологодскую Грань вездеход-амфибию, который будет ездить за водой, чтобы не гонять туда туристов. Но дело это нелегкое, вездеход должен идти с сопровождением лодки (в качестве страховки). Пока мы были на Шежиме, местные инспекторы регулярно с вездеходом возились, тестировали его. Он же еще не должен сломаться по пути. Заброска сюда горюче-смазочных материалов и запчастей – та еще задачка.
Сначала поужинали и чуть отдохнули от дороги (небольшой запас воды остался от предыдущей группы). Касательно питания: всё организуют гиды. Еду, каны, горелки, газ с собой брать не надо: всё есть в домиках. Ну только что с Шежима до Вологодской Грани организаторы просят донести некоторое количество продуктов, а с собой можно какие-нибудь свои любимые вкусняшки взять для пеших переходов. Гиды везде готовили сами, мы всячески помогали, потому что сложно было сидеть и ничего не делать. Питание было походным: каши, макароны с тушенкой, гречка, простенькие супы, иногда полноценный обед заменялся бутербродами, всегда обязательно пили чай с пряниками, печеньками и конфетами.
После ужина с новыми силами пошли отдавать себя на съедение комарам, хотя о том, что мы отправляемся в путь в роли чьего-то ужина, мы еще не знали. Нас предупредили, что комаров на истоке Печоры будет ОЧЕНЬ МНОГО, но одно дело – слова других, другое – увидеть воочию самому.
Виды с тропы ближе к кордону.


Дошли до знака Европа-Азия.


Комары постепенно начинали жрать. Репелленты, в целом, спасали, но наличие накомарника или москитной сетки порадовало бы меня больше. До сих пор не понимаю, почему в эту поездку я не взяла накомарник. Я взяла всё необходимое и ровно в таких количествах, каких нужно, но накомарник оказался единственной нужной вещью, об отсутствии которой я очень пожалела.
Я плохо помню тропу до знака и до истока Печоры, потому что запомнила траву под ногами и комариные тучи. Собственно, через эти тучи и сложно было разглядеть тропу. Больше времени я тратила на размахивание руками в попытках отогнать жрущие облака, нежели чем на любование окружающими видами.
Кульминация комариного торжества случилась на истоке Печоры.


Эти плотные жужжащие облака почти подняли все наши бутылки и унесли их. Комариные тучи жрали нашу одежду, а на капюшонах устраивали здоровенные аэродромы. Пытались выклевать глаза и залезть в нос. Загораживали окружающие виды сплошной завесой. Жужжали и грызли. Грызли и жужжали. Давились репеллентом, отплевывались и снова кидались в бой. Такого количества комарья я пока нигде не видела. Чтобы реально за тобой шли жужжащие черные облака.
Здесь героем был Егор, который, практически лежа в реке, под самой мощной атакой комаров, заполнял бутылку за бутылкой, которые мы принесли с кордона. Как только все литрушки, полторашки и пятилитровые баклажки были наполнены, мы со скоростью молнии распихали их по рюкзакам и рванули оттуда прочь со скоростью спринтера, убегающего одновременно от медведя и росомахи.
Мы бежали от комариного ада до самой Вологодской Грани. Кажется, черные тучи летели за нами по пятам, и мы притащили комаров с собой на кордон. Спрятались от них в домике, зажгли спираль-вонялку и стали зализывать раны, рассматривая понесенный ущерб: ни одной бутылки не потеряно, но укусов и ненависти к кровососущим гадам – выше крыши.
Так я узнала, что рассказы про насекомых и Урал вовсе не приукрашены и не придуманы, и я теперь буду рассказывать такие же истории. Но, забегая вперед, скажу, что нам всё равно повезло. В наши даты мы боролись только с комарами. Не было мошки. Мошку мы встретили чуть позже, когда возвращались в Ухту, и тогда я поняла, что комары – милые и добрые душки, с которыми можно дружить. А настоящая жесть – это мошка. Хотя говорят, что есть насекомые еще хуже, чем мошка, но я забыла, как они называются.
В домике мы загасили оставшихся комаров, уменьшив свою квоту.
- Это же заповедник, здесь нельзя охотиться, а что делать с комарами?
- Квота – 10 комаров на человека.
Думаю, за эту поездку мы квоту однозначно превысили, но иначе было не выжить. Зато не израсходовали квоту на слепней и мошкару, потому что их почти не было!
В домике на Вологодской Грани электричества нет, так что пользовались фонариками, но только внутри дома. На улице были белые ночи.
За этот день мы суммарно прошли 20 километров. Спать легли после 10 вечера.

@темы: дороги и направления

---

Маньпупунёр. Плато и люди. Дни 1-3: от Москвы до кордона Шежим-Печорский.

Мы называем это «повышением градуса». Встречала понятие «инфляция счастья». Оба термина верны. К этому явлению я бы добавила еще одну характеристику – расширение собственных горизонтов, не только мышления, но и действий.
Когда ты привыкаешь кататься за тысячи километров от дома, забираться в глушь степей, потерянных за пределами цивилизации, заходить выше и выше во время прогулок по горам, ты начинаешь позволять себе больше. Еще дальше. Еще выше. Еще меньше цивилизации. Еще большая глушь. Еще более головокружительная красота. Как с горными вершинами: когда восходишь на одну вершину, ты видишь за ней следующую и стремишься попасть туда, ведь когда ты взойдешь на следующую – там откроется еще одна, и так до бесконечности.
Сложно сходу уехать за тридевять земель, намного легче – когда предварительно полазил в их окрестностях. Расширение границ мышления заключается в том, что вдруг понимаешь, что невероятные места, которые раньше казались недостижимыми, – они, на самом деле, достижимы. Расширение границ действия – когда привык совершать авантюры, легче пуститься в новую.


У меня есть большой список мест, куда я хотела бы попасть, и он постоянно пополняется. Как всё успеть? В этом списке давно и прочно сидел Маньпупунёр – загадочное, притягательное место на Северном Урале, в Республике Коми. Попасть туда можно, но сложно.
Вариант автомобильного заезда откидываю сразу: во-первых, там заповедник, во-вторых, это не автомобильная поездка, а рубилово с потерей по дороге запчастей и вероятностью вернуться без автомобиля. Вариант пешком пару недель под рюкзаком – не потянула бы физически, потому что бегать и ходить налегке большие расстояния я люблю, а вот тащить на себе верного, но тяжелого друга, – не очень. Можно вертолетом, это даже не заоблачно дорого, но странно по ощущениям: тебе быстренько показывают красоту и увозят обратно, как будто шагнул через портал в другой мир, огляделся и помчался обратно. А как же погружение? Хотя я не летала, может, с погружением там всё хорошо. Значит, откину этот вариант, потому что самый дорогой.
Нет смысла долго думать – надо действовать. Список большой – если только размышлять и искать идеальные маршруты и наилучшие варианты, можно не успеть за эту жизнь. Поэтому свой выбор я остановила на фирме «Ирбис», которая водит коммерческие туры на Маньпупунёр со стороны Ухты: внедорожник – аэроглиссер – пешком. Лучший для меня вариант: и погружение, и пешком походить, и не с концами упороться. И даже гида дадут. Значит, с меньшей вероятностью меня сожрет медведь или я потеряюсь по дороге.

С «Ирбисом» списалась летом прошлого года, пообщалась с прекрасной девушкой Анастасией, которая сказала, что заявки они начинают принимать в конце ноября – начале декабря. В следующий раз я ей написала аж в январе – и еле успела, потому что мест в группах оставалось по одному в три или четыре периода дат. Выбрала середину июля, внесла предоплату (10 тыс.руб.). Заключили договор на предоставление услуг. В июне, за месяц до тура, внесла остаток суммы (31 тыс.руб., итого стоимость тура – 41 тыс.руб.). В эти деньги входит трансфер на автомобиле от Комсомольска-на-Печоре, аэроглиссер, сопровождение гидов, ночевки на кордонах в домиках, питание, пропуск в заповедник. До Комсомольска-на-Печоре и из него нужно добираться и выбираться самостоятельно.
Из Москвы до Ухты и обратно решила ехать поездом – стоимость самолета меня покорила и обескуражила. Я бы самолету простила эту оплошность, если бы он удобно прилетал. Но поезд приезжал удобнее.
По поводу трансфера от Ухты до Комсомольска-на-Печоре – организаторы тура предоставляют все необходимые контакты. Нужно только позвонить и договориться. Так же организаторы дали полную информацию по маршруту с расписанием по дням (всего 5 дней), списки необходимого снаряжения, правила нахождения в заповеднике. Всё информативно, если вопросы оставались – Анастасия всегда подробно отвечала в мессенджере. Со снаряжением проще, чем в классическом пешем походе: нужен спальник, но не нужно брать палатку и пенку; из еды – только если что-то себе на перекус во время переходов. Это сильно облегчает рюкзак, который придется тащить на себе, хотя у меня всё равно он вышел весом в 15 кг (может, опытные туристы меня засмеют, но для меня это тяжело, потому что треть моего веса; но я не могла обойтись без ноутбука, дитя цивилизации, мне же сутки в поезде ехать). Впрочем, я же ходила год назад по плато Лаго-Наки и не умерла, значит, и сейчас переживу.

Дни 1-2.
Москва – Ухта – Троицко-Печорск.

С утра допаковала рюкзак, доехала до Ярославского вокзала в Москве. Быть пешим походником-туристом удобно, не надо катить за собой никаких чемоданов и тележек, заодно можно заранее подогнать под себя рюкзачные настройки, топая по городу. В 10:05 поезд Москва – Лабытнанги тронулся в путь. В Лабытнанги мне не надо, сойду раньше. Впрочем… Хммм, Лабытнанги? Надо задуматься на будущее.
Выбрала плацкарт. Поезд описывать смысла не вижу – без кондиционера в +30 можно помереть, не доезжая Северного Урала, с кондиционером – кайф, весь день едешь, спишь и пялишься в ноутбук.
Мужчина с боковой полки высказался о своем удивлении, что в вагоне едут собаки, но не лают, и стоит невероятная тишина. Чтобы исправить это недоразумение, он часть ночи храпел (или это был не он?). Печально оказаться не в роли ночного композитора, а в роли невольного слушателя концерта, созданного не по заявкам.
В остальном, ехалось отлично. Про плацкарт столько ужасов рассказывают в интернете, а тут, кроме храпящего мужика, никаких потрясающих историй для будущего бурления труб не случилось: не было маленьких детей, никто не орал и не бегал по проходам, никакие компании не спились и не устроили мордобой, отсутствовали битвы за столик между верхнеполочниками и нижнеполочниками, никто не устроил караоке, кондиционер не сломался, проводница была прекрасной и везде было чисто. Это оказалась настолько приятная поездка, что я не пожалела, что не поехала на автомобиле. Кстати, на машине я не поехала потому, что в одиночку это получался самый долгий и дорогой вариант добраться.
Поезд ехал сутки с небольшим, ближе к 14 часам следующего дня прибыл на вокзал Ухты. Ухтинский вокзал оказался маленьким и уютным зданием (на фоне Ярославского в Москве), где заблудиться было невозможно и всё находилось рядышком. Оставила рюкзак в камере хранения и дошла 3 с небольшим километра до городской цивилизации (вокзал находится на отшибе), поела в торговом центре, вернулась обратно. Было приятно пройтись пешком после суток поездного лежания и редких вылазок на погулять по платформе на той или иной станции.
В 16 часов приехала маршрутка до Троицко-Печорска. Контакты маршрутки тоже скинули организаторы, недели за две до приезда я позвонила по указанному номеру и забронировала место. Маршрутка – микроавтобус Volkswagen, рассчитанный на восемь пассажиров. Стоимость проезда из Ухты до Троицко-Печорска – 1 000 руб. Доехали чуть меньше, чем за 3 часа.
Я ожидала, что дорожные приключения и невероятная красота начнутся сразу после выезда из Ухты, но трасса оказалась асфальтированной. Были два недлинных участка гравийки. Местами асфальт был грустным и дырявым. Пейзажи вокруг были типичными для этой местности (на них я насмотрелась в большом количестве, когда три года назад мы с подругой ездили в Ухту и Ижму на Кайроне – мы тогда пилили сотни километров сквозь лес, глушь и пустоту). В Троицко-Печорске водитель докинул меня непосредственно до гостиницы.
В Троицко-Печорске всего две гостиницы – Печора и Наш Край. Посмотрела отзывы на обе и выбрала Наш Край. Отзывы оправдались, хорошая гостиница! За 1500 рублей у меня был одноместный номер со всем необходимым, даже чайником, одноразовыми тапочками и шампунями.

День 3.
Троицко-Печорск – Комсомольск-на-Печоре – Усть-Унья – кордон Полой – кордон Шежим-Печорский.

От Троицко-Печорска нужно было добраться до места старта – Комсомольска-на-Печоре (везде фигурирует Печора, как бы не запутаться в названиях). В Комсомольске-на-Печоре гостиниц нет, поэтому участники похода ночуют или в Троицко-Печорске, от которого потом до Комсомольска ехать на машине час-полтора, или в Ухте, но от нее ехать дальше. Организаторы дают контакты трансфера от Троицко-Печорска до Комсомольска-на-Печоре, но так получилось, что в той группе, в которой оказалась я, все участники приезжали на машинах, я была единственной, приехавшей общественным транспортом. Поэтому через организаторов очень удачно списались с одним из участников, Алексеем из Ухты, который любезно предложил захватить меня в Троицко-Печорске, за что ему огромное спасибо.
Последний оплот цивилизации перед приключениями.


В 7 утра вышла из гостиницы, нашлись с Алексеем, доехали до Комсомольска-на-Печоре. Сначала был асфальт, потом подразбитая грунтовка. В 8 прибыли в точку встречи, к местной пожарной части.


Связь здесь закончилась – цивилизация больших городов до меня не достучится.
Комсомольск-на-Печоре – деревушка на берегу реки. Возле пожарной части встретились с остальными участниками похода. Нас собралось 7 человек: трое из Тульской области, двое из Башкирии, один из Ухты и я из Подмосковья. На первый день к нам докинули еще девушку из Питера, которая собиралась на плато на работу экскурсоводом, но опоздала на вертолет (так послушаешь – типичная ситуация для здешних мест, ой, ехал к Столбам – опоздал на вертолет). Познакомились между собой. Посмеялись, что удобно запоминать имена: двое Алексеев, две Светланы, кстати, нашего гида, который позже заберет нас на аэроглиссере, тоже зовут Алексей, и Алексеем зовут инспектора, который позже встретит нас на первом кордоне. В этих местах, если забыл, как кого-то зовут, говори «Алексей», скорее всего, не ошибешься.
В 9 утра стартовали в сторону следующей деревни, Усть-Уньи, на Соболе 4х4. Странно, но водителя звали не Алексей, а Юра. Если Комсомольск-на-Печоре – это глушь, то Усть-Унья – это медвежий угол глуши.
Типичные пейзажи Комсомольска-на-Печоре.


Первым делом, подъехали к реке, переправились на другой берег на эрзац-пароме – платформе, которую толкает катер.


Съехали на грунтовую дорогу и погнали в Усть-Унью. Дорога заняла почти 3 часа.


С помощью тактического маневра я оказалась на переднем сиденье, поэтому всю дорогу можно было высовываться в окно (когда так делаешь, понимаешь, почему собаки при этом еще и язык высовывают), болтать с водителем, смотреть по сторонам и фотографировать. Вокруг было симпатично. В целом, таких пейзажей я насмотрелась, когда ездила в Ухту в прошлый раз, поэтому лес меня не сильно впечатлял, но полюбоваться на ягель и уютный подлесок было приятно.


Всю дорогу классно проговорили с Юрием, мы рассказывали о себе и свои удивительные истории, а он – о местной жизни. В Усть-Унье постоянных жилых всего 18 домов, а так – немного больше 30. Электричество дают по расписанию, связь с соседним Комсомольском – по таксофону. Смеялись, что Маньпупунёр посещают те, кто живет далеко, а кто живет рядом, на нем никогда не бывали: Юрий регулярно возит группы в Усть-Унью, а сам на плато ни разу не ходил.
По дороге встретили пожарную машину из Комсомольска. В Усть-Унье сгорел дом. Это тоже местные реалии жизни в глуши: если у тебя беда, ты выруливаешь сам. Как мы узнали позже, дом тушили всей деревней с 6 утра, а пожарная машина едет туда только сейчас. Скорая помощь – в соседнем Комсомольске, а оттуда 2-3 часа езды по плохой, тряской дороге. Продукты привозят по заявкам раз в месяц, что-то можно попросить привезти своих соседей из Комсомольска, Троицко-Печорска, если они туда едут. Когда много путешествуешь, это становится привычным. Ты знаешь, что есть большие мегаполисы с многоуровневыми развязками, стремительными поездами и самолетами, вечными пробками. А есть мелкие деревни, где цивилизация – это электричество на несколько часов в день, таксофон и местное отделение почты. Кто-то удивляется. А ты привыкаешь. Из мира технологий и техники ныряешь в жизнь, где пожарная машина будет к тебе ехать несколько часов, и если не будешь спасать ситуацию сам, вместе с соседями, – не выживешь.
Ближе к деревне дорога стала хуже. В один из крутых подъемов с песчаной колеей Юрию пришлось включать на Соболе пониженную (а это о многом говорит!). На въезде в деревню он перекинулся коротким диалогом с местными жителями (закономерно, что в таких деревнях все друг друга знают).
- У вас там в Комсомольске знают про нас?! Пожарная машина едет?! С утра ждем.
- Едет, сразу за нами.
- Ну наконец-то. В доме три жмура.
- Кошмар!
Дом сгорел полностью. Усть-Унья – глушь в глуши.


Юрий привез нас на берег реки, помог выгрузить вещи и передал в руки Алексею, главному вдохновителю, организатору и гиду этого тура. Дальше наш путь продолжался на аэроглиссере.
В тот момент с аэроглиссера выгружалась другая группа туристов, вернувшихся с Маньпупунёра. Особо громкая женщина из той группы бранилась, ругалась и давала нам ценные наставления и указания. Между возгласами, междометиями, матами и эмоциями иногда проскакивали информативные фразы вроде:
- Ничего с собой не берите! Но берите воду! Воды нет! Берите много воды, вам будет всегда хотеться пить, а воды не будет! И вещей никаких не берите, пешком ходить очень тяжело! Зачем я согласилась, больше никогда не буду ходить пешком!
Я подумала, как мне повезло с группой. Как хорошо, что эта женщина была в другой!
Рюкзаки закинули в багажное отделение на носу катера, сами облачились в спасательные жилеты и погнали по реке. Аэроглиссер – по-своему классное развлечение. Едет быстро, воет громко (всем раздали наушники, дополнительно можно взять с собой свои беруши). Я сидела впереди и могла вставать во весь рост, высовываясь над лобовым стеклом – вот так было кататься кайфовее всего. Ветер в лицо, ощущение скорости, катер периодически залетает в повороты с небольшими заносами, главное – не потерять фотоаппарат и не улететь самой в реку.
Виды с реки: симпатичный лес, иногда песчаные берега или обрывы, отмели, травяные заросли в воде и камушки.






Суммарно на аэроглиссере в тот день прошли около 80 км. В середине пути остановились на первом кордоне Полой на обед.


Места здесь лирические и очень живописные. Лес, река, деревянные домики. Прекрасные виды с высоты кордона.


На кордоне обнаружилась пушистая и мягкая кошка Нюша, которая мгновенно была затискана и наглажена.


Так непривычно: тебя куда-то привозят, показывают красоту, еще и кормят! Ну, ладно, завтра нагрузку обещают, хоть упороться можно будет немного.
Пообедали в беседке. Компания подобралась действительно классная, с каждым было, о чем поговорить.
После обеда продолжили путь на катере. Погода была шикарной: без дождя и жарко.


Пока шли по реке, видели лося, а позже – бобра.
- Прекрасно, и котика потискали, и на лося посмотрели, и на птичек, – радовался один из участников группы, Егор. – Осталось только на медведей посмотреть!
- И на росомаху, – задумчиво сказала я.
- Нет! Только не на нее! – возразил гид.
Позже идея про росомаху стала навязчивой, но нам невероятно повезло – мы ее не встретили. Они водятся в этих краях.
Единственная проблема аэроглиссера – он очень шумный (над ухом ревет двигатель на 5500 оборотах; кстати, нагрузки на движок идут неслабые, по несколько часов ежедневно пилить на максимальных оборотах), поэтому разговаривать и мучить вопросами гида нереально, а если вокруг происходит что-то интересное, нужно подергать соседа и показать пальцем на, например, убегающего лося.
По пути заехали на Канин Нос.




Как раз здесь и наблюдали бобра, уверенно идущего на нас, но потом передумавшего и уплывшего в свой грот.
- А как у вас взаимоотношения с бобрами? – спросили мы гида Алексея.
- Я думаю, у них в гроте висит фото лодки с подписью «разыскивается».
Задумалась, кого сейчас стоит бояться больше: медведя, росомаху или бобра.




К 17 часам дошли до кордона Шежим-Печорский, где нам предстояло ночевать. Кордон похож на маленькую деревню на берегу реки. Как будто экскурсия по деревенской глуши, сначала огромный Троицко-Печорск, потом большой Комсомольск-на-Печоре, потом забытая и маленькая Усть-Унья, а теперь – кордон с несколькими домиками и небольшой цивилизацией.


На кордоне и вправду есть цивилизация: в двухэтажном домике, в который нас поселили, были электричество, розетки, кровати с матрасами, газовая плитка, умывальник. Вода – рядом, из Печоры. Туалет деревенского типа на улице. Есть баня, но она запланирована на обратном пути.
Что касается насекомых, то сегодня мошкары практически не было, а слепни иногда кружили плотным роем, но не докучали. Всё было не так страшно, как рассказывали в интернете. Я даже ни разу не воспользовалась репеллентом. А уж на катере ехать – полный кайф, там всех отовсюду сдувает. В какой-то момент подумала, что, может, рассказы про насекомых на Урале преувеличены, это всё-таки горы, но я капитально ошиблась.
Девушку-экскурсовода, которую нужно было закинуть на плато, Алексей пока оставил на кордоне, поскольку Печора сильно обмелела, и катер не смог бы вытянуть еще одного человека. А жаль, мы с ней отлично подружились.
Вечером мы с девушками стояли возле карты, висящей в предбаннике дома, и хохотали. Мы пытались найти завтрашний кордон, на который пойдем, и плато, но не находили. В конце концов, решили, что карта – это глобус. И что на других кордонах мы соберем другие кусочки карты, как пазл, и только тогда найдем что-то важное. С точки зрения душевных ценностей, так и получилось.

@темы: дороги и направления

---

Дорогобуж - глобус, усадьба Алексино и немного зимнего леса.

Когда долго не путешествуешь, появляются специфичные печаль и тоска. Путешествия - это зависимость, и в какой-то момент просто хочется сесть за руль и уехать, не важно, куда. Если нет возможности прямо сейчас уехать далеко, за тысячи километров от дома, - хотя бы покататься по ближайшим областям. Главное, поймать это чувство дороги: ранний подъем, старт из погруженного в глубокий сон города, пустые асфальтированные трассы, встреча рассвета в пути. Заправки, такие же пустынные, сонные - неотъемлемая атмосферная часть путешествия, оазисы посреди огромной территории, испещренной асфальтовыми нитями. Чувство дороги, чувство расстояния: дом всё дальше и дальше, а новые непознанные края всё ближе и ближе. И между ними - эта прочная связь в виде проложенных магистралей и заметенных грунтовых тропинок.
Новая проблема - в ближайших окрестностях осмотрено слишком много. Чтобы найти что-то новое в однодневной поездке, нужно уезжать все дальше и дальше. Раньше достаточно было укатиться за сотню километров - и уже появлялось чувство автомобильного путешествия, уже начинались новые непознанные места. Теперь - это почти четыре сотни километров в одну сторону. И это, пожалуй, предел для однодневного выезда.
В этот раз мы поехали в Смоленскую область, чтобы посмотреть на глобус и усадьбу.
Понятно, что дело было вовсе не в глобусе. И не в усадьбе. А в том, чтобы сесть за руль и поехать.
В путь отправились на Кайроне.


Выехали в 6 утра. Иначе не успеть - за окном январь, и темнеет рано.
Выбрались пустыми подмосковными дорожками на Минское шоссе. Зима таяла и утекала, наполняя реки и заставляя выходить их из берегов. Всё перепуталось: сейчас январь, а не март! Но погоде центрального региона России было всё равно: снег, падающий с неба, в тот день превратился в дождь, а утренние снежно-ледяные колеи, которые еще не успела почистить спецтехника, позже покрыли местные дорожки слоем протекающей во все стороны водно-снежной смеси, по которой пришлось ехать в состоянии непрекращающегося аквапланирования.
Но пока утро, пока темно, пока - Минское шоссе, и это кайф - успеть выехать до начала работы спецтехники и прокатиться не по грязно-омерзительному реагенту, а по чистым зимним осадкам, да, лед, да, скользко, да, скорость медленная, но зато - настоящая зима и повод иногда включить полный привод.
Проехали кусочек Вязьмы, заползший на Минскую трассу. Мы уже в Смоленской области. Километров через 60-70 свернули налево в сторону города Дорогобуж. Попали на снежно-ледовые местные дорожки, более-менее почищенные потому, что снег таял и уплывал. Кайрона иногда подтаскивало, местами количество полос сокращалось до полутора, и перед встречкой приходилось подвигаться на заметенную снегом обочину (или кусок полосы?), снижая скорость.
Возле Дорогобужа есть одноименное предприятие по производству минеральных удобрений. И там - глобус. Как утверждает интернет, самый большой в Европе!


Глобус не на территории предприятия, можно без проблем приехать, встать на парковку рядом и сходить его посмотреть. Изобразить атланта, затарившего гречи, ой, это из другого мема.


Уехать за 300 с лишним километров от дома, чтобы посмотреть на глобус, - пожалуй, это то, что мы любим.
Рядом обнаружилась мозаика - не знаю, то ли восстановленная, то ли стилизованная под советскую.


От глобуса доехали непосредственно до Дорогобужа, немного покатались по крутым горкам его улиц, нашли Вал Победы, погуляли там. Вал Победы - это памятник в честь 100-летия победы в войне 1812 года, там же - братская могила ВОВ.


Оттуда же открываются панорамные виды на Дорогобуж и реку Днепр.


От Дорогобужа поехали к главной изюминке сегодняшнего маршрута - усадьбе Барышниковых в Алексино, это около 18 километров в одну сторону.
Залитая зимней консистенцией осадков дорога с редким трафиком, минут 20 времени - и мы у образца зрелого классицизма, построенного в начале 19 века. Считается, что это архитектурное сооружение - одно из лучших представителей классицизма в Смоленской области.






Пожалуй, самое красивое в главном усадебном доме (по крайней мере, снаружи) - это огромное кованое крыльцо. Не припомню, где я еще такое видела и видела ли вообще.










Главный усадебный дом обошли кругом, рассмотрели со всех сторон, залезли в те места подвала, которые были открыты. Хотели попасть внутрь, но двери в усадьбе оказались закрытыми на замки, а окна заколочены. Внутрь вроде как можно попасть с экскурсией, об этом сообщила повешенная на одной из дверей бумага. Видимо, надо было более вдумчиво подходить к планированию маршрута, а не просто найти точку на карте и поехать =)


Зато полазили вокруг, обошли соседние флигели.


Впервые такое увидела - ровный ряд деревьев, растущих из окон разрушающегося флигеля. Одно окно - одно дерево. Природа - тот еще выдумщик. И, главное, как ровненько всех выстроила!


Прогулялись через мост к соседней Андреевской крепости. Это только название - здание было конюшней.
Сейчас в нем, по ходу, живут люди: местами в башни вставлены новые окна, на внутренней территории стоят тракторы, заборчики. Ну, может, не живут, а используют в каких-то сельскохозяйственных целях...


Из Алексино вернулись в Дорогобуж.


Нашей следующей целью была Старая Смоленская дорога.
Штурман вел себя, как настоящий штурман, поэтому в районе дорогобужского завода удобрений завел меня на какие-то забытые странные дорожки, по которым мы завод объезжали. Иногда по обочинам попадались огороженные колючей проволокой полигоны и всякие КПП. Пахло чем-то химическим. Позже мы выбрались на какую-то непонятную дорожку, по которой единственные следы шли зигзагом.


На всякий случай, я ехала ровно по следам. Мало ли, вдруг там справа и слева на дороге, в местах, где следы забирали в сторону, прятались коварные глубокие лужи или лесовозные колеи. Меня в Костромской области одна такая колея схватила за колеса и утащила к себе! Потом лесорубы трактором вытаскивали.
Позже четкие следы ушли на дорожку правее, а мы продолжили ехать прямо. На нашей дороге остались только позавчерашние следы, а, может, следы недельной давности, проглядывающие через слой мокрого снега. Я ехала по ним - так же, на всякий случай.
На удивление, мы выбрались на асфальтированную местную дорогу - классическую, с двумя полосами и каким-то трафиком. На ней шанс застрять и идти за трактором был меньше. Это была дорога, идущая в сторону Вязьмы через деревни Болдино, Васино и Семлёво - собственно, это и есть участок Старой Смоленской дороги. И поначалу она не была какой-то особенной - обычная местная двухполосная трасса.
Но позже, за Васино, она сузилась и превратилась в приятную лесную тропку как раз для одного автомобиля. Летом, видимо, она грунтовая.


То, чего так не хватало для полноценного чувства путешествия! Зимний лес, забытая дорожка, тишина, пустота. Тепло автомобильного салона и вкусный перекус с горячим чаем среди спящих деревьев. Хотя трафик, можно сказать, здесь был сумасшедшим по плотности: за полчаса проехало три, а то и четыре автомобиля! Это очень много =)
Перекусив, мы поехали по дорожке дальше. Пусть сегодня по ощущениям совсем не январь, пусть с неба капает дождь, но здесь было ощущение зимы, то ли совсем ранней, то ли затянувшейся и уходящей. Следы на автомобильной тропе виляли, иногда мы выбирались на широкие вырубки. В какой-то момент крупная дорога ушла влево, в сторону Минского шоссе, а мы поехали прямо. Проехали через поле и снова нырнули в лес. Встретили лужу и героически ее преодолели.


А позже автомобильные следы пропали - вернее, развернулись и покатились обратно, на тропке остались только отпечатки лап какого-то трэкола. По крайней мере, мы их идентифицировали именно как трэкол, уж больно колея широкая и протектор характерный. А вскоре мы упёрлись в лужу, которую, теоретически, могли проехать. А могли не проехать. Шансы традиционно были 50 на 50: или да, или нет.
Лужа смущала, во-первых, глубиной, мы померили лопатой. Под водой пряталась жидкая колея. На выходе из лужи кто-то нагреб небольшой замерзший снежный холм.
Во-вторых, единственный возможный объезд лужи слева был узким для Кайрона. Теоретически, по нему можно было пройти. Но так же теоретически, Кайрон мог свалиться правой стороной в лужу и в колею, застряв враскоряку в накрененном вбок состоянии. Я, конечно, сказала, что мой травматичный опыт трех хождений за трактором (два из которых были с Кайроном) сгладился, забылся и я готова нырять в лужу и, в случае чего, идти за трактором снова, но это, конечно, не понадобится, потому что "тут народ на Жигулях проедет". Штурман укоризненно на меня посмотрел и сказал, что уже почти 16 часов, скоро темнеет, а копать льдины в луже в темноте - так себе идея, хотя топливо и горячий чай у нас еще остались. В общем, увы, но разум победил, и очередной истории с трактором не случилось. Мы не поехали в лужу, чтобы героически ее преодолеть или героически в ней застрять.
Вернулись к дорожке, уходящей к Минскому шоссе через деревни Леоново, Игнатково, Издешково. Было ощущение какой-то незавершенности из-за этой лужи, поэтому мы поехали брать точку с другой стороны.
Ну, на Старой Смоленской дороге был верстовой столб, и мы, конечно, хотели на него посмотреть. Поехать за 300 с лишним километров от дома только ради глобуса было бы неправильно, а вот ради глобуса и верстового столба - совсем другое дело!
Выбрались на Минское шоссе. Не доезжая Вязьмы, в районе населенного пункта Черное, свернули в Семлёво, от которого снова выехали на Старую Смоленскую дорогу (в сторону Дорогобужа). Теперь мы можем подъехать к той луже с другой стороны! Зачем? А потому что можем!
С этой стороны Старая Смоленская дорога опять оказалась широкой, двухполосной и покрытой снежно-водной смесью. Весь остаток пути по ней я ехала в вечном состоянии аквапланирования. Полный привод, задний привод - без разницы, Кайрона переставляло постоянно, что ни делай. Просто смирись и езжай по воде.
Между Семлёво и деревней Зарубежье, прямо возле дороги, есть памятный камень и верстовой столб. Столб был нашей целью.


Кайрон ждет.


После осмотра столба мы не поехали обратно в Семлёво, хотя было уже к 5 часам вечера и на улице стемнело. Мы попёрлись по Старой Смоленской дороге в сторону Васино, со стороны которого не рискнули нырять в лужу - мне хотелось посмотреть, как дорога выглядит с этой стороны лужи, так ли она страшна, или лужа - это было единственное препятствие. По пути мы свернули в еще одну деревню, чтобы найти церковь, нырнули в какую-то колею в лесу, уехали не туда. Пришлось ехать по колее задним ходом с риском провалиться в яму под снегом справа или слева. Я рулила, штурман руководил - как-то выбрались и не провалились.
Когда Старая Смоленская дорога стала сужаться до лесной дорожки, всё-таки развернулись обратно. До той самой лужи было еще, наверное, километра два, но мы более-менее состояние дороги поняли: не всё так страшно, и та лужа, по ходу, была единственным препятствием, летом тут, скорее всего, приятная лесная грунтовка с парой больших ям, которые не могут быть страшными, потому что в них не плавают ледяные айсберги.
Промчались по дороге в обратную сторону, на Семлёво. Тормознули возле исторической таблички. В ней говорилось о том, что в здешнем озере (Семлёвском) Наполеон якобы спрятал украденные ценности две сотни лет назад. Искать не поехали - их, небось, туристы еще до нас все нашли!
От Семлёво до Вязьмы доехали по Старой Смоленской дороге, хорошей, комфортной и очень спокойной, в отличие от Минского шоссе. Мало автомобилей и много воды на асфальте. В одном месте нас даже местная полиция остановила, документы проверила.
В Вязьме выехали на Минское шоссе и доехали по нему до Подмосковья.
За день намотали больше 700 км.

@темы: дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

Казахстан 2024 на майские, плато Устюрт. Дни 9-11: домой через Атырау.

День 9.
Аккергешен – Атырау.

Легкий утренний бриз раскачивал автомобиль. Если бы мы сняли 40-килограммовую запаску с калитки заднего бампера и поставили ее на землю, ветер укатил бы ее далеко в степь, а там поднял бы в воздух и закинул на вершину какой-нибудь горы. Небо затягивало свинцовыми тучами.
Выехали на степную колею вдоль асфальтовой дороги и погнали по ней. Ближе к выезду на основную трассу свернули с колеи на асфальт, так как начались виденные вчера затопления. В начале дороги, где вчера мы видели обвал, сновали самосвалы и трактор, сыпали кучу грунта. Шел ремонт.
Выехали на основную трассу Кульсары – Доссор – Атырау и поехали, собственно, в Атырау. С неба покапал небольшой дождик. Вокруг опять показывали степь.
Расстояние было небольшое, долетели быстро. Сначала заехали на АЗС, потом заселились в гостиницу The hub - Hotel & Restobar, которую я забронировала по Букингу. За гостиницу отдали 20 тыс. тенге (около 4400 руб.), за это получили огромный номер и замечательный завтрак, который ждал нас завтра. Тойоту оставили на гостиничной парковке. Вторая половина дня стала для нас отдыхом от постоянного руления, полевой кухни и бесконечных безумных впечатлений. Нам надо было остановиться и переварить увиденное в Мангистау перед длинной дорогой домой.
В Атырау нашли два прекрасных места: кафе Урал, где за 1500 тенге (330 руб.) с человека нас потчевали вкусным комплексным обедом; кофейню Sulo, где было дорого, но там нашлись неземные по вкусу пирожные и такой же восхитительный чай, так что я захотела остаться в Атырау еще на денек. Если бы такие пирожные я взяла с собой в Босжиру, я бы попала в нирвану.
Сам Атырау нам неожиданно понравился, причем намного больше Актау.










Атырау более ухоженный, довольно симпатичный. По нему было приятно совершить долгую прогулку. Прошлись по набережной реки Урал, походили по улочкам и улицам. Здесь больше красивых домов, меньше ощущения наваленности одного на другое, много зелени. Что же, первое впечатление о казахстанских городах как о временных поселениях было ошибочным. Здесь есть классные городки, и Атырау – один из них.

Дни 10-11.
Атырау — Уральск — Саратов — Тамбов — Подмосковье.

Выехали из Атырау около 9 или 10 часов утра и встали на знакомую дорогу до объездной Уральска, а оттуда – до границы. За весь период, пока мы снова мчались по прямой асфальтовой дороге через степь, произошло только одно впечатлительное событие: нас второй раз за период нашего нахождения в Казахстане остановил полицейский. Но он останавливал всех подряд, каждый автомобиль в обоих направлениях.
В этот момент за рулем была я. Полицейский подошел, я отдала ему паспорт и водительское удостоверение, остальные документы были у Вити наготове.
- Здравствуйте, откуда вы? – это полицейский.
- Из России, – это я.
- Куда едете?
- В Россию.
- А.
- Уже возвращаемся.
- Будьте осторожны на дороге. До свидания.
- Спасибо, обязательно будем внимательны. До свидания.
Он отдал мне паспорт, который не открывал, и права, которые посмотрел мельком. Ни СТС, ни техосмотр, ни страховку он не спросил. Не знаю, что это было, то ли рейд по поимке пьяных, то ли искали конкретных людей, то ли его смутил направленный в его сторону телефон, висящий на кронштейне на штурманском козырьке. Но общение с ним было максимально приятным!
Дорога Атырау – Уральск была немного разбитой, но это было даже хорошо, ехать было не так скучно, приходилось постоянно объезжать ямы, можно было поиграть в ралли-рейд. Не то чтобы Тойоте было сильно принципиально попадание в яму, но таким образом можно было разнообразить руление.
В районе Уральска съехали в степь на обед, который приготовили на горелке.
В 18:40 приехали на границу, быстро прошли казахстанскую сторону. Один пограничник почему-то не верил, что мы были в Актау, и уточнял, точно ли мы ездили туда, а не в Ташкент. Другой пограничник был очень мил и приятен, расспросил подробнее, где мы были.
- Босжира! И другие крутые места Мангистау.
- Там, наверное, тепло.
- Да, но и очень ветрено. Ветер метров 25 в секунду!
- Да, это нормально для наших краев.
- И такие пыльные вихри по степи гуляют маленькие.
- Маленькие бури.
На российской стороне очередь не выглядела большой, встали в нее. Долго стояли, редко и помалу продвигаясь вперед. Ситуация напомнила стояние на границе из Грузии в Россию позапрошлым летом: всё очень глухо, а по обочине лезут один за другим особо умные. Прошлись вперед: две полосы из-за обочины превратились в четыре, а потом эти четыре полосы утыкались в один шлагбаум на КПП, полученный кишмиш состоял из фур, легковушек и Газелей. Тем не менее, это не были километры пробки, КПП был виден с нашего хвоста очереди, поэтому решили подождать. Посмотрели пару фильмов. Перекусили легким ужином. Смеркалось. С темнотой я перелезла назад в спальник и продрыхла часа четыре или пять. С рассветом осознали, что как-то это всё неправильно: мы стояли уже почти 11 часов, а очередь сместилась вперед метров на 100-200, при этом хвост очереди особо не увеличивался: было ощущение, что движутся только обочина и фуры. Я опять пошла в начало очереди без конкретной цели, из серии "а вдруг что разрулится". Потопталась возле пустого входа на КПП. Прошлась вперед-назад. Порассматривала присутствующие автомобили. В конце концов, меня поймал мужчина из автомобиля, кажется, с киргизскими номерами и спросил, не из Союза ли я, имея ввиду Таможенный Союз.
- Да, мы из России.
- Тогда вам нет смысла стоять тут с нами, это очень долго. Если у вас в машине все с российскими паспортами и вы в хвосте, разворачивайтесь и езжайте по встречке. Граждане Союза идут без очереди.
Моему удивлению если и был предел, то обусловленный только желанием спать из-за пробуждения на рассвете. Решила уточнить у погранцов и вернулась к КПП. Пограничник как раз вышел из своего домика и топал вдоль очереди с коллегой. Заприметив меня, опередил с началом разговора:
- Девушка, что у вас?
- Мы стоим уже слишком долго, и у нас возникают некоторые вопросы, которые я радостно несу вам.
- А вы из России?
- Вообще-то да.
- Так вы без очереди! Где вы стоите, можете развернуться? Подъезжайте по встречке.
- М.
- Вам разве на казахстанской стороне не сказали?
- Нет.
С одной стороны, конечно, я была рада, что ожидание для нас сейчас закончится. Но, с другой стороны, предел моего расстроенного недоумения так же ограничивался лишь желанием спать. Мы потеряли столько времени только из-за того, что не знали, что нам не надо в эту очередь. В отчетах, которые я читала про Казахстан, люди стояли по 2-5 часов. Значит, решение то ли было принято недавно, то ли это настолько локальное решение, что о нем никто не в курсе, кроме местных. Меня, собственно, раздосадовало, что все промолчали здесь, непосредственно на границе, все пограничники, все местные сотрудники. Когда мы стояли на границе на въезд неделю назад, вдоль очереди шли гаишники и проверяли у всех паспорта, они видели, что нас только двое и мы с российскими паспортами, и они не сказали, что мы можем не стоять. При прохождении КПП на въезд сами пограничники тоже молчали, как рыбы. На выезде на казахстанском КПП – тоже самое. Типа, можно без очереди, но догадаться об этом вы должны сами. А нам не хватило наглости полезть вперед и сделать вид, что так и надо. В итоге, информацию нам дал случайный киргиз! А не работники погранслужбы.
Вернулась в Тойоту, стали разворачиваться, чтобы выбраться с левой полосы на обочину, благо, справа между фурами был просвет. Выбрались при помощи сложной акробатики, при этом под бампер нам регулярно пытался кто-нибудь влезть. По обочине поехали в обратном направлении и уткнулись в фуру, которая перекрыла проезд, чтобы по обочине никто не лез в сторону КПП. Разбудила водителя, попросила куда-нибудь отъехать, хотя сама видела, что ему сложно будет куда-то вывернуть, если только задним ходом сдавать. Просмотрев откос обочины, съехали с пригорка вниз, поставив Тойоту почти вертикально и едва не задев бамперами планету. Будь у нас кренометр в салоне, он бы ушел в перезагрузку. Отъехали метров на 20 в степь и по едва различимой колее выехали на асфальт за хвостом очереди, вернулись к казахстанскому КПП, там переехали на встречную полосу (отбойник между попутным и встречным направлениями тянется на всю длину нейтральной территории) и вернулись на российский КПП по встречке, где ждал пограничник, который пропустил нас на внутреннюю территорию. Нет, мы не давали никому денег, это действительно там договоренность, что казахи и россияне едут без очереди (про граждан других стран Союза не знаю). Я не знаю, как давно существует эта договоренность, но факт в том, что граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии проверяют очень долго, по ощущениям – буквально пару-тройку легковых машин за час. Нас же досмотрели минут за 5: стремительная постановка штампов в загранники и такой же стремительный досмотр автомобиля. Вуаля, и мы выезжаем с КПП домой, в свою страну. И вроде здорово, что, в итоге, прошли (стоять в очереди мы могли бы еще часов 10-20), но обидно, что потеряли много времени из-за своего незнания. Ладно, бывает.
От границы доехали до Саратова. С моста через реку увидели красивейший пейзаж: широченная полоса насыщенной синей воды, врезающаяся в воду суша с песчаными отмелями, малоэтажной застройкой и зелеными густыми лесами. Вдруг обрадовались природным картинам, по которым соскучились: кругом разнообразие, панорамы, лес, холмы, поля, трава, самые разные деревья и самые разные домики, широкие реки и маленькие речушки, овраги и мелкие лужи. Так всего много и так радуется глаз после сотен километров однообразной степи, через которую нужно проехать, чтобы попасть на другую планету.
Саратов обошли по объездной. В Балашове заехали на обед в торговый центр. Пролетели Тамбов, взяли курс на Скопин. От него выбрались на Каширское шоссе. Москва. Подмосковье. Мы дома. Мы вернулись в свой мир – из параллельного.

Итоги.
1. Километраж и автомобиль. Всего было пройдено около 6 200 километров. После Атырау по пути домой поменяли на Тойоте воздушный фильтр – новый ставили перед поездкой, и он забился очень сильно из-за степной пыли. Кроме того, стал подтекать передний мост через уплотнение поворотного кулака, но вовремя заметили и устранили проблему, найдя люфты в подвеске и подтянув нижние шкворни.
2. Финансы. Суммарно поездка на двоих обошлась в 80 тысяч рублей, основная статья расходов – топливо. На дизель было потрачено 21 000 рублей в России и 30 000 рублей (136 тыс. тенге) в Казахстане, итого 51 тыс. руб. На проживание ушло 7 100 руб. (гостиницы в Актау и Атырау, остальное время ночевали в машине). По еде: готовили сами на газовых походных горелках, еду и воду (около 50 литров) закупили в России, в Казахстане несколько раз ходили в кафешки, итого вышло 16 500 руб. за всё. Из дополнительных расходов: страхование здоровья (не обязательно, но всегда делаем, когда едем в другую страну) – 2 000 руб., казахстанская страховка на автомобиль (обязательно) – 3 000 руб., казахстанская сим-карта – 1 100 руб.
3. Дорожная полиция Казахстана. За всю поездку нас остановили два раза, хотя полицейских машин на автодорогах видели в избытке. Общение прошло на отлично, в первый раз – благодаря тому, что мы были к этому готовы, перелопатив отчеты и рассказы других путешественников, и, соответственно, разговаривая очень правильно и под запись телефона. В итоге, не привезли из Казахстана ни одного штрафа и не отдали полиции ни рубля, ни тенге. На дорогах встречные автомобили часто моргают, предупреждая о грядущей полицейской засаде. Меня удивило сочетание такой злой дорожной полиции и ее избытка и довольно агрессивного стиля вождения на здешних дорогах: водители совершали очень много опасных обгонов перед встречными автомобилями, часто обгоняли через сплошную и на закрытых поворотах, под запрещающие знаки. Хотя со знаками в Казахстане тоже беда: часто была ситуация, когда посреди трассы стоит знак 40 и знак ремонта, а ремонта давно нет и никаких отменяющих знаков тоже нет. И со знаками "обгон запрещен" так же. Из-за этой неразберихи нарушить в Казахстане легко.
4. АЗС. Заправок было в избытке, без топлива не остались (Тойота у нас дизельная). Заправлялись на Sinooil и Qazaq, проблем не было, но даже если с топливом было бы что-то не так, на Тойоте это вряд ли бы сильно сказалось. Расход на казахском топливе у ТЛК не поднялся. Единственный длительный перегон без топлива у нас был между Бейнеу и Жанаозеном, около 500 километров (со "срезкой" по степной дороге на Бекет-Ату). Нам хватило бака, хотя брали с собой 20-литровую канистру, на всякий случай. На всем остальном маршруте заправок хватало. Они, конечно, не каждые 50 километров понатыканы, но мы просматривали заранее, когда будет следующая заправка, на участке в 200-300 км всегда что-нибудь находилось. Стоимость дизеля — около 290 тенге (65 руб.) за литр, однако есть и вторая цена – 450 тенге (около 100 руб.) за литр. Вторая цена для иностранцев. Нас заправляли по внутренней цене в 290 тенге, лишь на двух заправках залили по 450 тенге. Почему так, не знаю. Заправлялись в Казахстане раз 10.
5. Погода. Мы ездили в конце апреля - начале мая. Нам очень повезло с погодой. Не было дождя, небольшой дождик после возвращения с Аккергешена не считаю. Благодаря этому не возникло проблем с движением по солончаку. Днем было жарко, по ощущениям – чуть ли не 30 градусов. В Босжире даже в майские праздники возникало ощущение сковородки – с трудом представляю, что там творится летом. Ночью становилось холодно, по ощущениям температура иногда падала до плюс 5-10 градусов. И было очень ветрено! ОЧЕНЬ! Ветер в степях Казахстана – это жесть, порывы, кажется, превышали 20 м/с, по вечерам ветер становился холодным. Зато днем неплохо охлаждал. Еще в степях Казахстана пыльно. Автомобиль после очередного перегона по колеям мало того, что покрывался пыльным слоем снаружи, он покрывался слоем пыли еще и внутри. Пыль была везде.
6. Жилье. В основном, жили в полевых условиях в машине, она для этого подготовлена, мы тоже. Когда хотелось в гостиницы, пользовались Букингом, в Казахстане он работает без проблем, а многие гостиницы можно бронировать без использования банковской карты.
7. Мобильная связь. Казахстанскую сим-карту можно купить на границе или позже на какой-нибудь АЗС, я нашла в магазине рядом с АЗС в Бейнеу. Связь – Билайн Актив. Можно легко зарегистрировать самим через загранпаспорт. Единственное, непонятно, как потом кинуть денег на счет, вроде можно через терминалы оплаты. Мне помогла женщина-продавец в магазине, закинув через свое казахстанское приложение. Связь работала, в основном, только в городах. В степях не работала совсем. На асфальтовых дорогах – редко и так себе.
8. Обмен валюты. Денег поменяли на границе, сразу всю нужную сумму, примерно рассчитав ее заранее. Получилось очень точно – на остававшиеся к концу маршрута 15 000 тенге мы как раз заправились до полного бака под Уральском. Курс был 4,5 тенге за 1 российский рубль. Сравнили потом с банками в городах – курс на границе оказался вполне адекватным. Меняли наличные деньги, и пользовались везде ими.
9. Отношение людей. Обычное, ничего особенного. Негатива ни разу не встретили. Но и грузинского гостеприимства здесь не надо ждать. Администраторы в гостиницах очень приятные, на заправках тоже приятные люди, а та девушка из Бейнеу так вообще очень и очень помогла. Когда махали руками редким встреченным машинам в степи или возле красивых мест, нам всегда отвечали. Иногда встречали голосующих на дороге людей, но, к сожалению, не могли их взять на борт из-за того, что задних сидений у нас нет, там сделан спальник, так-то было бы очень интересно пообщаться, да и просто помочь и подвезти.
10. Навигация. В городах пользовались обычным Яндексом, вне цивилизации - приложением Organic Maps (база - карты OpenStreetMap), которое является реинкарнацией старого доброго maps.me и отлично показывает грунтовки, тропки и колеи. Бывало, что местность не совпадала с картой, это нюансы степи, плюс погода может вносить коррективы, тут нужно ориентироваться непосредственно на месте. Так же нам очень помогли треки, любезно предоставленные одним из дромовцев, за что ему огромное спасибо!
11. Стоит ли ехать в Казахстан? Он огромный. Мы были только в малой его части, Мангистау, но зато какой! Так что по моему полученному опыту – да, однозначно да! Там – красота других планет. Ради этого стоит проехать сотни километров по скучной степи. Из цивилизации, от асфальта и дорожной полиции, из городов ты попадаешь в другой мир, в другое измерение. И теряешься там на всё то время, пока катаешься по бесконечной красоте, среди панорам и масштабных пейзажей. Как я хочу вернуться в Монголию, я теперь так же хочу вернуться на эту новую планету. Босжира – кульминация, апогей, венец нашего маршрута по Мангистау, но мы не пожалели, приехав сначала именно туда. Другие места покорили нас не меньше. В Казахстан можно и нужно ехать.

@темы: Казахстан, дороги и направления

---

Казахстан 2024 на майские, плато Устюрт. День 8: Актолагай и Аккергешен.

День 8.
Бейнеу – Кульсары – Аккергешен – Актолагай – Аккергешен.

С утра долетели знакомой дорогой до городка Кульсары. Субъективно показалось, что воды в городе стало меньше, хотя подтопления оставались, а вода стояла выше дороги в том месте, где была возведена земляная дамба. В Кульсарах опять залились, опять на Qazaq, так как планировали сгонять на Актолагай, а там приличное расстояние туда-обратно.
За Кульсарами свернули на плохую асфальтовую дорогу на Аккергешен. Здесь потоп оставил сильные разрушения. Дорога устала и легла отдохнуть.


В объезд рухнувшего полотна уже накатали колею через степь, проехали по ней. Чуть дальше вода подобралась к дороге очень близко.




Довольно скоро затопления по бокам исчезли, степь опять стала сухой. Основная дорога была очень плохой. Рытвины, котлованы и провалы соревновались между собой в том, кто больше похож на сверхглубокую скважину к ядру планеты. Было ощущение, что в некоторые рытвины Тойота поместится целиком, ну, по крайней мере, ее 33-е колесо так точно. Справа и слева от этой дороги шли отлично накатанные колеи, и мы ехали по ним, возвращаясь на дорогу очень редко. Средняя скорость по степным колеям получалась выше.
В таком темпе дошли до плато Аккергешен, где обнаружились меловые горы.








Очень интересная здешняя растительность. Это маленькие деревья? Вот так смотришь мельком - кажется, что в степи растет одинаковый слой травы. Присматриваешься - а растения самые разные и порою очень занимательные.






От Аккергешена решили сгонять и на Актолагай. Я не знала, что там можно найти, но читала, что туда ездят. В одну сторону Кульсары-Аккергешен-Актолагай выходило больше 100 километров, поэтому мы очень надеялись, что там окажется красиво. Актолагай не подвел, там действительно было очень красиво, и он понравился нам в разы больше, чем Аккергешен.
От меловых гор Аккергешена вернулись к центральной асфальтовой дороге, некоторое время ехали по колеям сбоку от нее. Затем ушли направо на хорошо отсыпанную щебнем грунтовку, которая затем превратилась в ровную колею, тоже отсыпанную щебнем.


В этих местах степь показалась нам более живой и разнообразной: здесь было больше зелени, цветов, растительности.


Нормальное состояние дороги сзади автомобиля. Не удивительно, что экипажи, если едут вместе, держат дистанцию в километр.


Колея из щебня привела нас к мечети 19-го века. На табличке значилось, что это мавзолей.


От мечети ушли на следующую колею в степь. Мы шли по треку, колея то была ровной, то сотрясала Тойоту ямами, нас мотало по салону, а потом мы снова шли тихо и ровно. Колея вывела нас к солончаковому озеру, в котором была вода.


Здесь мы искали свой путь, карты уводили прямо в воду или опасно близко к воде. Солончак казался очень ненадежным, мы выехали на него возле берега по видимым следам, но следы быстро разошлись в разные стороны и потерялись. В одном из мест остались следы неравной битвы солончака и автомобиля. Мы прошлись по поверхности ногами, оценили масштаб трагедии и траекторию движения. Проехали озеро по краю, возле берега. Нашли в степи еле заметные автомобильные следы, поехали по ним, немного заблудились, проложили новую дорогу, вышли на другие следы, которые вывели нас на хорошую, укатанную колею, которая тоже была, в основном, солончаком, но утонуть в нем шансов было намного меньше, чем в озере.
В какой-то момент колея стала настолько гладкой, что лететь по ней можно было 70 км/ч. Хитрый солончак: то гладкий, как зеркало, то застывает в таком рельефе, что колеса потерять можно.
Колея вывела нас к следующему озеру, где высился массив Актолагая. Обогнули озеро.
Массив Актолагая, а на переднем плане - трава, по которой, в очередной раз, хорошо понятна сила ветра.


Вид на Актолагай снизу.


Забрались на верх горной гряды.
Прокатились по верху, заезжая на разные смотровые площадки и любуясь панорамой озера и меловых гор. Мы очень долго ехали до Актолагая и в какой-то момент подумали, нужно ли нам это вообще. Увиденное превзошло ожидания. Да, стоит проделать такой длинный путь по бездорожью. Здесь удивительные горы, из которых ветер вытачивает фигуры. Здесь соленое озеро, блестящее под солнцем, будто снег или лед. Здесь много видовых точек в разных местах протяженной гряды, и виды с каждой из них открываются по-своему чарующие. Летают птицы. А степь разноцветная.






























Насладившись видами, двинулись в обратную сторону. Обратная дорога показалась быстрее, потому что была знакомой. На солончаковом озере остановились и погуляли по нему. Со стороны выглядело странно, что я хожу по озеру с рожковым ключом на 10, но мне было интересно поковырять солончак и посмотреть воочию, что находится под ним. Солончак реально прикольный! Он хрустит там, где твердый. Он чавкает там, где застыл верхний слой, а нижний слой мокрый. Он превращается в болотную глину там, где есть вода; если наступить, кроссовки постепенно погружаются вниз, и вытаскивать ноги оттуда тяжеловато. Он – одновременно жидкая глина и камень. А там, где сухо и дуют ветра, верхний его слой превращается в пыль, ту самую, что стоит за нами смерчем, когда мы мчимся по этой степи. Ветер иногда закручивает посреди степи маленькие пыльные смерчи, маленькие торнадо высотой буквально в метр-полтора, они быстро рассеиваются и похожи на призраков.




На озере я наконец удовлетворила свой интерес исследователя, изучила солончак со всех сторон, согласилась с Витей, что не надо засаживать здесь машину, после чего мы двинулись дальше в дорогу. Вернулись на Аккергешен тем же путем, мимо мечети, и встали в степи на ночевку (с видом на меловые горы). Степь вокруг была солончаковой, но растительность давала надежду на то, что дождь должен быть слишком сильным, чтобы мы не смогли отсюда выбраться в случае чего.

@темы: Казахстан, дороги и направления

---

Казахстан 2024 на майские, плато Устюрт. День 7: Тузбаир - еще один кусочек Устюрта.

День 7.
Шайыр – гора Шеркала – Айракты (Долина Замков) – озеро Тузбаир - Бейнеу.

Утром от места ночевки доехали до поселка Шайыр, немного проехали по асфальту и свернули в степь по направлению к горе Шеркала. Доехали до смотровой площадки, с которой гора не очень впечатлила, хоть и была симпатичной.


Поехали по степной колее непосредственно к горе и обогнули ее полукругом. Оказалось, что основная крышесносная красота этой горы находится вблизи. Там высоченные, потрясающие желтые скалы, а одна из сторон – как будто ворота в огромный дворец.








В процессе объезда горы мы опять штурмовали горочку с очень крутым уклоном, я попыталась на нее заехать и не осилила, поэтому временно переквалифицировалась в штурмана, потому что штурман имеет полное моральное право находиться снаружи машины.


Панорамные виды от Шеркалы.


И еще желтые скалы. В сочетании с голубым небом – полный "отгул башки".




От Шеркалы не стали возвращаться тем же путем, а поехали дальше. Я снова была за рулем, а Витя взял на себя роль штурмана, он всё высматривал на карте грунтовки местного значения и пытался завести нас в места, где асфальта – как можно меньше, а степи и солончака – как можно больше. Поэтому точный маршрут я не знаю, я ехала, куда мне говорил штурман. От горы мы поехали куда-то дальше. Когда под колеса стали кидаться почти вертикальные уклоны, я продолжала ехать, потому что штурман говорил, что дорога там, под капотом, есть.
В некоторые горки опять приходилось забираться на пониженной, при этом капот торчал четко в небо. Когда мы заезжали на верх таких горок, в первый момент казалось, что под колеса сейчас кинется обрыв. Потом здоровенный квадратный тойотовский капот спускался с небес на землю, и оказывалось, что дорога действительно наличествует. Спуски тоже были местами вертикальные, с ямами и камнями. Тойота заботилась о моей нервной системе и перекрывала капотом обзор засадных мест, чтобы я их не видела и просто ехала вперед. Ведь если проблемы не видно – значит, ее нет! Удивительно, но я везде проехала, не вывесила машину в диагоналку и мы даже не перевернулись!
Шеркала издали с другого своего бока стала напоминать пирог с кремовой шапочкой.


Внезапно выбрались на асфальт.


Проехали по нему несколько километров и опять ушли в степь. Мы оказались в Айракты, Долине Замков.


Это вытянутая территория, на которой есть целая куча грунтовых колей и самые разные горы с красивыми скалами. Следующие пару часов мы носились по этим колеям среди гор, подъезжая то к одним скалам, то к другим, катаясь то по одной дорожке, то по другой. Опять забрались в пару вертикальных подъемов. Съехали с пары вертикальных спусков. Проехали по какому-то склону, где я подумала, что нам нужен кренометр. Давно-давно мне говорили, что кренометр – бесполезная вещь, потому что твоя пятая точка сообщит об опасности уклона в нужный момент, и нет смысла ориентироваться на внешний прибор. Собственные ощущения, мол, точнее. Это не так. Пятая точка начинает паниковать намного раньше, а это снижает проходимость автомобиля. Поэтому, чтобы не паниковать на тропках, где присутствует некоторый завал машины вправо или влево, нужен кренометр.


Мы очень классно покатались по Айракты. Мы не всегда сверялись с картой, больше ориентируясь на окружающую местность. Видели убегающую вдаль колею и ехали по ней, потому что хотели. Неизвестно, куда она нас приведет, – а вдруг там что-то интересное, чего мы еще не видели?


Многие скалы Айракты похожи на воинов или стражников.


На фото у подножия скал есть табун лошадей, по нему в сравнении можно оценить высоту здешнего природного творчества.


Близко подъехали к одной из гор, в которой были арочные выемки. Удивительная архитектура природы. Человек творит свою архитектуру, вырубая своды, возводя колонны. Природа творит свою.


В этом месте было потрясающее эхо, оно бежало по выемкам скал, как по струнам музыкального инструмента, переходя из одного углубления в другое, зарождаясь справа и уходя по полукруглым скальным стенам влево. Но нужно было стоять в определенной точке, чтобы услышать последовательную музыку эхо, стоило пойти назад или вперед, эхо менялось и становилось более коротким, захватывая только часть углублений.


Подошли ближе к одному из арочных сводов. Кажется, что до них рукой подать, а подходишь, оборачиваешься – большая Тойота превратилась в пиксель! Расстояния в таких просторах обманчивы. Километры кажутся считанными метрами.


Всякие другие горы в долине.




Пока носились по долине, встретили двух черепах, переползавших колею. Перед первой я остановилась, она нашипела на Тойоту, поэтому я аккуратно ее объехала, а вторую черепаху я объехала сразу, она спряталась в панцирь. Видели кучу то ли сурков, то ли сусликов, гоняющих по степи на космических скоростях и исчезающих с радаров зрения, ныряющих в свои норки.
В завершение наших покатушек по долине бессмысленно и беспощадно штурмовали очередной подъем, потому что он был. Не то чтобы нам туда было надо, но почему бы не заехать на верх, если туда ведет очередная вертикальная дорога. Наверху обнаружилась смотровая площадка и ветер, на котором можно было лежать.






Идея пообедать на таком ветру умерла, не родившись, нам не хотелось бегать по склонам в попытке отловить улетающие банки с консервами, металлические чашки и тарелки. Спустились вниз, спрятались за скалами и Тойотой, сварганили обед. Прилетело немного мошкары. Я так от нее отвыкла, что захотела опять на ветер.
От Айракты вернулись на асфальт и долетели до города Шетпе, где заехали на заправку. Это оказалась первая заправка, где нам отпустили дизель, как для иностранцев, по 450 тенге за литр (около 100 российских рублей за литр).
По асфальту взяли курс на Бейнеу. Километров через 80-90 от Шетпе съехали направо в степь в сторону озера Тузбаир, которое в моем рейтинге посещенных в этой поездке красот уверенно встало на второе место после Босжиры, а в Витином – на первое.
Дорога по степи до озера. Иногда попадается солончак.


Выехали к первой смотровой площадке, ахнули, поднялись выше, остановились там и побежали созерцать. Зависли надолго.
Тузбаир – как будто еще одно застывшее море. Остановившаяся картинка.












Так хочется, как в Босжире, попасть внутрь, походить по дну, почувствовать необычную землю под ногами, увидеть тамошнюю жизнь. Шагнуть в эту картинку. Но спуска вниз не наблюдалось. А уж на машине гонять по этой смеси воды, соли и песка – гиблая идея.
Некоторые выступы обрыва природа обрамила, придала им удивительную форму.


Здесь тоже дул сильнейший ветер.
И опять - невероятный масштаб. Позже я прочитала, что Тузбаир территориально относится к плато Устюрт. А я и думала, почему чувства здесь были так похожи на чувства, испытанные в Босжире. Устюрт - это особенная территория и особенные чувства. И дыхание настолько древней истории, что представить сложно. Это не история, история - это что-то близкое, лежащее рядом, ну несколько тысяч лет, например. Это - иное пространственно-временное измерение.


Местная бурная растительность.


От смотровой площадки вернулись обратно и покатались по окрестностям.


На картах стояли еще две точки, одна оказалась замкнутым плато в окружении меловых гор.


А вторая привела нас к глиняным горам, будто отвалам, полным кусочков кварца.


По глиняным отвалам погуляли пешком.


Поиграли в "царя горы".


Куча кварца под ногами.


Один большой кусок кварца, впечатанный в глину.


С вершин отвалов – панорамные виды. Виден только маленький кусочек озера, но белые скалы тоже цепляют.




Эти отвалы природные? Мы не нашли никаких признаков того, что это могли быть человеческие разработки по добыче. Позже я прочитала, что эти холмы образовались из-за ветра, который нанес сюда глину.
От глиняных гор поехали обратно. Природа использует ветер, как инструмент скульптора, и годами вырезает в скалах фигуры и лица, творя шедевры. Мы видим замерший во времени процесс. Пройдет несколько тысяч лет или пара миллионов – и, может быть, это творение станет законченным.


Из степи вернулись на асфальт и полетели в Бейнеу, замыкая маршрут в кольцо. В Бейнеу заехали на ту же АЗС Qazaq, где заливались по пути на Босжиру. Девушка-продавец узнала меня и спросила, всё ли получилось с сим-картой, это было очень мило с ее стороны!
За Бейнеу ушли в степь на ночевку.

@темы: Казахстан, дороги и направления

---

Казахстан 2024 на майские, плато Устюрт. День 6: дальше по маршруту.

День 6.
Актау – Форт-Шевченко – мыс Жыгылган – Торыш (Долина Шаров) – Шайыр.

В гостинице я долго искала горячую воду и нашла ее: она оказалась в холодном кране после нескольких минут слива. Посмеялись по этому поводу с администратором.
Про гостиницу, на самом деле, ничего не могу сказать плохого, она реально очень классная за свою цену (12 тыс. тенге, это около 2 600 руб. за двоих за ночь), еще и ремонт в номере стильный.
Актау покинули часов в 9 или 10.


Поехали дорогой вдоль побережья в Форт-Шевченко. Нам не было принципиально посетить этот город, но хотелось проехаться по разным дорогам Казахстана и сделать так, чтобы маршруты как можно меньше проходили по одним и тем же трассам. Дорога шла вдоль побережья. Опять показывали степь, но для нас она перестала быть однообразной равниной. Может быть, после Босжиры под количеством впечатлений мы стали видеть намного больше. А, может, в этих местах степь и вправду более разнообразная.
По пути проехали очень красивый некрополь. Насколько скучные и однообразные города мы видели в Казахстане – настолько красивые там кладбища. Некрополи похожи на города внутри городов.


Ближе к Форту-Шевченко съехали налево в степь по грунтовке, к точкам "ущелье Саура" и "вид на покинутую деревню", потому что Витя хотел на море. Мое море (высохшее) мы посмотрели и изучили, теперь он сказал, что хочет увидеть что-нибудь живое. Хотя я с ним совершенно не согласна, что солончаковая пустыня – это прям какая-то мертвая земля.
Место "ущелье Саура" оказалось популярным, там было много местных. Покинутая деревня (разрушающиеся желтые каменные строения) тоже присутствовала. Мы заехали повыше на пригорок и расположились на обед. Белый пляж, синее море, легкие волны – настоящие Казальдивы!






Внизу в песке периодически кто-нибудь застревал и выкапывался, используя тягу пассажиров и раскачку – получился еще и кинотеатр.




Ветер всё это время пытался что-нибудь поднять и унести. Пожалуй, это была одна из самых ветреных наших поездок. Ветер дул всегда. Сильно. Много. Завязывал волосы на голове узлом, срывал с голов панамки, пытался перевернуть Тойоту. Сегодня МЧС Казахстана регулярно присылали на телефон смс-ки, что в области ветер до 20 м/с и песчаные бури.
Насладившись Казальдивами, двинулись дальше в дорогу. Прибыли в Форт-Шевченко.


По виду город не сильно отличался от других виденных городов: очень много одноэтажной застройки. Заехали на заправку.
Из города выехали на второстепенную асфальтированную дорогу и вскоре ушли в степь до мыса Жыгылган. Путь до мыса был вот таким.


На мысе у нас стояло три основные точки, сначала заехали на одну смотровую площадку.


Затем на следующую. Ветер на пару с нереальным восторгом почти подняли меня и унесли.


В этом месте очень впечатляет масштаб "упавшей земли".


Море добавляет впечатлений. Оно шикарно сочетается с каменной пустошью.
Доехали до третьей видовой точки.




Здесь мы решили съехать вниз к морю. В конце концов, тогда мы сможем сказать по возвращении в Москву, что наконец-то провели нормальный человеческий отпуск и ездили не хрен пойми куда, а на море, причем южное, курортное.
Хорошо, что мы были на Тойоте, а я сказала, что побуду настоящим штурманом, и пошла показывать дорогу, куда крутить колеса и какую траекторию брать. Потому что снаружи машины было не так страшно, как внутри.


Мы благополучно съехали вниз и прокатились по классной дорожке вдоль побережья, которая петляла среди булыжников.


Остановились и прогулялись по берегу.


Здесь море нам понравилось намного больше, чем в Актау.


Безлюдно, тихо (только непрекращающийся ветер который день вокруг свистит, хотя у моря внизу он был намного меньше, чем наверху на видовых площадках), соленый запах. Красота вокруг. Бесконечная. Казахстан оказался тем местом, который мы так долго искали после Монголии.


На побережье много симпатичных ракушек. Можно надолго зависнуть, рассматривая их.


Чтобы подняться от побережья, мы сунулись сначала на одну дорожку, но там оказался вертикальный подъем, который был по силам только монгольским "приусам" (имя нарицательное, отсылка к рассказу про Монголию – прим.авт.), да и то не факт. Сунулись на другую – там подъем оказался пологим, поэтому спокойно заползли на второй пониженной передаче (в отличие от спуска, где нас спасла только первая пониженная).
- Я понял, как определить, что наш отпуск удался.
- Как?
- Если мы включали первую пониженную, значит, мы забрались в правильные места.
Вид на плато возле Жыгылгана после подъема наверх.


От Жыгылгана взяли курс на Торыш, Долину Шаров. Сначала промчались по степным грунтовкам, вернулись на асфальт. Асфальт некоторое время был действительно асфальтом, потом на время превратился в хороший грейдер. Доехали до поселка Таушы.


Виды продолжали радовать рельефом, а не только степью.


Чтобы добраться до Долины Шаров, опять съехали на степную грунтовку. Россыпи шаров вскоре показались справа, постепенно их становилось все больше и больше. Доехали до смотровой площадки, где ветер опять попытался унести и нас, и автомобиль. Оттуда можно было лицезреть красивый панорамный вид и каменные шары.


Основной интерес Долины Шаров состоит в том, что там, собственно, очень много каменных шаров. Они рассыпаны на продолжительной территории и очень разнообразны. Самых разных форм, размеров.






Именно в Долине Шаров у нас появилась потрясающая идея. Следующая точка – гора Шеркала. А зачем возвращаться на асфальт и ехать по нему, а потом опять уходить в степь? Можно попробовать проехать напрямую. На карте есть грунтовки.
И от Долины Шаров мы поехали вперед. Грунтовка спустилась вниз со смотровой площадки, и мы выехали в степь, держа азимут на поселок Шайыр.
Это был наш "Монголия-стайл". Мы нашли то, что искали с 2018 года. Нашли ту территорию, где пробудились чувства свободы выбора направлений и безграничности. Мы нашли свою неисчезающую мечту в Казахстане.




Мы неслись сквозь красивейшую степь. Не однообразную, не ровную, как стол, а колоритную, полную шедевров и картин. Грунтовка петляла вправо и влево, перестала совпадать с картой. Мы шли по направлению, ныряя по колеям, выбирая наиболее накатанные. Мы обожаем ездить по степи: если потерял дорогу, бери азимут. Справа и слева высились холмы. Зелено-коричневые, или с белыми вкраплениями, или красноватые. Вдалеке паслись стада и стояли домики-хозблоки. Вокруг раскинулась низкая зеленая растительность. Поставь сюда юрты – и я бы не отличила эту местность от Монголии.
Растительность вдруг пропала. Мы мягко, на скорости около 50-60 км/ч мчались по ровному желтому полю, через который шла плохо видная, но явная колея. Зелень исчезла. Земля шла трещинами.
- Это снова солончак.
- Мы опять мчим по дну моря. Оказывается, Босжира была наполнена жизнью! А здесь – настоящая пустыня.






По поверхности солончака иногда змеились застывшие колеи от автомобилей тех безумцев, что оказались здесь во время или после дождя. Здешнее дно было настолько мертвым, что не дало шанса ничему, ни одному кустику, ни одной колючке.
Мы пересекли бывший водоем насквозь. Постепенно солончак перемешался с землей (бывшим илом?), растительность стала отвоевывать себе место под солнцем. А вскоре земля стала настоящей землей. Степной, высушенной, но это была земля, дававшая надежду, что мы не останемся здесь на ближайшую неделю, если с погодой что-то пойдет не так.
На ночевку мы встали недалеко от одной из горушек, ближе к поселку. К вечеру ветер утих, хотя для заваривания чая мы всё равно прятались за Тойотой.

@темы: Казахстан, дороги и направления

---

Казахстан 2024 на майские, плато Устюрт. День 5: с другой планеты - в Актау.

День 5.
Босжира – гора Бокты - гора Тирамису - Жанаозен - Актау.

Ночью мы любовались потрясающим звездным небом, наблюдая за светящимися точками-спутниками, которые летали между других светящихся точек-звезд. Утром проснулись на рассвете, чтобы увидеть, как постепенно меняется мир перед нами, как склоны обрывов меняют цвет под лучами восходящего солнца.






Сегодня мы поехали к горам Бокты и Тирамису.
Я села за руль. Отъехали немного от места ночевки. Нам открылся вид на Бокты.




- Смотри, к горе уходит колея. Наверное, это так здорово – спуститься туда и прокатиться.
- Судя по треку, нам именно туда и надо ехать...
Трек, который у нас был, действительно вел нас вниз!
Я думала, что вчера видела кульминацию здешней красоты и познала кульминацию восторга этой поездки. Оказывается, это был первый этап кульминации. В полный и безоговорочный восторг я впала сегодня. Именно сегодня я окончательно влюбилась в Устюрт. Место, которое я полюбила в мечтах. Место, которое я полюбила в реальности. Я не могла его не полюбить. Я как будто знала заранее, что иначе быть не может.
Тот маршрут мы прошли в полном одиночестве. Мы не встретили на всем пути ни одного автомобиля. Сегодня эта планета была только для нас двоих. Все эти горы, вся эта пустыня.
Спуск на плато, где находится Бокты, довольно крут. Поначалу я даже включила на Тойоте первую пониженную, но, немного проехав вперед, поняла, что она избыточна, достаточно прямой первой или второй передачи.
Внизу опять обнаружился солончак. Он был плоский, как стол, ровный и гладкий, как зеркало.




Хотелось разогнаться во всю мощь мотора Тойоты и покружить по этой глади, но я не стала, опасное это дело.
Восходящее солнце окрасило склоны Бокты в нежные цвета.






Сфотографировали спуск, по которому мы сюда приехали. Тот случай, когда смотрится страшнее, чем есть в реальности.


Обогнули Бокты и направились в сторону следующей горы, Тирамису. С гладкой поверхности мы попали в другой мир, на следующую планету. Как будто здесь и вправду не одна чужая планета, а это чужая планетная система, система нескольких миров или измерений, и ты переходишь через порталы из одного мира в другой. Теперь мы попали в солончаковую пустыню.
Зеркало поломалось. Под колесами лежало застывшее море. Как будто здесь, когда идут дожди, поверхность оживает и начинает бурлить, как настоящий океан, здесь поднимаются волны, бегут течения. А потом, в один миг, когда солнце включает жаровню, всё замирает, и создается новый рельеф. Новые кочки, промоины, провалы, неровности. Нам нужно здесь проехать.
Мы держались наиболее накатанной дороги, но иногда приходилось искать объезды, когда промоины казались слишком большими даже для Тойоты. Через одну из промоин я перебиралась под руководством Вити, очень аккуратно, углы съезда были такими, что я чуть не цепляла бампера автомобиля на 33-х колесах. Один раз мы плюхнулись в промоину с громким "бум".
У меня солончак не вызывал опасений, он казался крепким, дождей здесь в предыдущие дни не было по просмотренным прогнозам. Но, может, я плохо знаю коварство солончака.
Опасная земля, опасная планета. И невероятно завораживающая.


Новый пунктик – по солончаку каталась. Преодолели, не застряли нигде, верхний слой не провалился, машина не утонула.
Осторожная езда, движение по маршруту, ощущение близости внедорожной грани сопровождались головокружительными пейзажами вокруг.
После солончаковой пустыни мы попали на следующую планету.


Мы начали движение по новой поверхности, абсолютно белой. Новый белый мир. Как будто мы на марсоходе едем по Марсу, только не красному, а белому.


Ослепительная белизна, и белое всё вокруг. А солончак – мягкий. Ступаешь по нему, а он слегка пружинит. Наверное, по нему хорошо и комфортно бегать.










Вскоре доехали до горы Тирамису. Когда навигатор говорит, что 5 километров вы будете ехать полчаса – это не потому, что там дорога сложная, а потому, что там слишком красиво. Невозможно не останавливаться каждые 500 метров.


Так и хочется бросить все, забить на весь остальной маршрут и остаться здесь еще на денек. На два. На четыре. Остановить время.
Тирамису – заключительная точка нашего маршрута по Босжире, окраине плато Устюрт. Ищешь повод, чтобы задержаться тут подольше. Например, остановиться еще разок вот здесь и сделать еще несколько фотокадров.


Вскоре выехали на твердую, хорошую дорогу, по ней поднялись к асфальту. Мы вернулись в цивилизацию. Почти сразу съехали на обочину, чтобы подкачать колеса.
С дороги были видны Тирамису, Бокты и окружающий их пейзаж. Сейчас он превратился в статичную картинку.


Смотришь с дороги – это неподвижная картина. Огромная, величественная, впечатляющая масштабом, но – картина. А мы были внутри. С дороги она кажется застывшей. Но я-то знаю, что этот пейзаж – живой. Казалось бы, пустыня, высохшее море, ушедшая жизнь, ничто. Мертвая картина. Это не так. Там растут маленькие колючие растения, качаются на ветру. В дождь солончак намокает и создает новый рельеф, будто играет в детскую игру "море волнуется раз, море волнуется два". Ползают черепахи и жуки, летают стремительные птицы. Цвет гор меняется в зависимости от времени дня. Там тебя переполняют чувства и эмоции. Это место не может быть мертвым.
Мы шагнули в картину и попали в другой мир. Сейчас мы вернулись обратно и смотрим на этот мир так, будто он нарисован в книге.
Тяжёлое возвращение в обычный, привычный мир... После той безграничности и необъятности, в которой ты был только что.
Если смотреть по карте, можно увидеть, что пройденное нами по Босжире расстояние не космически огромно. Оно измеряется десятками километров - это мизер в сравнении с парой тысяч километров, которые мы проехали по пути сюда. Но это рациональное, физическое. Когда ты видишь "обложку" Босжиры со смотровой площадки недалеко от асфальта на Бекет-Ату, ты принимаешь решение о том, шагнуть ли в этот портал. И если решение положительное, ты попадаешь в мир, который физически, казалось бы, ограничен задуманным маршрутом. Но, на самом деле, он в сотни, тысячи раз больше мира, из которого ты сюда пришёл. Потому что Босжира не ограничивается физическим или визуальным восприятием - она безгранично простирается дальше, в такие сферы, о которых раньше и не задумывался. Чувственные, эмоциональные, временные, какие-то космические - настолько огромные, что больше, наверное, только Вселенная. Босжира - это не физическая территория на карте, это как будто портал в другое измерение, в другой мир, который нарушает пространственные законы - то, что вместилось в Босжиру, превышает её площадной километраж. И когда ты возвращаешься из этого мира, из Босжиры, через портал возле Тирамису, обратно в свой мир, ты чувствуешь... ограничения. Будто из необъятности и бесконечности тебя вернули обратно в маленькую комнатку. Будто в Босжире ты летал вместе с ветром по этим просторам, свободный и безграничный, будто там было не три привычных измерения, а это был четырёх-, пяти-, да кто знает, может, десятимерный мир, в котором восприятие обрело чувства, о существовании которых ты раньше понятия не имел. А теперь ты снова в своём привычном маленьком трёхмерном мирке с линейным временем и повседневными мелочными делами (куда без них), где чувства не имеют той грандиозности и того масштаба - они лишь слабый отголосок пережитого. Тебе ничего не остается, как вернуться к привычным делам и позволить им захватить тебя, снова стать для тебя важными, каким бы печальным это не казалось в первый момент после возвращения. Впрочем, грандиозность чувства, впечатанного в душу другой планетой, иным пространством Босжиры, сложно забыть. Может быть, забудется конкретика. Но магия Босжиры будет тянуть обратно - в эту живую и суровую пустыню, к чинкам, к скалам, к обжигающему белому цвету солончака, к неземным пейзажам, к масштабу и панорамам, к красоте, застывшей в вечном мгновении, которое тянется миллионы лет.
Дальнейший наш сегодняшний маршрут лежал по асфальту. Доехали до Жанаозена, заправили Тойоту. На удивление, расход на бездорожье не сильно вырос, оставшись в пределах "асфальтовых" значений – около 13 литров.
От Жанаозена долетели до Актау. Сначала была двухполоска, в какой-то момент она превратилась в четырехполоску. Хотя вокруг опять стали показывать степь, дорога стала более разнообразной, иногда вокруг мелькали холмы и горушки.
Под Жанаозеном лицезрели огромную нефтеразработку с "качалками", дорога шла прямо через нее. От увиденного осталось гнетущее впечатление: никакой красоты, только забор, куча "качалок" и невероятное количество опор ЛЭП, тянущихся лесом до горизонта. Планета железяка, настоящая пустошь.
Ближе к Актау на дороге мелькнула табличка "самая глубокая впадина Каракия" (или Карагие), трасса постепенно спустилась ниже и мы полетели на 116 метрах ниже уровня моря (по крайней мере, так тоже сообщал дорожный щит). Вокруг опять раскинулись симпатичные пейзажи.


Впрочем, несмотря на то, что мы мчались в Актау, мыслями я была в Босжире, смакуя впечатления, аккуратно укладывая их в ячейки памяти, наслаждаясь ими. Понятно, почему самые крутые точки нужно оставлять на закуску. После них сложнее впечатляться от остального.
По пути в Актау Витя пересел за руль, а я нашла через Букинг гостиницу, сделала бронь. Когда приехали в город, сходили отведать национальных блюд в ресторан Босжира. Все было очень вкусно, попробовали баранину, бешбармак и шубат коже (наиболее классная и необычная штука, это суп на верблюжьем молоке с копченой кониной). На двоих поели примерно на 3 с небольшим тысячи рублей (почти 15 тыс. тенге). В гостиницу заселились недалеко от набережной (Turan Hotel) в 4-м микрорайоне, меня удивило, что адреса здесь обозначаются по микрорайонам, а не названиям улиц: такой-то микрорайон, такой-то дом. Напоминает наш Зеленоград недалеко от Москвы, где с их адресами "корпус такой-то" без улиц иногда черт ногу сломит. Отель оказался приятным, номер симпатичным и чистым. Отель, по ходу, довольно новый.
Вечером прогулялись по набережной Актау, я хотела на скальную тропу, но не знала, где она, поэтому, выйдя к морю, мы повернули направо (а надо было налево), поэтому скальную тропу мы не увидели, зато прошлись по обычной городской набережной.


Море выглядело симпатично, но при попытке подойти ближе нас атаковал сильный запах канализации.






Актау, в отличие от других городов, которые мы проезжали в этой поездке, был действительно похож на город со своим стилем, а не на временное поселение. Актау мне напомнил грузинский Батуми, но с отличиями. Батуми я запомнила как город контрастов, резких противоположностей, в котором было много любопытных зданий и украшательства старых, разрушающихся строений. В Актау тоже много старых домов, есть ощущение разрушения, но есть и контраст с новыми домами, новой застройкой центральных улиц, но этот контраст не такой резкий, как в Батуми. Батуми цепляет и удивляет этим контрастом, который становится его изюминкой. В Актау это выражено не столь сильно, а потому изюминки не случается. А еще Актау не достает цвета, украшений, растений на балконах, неожиданных граффити – всего того, что могло бы круто разнообразить город и сделать его уникальным.

@темы: Казахстан, дороги и направления

---

Казахстан 2024 на майские, плато Устюрт. День 4: лучшее - Босжира.

День 4.
Бейнеу — Бекет-Ата — Босжира, плато Устюрт.

Пробуждение в степи в 6 утра. Опять очень холодно, но ко второй такой ночи привычно.
Около 7 стартовали, по асфальту долетели оставшиеся километров 70 до правильного входа в степь. Пока ехали по асфальту, вокруг тоже показывали степь.
На нужном съезде стоял указатель "Бекет-Ата 140 км". Свернули, спустили колеса до 1,6 атмосфер и погнали вперед.


Все 140 километров опять показывали степь, но пейзажи были, на удивление, в разы интереснее той степи, что показывали с асфальта. Наверное, потому что колея через плоскую равнину была веселее асфальта, да и вернулось чувство Монголии, а это чувство мы очень любим, оно наше, специальное, особенное.




- Смотри, там всадник-пастух. И стадо рядом.
- Да нет, это гаишник. Сейчас нам наперерез понесется, тормознет и спросит, чего мы с выключенными фарами едем. Кстати, ты не хочешь переключить передачу?
- Тойота и на четвертой хорошо с 30 км/ч тянет.
- Понимаю. Включил четвертую — получил АКПП.
- Только не рассказывай тем, кто изначально покупал АКПП ради того, чтобы не переключать передачи, а то расстроятся.
Еще я рассуждала о том, что если плато Устюрт – это другая планета, значит, мы едем (летим?) на Тойоте, как на звездолете, и тогда понятно, чего нам которую тысячу километров и который день подряд показывают степь – чай, по космосу тоже лететь скучно! Вокруг пустота до горизонта. Зато потом тааакооооое увидим!
- И вообще, наконец-то мы едем на море, как нормальные люди.
- В смысле? Какое море?
- Ну, просто мы опоздали. Лет на пять. Пять миллионов. Оно высохло. Но зато там белый солончак – почти как белые песчаные пляжи на Мальдивах!
- Но поскольку на Мальдивы денег не хватило, мы едем на Казальдивы.
Колея сквозь степь оказалась интересной: то кочка, то ямка, то перекрестки, перед которыми надо было обязательно тормозить не потому, что у нас была второстепенная дорога или там стоял светофор (или гаишник, маскирующийся под светофор), а потому, что идущая перпендикулярно колея образовывала самые злые лежачие полицейские из всех, что я встречала.
Плоскость планеты шла вниз, а потом – вверх. Лицезрели плантацию перекати-поля.


В какой-то момент на горизонте сквозь мираж стали проглядывать как будто горы или холмы.
За 140 километров дороги мы не встретили никого. Только пару пастухов. Ни попутных машин, ни встречных. Мы обожаем такие дороги: безграничное пространство во все стороны, хитрая колея, интересное руление. И свобода выбора направления. Сбился с нужной колеи? Езжай по азимуту.
За нами стоял столб пыли. Временами под колеса кидались кочки, а порою колея становилась настолько мягкой, что я разгонялась до 50 км/ч. В эти моменты начинала дребезжать лежащая возле рычага раздатки отвертка.
- Это индикатор превышения критической скорости.
В среднем, ехали около 40 км/ч. При скоростях выше был риск не заметить подлую перпендикулярную колею и с разгону в нее влететь. К нам на сиденья и без того пытались приползти спальники, пенки, фанера, выполняющая роль основания автомобильной кровати, а в багажнике, возмущаясь такому обращению, позвякивала тарелками и горелками кухня, состоящая из двух пакетов с едой и посудой.
Ближе к Бекет-Ата мельком показал себя Устюрт: справа появились обрывы – чинки. Впереди стали заметны другие автомобили.
Состояние Тойоты после покатушек по казахстанской степи.


Пыль сопровождала нас всю дальнейшую поездку. Она легла ровным слоем в багажнике. Прежде чем делать себе чай, надо было вымыть кружку от пыли.
Еще пара километров, еще километр и... мы выехали на асфальт.
Я аж рот открыла. Почему асфальт? Откуда? На самом деле, я была уверена, что Бекет-Ата – это архитектурная достопримечательность посреди забытой пустоты. А оказалось, что это действующая мечеть в конце отличной асфальтовой дороги. И там были толпы машин и людей.


Монголии не случилось. Я думала, уехав в степь, мы потеряемся из цивилизации на ближайшие пару-тройку суток. Увы.
Зашли на территорию мечети, дошли до смотровой площадки, полюбовались.




Но это было не то. Нет свободы, нет чувства бесконечности, нет масштабности. Нет, это не тот Устюрт, о котором я мечтала и который я искала. Бекет-Ата – это подземная мечеть. Там есть интересное, туда ездят много людей. Но нам хотелось совсем другого.
Вернулись к Тойоте и проехали немного по асфальту, а затем снова свернули в степь. Километров пять – по хорошей степной грунтовке. И мы выехали к смотровой площадке на Босжиру.


Там остановились, любуясь пейзажем. Дул очень сильный и плотный ветер.


Давно-давно, в начале двухтысячных, у меня была компьютерная игра-квест под названием "Машина времени". В одной из частей этой игры главный герой, пройдя через пустыню, выходил к песчаному пляжу и застывшему морю, где высились темные скалы. В игре на скалах сидели русалки-сирены и пели. Чтобы не сойти с ума от их пения, главный герой должен был применить специальное заклинание, после чего он говорил с русалками - о времени, пространстве и порталах. Пейзаж Босжиры напомнил мне именно ту игру, только сирен не хватало. Наверное, ушли отсюда вместе с морской водой. Пять миллионов лет назад.
Понятно, что в то время графика игры была убогой – по нынешним меркам. Понятно, что ни одна графика ни одной компьютерной игры не сравнится с потрясающей реальностью. Но вид Босжиры со смотровой площадки был именно таким, будто перед тобой раскинулось застывшее море. Та белая полоса вдали – будто замершая вода. И неподвижные скалы вокруг.


Мы опоздали к морю на пять миллионов лет. Мы приехали сюда только сейчас. Нет, не опоздали – мы выбрали лучшее время, чтобы приехать сюда.


В тот момент, когда можно любоваться морским дном.


Может быть, мы опоздали к чудесному периоду, когда здесь бушевала жизнь во всем своем многообразии. Но если открыть душу этой застывшей красоте, можно увидеть больше, чем просто потрясающую картину. Как будто можно увидеть целиком объемную историю, причем во всех временных направлениях - и назад, в будущее, и вперед, в прошлое.
Может быть, это здесь находилась Атлантида, несмотря на ее название? Может, здесь высились высотные здания прекрасных городов? Или здесь нет никаких легенд, только вечный, бушующий океан. Не море - огромный океан. Величие открывшегося пейзажа поражает настолько, что особенно остро чувствуешь себя мелкой, неразличимой точкой на огромной линии эволюции, длящейся миллиарды лет. Мы уйдем, а этот пейзаж останется. Хотя и он не вечен - еще через пять миллионов лет здесь будет другая картина. Для нас - это будет через пару вечностей. Для планеты - просто перелистнуть страницу альбома.


По волосам можно оценить силу ветра. Сильный ветер, как и пыль, тоже был с нами на протяжении всего путешествия.


Погода располагала – и мы поехали вниз. Вернулись к асфальту, а там свернули на другую нужную колею.
И вскоре нашли крутой спуск на морское дно. На плато Устюрт.






Время было около часу или двух часов дня. Всю вторую половину дня мы посвятили Босжире. Мы спустились вниз, на дно ушедшего океана, мы ушли ниже уровня моря и носились на Тойоте по колеям, заезжая к низу чинков, смотря на них снизу вверх, задрав головы, с самых разных ракурсов. Мы всё-таки добрались до совершенно другой планеты – или другого мира. Мы ушли от цивилизации, забыли о городах и автострадах, нашим безграничным миром в тот момент был этот небольшой кусочек Устюрта. Мы ехали по нему километры и по-настоящему жили, каждым мгновением, каждой минутой.


Наша жизнь была безграничной и бесконечной – такой же, как это плато.
Другие экипажи мы встретили только непосредственно у "зубцов Босжиры" и в урочище. Махали руками, они бибикали в ответ. Одна машина стояла с открытым капотом и вынутыми вещами, подъехали спросили, не нужна ли помощь – водитель ответил, что всё окей, просто колеса надо подкачать.
Дорожка к "зубцам Босжиры".


Без солнечных очков здесь тяжело находиться даже в начале мая. Солнце выжигает эту землю.


Оттого столь удивительно видеть здесь жизнь и ее силу. Это не мертвая земля, не пустыня. Это высохшее море, которое не превратилось в пустыню, а сменило стиль жизни. Здесь есть растительность, хоть и скудная.


Здесь есть скалы, противостоящие солнцу и жаре на этом огромном, открытом пространстве.


И сколько бы солнце не жгло камень и сколько бы не трепал его ветер, эти скалы еще тысячелетия простоят. Кто будет смотреть на них в далеком будущем?


Дорожка, откуда мы приехали. Чтобы спуститься в урочище и подъехать к зубцам, нужно сделать приличный крюк, обогнув чинки. Но это даже лучше - успеваешь увидеть множество панорам с разных ракурсов.


Только что мы были на смотровой площадке и смотрели на панораму Босжиры, как на нарисованную картину. А теперь попали в нее и носимся внутри! Она живая, эта картина, она настоящая. Можно ходить по морскому дну, можно рассматривать каждый элемент каждого чинка.


Прелесть этого места в том, что оно не ограничивается одним уголком красоты, маленьким пятачком с определенным видом. Да, Босжира со смотровой площадки, до которой легко добраться от асфальта, потрясает, но это лишь вступление, введение, первая страница огромного красочного альбома. Вся прелесть Босжиры - в возможности (в хорошую погоду) спуститься вниз и ездить среди панорам не считанные минуты, а долгие километры. Босжира не ограничивается маленькими загончиками. Босжира огромна, в ней можно потеряться. Километры! Мы ездили километры. А ведь есть еще остальное плато Устюрт. Вся Босжира - лишь первые страницы, но даже они кажутся безграничными, бесконечными и вечными.
Зубцы и урочище - одни из самых головокружительных мест Босжиры. Но можно еще поездить по окрестностям. И впечатлений будет не меньше.
От зубцов поехали по накатанной дороге в урочище (на картах так и обозначено - урочище Босжира). Валуны - куски застывшей лавы? Похожи!


Урочище Босжира. Здесь дорога заканчивается. Попадаешь в красивую долину, в уютный закуток, в котором вокруг высятся скалы. Вроде закуток, а всё равно масштаб во все стороны.










Из урочища выбрались той же дорогой. Туда-обратно одним и тем же маршрутом можно ездить множество раз - есть ощущение, что пейзажи вокруг не смогут надоесть. Каждый раз видишь что-то новое. Каждый раз удивляешься и поражаешься. Каждая скала - произведение искусства, не только зубцы там столь потрясающие.


Не менее круто здесь пройтись пешком, чтобы от безумной красоты не отделял железный кузов автомобиля, чтобы можно было впитывать красоту напрямую. Интересно не только то, что вокруг, но и то, что под ногами. Здесь удивительная земля.


Подножие чинков вблизи очень разнообразно и красиво. Красивые панорамы. Красивые детали. Метр вперед - и картины меняются на полностью новые.


Когда-то об эти берега бились волны. Когда-то здесь стояли тонны воды, плавали морские животные, рыбы. Если бы эволюционная история пошла по другому пути, мы стояли бы сейчас на морском берегу и любовались бы торчащими зубьями скал. А, может, нас бы никогда не было. И никто бы этого не увидел.


Но мы двигались по морскому дну, проезжали по нему колесами, ступали ногами. Почва была твердой, сухой. Но глядя на этот солончак, мы понимали, как тут можно круто встрять в случае дождя.


Удивительно, что отъехав не так много километров от асфальта, можно попасть в другой мир. Будто шагнул в портал.


Структура морского дна.


Ветер постоянно пытается собрать какую-нибудь дань и нахватать себе подарков.


Загораю на пляже. В конце концов, мы на море приехали.


Босжира – это огромная сковородка. Даже на майских праздниках тут было очень жарко. Злое солнце сурового Юга.


Здесь чувствуешь не только масштаб пространства - здесь чувствуешь масштаб времени. Причем не столетий, даже не тысячелетий, нет - здесь, как на ладони, лежат временные отрезки в десятки и сотни миллионов лет.


От урочища Босжира ушли дальше по плато, проехали чуть-чуть по дороге на Карын-Жарык, посмотрели на любопытные столбы в подножиях чинков, созданные то ли ветром, то ли стекающей водой.




Мы были совсем одни, и весь этот мир был для нас. Мы чувствовали его безграничность, хоть и знали, что он имеет границы, за которыми находится другой мир, родной нам, из которого мы пришли.
Дорога на Карын-Жарык. Может быть, в следующий раз...


Оттуда по колеям двинулись в сторону гор Бокты и Тирамису.


Попали на очередной солончак.


Сделали 100500 фотографий машины.


Сделала 100500 фотографий для бложиков))


Скалы - как будто чаши. Природа любит разнообразие и не любит повторяться: где-то подножия она выточила в виде колонн, где-то в виде гребней, а здесь - чаши.


Забрались со дна на гребень одного из выступов. Нам открылся настолько обалденный пейзаж, что мы решили мгновенно – ночевать сегодня будем здесь!


Как будто это и вправду застывшее море. Белое – это волны. Застывшая на тысячелетия вода.






Прогулялись по гребню несколько километров.


Оценить расстояние можно по Тойоте, которая постепенно превратилась в пиксель, а потом и вовсе пропала из виду.




По пути встретили черепаху. Пофоткали издали, потом попытались подойти поближе, но черепаха на нас откровенно нашипела, решили ее не пугать и потопали дальше. На обратном пути опять ее встретили, понаблюдали, с какой скоростью она топает по степи. Ни фига черепахи не медленные! С гепардом, конечно, не сравнится, но топает по степи будь здоров!




На просторе этого шедевра мы решили встречать закат, а с утра – рассвет.

@темы: Казахстан, дороги и направления

---

Казахстан 2024 на майские, плато Устюрт. День 3: едем по Казахстану.

День 3.
Чапаев — Атырау — Кульсары — Бейнеу.

Сегодня весь день показывали степь. Потом степь, потом немного степи, потом еще степь, а потом – никогда бы не подумали! – степь. От границы до Бейнеу мы проехали порядка 1000 километров, и вся эта дорога – это двухполоска через степь. Мне нормально, у меня склонность к монотонной работе, да и степь для меня – это всё равно необычно и удивительно после Подмосковья. Но даже мне бывало скучновато.
Утром было очень холодно. Днем – сильная жара, ночью – лютый холод. Пора привыкать. Зато комары замерзли и носа не показывали, пока мы завтракали.
С места ночевки выбрались на трассу и погнали вперед. В степи нет другого направления, куда не едешь – всегда будешь ехать вперед.
В Казахстане любят картонные фигурки на обочинах: машинки дорожной полиции, коровы, лошади.


Временами стада перетекали автостраду.


Наконец увидели настоящих верблюдов!


Количество настоящих машин дорожной полиции не уменьшилось со вчера, но нас не тормозили. Один раз один из экипажей махал палочкой фуре на встречке, а потом повернулся в нашу сторону и как-то странно помахал, я не поняла, что он имел ввиду, Витя тоже. Решив, что свои намерения дорожные полицейские обозначают более ясно, мы спокойно поехали дальше, рассудив, что в случае необходимости нас догонят с мигалками и матюгальником. Но за нами никто не поехал, значит, мы им были не нужны. Или гаишник сам не был уверен, хочет ли он с нами общаться, поэтому махнул загадочно в сторону, а мы не остановились, и он решил, что раз не остановились, то и ладно, не больно и надо было.
Добрались до Атырау.


Проехав по его краешку, заехали на Sinooil покормить ТЛК. Атырау на окраине напомнил монгольские города, особенно Улан-Батор (в дальнейшем такое впечатление произвели и Доссор, и Кульсары, и Бейнеу). Это как будто временный город. Обычно город имеет определенный дух, создаваемый общим пейзажем, красотой, архитектурой. Что в Монголии, что здесь мы встретили города, направленные исключительно на решение определенной задачи, функциональные города. Как палаточный лагерь: собрались люди в определенном месте, на фестиваль, например, разбили кучу палаток, сделали инфраструктуру. Нет чего-то особенного, но зато функционально. Тут как будто так же. Функциональный оазис посреди степи. Удобно, комфортно, но не хватает изюминки, общего стиля города. Я вряд ли смогу отличить между собой Доссор и Бейнеу. Конкретно об Атырау потом мое мнение изменилось, но об этом позже.
От Атырау добрались до города Кульсары.


Пока ехали, регулярно наблюдали строительство новых земляных дамб, часто проложенных тюками с землей или песком. Вода встречалась часто, ее было много в степи, временами она подходила к самой дороге. Когда мы собирались в Казахстан, я быстро просмотрела новости, что там происходит в части затоплений. В интернете говорили, что в Мангистау не должно быть проблем, потому что там нет рек, а вот по пути самые большие проблемы можно встретить именно в районе Кульсар, но всё проезжаемо, дорогу не смыло, со шноркелем в новообразовавшееся водохранилище нырять не придется. Своими глазами наблюдали последствия: на небольшом участке дорогу размыло, осталась насыпь шириной в полторы машины, которую все аккуратно проезжали на скорости 20 км/ч. Перед этим участком и за ним на обочинах высились земляные дамбы. Кое-где уровень воды был выше уровня дороги, и на дорогу воду не пускала именно дамба. Апогеем стали непосредственно Кульсары. Мы приехали в затопленный город.
Нет, дорога была нормальной, мы проехали по городу, но вокруг очень много домов стояло в воде. Затопило кладбище, на одной из закрытых АЗС в мешанине щебня лежала застрявшая и брошенная машина, посреди озера высилась закрытая кафешка, многие дворы тоже превратились в озера, и дома в них были островами. Очень жутко, и ужасно жаль жителей.
За Кульсарами наткнулись на сильное ДТП, но там, помимо нескольких пострадавших машин, стояло еще автомобилей десять. Наша помощь не требовалась, а на место происшествия уже летел полицейский патруль.
К вечеру добрались до Бейнеу. Ближе к нему степь стала более сухой и песчаной. В этот раз накормили Тойоту топливом Qazaq Oil, Тойота схрумкала и не подавилась, но она в принципе хрумкает всё, что детонирует.
Там же я попыталась купить на заправке местную симку, но они у них закончились. Девушка подсказала, что симки продаются в соседнем магазине, я сходила туда, там другая милая женщина сказала, что не знает, как их правильно регистрировать иностранцам. Я вернулась на заправку и спросила у девушки, не знает ли она, как это сделать, та ответила, что там есть инструкция, ничего сложного, иностранец тоже сможет. Пошла обратно в магазин, купила симку, сели с Витей разбираться, у нас всё действительно получилось, я снова пошла в тот же магазин, чтобы положить денег на счет. Терминал не работал, но милая женщина сказала, что может перевести через свое приложение. Спасибо им, очень помогли!
Покинули Бейнеу, время близилось к закату.


Отъехали на несколько километров от города, свернули в степь и встали на ночевку.

@темы: Казахстан, дороги и направления

---

Казахстан 2024 на майские, плато Устюрт. Дни 1-2: доездинг, Россия - Казахстан.

О плато Устюрт я узнала лет 8 назад, прочитав отчет и посмотрев фотографии одного известного путешественника на УАЗ-Патриоте.
Тогда я влюбилась в Устюрт. Ни разу не видела его вживую, никогда там не бывала, но я полюбила его всей душой. Смотрела на фотографии, листала рассказ, воображением и мечтами переносилась туда, в пустыню, к масштабным просторам, ко дну древнего моря. Я видела всего лишь плоское изображение на экране, а мне казалось, что я хожу там, среди гор, ступаю по поверхности иной планеты. Плато Устюрт стало для меня магическим названием, влекущим к себе, манящим. Территорией другой планеты на Земле. Иным измерением в нашем пространстве. Альтернативным миром, случайно оказавшемся в нашем.

Тойоте Ленд Крузер, нашей "восьмидесятке", в этом году — двадцать семь лет. Этот автомобиль 6 лет назад привез нас на территорию, где мечты летали стаями, где мы гонялись за ними, ловя за хвост и отпуская, где мы неслись сквозь пустыню и штурмовали реки, взбирались в безумной крутизны горы, мчали сквозь высокогорные степи. Это была Монголия – поездка, осуществившая мечты и подарившая новые. ТЛК дала нам потрясающие чувства тогда, привезя в другой мир. Она повторит это теперь. Мы едем на другую планету. Мы едем на плато Устюрт.


Период поездки: конец апреля – начало мая 2024 г.

День 1.
Подмосковье – Тамбов – Саратов.

Как всегда, путешествие начали со стратегического маневра: подорвались в четыре часа утра и стартовали в пять. Перед длительным отсутствием накануне нужно было срочно доделать внезапно образовавшуюся тысячу дел, которая до этого три месяца пряталась по темным подсобкам, а тут как выскочила, как выпрыгнула! Поэтому поспать удалось мало. Но зато Москву в такую рань пролетели без пробок. Для меня перемещение с запада Подмосковья через МКАД на Каширское шоссе было похоже на телепортацию, так как за рулем сидел Витя, а я спала. Моргнула – МКАД, моргнула второй раз – АЗС на Каширке, моргнула третий раз – а мы несемся по какой-то двухполоске с разломившимся асфальтом.
- Это дорога на Данков и Лебедянь? - спросила я, а потом посмотрела в карту. Нет, это была другая дорога (Михайлов-Ряжск-Мичуринск), но своими двумя полосами и периодически лезущими под колеса ямами ту дорожку она напомнила.
Тойота размеренно летела свои 80 км/ч что по ровному асфальту, что по ямам, тормозя в горки и с дизельным ревом "уииии!" набирая инерцию на спусках. На двухполоске мы традиционно наблюдали размах безумия любителей автомобильного экстремального вида спорта под названием "сыграй в лосиный тест перед встречкой". Можно было посчитать соотношение адекватных водителей к "экстремалам", адекватные пока преобладали, но, кажется, любителей экстрима с каждым годом становится всё больше.
В Тамбов заехали пообедать около часу дня. Тамбов – интересный город, я была в нем два раза, причем во второй раз с удовольствием прогулялась по улицам с историческими зданиями, зашла в костел, посетила с экскурсией усадьбу Асеева. Приятно было вновь полюбоваться красивой архитектурой.
Где-то в Саратовской области осознали, что время убежало от нас вперед на целый час. К 19 часам почти добрались до Саратова, встали на ночевку в удобном поле под Аткарском, не доезжая Саратова. Дневной пробег составил километров 700 или 800. Лагерь решили организовывать старым проверенным способом: спать в машине, на огромном спальнике внутри Тойоты; еда – полевая кухня на горелке и газовой плитке; иногда заезжать в гостиницы. Пока готовили легкий ужин, нас атаковали местные комары, но они не были размером с лошадь, как в Омской области, не летали плотным облаком-роем, как в Монголии, не топились в чае, как в Карелии и Архангельской области, это были самые обычные саратовские комары, которые испугались самого обычного репеллента. В 8 вечера легли спать: в путешествиях нам нравится ложиться с заходом солнца и вставать с рассветом.

День 2.
Саратов — Озинки — Таскала — Уральск — Чапаев.

Утром после завтрака долетели до объездной Саратова. Я была за рулем и, используя складки местности на протяжении нескольких километров, разогнала Тойоту почти до 100 км/ч, но позже на заправке мы обнаружили, что это повышает расход дизеля аж до 14 литров на сотню против 12-13, когда равномерно пилишь 80 км/ч. Памятуя о том, что мы едем в Казахстан, где, по отзывам, злые дорожные полицейские, стремящиеся повесить на тебя нарушения, которых ты не делал (а уж если делал – это к ним праздник приходит!), решили ездить спокойно и не разгонять автомобиль до столь сумасшедших скоростей, для 27-летней ТЛК вовсе не предназначенных.
За Саратовом было скучно, мы пилили по прямой двухполосной дороге сквозь поля и степную местность и больше ничего не происходило. Трафик был маленьким, иногда попадались симпатичные холмистые пейзажи.
В час дня приехали на российскую часть границы, уткнувшись в хвост небольшой очереди. Суммарно прохождение границы заняло почти три часа, однако всё прошло максимально спокойно и без стресса. Помнится, на грузинской границе позапрошлым летом, где мы простояли 16 часов, бойня за очередь шла на полное "фаталити", на границе в Монголию 6 лет назад на любом мало-мальски свободном клочке земли из ниоткуда (читай – из конца очереди) материализовывался автомобиль.
Переход границы, на этот раз – в Казахстан, хоть и затянулся, но зато никто ни разу не влез в очередь! Ни разу! Несколько автомобилей пытались это сделать, однако к ним подходила уютная толпа мужчин и вежливо указывала, где находится хвост очереди. Влезшие автомобили уезжали. Вокруг нас, в основном, были груженые автомобили из Узбекистана, груженые не только кучей скарба, но и толпами людей. Очередь двигалась размеренно и постепенно. Первый час мы стояли без движения, потом всё пошло резвее, вскоре мы доехали до российского КПП, там нашу Тойоту очень быстро осмотрели со всех сторон, даже сверху и снизу, задали стандартные вопросы.
- Куда едете? – это погранец.
- Света, куда мы едем? – это Витя, потому что он никогда не знает, куда мы едем точно.
- Мангистау!
В заграннике появился новый штамп.
Проехали по небольшой нейтральной территории, на казахстанской части границы всё прошло максимально стремительно. На въезде на территорию казахстанского КПП нам дали бумажный талончик, надо было его заполнить самим, пишущей ручкой поделились ребята из соседней Тойоты, которая позже ускакала от нас сильно вперед, и пришлось проявить смекалку, чтобы ее догнать, но ручка была благополучно возвращена. Нас особо не досматривали, задали пару дежурных вопросов.
- А в Казахстане в первый раз? – вопрос из будочки, плюх – новый штамп в заграннике.
- Да!
- Тогда добро пожаловать!
В какой-то момент прошла атмосферная картина: двое казахстанских пограничников, небольшая очередь, очень сильный ветер, асфальтированная площадка, на которую прикатывается перекати-поле, замирает, лежит и укатывается себе дальше.
Сразу на выезде с территории КПП увидели домик, где поменяли деньги и сделали казахстанскую страховку для автомобиля. Денег поменяли по курсу 4,5 тенге за 1 рубль, страховка обошлась примерно в 3 тысячи российских рублей. Хотели купить и сим-карту, но женщины сказали, что не могут ее зарегистрировать из-за отсутствия сети, поэтому этот вопрос решили отложить на попозже, до другого населенного пункта.
И мы двинулись по территории Казахстана навстречу очередной своей мечте.


Но прежде чем познакомить нас с мечтой, Казахстан познакомил нас со своей дорожной полицией. И вот тут я хочу сказать спасибо всем тем людям, кто пишет отчеты и рассказы о своих поездках в Казахстан и рассказывает истории о своем общении с полицией, потому что именно на базе чужих отзывов мы выстроили свое первое общение, которое стало компиляцией почти всего, о чем я читала.
Перед населенным пунктом Таскала на обочине стояли полицейские. Мы просвистели мимо на своих бешеных 80 км/ч. Дальше начинался населенный пункт – сбросили скорость до 60 км/ч. Полицейские поехали за нами, некоторое время ехали следом, ожидая, видимо, когда мы превысим, но мы продолжали пилить 60 км/ч. Так они нас сопровождали весь путь по городку. Ближе к концу населенного пункта они наконец врубили сирену и попросили нас остановиться на обочине. Не вопрос, ребята!
А дальше случился прекраснейший диалог, продолжавшийся минут 7-10, после которого мы с Витей пожали друг другу руки и записали 1:0 в нашу пользу.
- Здравствуйте! Такой-то сотрудник.
- Доброго дня!
- Откуда едете?
- Из России в Казахстан. Мангистау.
- О, Мангистау! Предъявите, пожалуйста, ваши документы.
- Конечно, вот, страховка, СТС, водительские права.
- Можно паспорт?
- Конечно, вот паспорт.
- А талон техосмотра?
- Никаких проблем, вот техосмотр (да, он у нас был, специально для Казахстана делали — прим.авт.).
- А мне показалось или, кажется, Вы были не пристегнуты?
- Что Вы! Мы пристегиваемся всегда и в обязательном порядке. Но у меня вот тут телефон запись ведет, мы можем посмотреть запись!
- А, у Вас записывает?
- Да, вместо видеорегистратора, специальное приложение на телефоне, снимает и основной камерой, и фронтальной, соответственно, ведется съемка и дороги вместе с капотом, и того, что происходит в салоне. Понимаете, мы в свое время ездили в Монголию в Улан-Батор, а там такой ужас, все под бампер лезут, подрезают! С тех пор пользуемся этим приложением.
- Он и звук пишет?
- Да, и звук, и фактически по кругу изображение.
- А чего обычный видеорегистратор не поставите?
- Зачем? Это отличное приложение!
- Наверное, мне и вправду показалось с ремнем. А как машина, тяжело, наверное, едет?
- Да, это же внедорожник, колеса большие, очень медленная.
- Наверное, максимум 100 км/ч?
- Какие 100, окститесь! В лучшем случае до 80 разгоняется. Ну сами посмотрите.
- А Вы откуда конкретно едете? Где были вчера?
- Вчера мы были еще в Москве. Второй день в дороге.
- Ааа. Ясно. Смотрю, опытные путешественники!
- Ну, скорее, начинающие.
- А животных с собой не везете? Знаете, многие любят собак брать с собой, кошек.
- Кошку оставили дома, сложно с ними в дороге, вот заболеет она – и где ветеринарку искать?
- Ладно, счастливого пути, всего хорошего!
Полицейский отдал документы и ушел к себе в автомобиль, не солоно хлебавши. Весь наш диалог на троих проходил максимально мило, с улыбками, с регулярными отступлениями в сторону в части нашего маршрута, интересных мест. Полицейский зазывал поехать в Астану, но мы говорили, что поедем, пожалуй, в Актау.
После общения, довольные до ушей, что эта победа осталась за нами, тихонечко тронулись с обочины, не забыв включить поворотник, и спокойно поехали к выезду из населенного пункта, не превышая установленную скорость 60 км/ч, потому что полицейский смотрел нам вслед.
В Казахстане время убежало от нас еще на час вперед.


От Таскалы доехали до объездной Уральска. Дорога представляла собой двухполоску сквозь степь с задувающим ветром. Ушли на объездную Уральска, проехали ее, выбрались на трассу, ведущую в Атырау. Дорога осталась такой же двухполоской сквозь степь и мощный ветер, изменился только асфальт, немного поломавшись возле обочины.


Слева периодически тянулась река Урал, ярко выделяясь насыщенным синим цветом среди такой же насыщенной зелени. Приехали в Чапаев.
Дорожной полиции на участке от границы до Чапаева мы встретили очень много! Нас больше не останавливали, однако суммарно разных экипажей насчитали штук 5 или 6, кто-то стоял на обочине, кто-то патрулировал трассу.
В Чапаеве заехали на заправку Sinooil, очень приятно выглядящую, с магазином. Заправились. Иностранцам, как я поняла, отпускают дизель по более высокой цене (450 тенге за литр), однако нам залили по местным ценам (295 тенге, около 65 российских рублей). За Чапаевым съехали в степь и разбили лагерь, сготовили ужин. Типичный ежевечерний пейзаж в Казахстане.


Нас опять атаковали комары, но репеллент и ветер нас спасли.

@темы: Казахстан, дороги и направления

---

На Кайроне в Беларусь. Минск — Гродно. Часть 3: путь обратно, костёлы и дворцы.

На следующий день, в субботу, мы поехали обратно из Гродно в Минск, но еще более кривым и длинным маршрутом, через Волковыск, Коссово и Барановичи. Маршрут выглядел так: Гродно – Шиловичи – Мстибово – Гнезно – Ружаны – Коссово – Ястрембель – Минск.


Утром выехали в 8 часов. На одной из улиц нас внезапно остановил гаишник — или как правильно? В общем, дорожный офицер и хранитель автомобильного правопорядка. Полностью проверил документы на машину: белорусскую страховку, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации. Накануне поездки я как раз думала, не поменять ли срочно права, потому что их срок действия истек осенью, но они попадали под российский закон о том, что продлеваются на три года автоматически. Действуют ли такие автоматически в Беларуси? Конкретно про Беларусь интернет не знал, но про права говорилось, что автоматическое продление действует только на территории РФ, а раз я планирую ехать в другую страну, документ надо поменять. Так что за пару дней обновила права на следующие 10 лет. И, видимо, не зря.
После проверки документов покинули Гродно, выбрались на трассу в сторону Волковыска. Недалеко от него мы хотели осмотреть три костела в трех деревнях: Шиловичах, Мстибово и Гнезно. За час с небольшим проехали до нужных точек около 70 километров.
Костел в Шиловичах оказался великолепным.


Красив со всех сторон, много красивейших элементов. Бывает, что костел впечатляет с лицевой стороны, а по остальным сторонам представляет собой стандартный прямоугольник. В Шиловичах — не этот случай. Здесь костел по-своему оригинален с каждой стороны.


Белые декоративные вставки на стенах здания шикарно сочетаются с окружающим зимним пейзажем. Лежащий на кирпичах снег становится дополнительным декоративным элементом.


Штурман сказал, что видел подобный костел в Барселоне. Если костел в Шиловичах вызывает подобные ассоциации, значит, действительно круто сделан.








Три деревни находились практически рядом, по сквозным дорогам легко проехали от одного костела к следующему. В Мстибово костел не впечатлил совершенно. Какой-то он обычный и ничем не выделяющийся. Особенно на фоне других виденных за эти три дня зданий.




В Гнезно костел оказался очень любопытным строением. По всей видимости, он оборонный, но нам напомнил армянские церкви, что-то в нем есть от армянского стиля.


Костел относится к 16 веку.


Возле основных ворот есть много информации, в том числе указаны номера телефона человека, который, видимо, может показать костел и внутри.
Из Гнезно выехали в Волковыск, оттуда направились в Ружаны, где находится дворец Сапег. С костелами мы на сегодня закончили, теперь перешли к осмотру дворцов и усадеб.


С неба продолжал сыпать снег, мы припарковали Кайрона на парковке перед дворцом, прошли на территорию. В одном из зданий здесь есть так же музей, но мы туда не пошли, осмотрели только наружную часть.


Дворец занимает очень большую территорию и находится в процессе реставрации. Входная часть зданий обновлена, покрашена, приведена в приличный вид, выглядит современно и нарядно. Ощущение, что она как будто не отсюда, а ее привезли новенькую и воткнули сюда для создания чувства большей величавости и горделивости.


Впечатляет, как ни странно, заброшенная часть дворца. Заходишь через новые, красивые, модные ворота на территорию, а впереди взмывает ввысь огромный разрушающийся остов, от которого вправо и влево тянутся арочные галереи, окружающие здоровенный кусок площади. Это остов, которому не нужны дополнительные наряды, чтобы вызвать в смотрящем чувства величия и восторга. Этот остов восхищает своей сутью, своим настоящим видом и своей силой. Ветра, метели, столетия — а он всё стоит, гордо возвышаясь над землей, сопротивляясь непогоде, обманывая время.




Обновленное входное здание с воротами выглядит игрушечным на фоне разрушающегося остова.
Арочные галереи постепенно обновляются. Интересно, когда заброшку приведут в приличный вид — останутся эти чувства? Или чувства будут другими?




После осмотра дворца покинули Ружаны и поехали в соседнее Коссово, находящееся километрах в 20 с небольшим. В Коссово нашли следующий архитектурный комплекс — дворец Пусловских. Возле дороги обнаружилась небольшая парковка, оставили Кайрона на ней.
Дворец Пусловских не может не впечатлять.


Здесь однозначно: огромный, красивый, величественный, полностью восстановленный. Он цепляет своими внешностью, крутизной и размахом. Но чувства, вызываемые этим дворцом, больше смещены в сторону чисто визуального. В нем в разы меньше тех чувств, что вызвали руины предыдущего дворца. И там, и тут — восторг, но он совершенно разный.


Витражи на окнах — яркий элемент на строгом здании, сделанном в минимальной цветовой гамме.


Дворец очень большой, так что обходить его пришлось долго.




Внутри есть музей. Центральный вход закрыт. Чтобы попасть в музей, нужно от центральной лестницы уйти вправо и зайти в нужную дверь сбоку.
На фоне остальных посещенных в этой поездке музеев билет в дворец Пусловских оказался самым дорогим — 15 BYN на человека (в остальных мы платили около 8 BYN). Экспозиция внутри дворца небольшая, но познавательная.


Когда смотришь на дворец снаружи, в музей идти опасаешься — там же можно заблудиться, потеряться и вернуться обратно во внешний мир только через пару дней. По факту, всё не так страшно. Музей очень небольшой, особенно на контрасте с внешними размерами. Видимо, часть комнат занимают здешние ресторан и отель. Под экспозицию отдано несколько залов.


В музее очень много подробной текстовой информации о дворце. Стоят большие плакаты, где рассказывается здешняя история. В каждом зале — текст об интерьере. С точки зрения текстового просвещения, здесь всё сделано отлично.


Очень хорошо скомпонованы экспонаты по витринам. Например, оригинальные найденные изразцы и лепнина не лежат кусочками в разных комнатах, они все собраны в одном месте под одним стеклом — этакие тематические коллекции. Вот витрина с гребнями-расческами, вот — с веерами, вот уголок с сервизами, а здесь в зале представлена одежда исторического периода.


Есть очень много исторических предметов мебели, много других старых вещей, каждый экспонат подробно описан текстом. Вот туалетный столик, вот рояль, каминные часы, кресло, каждый из предметов относится к такому-то веку, произведен в такой-то стране, сделан из вот таких материалов, а вот здесь указано имя мастера.


Интерьеры разные. Все, конечно, богатые.


Интересная штука — миракль.


Дамская охотничья сумочка.


Еще несколько фотографий интерьеров и экспозиций.






Что не очень понравилось — показалось, что интерьеры сильно "зашумлены". На плакатах с текстовой информацией были фотографии "голых" комнат, без кучи экспонатов — и они смотрелись намного интереснее. В залах экспонатов - целая россыпь, висит много картин, и интерьер теряется за таким количеством вещей, его сложно понять и сполна оценить. Например, витражи на окнах явно служили деталью интерьера в том, как рассеивали свет и создавали определенную цветовую гамму, но за количеством вещей я их попросту не заметила и только потом задалась вопросом, а что там с витражами. Плюс дворец украсили внутри к новогодним праздникам, везде стояли новогодние елки, висела мишура, это тоже мешало полностью разглядеть и прочувствовать стиль и интерьер. Ну, зато от души. Во всех музеях, в которых мы были в этой поездке, сотрудники были максимально дружелюбными и приятными. Поэтому, видимо, они и украсили дворец внутри, чтобы создать новогоднее настроение.
Вернулись к автомобилю и поехали к точке, завершающей наш сегодняшний маршрут. Проехали Ивацевичи. Вышли на трассу до Минска. Не доезжая Барановичей, ушли на второстепенную дорогу. В очередной раз попали в настоящий зимний мир. Январь в самом разгаре!


Такие дороги в Беларуси нам встречались чаще всего, и мне они очень понравились. Особенно тем, что Кайрон всегда оставался чистым. Нет реагентов, нет слякоти, только белый чистый снег — классно же!
Ближе к темноте приехали в Ястрембель, где расположилась усадьба Котлубаев. Понять, как к ней подъехать, оказалось той еще задачкой, особенно с навигацией maps.me, которая всё время пыталась завести нас в какую-нибудь колею, болото или дикий лес. Впрочем, как оказалось, колея была верным направлением, и именно она привела нас к усадьбе с нужной стороны.
Непосредственно к усадьбе проезжать не стали, дошли пешком. В деревне к нам прибежала местная собака, я попросила ее не вставать на задние лапы, иначе передние она положила бы мне на плечи. Собака согласилась и просто бегала вокруг, радуясь нам и выпрашивая вкусняшки. Не получив таковых, убежала радоваться и тыкаться мокрым носом в другого человека.
Мы же дошли до усадьбы. Как и дворец Сапег в Ружанах, она огорожена, висят предупреждающие таблички. Одновременно на ограждении висит номер телефона и написано, что возможно проведение бесплатной экскурсии по усадьбе. Даже для одного человека.
Усадьба небольшая и симпатичная. Обошли ее кругом.






Время близилось к вечеру. Осмотрев усадьбу, вернулись к Кайрону, приехали в Барановичи, из них выбрались на трассу и полетели по четырехполосному шоссе в Минск. Трасса до Минска была почищена получше, чем второстепенные дорожки, но я всё равно ехала не слишком быстро, сообразно окружающему зимнему состоянию природы.
После невкусного ресторана в Гродно хотелось, чтобы завершающая эмоция от местной кухни была позитивной. Поэтому решили потерпеть с обедом до Минска, в который приехали примерно в 17-18 часов. И там мы пошли в свои любимые Васильки, где нас потчевали прекраснейшей картофельной бабкой и чудеснейшими драниками с куриным филе и беконом. Уровень драников в крови резко поднялся до максимального уровня, так что счастье тоже зашкалило.
На ночь забронировали гостиницу Спутник (улица Брилевская), в которой останавливались в прошлом мае. Сутки - 110 BYN.
Следующий день, воскресенье, был посвящен дороге домой. Из Минска мы стартовали в 7 часов утра. В Подмосковье приехали в 17 часов — на дорогу ушло около 10 часов. В Беларуси трасса была немного заметена. Стоял мороз, вокруг был снег, а когда меня обогнала по левой полосе фура, Кайрона накрыло снежной волной почти по крышу. Фото с одной из АЗС Беларуси по пути домой, я эту фотку потом покажу человеку, который мне говорил про белорусскую "европейскую зиму".


Границу перешли быстро, у нас проверили паспорта и содержимое багажника. На объездной Смоленска заехали на Лукойл, покормили Кайрона, поели сами. В России трасса стала более чистой и менее скользкой, здесь всё пролили до асфальта, и моя скорость, и скорость окружающих автомобилей возросла, но на лобовое стекло опять полетел в огромных количествах реагент. Пришлось вспомнить, для чего нужна незамерзайка.
Всего в этой поездке намотали на одометр Кайрона новые 2 400 километров.

Итоги.
1. Автомобиль. Про Кайрона сказать нечего — как всегда, довез туда, привез обратно, поломок не было, проблем не было, всё супер и отлично. Шикарный автомобиль. Солярка не замерзла. Когда температура опускалась ниже минус десяти градусов, перед запуском двигателя включала предпусковой жидкостный подогреватель Бинар, но не потому, что Кайрон не завелся бы в холод, а чтобы поберечь ресурс двигателя. В Беларуси заправлялись на Лукойлах, солярка там была на минус 28. Стоимость дизеля на всех АЗС Беларуси одинакова — 2,36 BYN за литр. На некоторых заправках (не Лукойлах) мы увидели какой-то дизель по 2,5 BYN, но не знаю, чем он отличается от того, который за 2,36.
2. Денежные расходы. Мы расплачивались везде российской картой Мир, наличные деньги вообще не меняли, курс был примерно 1 BYN — 28 российских рублей. В российских рублях на топливо на 2400 км было потрачено 12 000 руб., на проживание на двоих человек (Минск и Гродно, суммарно 7 ночей) — 22 600 руб., на белорусскую страховку — 1140 руб., на музеи (замок в Лиде, замки в Гродно, дворец в Коссово) на двоих — 2300 руб. Еду не считала.
3. Местную сим-карту не покупали, обходились вай-фаем, который был во всех гостиницах и почти во всех кафе. В гостиницах, как правило, для вай-фая на рецепции дают коды доступа, чтобы не надо было делать регистрацию через SMS по номеру телефона.
4. В Гродно жили в апарт-отеле Славия, в Минске — сначала в Вояже, потом в Спутнике. Цена на гостиницы в Беларуси везде примерно одинакова, и есть ощущение, что там бесполезно искать что-то подешевле. Можно искать только подороже.
5. Много посмотрели, много познали. Беларусь — невероятно комфортная для мини-путешествий страна. Основное впечатление о ней я составила в прошлогодней майской поездке, теперь оно закрепилось.

@темы: Беларусь, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

На Кайроне в Беларусь. Минск — Гродно. Часть 2: непосредственно Гродно.

Пятницу мы полностью посвятили Гродно. Вчера весь день за рулем, завтра тоже ожидался полностью автомобильный день — поэтому нужно было сделать этакую "дневку". Так что мы никуда не ездили, Кайрон простоял на парковке рядом с коттеджем, где находились апартаменты, мы с утра выспались, приготовили себе завтрак и отправились на пешую прогулку.
Гродно оказался милым и симпатичным городком. Причем наибольшие уют и симпатичность ему придавала вечерняя подсветка. Зимним бессолнечным днем он потерял часть своего очарования, однако с наступлением вечера возвращалось и волшебство. Вечером здесь подсвечены отдельные дома, а над пешеходными улицами висят светящиеся гирлянды, на многих улицах сделаны стилизованные фонари. В сочетании со снегом и малоэтажной застройкой это создает ощущение волшебного сказочного городка.
Мы прогулялись по центру города. Яркая надпись с макетами основных достопримечательностей города. Гродно в миниатюре.


Рядом обнаружился парк, в котором каждая здешняя организация установила свой вариант новогодней елки. Вот, например, Гродноводоканал.


А это новогодняя поделка от политехнического колледжа.


От парка дошли до лютеранской кирхи. Впечатляющее строение, с высоченной колокольней, выдержанное в таком стиле, что создается ощущение, что оно всё тянется вверх, каждым своим элементом.


Внутри оказалось простенько, но симпатично, стоял огромный орган и висели информационные таблички с исторической справкой.
От кирхи через малоэтажные пешеходные улочки направились к следующей достопримечательности.
Гродно зимним днем. Здесь много красивых зданий и симпатичных улиц.






Дошли до собора Франциска Ксаверия — пожалуй, жемчужины Гродно. Масштабное, потрясающее здание. Впечатляет как наружной архитектурой, так и внутренним убранством. Собор стал главным впечатлением сегодняшней прогулки.








Прогулялись ближе к набережной, нашли там еще один костел, но после собора Ксаверия он закономерно не вызвал восторга. Красоту надо рассматривать по нарастающей.


Через дорогу от костела обнаружилось любопытное круглое здание, но что в нем находится, я не в курсе.


На одной из улиц нашли симпатичную башню.


Затем дошли до исторического комплекса сооружений, зданий Старого и Нового замков. Прочитала, что этот комплекс — единственный именно королевский замок на территории Беларуси. В обоих зданиях расположились музеи. Сначала посетили Старый замок.




Честно говоря, замок как-то не впечатлил. Есть некоторое количество экспонатов, есть некоторые интерьеры, но в общем и целом особых эмоций сооружение не вызвало.


Запомнился интерьер бани. Вот он действительно потрясающий: высоченные потолки, стиль оформления в виде деревянных панелей, просторные три комнаты. Удивительно, что это всё — баня, а не, например, кабинет или библиотека. Сюда так и просятся высокие шкафы с научной литературой, массивным стол с сукном, стулья и кресла.


С одного из верхних этажей замка можно подняться на смотровую площадку, чтобы полюбоваться на панораму Гродно. Уверена, что летом этот вид в разы более живописный и лирический. Снег и серое небо скрывают краски и прячут красоту. Или, может быть, всё-таки собор Ксаверия надо было оставлять на окончание прогулки, он затмевает собой просто всё.


Перед тем, как идти в музей Нового замка, прогулялись через мост в соседний парк. По пути встретили очень странную скульптуру, посвященную спасателям. То ли мужик-русалка, то ли мужик-шланг. Или это воплощение идеи "прикинуться шлангом"?


В парке осмотрели уникальный исторический памятник — Коложскую церковь 12 (!) века.


От церкви вернулись к Новому замку и посетили тамошний музей. Он оказался более интересным, чем музей в Старом замке, но был, скорее, краеведческим. Про здание Нового замка там было мало, а вот краеведение нашлось в больших количествах. В Новом замке много залов и много разных тематик.


Есть живопись, причем много картин посвящены непосредственно Гродно — пейзажи замечательные, заставляют еще немного очароваться и полюбить Гродно еще чуточку больше. Есть историческое оружие, в том числе огнестрельное. Зависли над интересным образцом арбалета, нашли классную коллекцию револьверов, но особо долго рассматривали крайне интересные образцы целевых огнестрельных винтовок второй половины 19 века, которые были обозначены как охотничьи, но, кажется, они всё-таки были спортивными — некоторые современные решения по спортивным винтовкам уходят корнями в 19 век, идеи родились еще тогда.
Отдельная экспозиция посвящена периоду ВОВ и геноциду белорусского народа. Есть залы фауны с чучелами зверей и большой красивой коллекцией бабочек. Отдельного упоминания требует наглядное, отлично визуализированное воплощение эволюционной периодизации Земли.










Музей Нового замка произвел очень приятное впечатление. После него отправились снова в центр города, на пешеходные улочки, чтобы насладиться местной кухней, но в этот раз нам не повезло. Чтобы пообедать, выбрали ресторан Беласток с рейтингом 4,8 из 5 звезд на Яндексе (как они вообще сумели такой рейтинг набрать?). Категорически не советую. Цены выше, чем в действительно классных кафешках Минска, а драники ужасны — это не драники, а непонятная слоистая масса, в которой перемешано что-то от лука, картошки, соуса и лисичек, причем в виде гамбургера. Штурман сказал, что борщ тоже ужасен. Лучше бы дошли или доехали до другой части города и сходили в любимые Васильки. После Беластока уровень драников в крови не поднялся, а, наоборот, упал. А ведь уровень драников в крови — очень важный показатель счастья.

@темы: Беларусь, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

На Кайроне в Беларусь. Минск - Гродно. Часть 1: Минск-Лида-Гродно и костёлы по пути.

По делам нам потребовалось в январе, после праздников, посетить Беларусь, конкретно — Минск. Дела планировали занять три дня, и мы решили, что к ним можно пристыковать еще три дня познавательной поездки в соседний город Гродно. Получилось приятное мини-путешествие, о котором я и хочу рассказать.
Ездили вдвоем на автомобиле Ssang Yong Kyron. Кайрон дизельный на МКПП, в этом году ему исполняется 14 лет, его пробег превысил отметку в 210 тысяч километров. И вновь он свозил нас в соседнюю страну без каких-либо проблем и сложностей.


Стартовали мы в поездку в 7 утра в воскресенье с запада Подмосковья. В Минск прибыли в 18 часов вечера. Я ехала за рулем неспешно, поскольку случилась зима и автомобильные дороги радовали снежной красотой — они располагали к любованию и принципу "тише едешь — дальше будешь".
В воскресенье дороги были очень пустыми. По Минскому шоссе долетели до Смоленска, на его объездной остановились на Лукойле, пообедали, покормили Кайрона, сделали страховку для Беларуси. Дальше — быстрая граница между двумя государствами. У нас проверили паспорта, и мы помчались по белорусским дорогам.
Январская четырехполосная дорога по Смоленской области.


Январская четырехполосная дорога по Беларуси от границы до Минска.


По пути встретили пару аварий — по кюветам лежали улетевшие автомобили, им уже оказывали помощь. Наглядное напоминание, что скорость лучше снизить.
Стелу "Минская область", возле которой я фотографировала Кайрона в мае, зимой я едва узнала. С обочинами были снежные проблемы, поэтому зимнего варианта фотофиксации автомобиля на фоне стелы я делать не стала.
Зимняя трасса до Минска мне понравилась, такая уютная снежная колея в снегу. А самое главное, вся она чистая. Никакой гадости не летит на лобовое стекло. Спецтехника по трассе катается, чистит снег, а льет или нет что-то на дороги — не знаю, но факт в том, что незамерзайка практически не расходуется.
Вообще, в части зимних приключений в этой поездке нас преследовали классные температурные качели. Кто-то из товарищей сказал мне накануне, что якобы в Беларуси — мифическая "европейская зима", и, видимо, в течение недели мы наблюдали именно ее: морозные минус пятнадцать сменялись нулем, который сменялся легкими минус пятью с пронзительным и холоднющим ветром, который сменялся снегопадом, который сменялся морозом в минус пятнадцать, который сменялся снежной метелью. Я ожидала и минус тридцати, но они не случились. Нам такой вариант погоды пришелся по душе — было совсем не скучно. А я поначалу переживала, как же поеду в "европейскую зиму" на шипах. Для белорусской "европейской зимы" шипы оказались лучшим решением.
Утром в Подмосковье пытались заморозить солярку очередные минус двадцать семь градусов (у меня аж датчик сцепления залип), в процессе нашего движения по Смоленской области постепенно теплело, на въезде в Беларусь было всего минус десять, а к Минску потеплело до нуля.
Гостиницу мы забронировали в западной части Минска, добрались до нее по МКАДу. В темное время суток ехать по Минску было тяжеловато. Это было вождение в стиле "угадай разметку по дорожной ситуации и поведению остальных водителей". В дальнейшем я убедилась, что это фишка зимнего Минска. Его заваливает снегом, потом снег тает до состояния морей-океанов, потом опять выпадает снег, куда-то туда же примешивается реагент, которого нет на трассе, — пытаться разглядеть разметку под всей этой снежно-водно-реагентной массой бесполезно. А разметка в Минске хитрая: в любой момент две полосы могут превратиться в четыре, а четыре — в три, из небытия выпрыгнет полоса для поворота налево, средняя полоса после перекрестка превратится в правую полосу, а, может, в левую, а потом все эти полосы начнут вилять по дорожному полотну вправо и влево. Но поскольку белорусские водители довольно спокойные, редко совершают какие-то опасные или резкие маневры, сложности с разметкой не усугубляются, и можно без нервов доехать по Минску в нужную часть города.
По темноте добрались до гостиницы Вояж на ул.Якубовского. Четыре ночи обошлись в 392 BYN. Расплачивались мы везде российской картой МИР, один белорусский рубль равнялся примерно 28 российским рублям. Номер оказался небольшим, но хорошим, даже с балконом. Поужинать сходили в кафе Гармония, расположившееся недалеко от гостиницы, где оказалось вкусно и бюджетно.
Следующие три дня мы провели в Минске, занимаясь своими делами.
Кайрон на парковке гостиницы. Обычно он там стоял совсем один. Та часть января, которая после праздников, - не самое популярное время для путешествий.


Гостиница Вояж. Прикольная — круглая.


Каждый день ездили по МКАД в восточную часть города, и никак не могли найти минские пробки. Мы искали их в центре, на МКАДе, искали утром, в час пик перед рабочим днем и вечером. А их не было. Это было очень необычно после Москвы. 35 километров из одной части Минска в другую мы неспешно пролетали за полчаса — в Москве это расстояние мы ехали бы пару часов.
С автомобилем в Минске была проблема только в центре в части парковок. Их там еще надо было найти. Мы думали оставить автомобиль на платной, но процесс оплаты был каким-то сложным, поэтому пришлось искать бесплатные. К нужному зданию на машине в центре подъехать сложно — как правило, парковались подальше и шли пешком 10-15 минут.
Обедать ходили в известные и полюбившиеся Васильки. Нашли еще одно классное кафе — Панский Драник, которое оказалось не хуже Васильков. Штурман надо мной посмеивался, что к моменту выезда из Беларуси я буду состоять наполовину из драников, а умные весы по возвращению домой, помимо процента жира, мышц и воды, будут так же показывать процент драников в организме.
В течение этих дней погода варьировалась от нуля до минус пятнадцати. Когда случился мороз, вышло солнце — окружающие пейзажи стали намного красивее.
В один из дней прогулялись по центру Минска. Мы сюда приезжали весной, но опять прогуляться по этому городу было очень здорово.








К четвергу мы освободились и поехали в Гродно. Утром того дня выпало невероятное количество снега и поднялась легкая метель. Вот тогда мы наконец-то и нашли минские пробки!
На выезд из города с заездом на АЗС у нас ушел почти час. Кайрона заваливало снегом, все окружающие машины тоже заваливало снегом, и снегом заваливало дороги. Пробки были не московскими, но стояли. Один из светофоров не работал и постоянно горел красным, водители на всех полосах какое-то время ожидали, а потом порциями проезжали перекресток, не взирая на красный сигнал. Полосы водители прокладывали по своему усмотрению или по памяти.
Когда мы выбрались из Минска и выехали на трассу, стало легче. Ехать приятнее, чем стоять.
Трасса совершенно не вызывала желания надавить посильнее на педаль газа, а, скорее, предлагала отложить автомобильные поездки до лета.


Просто съездить из Минска посмотреть Гродно и вернуться обратно было бы не в нашем стиле, поэтому познавательные три дня я в процессе планирования маршрута распределила следующим образом: первый день — доехать из Минска до Гродно через Лиду, а заодно покататься по местным деревням в поисках красивых костелов; второй день посвятить непосредственно Гродно; третий день — доехать из Гродно до Минска через Барановичи, посетив по пути старые дворцы и, опять же, красивые костелы.
Поэтому наш маршрут из Минска в Гродно выглядел так: Минск – Дуды – Лида – Белогруда – Мурованка – Ищелно – Желудок – Лопаты – Рожанка – Скидель - Гродно.


Маршрут занял весь световой день: из гостиницы в Минске мы выехали в 8 утра, а в Гродно приехали около 18 часов вечера.


Переехали из Минской области в Гродненскую.


Свернули с трассы к первой точке маршрута, к деревянному костелу 1772 года в деревне Дуды.


Костелы Беларуси — замечательные архитектурные сооружения. Их много, и они очень разнообразны. Каждый костел уникален и показывает что-то свое, особенное. Когда я планировала маршрут и искала интересные точки для посещения, приходилось выбирать одни и отбрасывать другие, чтобы можно было уложиться в световой день, так что из большой архитектурной россыпи я выбрала те, которые больше всего впечатлили меня по фотографиям и которые захотелось посмотреть в реальности.


Деревянный костел в деревне Дуды не сильно впечатлил нас снаружи, однако он был открыт и нам удалось попасть внутрь. Внутри он оказался намного красивее. Тот философский случай, когда не важна внешность, а важно содержание.


В костеле был свой небольшой орган.


От деревни Дуды вернулись на трассу и доехали до Лиды. Мы не могли проехать мимо и не посетить известный Лидский замок.
Про Лидский замок я начиталась много негативных отзывов, а потому не ожидала от него ничего особенного. Но, на удивление, он мне понравился. Внешне, особенно издалека, он смотрится супер — мощное оборонительное сооружение, имеющее строгую форму и исключительную функциональность. Замок, который создавался не для красоты, а для выполнения конкретных целей. В городском пейзаже он смотрится колоритно.


Да, к его реставрации есть большие вопросы, и они возникают у многих, кто его посещает, судя по тому, что я начиталась и что мне рассказывали. Мы и сами в процессе прогулки обратили внимание на некоторые вещи. Например, отверстия-желоба для слива на головы атакующих всяких жидких штук реставраторы воспроизвели в горизонтальном виде, а не наклонном. Каждое "окошко" на стене замка собирали по принципу "кто во что горазд" - это было похоже, как если бы студенты-архитекторы сдавали тут строгому преподавателю зачет, и их задачей было сделать наиболее приближенный к оригиналу свод. Были и отличники, но некоторые бойницы собирали двоечники-должники.
Наверное, из-за того, что я была готова к полному разочарованию, Лидский замок меня не разочаровал. Несмотря на неудачную реставрацию, в нем мне понравился небольшой музей. Он последовательный, ненавязчивый, и в нем есть очень интересные вещи. А сотрудницы музея оказались доброжелательными, гостеприимными и очень приятными женщинами, некоторые из них рассказали нам любопытные факты из истории замка и обратили наше внимание на особенности некоторых экспонатов!
Экспозиция музея занимает несколько небольших этажей башни, включает стену и несколько этажей в следующей башне. Лестницы между этажами. Ну, да, об исторической идентичности тут вряд ли можно говорить, но зато ступени и двери сделаны в одном стиле.


Один из этажей башни.


В музее Лидского замка наибольший интерес у нас вызвала коллекция старых кирпичей — ей был посвящен целый этаж.


Кирпичи были самыми разными, с разными клеймами, разного возраста. На некоторых из них остались отпечатки птичьих лапок, по некоторым прошлись животные. Нигде еще не встречала подобной коллекции. Казалось бы — кирпичи, но насколько же они интересные.






На одном из этажей обнаружились фотографии археологических раскопок замка — тоже интересная история.
Позже из башни мы вышли на крепостную стену.


Вид во внутренний двор замка.


Пока шли по стене, смотрели то на кирпичи, утонувшие в растворе, то на раствор, исполняющий роль творческих пятен. Местами, предположительно, встречались редкие кусочки оригинальной стены. Новый кирпич, естественно, отличить было просто.
Вот один из примеров неудачной сборки бойницы. Наверное, мифический преподаватель отправил этого студента на пересдачу, хотя бы за понапиханные, как попало, кирпичи в полость, образовавшуюся в процессе кладки.


Вторая башня более "визуализированная", в ней меньше любопытных исторических коллекций, но больше попыток воссоздать возможный внутренний вид помещений. На одном из этажей стоит куча рыцарей, вернее, их доспехов и обмундирования.


В подвальном помещении башни нашлась еще одна интереснейшая коллекция — здесь и народу было больше всего. Здесь были собраны орудия пыток с текстовыми описаниями, как какое орудие работает. Брррр, приходишь в ужас, но всё равно ходишь, изучаешь и читаешь это всё. Тоже пока нигде такой коллекции не встречала, да еще и с такими подробными описаниями.
В общем, как ни странно, но мы ничуть не пожалели, что заехали в Лидский замок, и не только осмотрели его снаружи, но и сходили в музей внутри.
Там же, в Лиде, заехали в местную столовую Лиданефтепродукт — как оказалось, популярное место, поскольку на парковке нашлось только одно свободное место, а внутри люди постоянно приходили, быстро ели и уходили, но тут же приходили новые. Классическая столовая, бюджетная и без изысков. Перекусили.
Когда мы вернулись на трассу, оказалось, что ее немного почистили и ехать стало попроще. Появился широкий асфальт, а не просто колея в снегу. Скорость немного возросла, но ощущение суровой зимы немного потерялось.
Отъехав от Лиды в сторону Гродно на небольшое расстояние, свернули с основной трассы в деревню Белогруда. Тамошний костел впечатлил своей архитектурной красотой.


Фотография этого костела висела в Лидском замке. Немудрено, он действительно очень впечатляющий. Жаль, не удалось попасть внутрь. Но я еще в майской поездке убедилась, что открытый костел — это большое везение.


Костел относится к началу 20-го века.


Фотофиксация Кайрона на фоне костела.


В костеле прекрасно всё, и его цельный вид, и отдельные элементы.


Из Белогруды к следующим точкам мы поехали по местным деревенским дорогам, а не по основной трассе в Гродно. Чем мне очень нравятся белорусские автомобильные дорожки между деревнями, так это тем, что они сквозные. Можно ехать из деревни в деревню, не упираясь в тупики и практически никогда не возвращаясь обратно тем же путем. На этом нашем маршруте мы всегда проезжали дальше вперед, параллельно нужному направлению на Гродно. В центральной России у меня так не получается — деревни, в которые мы приезжаем за интересными архитектурными сооружениями или природой, часто тупиковые, и чтобы попасть в следующую деревню, находящуюся совсем близко по карте, нужно или делать крюк через асфальтированные трассы, или рубиться по бездорожью с неизвестным результатом. В Беларуси не так: может быть, рельеф другой, может, более вдумчиво строили дорожную сеть. Здесь - очень хорошая разветвленная сеть второстепенных автомобильных дорожек.
Приехали в Мурованку. Примерный вид местных дорожек.


Здесь осмотрели костел, не похожий на два предыдущих, - оборонный.


Там же мы встретили котика. Грозный пушистый котище гордо восседал на воротах и придирчиво осматривал проходящих мимо людей. Он сказал нам грозное, но приветливое "мяу" и продолжил величаво созерцать свои владения. Тут, по ходу, вся деревня принадлежит этому коту.


У меня закономерно образовалась на фотоаппарате куча фотографий кота, превышающая по количеству фотографии всех трех осмотренных сегодня костелов.
Но костел в Мурованке мы всё-таки сумели осмотреть со всех сторон. Кот разрешил.


Пока шли к Кайрону, встретили еще одну кошечку.


От Мурованки съездили в соседнее Ищелно, нашли еще один костел.


После предыдущих он не очень впечатлил. Но он тоже по-своему оригинален, опять что-то новое: строгий, белый, минимум деталей, максимум простоты, редкие выделяющиеся элементы на белом фоне становятся роскошью и бросаются в глаза, рассказывая о существовании иного варианта красоты.


Зимние узоры на окнах как отдельный вид природного искусства.


Наш путь лежит в следующую деревню — Желудок.


В Желудке мы хотели осмотреть заброшенный дворцовый комплекс Святополк-Четвертинских, но нам не повезло. Я привыкла, что заброшки обычно находятся в легком доступе, а тут оказалось, что усадьба обнесена забором, и проход на ее территорию осуществляется строго под контролем ответственного лица. Возле ворот и небольшого административного здания находился еще и вольер с овчаркой, которая смотрела на нас умилительными и добрейшими глазами, но мы-то знали, что за этим взглядом скрывается.


Усадьбу разглядеть из-за забора за деревьями не представлялось возможным. Теоретически, можно было позвонить смотрителю и попросить нас пустить внутрь — собственно, здесь так и нужно делать, - но у нас не было белорусской сим-карты, поэтому позвонить мы не могли. Так что уехали ни с чем.
Из Желудка местной дорожкой поехали в следующую деревню — Рожанку. По пути остановились в районе деревни Лопаты. Здесь находится любопытный объект, внешне он совершенно не примечателен, но зато имеет потрясающую научную историю.
Здесь располагался один из триангуляционных пунктов геодезической Дуги Струве.


В 19 веке было сооружено двести с лишним триангуляционных пунктов на расстоянии почти в три тысячи километров (от Норвегии до побережья Черного моря, пункты шли в том числе через Беларусь), чтобы измерить форму и размер планеты. Вычисления оказались настолько точными, что в современное время измерение с помощью спутников выявило отклонения лишь в какие-то сантиметры. Дуга Струве создавалась около 40 лет. Вышки-пункты были деревянными — никто не рассчитывал, что они должны стоять столетиями, ученым надо было померить и всё. Так что в районе Лопат теперь стоят обелиск и информационные плакаты. И это здорово — не будь их, я, например, и не узнала бы о такой поистине великой научной реализации.


Вскоре приехали в Рожанку. В ней — еще один костел, несколько вычурный с лицевой стороны.


Мы его обошли, и как-то он нас не зацепил. Зашли внутрь, там на нас так зыркнула одна пожилая женщина, как будто мы совершаем что-то предосудительное своим наличием не то что в этом костеле, а на этой планете. Внутри костел тоже не особо впечатлил, а уж в сочетании с этой женщиной желания там оставаться на подольше не возникло. Так что ретировались (из костела, не с планеты).
Из Рожанки со второстепенных деревенских дорожек мы вернулись на основную трассу в Гродно, некоторое время ехали по ней, а затем свернули в Скидель, чтобы посмотреть следующий костел.
Поскольку мы ездили по навигации maps.me, некоторые подъезды к точкам нас то ли пугали, то ли впечатляли, а иногда приносили радостное ожидание безудержных приключений. Так и здесь, навигация вывела нас в какую-то колею. Казалось бы, мы поехали на Кайроне в полностью асфальтовое путешествие, но именно в этой поездке я регулярно, в каждой деревне и в каждом дворе, крутила джойстик 4wd. На всякий случай. Снег выпал, растаял, замерз, опять выпал — снежный асфальт регулярно сулил приключения, но они не случались, чему мы были, скорее, рады.
Колею до костела преодолели. Костел осмотрели.
Строгий и более суровый по сравнению с теми, которые мы сегодня видели.


Суровый — и одновременно спокойный. Может быть, сыграло роль то, что он находился в уединенном месте, вдалеке от суеты и центральных улиц деревни.


Скидель стал завершающей точкой сегодняшнего маршрута. Дальше мы вернулись на трассу и доехали до Гродно, как раз с наступлением темноты.
В Гродно заселились в гостиницу. Мы забронировали номер в апарт-отеле Славия — у них есть гостиница, а есть отдельный коттедж с несколькими апартаментами. За ключами и для регистрации заехали в их основное здание, а сам номер (вернее, квартира) находился на улице Малая Троицкая. Проживание (две ночи) на двоих обошлось в 300 BYN. На фоне Минска жилье в Гродно показалось мне дороговатым. Мне жилье в Минске-то кажется дороговатым, а в Гродно оно еще дороже.
Апартаменты очень порадовали, они оказались большими, чистыми, с дизайном и кухней со всей посудой, на полочках нашлись книги-путеводители по Гродно с историческими справками.


Единственная претензия к отелю осталась у нас по части матраса, в такой шикарной квартире — и такой ужасный матрас, от которого остались одни пружины.
Вечером сбегали в кафе Поляна City, где штурман остался в восторге от бургера, а я — от медовика. А вечерний Гродно уютно сиял подсветкой.

@темы: Беларусь, дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea

---

За псевдоготикой в Вешаловку.

Меня на пару дней занесло в Липецкую область, на границу с Воронежской, в одно небольшое село. Пробыв там нужное количество времени, я стартовала обратно в Подмосковье, но нельзя же просто так взять и поехать по прямой, как стрела, М-4, без лихих приключений, красивых достопримечательностей и кривых дорожек. И если лихие приключения так и не обнаружились (то есть я не уехала случайно туда, где пришлось бы бегать в поисках трактора), то кривые пустынные дорожки нашлись в приличных количествах!
Прикинула расстояние: 500 с лишним километров до дома по М-4 или 500 с лишним километров до дома локальными тропками с косыми поворотами с заездом к одной красивой архитектурной достопримечательности. В первом случае - быстро, дорого и невероятно уныло. Во втором - долго, но интересно. Выбрала второй вариант.
Из села Хлевное докатилась до объездной Липецка. Проехалась немного по ней, промахнулась мимо съезда, потому что вырубился GPS. Пришлось катиться до разворота, но со второго раза я сумела попасть на нужный съезд.
Отъехав на некоторое расстояние от Липецка, свернула с трассы в деревню Вешаловка, где мне хотелось посмотреть на красивую псевдоготическую церковь - редкий образец такой архитектуры. От трассы Липецк-Лебедянь это всего лишь несколько километров в сторону. Если едешь мимо, сложно просто так взять и не заехать.
Церковь видна издали.


Фотофиксация Кайрона, потому что если бы не он, как бы я вообще тут оказалась))


Нет, конечно, я бы вряд ли поехала под Липецк из Подмосковья только ради этой церкви, но если я всё равно ехала мимо (90 километров в сторону, действительно), чего бы не заехать?
Перед церковью на возвышенности - большая парковка.


Классно сделано: выходишь из машины - и тебе открывается потрясающий вид.


Я побродила вокруг церкви и по окрестностям минут 40. Архитектура поразила. Как раз накануне я перечитывала информацию про отличия псевдоготики от обычной готики, и там говорилось, что фишка псевдоготики - в большей романтизации, большем количестве украшений. Сурово, но не совсем. Не так сурово, как изначальная готика. И действительно, на этом здании столько всяких элементов, окошек, шпилей - так и проглядывает эмоциональность из-под напускной суровости.


Как будто не колокольня - самая настоящая башня! В этом здании - что-то от замков и дворцов.


Территория вокруг облагорожена, за церковью следят, заботятся о ней. Вокруг церкви - ограда. От парковки идет выложенная дорожка, сделаны ступеньки. Возле дорожки возделывали клумбы две женщины, перекрикивающиеся между собой, поздоровалась с ними, они поздоровались в ответ. Пока я там была, к зданию приезжали еще минимум три машины, по всей видимости, тоже туристы. Популярное место, но оно действительно стоит того, чтобы подарить ему часть своего времени и своих чувств! Взамен оно даст огромное впечатление.


Возле входа в церковь висит информационная табличка с исторической справкой. Оказывается, архитектор этой церкви - В.И. Баженов! Построено здание было в конце 18 века в стиле "русской псевдоготики". Восстановление в нынешнее время началось в конце 1980-х годов, причем в 1990-х - силами местных жителей.
Обошла церковь кругом, рассмотрев со всех сторон.








Зашла внутрь. Внутри шла небольшая суета - течение привычной жизни. Один мужчина мыл окна, другой ходил туда-сюда, к чему-то готовясь. Тем не менее, он успел меня перехватить и показать необычную икону, прежде чем продолжить заниматься своими делами. Люди здесь добрые и совсем не против, чтобы эту архитектурную жемчужину приезжали смотреть. Я немного стеснялась, что помешаю местным служителям со своим фотоаппаратом и туристическими целями, но нет, никто не возражал и не делал замечаний, наоборот, было ощущение, что им приятно, что другие интересуются и приезжают сюда))
Внутри некоторые стены расписаны, некоторые являют собой серо-белое бетонное покрытие. Висит огромная позолоченная люстра, есть иконостас. Видимо, работы по восстановлению до сих пор ведутся, и всё делается постепенно. Больше всего меня поразил потолок - он уходит ввысь в какие-то недостижимые вершины, причем стены постепенно сужаются к верхушке, как будто из широкого основания собираются в тоннель. Потолок венчает маленький купол с маленькими окошками, но он настолько высоко, что кажется, скорее, космическим объектом на высоком небе, нежели чем инженерным решением на земле. Я пыталась сфотографировать, но ни одна фотография масштабов высоты потолка не передает. Поэтому заинтригую дорогого читателя и не буду показывать фотографии, чтобы впечатление, если вы туда поедете, было сильнее.
От церкви я прогулялась через парковку по тропинке, там среди деревьев стоит еще один осколок прошлого - здесь когда-то была усадьба: комплекс зданий, парк с прудами. В исторической справке говорилось, что всё это было разрушено и сожжено после революции.
Сейчас остался очень маленький кусочек.


Если усадьба была сделана в том же стиле, что и церковь, какая же красота тут была? Хотя, может, это были разные стили. Опять же, судя по тому, что было написано в информационной табличке, строились усадьба и церковь в разное время.
Еще один осколок прошлого непосредственно на территории церкви.


Ну, что же. Пора домой.


Из Вешаловки вернулась на трассу, пролетела мимо Лебедяни, выехала в Данков, от него погнала в Епифань. Местные дорожки оказались ровно такими, какие я люблю: пустынные двухполоски с довольно приличным асфальтом и минимальным трафиком. Пока мчалась по этим дорожкам, написала подруге из Лебедяни (она нынче живет в Москве), что побывала практически на ее родине и поглядела на Лебедянь на горизонте одним глазком, пролетая мимо поворота. Проехала через Березовку, где из окна Кайрона вновь посмотрела на потрясающую церковь Димитрия Солунского, к которой один раз ездила целенаправленно (вернее, мы тогда ездили в Тамбов, но специально в Березовке останавливались и со всех сторон церковь рассматривали и фотографировали, она правда потрясающая). Улыбнулась - так интересно вновь бывать в тех местах, из которых уже привез чувства восторга и радостных впечатлений. У меня где-то в уголке сердца есть такой склад восторгов, там их уже столько накопилось, и они не тускнеют)) Те драгоценности, которые не портятся со временем, а остаются всё такими же яркими и классными.
Про Епифань мне подумалось, что сюда как будто бы надо вернуться опять и прогуляться по ней более вдумчиво. За Кимовском я пролетела мимо Венева, который мне в свое время не понравился, потому что я ожидала от него большего: сама романтизировала этот городочек и сама же расстроилась, что романтика не оправдалась под наплывом реальности. За Веневым я могла бы всё-таки наконец выехать на М-4, но увидела на ней пробку и подумала, что стоять в пробке платно более обидно, чем стоять в пробке бесплатно, поэтому я промчалась по прямой до Тулы и оттуда выехала на М-2, немного постояла под Чеховым, но затем сбежала на ЦКАД. Кривые дорожки и сложные маршруты - наше все.

@темы: дороги и направления, УАЗ дубль 3: made in Korea